С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00
Главная » Разное » Инжектор на eg8

Инжектор на eg8


СВАП на инжектор, переход с OBD0 на OBD1, отчет. — бортжурнал Honda Civic Hatchback EG ConstructoR 1993 года на DRIVE2

Пост для владельцев автомобилей HondaНеоднократно встречал вопросы о переходе на инжектор с карбюратора или моновпрыска.Хоть в интернете все можно найти, но некоторые знания все же нужны, хотя бы что бы ввести нужные слова.

Я делал свап карбюратора на инжектор, поэтому решил написать подробные отчет с шагами, чтобы было понятно на 100%

Карбюратор на Хонде, это даже не OBD0, у него нет возможности подключить майн реле и эл.насос.Поэтому проще покупать проводку от моновпрыска и ее переделать под OBD1

Что необходимо для установки инжектора:1) Впускной коллектор в сборе от любых ДВС D15 или D16 (2500р-4000р) Главное если стоит МКПП, то и коллектор желательно от МКПП, тот же принцип с АКПП. Отличаются клапаном ХХ. 2) ECU (мозг). Простой инжектор это ECU от D15B7 P06. (не имеет значения мозг под АКПП или МКПП, один легко переделывается в другой) (1500р-3000р)3) Трамблер с маркировкой TD 41U или TD58U (2500р-5000р)4) Инжекторный бак и насос (2000р-3000р), трасса инжекторная (если стоял корбюратор)5) Лямбда 4-х контактная (около 2000р)6) Прокладка под впускной коллектор.7) Проводка подкапотная от инжекторного ДВС (1500р-2000р), либо, если вы мастер перепиновки фишек, достаточно фишек от форсунок и трамблера.8) а) Проводка салонная от инжекторного ДВС OBD1 (2000р-3000р)б) Фишки ECU от проводки OBD1 (около 1000р)в) Если вы мастер перепиновки фишек, то 1 фишка от карбюраторного ECU и 2 фишки от ECU с ЕК с систмеой впрыска SFI.

www.drive2.ru/l/4008349/

Все остальные фишки подходят от моновпрысковой проводки

Далее устанавливаем впускной коллектор.Прокладываем проводу от моновпрыска и устанавливаем бак с трассой, если был карбюратор.

Если была куплена вся проводка от инжекторного двс, то тут все элементарно, описывать нет смыслаЕсли же нужно сращивать проводку, то понадобятся схемы. Они элементарные и не сложные

Схема с указанием какой провод от OBD0 сращивать с OBD1

Электросхемы OBD1 в хорошем разрешенииvk.com/docs?oid=-87598237

Другие отчеты, которые стоит посмотреть, почитать, прежде чем задать вопрос людям что что-то непонятноhonda77.com/blog-honda-77…go-vpryska-v-tochech.htmlwww.ej9.ru/art/dodo-trans…ation-swap-d14a4-to-obd1/www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=3&t=108237

Дополнения, пояснения приветствуются!

Свап с карба в инжектор, первый выезд)) — бортжурнал Honda Civic Hatchback МКПП 1.3 карб ))) 2011 года на DRIVE2

Всем привет)Так как тачка была карбовой меняем бак на инжекторный +к нему топливные магистрали я все брал с седана eg8.

Сразу за ранее был установлен главный тормозной цилиндр с вакуумом от Honda Accord +рту 30/40 в дальнейшем будут другие тормоза, передние 260 задние 240 дисковые!

Проложил магистраль сцепления.

Проводку подкапотную и салонную меняем на инжекторную, берем с того же eg8)Проводку полностью перебрал и перемотал в новую изоляцию)

Часть задней салонной косы оставил родную карбовую, путем добавления пинов в карбовые фишки получилась коса бензобака на насос и датчик)Фишки одинаковые на карбе и инжекторе)Следующим шагом собрал ходовку)Все рычаги до этого почистел и покрасил)

Перепресовал сайлентблоки на полиуретан точка опоры!

Поставил колы HKS тк машина поедет в летнею серию Time Attack

Собрал ходовку поставил на колеса)Следующий шаг установка ДВС

Привезли с другом ДВС D15B Vtec который зимой я перебрал и малеха доработал)

В принципе без телека быстро его закинули домой)

Затем подключил всю подкапотную проводку, присоединил кулису, собрал все сопли залил жижи и приготовился запускать)

Как запускать пробовать)))Так как в салоне было только куча проводов)

Первый запуск иииииииииииииииииииииииии мотор крутит но не заводится((((((((((Насос молчит начал ковырять искать не подключенные фишки, массы все было подключено!Питаю насос на прямую и двигатель запускается с пол оборота)))))Мое лицо с очень довольной улыбкой))))Мой первый свап удачно завелся)))))Радость с лица стихает)В голове перебираются мысли в чем причина почему насос не качает)А причина как всегда в простом)майн реле!

От старости контакты отпаялись)Взял его домой и пропаял контакты и все стало заводится без проблем)

Позже залью видюху первого запуска)

Затем собрал салон+ ко всему установил печку с eg8 она идет полностью на электронике без тросов)

Затем накинул бампер, фары, крылья)

И состоялся первый выезд до ближайшей заправки)

Поездка без капота))не успел привезти с работы)По ощушениям было не понятно то ли едет то ли нет)Тк мотор не крутили больше 3000 обкатка мать ее)

масло на обкатку

Ну как то так надеюсь хоть кто то дочитал мою писанину)))

Цена вопроса: 20 000 ₽ Пробег: 0 км

Чистим форсунки — бортжурнал Honda Civic Hatchback EG8 - комп в машине 1993 года на DRIVE2

Пока двигатель разобран, решил промыть форсунки.

Отстегиваем штекеры форсунок, снимаем их с рейки.Берем балон карб-клинера, которым мы будем промывать форсунки.

Берем силиконовую трубку. Нам нужно соединить балон с форсунков гермитично.

Так же был приобретен разъем форсунки от ВАЗ-2110 и доработан под мою форсунку.

Принцип прост — нам нужно сэмулировать работу форсунки (открытие/закрытие) и продуть карб-клинером.Эмулировать можно 2 вариантами — или кинуть провода на аккумулятор и через кнопку подавать питание и отключать. Или сэмулировать через звуковой сигнал.Рассмотрим оба варианта. Первый плох тем, что питание форсунки не рассчитано на 12В, а только на 9В. Поэтому нужно делать всё аккуратно, надолго питание на форсунку не подавать, чтобы она не сгорела.

Второй вариант рассмотри подробнее. Нам понадобится компьютер, программа для вывода звукового сигнала заданной частоты, усилитель (можно от активных колонок — 1 колонка активная, с неё провод идет на вторую пассивную колонку — вот её отключаем и провода кидаем на форсунку)

Итак, запускаем программу, выставляем 50Гц, и громкостью звука регулируем щелчки форсунки.Ну и дальше всё понятно — продуваем форсунку.

Ну и как обычно — палец вверх, если статья понравилась)

Цена вопроса: 200 ₽ Пробег: 162600 км

Чистка и промывка топливных форсунок. От слов к делу

02 Aug 2010 08:12:16 | www.procivic.ru | Honda

«Давать от чистого сердца можно лишь тогда, когда сердце чисто» - Денисенко О.

Думаю, никто не будет спорить, если я скажу, что залог эффективной работы двигателя зависит от исправного состояния каждого из компонентов, которые мы рассматривали в теоретическом обзоре воздушной и топливной систем.

Неисправность, если таковая присутствует, можно рассматривать двояко. Во-первых, это случаи, когда деталь просто сломалась и требует замены на новую. Второй вариант предполагает, что деталь не имеет никаких конструктивных дефектов и требует только обслуживания.

Разумеется, второй вариант предпочтительней хотя бы в силу того, что менее затратный. Поэтому, прежде чем бежать за новыми деталями стоит выяснить действительно ли они требуют замены.

Топливные форсунки, о которых сегодня и пойдет речь, чаще требуют простого обслуживания. В большинстве случаев, достаточно очистить и промыть их, чтобы вернуть в состояние новых.

Как работает форсунка? После того как ECU посылает электрический импульс на коннектор форсунки, активизируется обмотка электромагнита (катушка) и создает электромагнитное поле. Электромагнит под воздействием электромагнитного поля смещается таким образом, что игла форсунки приподнимается над седлом и открывает сопло форсунки. В этот момент топливо начинает впрыскиваться во впускной коллектор. После окончания электрического импульса игла форсунки под воздействием нажимной пружины возвращается на место, тем самым прерывая поступление топлива. Как правило, время импульса составляет 2-3 мс.

Строение топливной форсунки

Итак, если у вас рывки и провалы при резком нажатии на педаль газа, ощущение снижения мощности, неустойчивая работа на низких оборотах, нестабильный холостой ход и повышенный расход топлива, то одной из причин вышеуказанных симптомов может быть закоксование форсунок - закупоривание каналов форсунки твердыми смолистыми отложениями, через которые протекает топливо.

Промывка форсунок не панацея от всех бед. Вышеперечисленные симптомы могут вызывать и другие неисправности. Однако, промывка форсунок это самое простое и недорогое, что можно сделать, исключив тем самым один из возможных источников бед.

Грязная форсунка ведет к тому, что распыл топлива через нее нарушается и принимает неправильную геометрию. Нарушение распыла форсунки ведет к неправильному смесеобразованию – из-за неравномерного распыла топливо не в достаточной степени смешивается с воздухом в выпускном коллекторе. Чем лучше распыл топлива, тем меньше размер капель топлива. Чем меньше размер капель топлива, тем больше поверхность контакта между топливом и воздухом, соответственно более эфективное смесеобразование.

Распыл должен быть равномерным. Если форсунка струит вместо распыления это явный признак того, что форсунка была закоксована. Основной враг и источник «форсуночных бед» – смолы, которые содержатся в топливе. Особенно в некачественном. Промывкой форсунок попытаемся устранить все вышеперечисленные симптомы и восстановить стабильную работу топливной системы.

Процедура чистки форсунок предполагает удаление (вымывание) накопившихся загрязнений в каналах, через которые проходит топливо. Существует несколько способов:

  • чистка форсунок ультразвуком (в сервисном центре);
  • промывка форсунок специальными присадками к топливу;
  • промывка форсунок специальными жидкостями на стенде (в сервисном центре);
  • промывка форсунок специальными жидкостями вручную.

Из всех вышеперечисленных вариантов самый подходящий четвертый - «промывка форсунок специальными жидкостями вручную». Способ также эффективен как вариант с промывочным стендом и, в тоже время, позволяет выполнять работы в полевых условиях при помощи подручных средств.

Для справки отметим, что чистка форсунок ультразвуком выполнима только при наличии специального оборудования и является более агрессивным способом по сравнению с промывкой жидкостями. В самых запущенных случаях, когда даже не спасает промывка форсунок жидкостями, данный способ проявляет свою эффективность. Однако, есть мнение, что ультразвук имеет свойство разрушать внутренние компоненты топливной форсунки. Поэтому, прибегать к данному способу стоит в случае, если жидкость не справилась со своей задачей.

Способ чистки топливной системы присадками (присадка в топливный бак) без демонтажа форсунок не приносит никакой практической пользы и может выполняться только в профилактических целях. Хотя и в профилактических целях его нужно использовать весьма осторожно. Лямбда-зонды не любят лишней химии в выхлопе.

Откинем лирику и приступим к делу. Для чистки форсунок нам понадобится:
  • промывочная жидкость,
  • силиконовая трубка с внутренним диаметром около 5мм,
  • два провода равной длины,
  • кнопка,
  • источник электричества (аккумулятор),
  • изолента,
  • инструмент.

По эффективности все промывочные жидкости примерно одинаковые. Поэтому выбирайте на свой вкус и кошелек. Подходят жидкости с надписями «Очиститель карбюраторов», «Очиститель дроссельных заслонок», «Очиститель инжекторов». Из приобретенного опыта скажу, что лучше брать два маленьких баллончика (250-300 мл) вместо одного большого (500 мл), т.к. по мере опустошения давление в большом баллончике значительно снижается. Два маленьких баллончика хватает на промывку форсунок и дроссельной заслонки.

Демонтаж топливных форсунок

Прежде чем приступить к работе необходимо снять форсунки с автомобиля. Сами форсунки не имеют жесткого крепления к двигателю, они лишь прижимаются топливной рейкой к впускному коллектору.

Топливная рейка

Топливная рейка крепится к впускному коллектору гайками. Откручиваем их и извлекаем топливную рейку в сборе с форсунками из посадочных отверстий в впускном коллекторе. Затем извлекаем каждую форсунку с посадочного гнезда топливной рейки.

Перед демонтажом топливной рейки необходимо освободить ее от навесных деталей (откручивайте с нее все что мешает демонтажу). Не забываем отсоединить топливную магистраль и «фишки» с коннекторов форсунок.

Как правило, к топливной рейке, кроме всего прочего, крепится регулятор топливного давления. Нужно, либо его открутить от топливной рейки, либо от самого регулятора отсоединить вакуумный шланг и «обратку».

Места, где возможен пролив топлива желательно покрыть ветошью - например, в месте отсоединения топливной магистрали от топливной рейки. Вообще данные работы желательно выполнять после нескольких часов простоя автомобиля – тогда давление в топливной системе будет низким и вероятность пролива топлива сводится к минимуму.

Промывка топливных форсунок

Перед непосредственной промывкой форсунок нам необходимо выполнить несколько подготовительных работ. Во-первых, организация герметичного соединения между баллончиком с жидкостью и форсункой. Соединение должно быть герметичным, так как жидкость должна доходить до форсунки под давлением. В качестве соединения используем силиконовую трубку.

Подготовка герметичного соединения

С одной стороны плотно соединяем шланг к соплу баллончика. Для обеспечения герметичности необходимо нарастить диаметр сопла балончика до уровня внутреннего диаметра шланга. Для этих целей прекрасно подойдет обычная изолента. Если у баллончика нет штатного сопла можно наращивать диаметр на трубочке, которая идет в комплекте с любым очистителем.

Другим концом силиконовую трубку насаживаем на форсунку, на ту часть, которой форсунка вставляется в топливную рейку. Эластичность силиконового шланга сделать это позволяет без особого труда.

Подготовка электрического питания

Осталось организовать подвод электрического питания к форсункам. Для этого нам и нужны два провода - для плюса и минуса. Но, так как требуется подавать электричество импульсно проводку придется доработать.

В разрыв одного из проводов простой скруткой подсоединяем кнопку, при нажатии которой цепь будет замыкаться, благодаря чему на форсунку будет поступать электричество и форсунка откроется. При отпускании кнопки цепь разомкнется и на форсунку подача электричества прекратится. Второй провод оставляем цельным.

Какой из проводов, с кнопкой или без нее, будет служить плюсом а какой минусом решать вам, разницы никакой. Осталось соединить источник питания с форсункой. В качестве источника используем аккумулятор.

Злоупотреблять аккумуляторным электричеством не стоит, т.к. аккумулятор выдает 12в, а форсунке требуется не более 9. Поэтому, при очень длительной подаче электричества на форсунку может оплавится ее внутренняя проводка.

С одной стороны подсоединяем провода к аккумулятору, с другой к «штырькам» коннектора форсунки. На корпусе коннектора форсунки есть отметки о полярности штырьков. В соответствии с отметками на форсунке соединяем плюс аккумулятора с плюсом форсунки, а минус с минусом.

Перед промывкой очистите форсунки снаружи и снимите с них все резиновые уплотнители и сеточку-фильтр, если он съемный. Постарайтесь не подвергать резинки воздействию промывочной жидкости – велика вероятность, что резинки деформируются или набухнут.

Теперь осталось удобно расположить все компоненты самодельной очистительной установки и приступать к непосредственной чистке форсунок. Полагаю, видео ролик без лишних слов объяснит последовательность действий.

Чистка топливной форсунки

Данная процедура ничто иное, как имитация работы форсунки на двигателе с той лишь разницей, что в место топлива на форсунку под давлением подается промывочная жидкость.

После нажатия на пуливизатор баллончика промывочная жидкость под давлением подается к форсунке и не проходит через нее до тех пор пока мы не откроем форсунку. Подаем ток на форсунку, нажимая на кнопку, чтобы она открылась. Форсунка откроется и жидкость за счет давления начнет распылятся с обратной стороны форсунки.

Обратите внимание на распыл форсунки. Он должен быть равномерным. Если из форсунки льется струя прогоняем промывочную жидкость до тех пор пока струйка не превратится в равномерный распыл. Если распыл изначально был правильной геометрии, это говорит о том, что форсунки были чистыми. На удивление мои форсунки оказались чистыми, хотя их изначальный внешний вид позволял усомнится в этом.

Промываем так каждую форсунку в течение 2-3 минут с небольшими перерывами. После того как все форсунки подверглись чистке повторяем процедуру для каждой форсунки еще раз. За время пока остальные форсунки чистятся остаточная жидкость в первой очищенной форсунке разъедает несмытые отложения и при следующем промывании все остатки вымываются.

Равномерный факел

Пожалуй, это все, что можно сказать по данной теме. После промывки форсунок собираем все в обратном порядке. Если резиновые уплотнители форсунки в хорошем состоянии ставим их обратно, предварительно смазав моторным маслом. В противном случае, запаситесь комплектом новых резиновых уплотнителей, желательно заранее. Деформированные резинки могут стать причиной течи топлива или подсоса воздуха во впускной коллектор.

Закончив сборку разобранного, не запуская двигатель, включаем зажигание с целью активации на пару секунд топливного насоса и подъема давления в системе питания. Повторяем включение выключение зажигания несколько раз для нагнетания большего давления. Затем проверяем топливную линию и форсунки на предмет утечки топлива. Если течи не обнаружили можете смело запускать двигатель. Обычно работы по промывке топливных форсунок совмещают с чисткой дроссельной заслонки. В следующей статье именно это и обсудим.

Понравилась статья, но хочется узнать больше о технологиях Honda и автомобиле Honda Civic? Вам будет очень удобно подписаться на обновления блога и узнавать о них мгновенно.

Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости