Как на калине сбросить ошибки
Как скинуть/сбросить ошибку Check Engine на автомобилях Lada Kalina
Как скинуть/сбросить ошибку Check Engine на автомобилях Lada Kalina – этот вопрос зачастую волнует владельцев автомобилей Ваз. Дело в том, что большинство обладателей «Лад» сталкивались с такой проблемой когда ни с того, ни с сего загорается ошибка «chek» (ЧЕК)
Тут у многих сразу же случается паника. Не беспокойтесь, в этом нет ничего страшного. Во-первых, данная ошибка выскакивает, когда выходит из строя какой либо датчик.
Во-вторых, данная ошибка выскакивает, когда у нас в камеру сгорания приходит неправильная смесь. Это может быть в двух случаях: не правильно работает какой-то датчик, либо некачественный бензин. Попробуйте при следующей заправке, залить более качественное топливо.
Видео инструкция: Как сбросить ошибку на блоке управления Лада Калина
Пошаговая инструкция сброса ошибки Check Engine на Ладе Калине
Для того, чтобы сбросить ошибку Check Engine на Ладе Калине вам будет необходимо выполнить следующий порядок действий:
- Включаем зажигание, не заводя авто.
- Открываем крышку капота и откидываем плюсовую клемму аккумулятора.
- Ждем от 10 секунд до минуты и садим клемму обратно.
- Закрываем капот.
- Выключаем зажигание.
- Включаем зажигание и заводимся.
Ну, вот в принципе и все! Я думаю, большинство из вас сможет выполнить данные действия без особого труда. Ну и специально для вас, я хочу выложить коды ошибок и их расшифровку на автомобилях Лада Калина.
Коды ошибок Лада Калина и их расшифровка
Расшифровка кодов ошибок в приборной панели:
- 2-повышенное напряжение бортовой сети;
- 3-ошибка датчика уровня топлива (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика);
- 4-ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика);
- 5-ошибка датчика наружной температуры (если в течении 20с отсутствуют показания датчика, индикация на ЖКИ «-С»);
- 6-перегрев двигателя (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
- 7-аварийное давление масла (критерий для срабатывания акустического сигнализатора выполнен);
- 8-дефект тормозной системы (критерий для срабатывания акустического сигнализатора выполнен);
- 9-аккумуляторная батарея разряжена (критерий для срабатывания акустического сигнализатора выполнен);
- Е-определение ошибки в пакете данных, заложенном в EEPROM
На, этом я бы и хотел закончить данную статью о сбросе ошибки Check Engine на Ладе Калине! До скорых встреч друзья на нашем сайте!
Поддержи сайт - Поделись статьей в социальных сетях:
Нет комментариев
Сброс ошибок Лада Калина 1.6 8 клапанов - Автогностика
Думаю, никто не будет спорить со мной, если я скажу, что отечественным автомобилям далеко до заграничных автобрэндов. Никто, даже самый патриотически настроенный человек, не станет спорить, той же Ладе калине ой как далеко до BMW или Mersedes.
Разумеется совсем не та ценовая категория, скажете вы, но даже более дешевые заграничные авто как правило превосходят наши.
Дело не в красивом дизайне или комфортном салоне, а в том, что большинство наших авто можно прямо с конвейера отправлять на ремонт.
Итак, вы счастливый обладатель отечественного авто и что же делать, если ваша, пусть будет к примеру «Лада Калина», не заводится?
Причин, по которым автомобиль отказывается заводиться множество. Рассмотрим, конечно, только основные, те которые можно заметить и исправить самостоятельно, остальное оставим «СТОшникам», не потому что им тоже надо что то кушать, а потому, что начав чинить то, что чинить не умеешь, можно в итоге сделать только хуже.
Гуру ремонта могут проходить мимо, это руководство для стандартного, среднестатистического обывателя, не спеца по ремонту, но хотя бы знающего за какую сторону нужно хватать гаечный ключ.
Иммобилайзер
Первая причина, по которой ваша лада калина не заводится и которую легко заметить самому, это иммобилайзер. Если он заморгал и запикал — суши весла, садись читать мануал. Эта проблема довольно частая и исправить ее не просто, хлопот много, танцев с бубном и тому подобного.
Впрочем, в мануале обычно есть расшифровка морзанки, которую отсвечивает лампочка — считаем секунды между вспышками, количество вспышек, сигналов зумера — и смотрим в буклет, что там по этому поводу написано.
В зимнее время часто бывает, что машина запускается с пятого — шестого раза. Чаще всего это решается переобучением ключа, расписывать эту проблему не буду, в мануале все есть, проблем возникнуть не должно.
Стартер
Если иммобилайзер тревожных сигналов не подает, но двигатель не заводится, следующая причина может быть в стартере.
Заметить это легко — просто не будет характерного звука заводящегося двигателя, всех этих «чих-чих-чих». Не крутит стартер — не заводится двигатель, тут все понятно и не заметить то, что стартер не крутится, может только глухой.
Итак, поворачиваем ключ и… тишина. Стартер не крутится, что же это может быть. Первая причина это аккумулятор. Он может быть разряжен.
Если в салоне не горят лампочки и датчики на панели это бросается в глаза сразу, но если все в порядке, но стартер не крутится можно включить дальний свет и выйти из машины, посмотреть на фары. Если они светят тускло, то дело и в самом деле в аккумуляторе, он разрядился, не до конца, но до какого-то критического уровня, которого не хватает для запуска стартера.
Зарядите батарею или прикурите от кого-нибудь и проблема будет решена, если же это не аккумулятор — то есть фары горят ярко и не тускнеют (бывает сразу после включения секунд 15-20 горят нормально а потом сразу же начинают тускнеть) значит придется повозиться.
Тут может быть два варианта — проводка или же сам стартер. Что бы проверить проводку можно воспользоваться вольтметром (мультиметром, в простонародье Цешка) красный провод к контакту стартера, черный на массу (корпус, раму автомобиля) должно быть около 12,5-14,5 вольт.
Если меньше или нет вообще значит, то что то не так с проводкой (разумеется, ключ должен быть в соответствующем положении).
Можно почистить контакты, осмотреть близлежащие провода, проверить предохранители (чаще всего причина в них) если не помогло, то тянем нашу ласточку в СТО, уж там то найдут в чем причина.
Можно конечно завести машину с «толкача», при помощи парочки сочувствующих соседей или друзей крепкого телосложения, этот метод довольно популярен в народе, за простоту. Можно замкнуть контакт стартера напрямую.
Для этого ставим машину на нейтральную передачу, на всякий пожарный еще и на ручной тормоз, включаем зажигание. Дальше можно провести ток к стартеру от какого-нибудь плюсового провода в автомобиле, главное чтобы он был под напряжением, от фар, например, или прикурить от другого аккумулятора (минус на массу, плюс к стартеру).
Как только провод будет присоединен к стартеру он, как правило, заработает и раскрутит вал двигателя, дальше уже проще. Разумеется, это разовое мероприятие для того, например, чтобы доехать до СТО.
Если же при проверке мультиметром ток в проводке есть, но стартер не работает, значит, сломался уже он. Если стартер щелкает, но не крутится (не жужжит), значит сломался двигатель стартера, если наоборот, то дело во втягивающей катушке.
Все это чинится, но не так уж и просто, на коленке такое не сделаешь и по ремонту стартера можно писать отдельную статью. Проще конечно отвезти его в СТО, скорее всего, сделают, но возможно придется купить новый стартер.
Электронный блок управления
Еще одна распространённая причина проблем с ладой калиной это Электронный блок управления он же ЭБУ, он же мозги. Сам по себе он довольно надежная штука и если его не трогать то проблем с ним не будет, но очень часто получается, что он оказывается залит.
Да-да, это главная проблема его неисправности. Очень часто такое случается, когда проливается антифриз из печки, так как блок расположен практически под радиатором.
Часто, при установке скажем сигнализации, при протяжке провода в салон, забывают вставить или плохо вставляют заглушки и тогда на блок могут попасть брызги воды, что тоже не есть гуд. Чинить мозги бесполезно.
Чаще всего их придется менять, единственное, что можно сделать, это обезопасить себя от такого поворота судьбы перенеся блок
управления в другое место.
Нет, можно конечно замотать блок полиэтиленовой пленкой или залить герметиком, но в этом случае мозги выйдут из строя еще раньше из-за конденсата, который неизбежно появится внутри.
Лучше не рисковать и перенести мозги куда-нибудь под бардачок, например, для этого снимаем пластиковый кожух, что в ногах у переднего пассажира, слева, извлекаем оттуда блок управления — плоская металлическая коробочка, и ищем для нее какое-нибудь безопасное место, конечно провода там не особо длинные но хватает что бы спрятать блок под бардачком.
В обновленной Ладе калина и Калине 2го поколения, ЭБУ переставлено в другое место, поэтому на новых машинах эта проблема исчезла. Но появилась другая, если забивается дренажное отверстие рядом с фильтром салона, то вода через него во время сильного дождя попадает на ЭБУ и происходит почти то же самое. Советую почаще проверять как у вас идет отток воды около фильтра салона!
Свечи
Если с электроникой дело в порядке есть еще масса вариантов, почему двигатель не заводится. Частая причина — банально залило свечи.
Чаще всего свечи заливает зимой. Компрессия на холоде не соответствует параметрам, поэтому двигатель не сразу запускается. Часто свечи заливает из-за слабого аккумулятора, который не дает нормальную искру, проводки или же самих свечей.
Самый простой способ просушить свечи это просто зажать газ до упора в пол, и несколько секунд (10-15) покрутить двигатель стартером. Если ничего серьезного, то, как правило, заведется (зимой помогает редко), если же нет, придется сушить свечи.
Для этого их надо вытащить, очистить от нагара, например зубной щеткой, главное, чтобы зазор остался прежним (0.8-1мм), а потом просушить. Можно воспользоваться феном или даже духовкой, если торопитесь.
Предусмотрительные водители для таких случаев держат в машине запасной комплект свечей. Чтобы поутру не ехать на работу в маршрутке и не возиться с сушкой, можно просто вкрутить запасные свечи, а уже вечером, после работы, спокойно просушить основные.
Чтобы снизить риск того, что свечи будут залиты, нужно постоянно следить за аккумулятором, чтобы был всегда заряжен и раз в два — три дня, во время движения, секунд на 10 нагружать двигатель до 4500-5000 оборотов, чтобы он самоочистился от нагара и всяких отложений в камере.
Некачественное топливо
Свечи так же может заливать из-за плохого бензина. Это еще одна причина, почему не запускается двигатель. Очень часто образуется зимой конденсат и засоряет фильтр грубой очистки, чтобы избежать этого, в зимнее время периодически добавляйте в бак чистого спирта.
Троит, чихает, дымит как змей Горыныч, такое часто случается в наше время, но, как правило, остатки совести у людей имеются и они стараются не бодяжить бензин до негорючего состояния.
Машина даже может на таком бензине ехать, беда только в том, что для двигателя это абсолютно не полезно. Чтобы такого не было заправляйтесь в крупных сетевых заправках.
Они, как правило, следят за своей репутацией и не допускают такого, но если уж получилось, что вы залили паленый бензин да еще такой, что машина не хочет заводиться, можно слить бензин и залить другой, путевый, или же, если его осталось немного, можно залить побольше хорошего 95 бензина и его смесь с паленкой будет более менее нормальной.
Конечно, бывают тяжелые случаи, когда засоряются фильтра и форсунки и их приходится долго и муторно промывать (ну или что проще менять), но это бывает в основном при покупке бенза у каких-нибудь гаражных «нефтяников».
Защититься от них достаточно легко — просто заправляйтесь в проверенных местах и ни в коем случае не покупайте бензин у всяких гаражных бензоторговцев. В принципе они сейчас не такое уж и частое явление, но все равно встречаются, и люди у них бензин покупают, потому как дешевле, но лучше так не делать, скупой платит дважды — непреложная истина.
А если уж пришлось купить такую бодягу, хотя бы профильтруйте, не надо засорять фильтра с форсунками.
Бензонасос
Иногда бывает, капризничает бензонасос. Опять же, часто в холодное время года. Стартер работает, но двигатель не заводится, не слышно, как бензонасос качает, иногда мигает восклицательный знак.
Чтобы проверить, есть ли давление в системе, нужно открыть капот, слева, на рампе форсунок открутить черный колпачок. Там будет ниппель, как в шинах, если нажать, должно брызнуть.
Если брызгает, то дело не в бензонасосе, если же нет, то виновника мы нашли. Как правило, после подзарядки аккумулятора бензонасос начинает работать, если же нет, ищем причину.
Часто виновато реле. В тоннеле коробки передач, со стороны пассажира откручиваем кожух, там же где мы откручивали, когда переносили мозги. Там будет несколько силовых катушек, три обычно, достаточно просто постукать по ним или отогреть в руках.
Так же нужно проверить, не залит ли ЭБУ, но если он перемещен, как говорилось выше, то причина не в нем. Лучший вариант конечно СТО. Это всегда лучший вариант, только денег стоит, поэтому лучше сделать все вышеописанное, вдруг какая-нибудь мелочь и ее вполне можно исправить своими силами.
Можно самому добраться до бензонасоса, стоит он под задним диваном, откидываем, откручиваем 4 винтика и вот он, для начала снимем разъём, возьмем мульти-метр или лампочку с двумя проводами (прозвонку), вставляем контакты на черный и серый провода, проворачиваем стартером, лампа должна гореть, а мульти-метр показывать примерно 12В.
Удостоверившись, что до бензонасоса напряжение доходи, а он не работает, быстренько снимаем его и осматриваем, возможно обледенел фильтр грубой очистки (зимой), если же нет, то меняем его.
В случае, если лампа не загорается и мульти-метр отказывается показывать заветные 12В, переходим на передние сиденья, открываем заглушку, где у нас диагностический разьем ЭБУ и там есть 3 предохранителя, проверяем их, заодно смотрим реле, как описывалось чуть выше.
ГРМ
Жуткая проблема, которая встречается у калины это обрыв ремня ГРМ. Эту проблему не заметить невозможно. Не бывает такого, чтобы заводишь утром машину а у нас порван ремень.
Нет, ремень рвется в движении и уж тут ничего хорошего не бывает. Клапана встречаются с поршнями и их гнет, так же часто может пойти в разнос вся поршневая, что грозит дорогущим ремонтом.
Это все 16 клапанные движки, у восьми клапанных таких последствий нет, потому что в поршнях имеются углубления под клапана, и именно эти выемки помогают избежать столкновения клапанов с поршнями.
От разрыва ремня никто не застрахован, просто проверяйте его почаще, тогда есть возможность заметить угрозу разрыва и вовремя заменить грозящий порваться ремень. Так же есть вариант поставить поршни с проточками и в 16 клапанный двигатель, это тоже поможет избежать серьезных последствий при разрыве ремня.
Еще одна беда — провернуло шкив. Изредка бывает, что его проворачивает на пару — тройку зубцов из-за этого датчик показывает неверную фазу и двигатель не запускается. Надо снять ремень и проверить совпадает ли метка на шкиве и задней крышке ремня привода ГРМ.
Если нет, то нужно провернуть шкив (по вращению) до совпадения меток. Работа хлопотная, нужно много чего разобрать чтобы добраться куда надо, так же необходимо следить за метками распред- и коленвала, в общем возни выше крыши.
Датчик коленвала
Иногда бывает, что машина на холодную запускается нормально, но стоит заглушить двигатель и спустя какое-то время попробовать завести его снова, ничего не получится.
Иногда машина просто не заводится. Стартер работает, бензонасос качает, свечи и мозги в порядке, в этом случае следует проверить датчик коленвала, возможно он понемногу умирает.
Для этого снимаем датчик, подключаем к разъемам мульти-метр в режиме вольтметра и быстро качаем перед его торцом отверткой, должны быть скачки напряжения.
Еще один способ — это снять датчик и замерить его сопротивление, тем же мульти-метром, ставим на прозвонку и прозваниваем два контакта датчика, должно показать примерно 750 Ом
Если скачков нет, меняем датчик. Если скачки имеются, можно попробовать проверить, нет ли под датчиком пыли или грязи, не загрязнен ли торец, если после очистки движок все равно не хочет запускаться, пробуем поставить новый датчик, благо он стоит совсем недорого.
Если уж после установки нового датчика ситуация не улучшилась, значит дело не в нем. Еще самый простой способ определить что датчик не исправен, это взглянуть на тахометр, как правило при неисправности обороты при попытке завестись не дергаются.
Катушки зажигания
Если проверено все, что можно, но машина не заводится, а тащить ее в СТО не хотите пока не испробовано все, что только можно попытаться исправить самому, проверьте модуль (катушку) зажигания.
Для начала проверим проводку. Отсоединяем колодку проводов от катушки, средний провод подключаем к плюсу мультиметра (в режиме вольтметра), а минус мультиметра замыкаем на массу.
Если при включении зажигания появляется напряжение примерно равное напряжению аккумулятора, значит с питанием все в порядке, проверяем цепи управления.
Для этого подключаем мультиметр к среднему и одному из крайних проводов жгута и крутим коленвал стартером — должно появиться напряжение в пару вольт, аналогично с другим крайним проводом. Если проводка в норме проверяем катушку.
Мультиметр переводим в режим омметра, подключаем тестер к среднему и одному из крайних выводов катушки если цешка покажет бесконечность значит все — разрыв цепи. То же самое с другим крайним выводом.
Если все в порядке — продолжаем. Проверяем вторичную обмотку — для этого катушку нужно снять с двигателя и перевернуть. Подключаем тестер к парным разъемам катушки — 1-4 или 2-3 цилиндры.
Если показывает, что-то кроме бесконечности (должно быть, что-то около 4 кОм) значит все нормально, обрыва нет. То же самое с другой парой.
Итог
В общем, это основные причины по которым может не запускаться двигатель, точнее причин то гораздо больше, но это основные, которые можно исправить своими руками.
Еще раз скажу, что пытаться что-то делать, можно только в том случае, если вы хотя бы приблизительно знаете, что и как делать.
Мастером экстра класса быть не нужно, должен быть какой-нибудь опыт ковыряния в железе за плечами, прямые руки и исправную соображалку.
При наличии всех этих компонентов у вас все получится, и в случае несерьезной поломки сможете сэкономить на ремонте, в конце концов, жалко платить свои кровные за замену предохранителей или чего-то, что можно сделать своими руками.
Поделиться:
Нет комментариев
Как устранить 4 ошибку на БК Лада Калина: горит чек, фото
Согласно сервисного мануала, ошибка номер 4 в блоке управления сигнализирует о неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости. По сообщениям участников нашего сообщества и по мнению автомобилистов, данная ошибка довольно распространенная, и появляется часто на Ладе Калине. Стоит разобраться, почему выскакивают ошибки и как устранить неисправность.
Причины возникновения 4 ошибки
Загорелась ошибка 4 на экране бортового компьютера (отмечена красной стрелкой)
Причин, по которым выскакивает ошибка 4 в ЭБУ несколько. Рассмотрим, все возможные варианты:
- Вышел со строя датчик температуры охлаждающей жидкости.
В процессе замены и ремонта датчика ОЖ на Калине
- Обрыв цепи с датчиком.
Проверка проводки и подачи напряжения на датчик
- Случайная ошибка в системе блока управления вследствие удара или других факторов.
- Потеря контакта на датчике из-за образования налета.
Все эти причины довольно легко устранимы и не являются поводом для серьезного беспокойства.
Как посмотреть ошибки на бортовом компьютере?
На видео показан «режим самодиагностики» автомобиля Лада Калина, при котором можно узнать есть ли ошибки:
Методы устранения
Для того, чтобы устранить причину возникновения ошибки 4 в ЭБУ Калины стоит проделать следующее операции:
- Проверить датчик на работоспособность. Если он «умер», то следует заменить его.
- Проверить, есть ли контакт, и нет ли налета. Почистить посадочное место и заменить датчик.
- Проверить бортовую цепь и убедиться, что есть контакт в ней.
- А вот случайную ошибку лечить придется только прошивкой ЭБУ и сбросом всех ошибок. Для этого рекомендуется обратиться в автосервис.
Таким образом, решить проблему можно самому, но как показывает практика, это не всегда получается. Ошибка 4 достаточно часто выскакивает в холодное время года, когда автомобиль долго стоит на свежем воздухе, а не в гараже.
Выводы
Найти и устранить причину возникновения 4 ошибки на Ладе Калине оказалось довольно легко. Хоть расшифровки коды ошибок и требует специальных знаний, но необходимую информацию можно найти в данной статье.
Как проверить и расшифровать коды ошибок на LADA Kalina
Главная страница » Диагностика » Как проверить и расшифровать коды ошибок на LADA Kalina
На многих современных автомобилях имеется возможность самостоятельного чтения неполадок электрических систем. Коды ошибок на Калине после расшифровки позволяют сократить время, необходимое для поиска неисправного узла в электропроводке.
На Лада Калина установлен центральный блок управления инжекторным двигателем и электрикой автомобиля. Возникающие в процессе работы электронных и электрических систем проблемы фиксируются блоком в виде ошибок и сохраняются в памяти. При наличии таких неполадок на панели горит оранжевый индикатор Check Engine. Часть ошибок можно вывести на экран, установленный на комбинации приборов, и расшифровать.
Анализ кода позволяет достаточно точно определить неверно работающий элемент и провести ремонт или замену этого узла. Более глубоко и досконально проверить наличие неполадок можно через подключение специального сканера к диагностическому разъему. Диагностика и перечень ошибок одинаковы на 16 клапанной машине и на автомобиле с более простым мотором 8 клапанов.
Поэтапная самодиагностика
Проверка наличия ошибок в ЭБУ и вывод их номеров на приборной панели называется самодиагностикой. Такая процедура не является сложной и легко выполняется самостоятельно.
При этом владелец Лада Калина 1118 с кузовом универсал или седан должен произвести следующие действия:
- Сесть за руль автомобиля Лада Калина и нажать кнопку сброса суточного пробега на комбинации приборов (Reset).
- Включить зажигание, при этом удерживая кнопку нажатой.
- Комбинация приборов переключится в режим теста, при котором включится полная подсветка, все контрольные лампы, а стрелки устройств начнут плавно двигаться в обе стороны по шкале.
- При помощи кнопки на правом рычаге подрулевого переключателя можно последовательно менять пункты меню, в числе которых имеется самодиагностика приборов, версия программного обеспечения (прошивка, надпись вида Uer x. x) и коды ошибок в памяти блока.
- Необходимо смотреть коды, записанные в ЭСУД и определять их значение.
- Для выхода из режима самодиагностики надо выждать около 30 секунд, не совершая никаких действий.
Кнопка подрулевого переключателя Калины
Модернизированная Калина 2 имеет несколько иной дизайн панели приборов. Процедура вывода ошибок аналогична, коды появляются в верхней строке дисплея в виде трехзначного числа. Под строкой индикаторов выводится информация о серийном номере автомобиля (выглядит как шестизначное число).
Важно учесть, что неполадки датчиков записываются в память только при долговременном отсутствии сигнала связи с устройством (более 20 секунд). При кратковременных разрывах ошибки не будет, хотя неисправность в автомобиле присутствует.
Расшифровка комбинаций
Считанные на штатной панели бортового компьютера ошибки можно расшифровывать по таблице. Такую информацию полезно распечатать и возить с собой в перчаточном ящике, поскольку поломка датчиков авто может случиться в дороге. Многие неполадки могут быть исправлены только во время ремонтных работ в условиях автосервиса. Знание расшифровки позволит владельцу осуществлять контроль за процессом ремонта его автомобиля.
Коды самостоятельной диагностики
При диагностике со щитка приборов можно прочитать коды неисправностей, перечисленные в таблице. При этом необходимо учесть, что в процессе проверки могут одновременно показываться несколько ошибок.
Ниже представлен полный список ошибок самодиагностики.
| Код на экране | Расшифровка |
| 2 | Превышение напряжения в бортовой электрической сети |
| 3 | Отсутствие сигнала в цепи от датчика уровня топлива |
| 4 | Нет сигнала от датчика измерения температуры ДВС |
| 5 | Не зафиксирован сигнал от датчика, измеряющего температуру воздуха вне автомобиля |
| 6 | Поднятие выше допустимой отметки температуры двигателя |
| 7 | Критически низкое давление масла в системе смазки двигателя |
| 8 | Утечка тормозной жидкости или отказ электронных блоков системы |
| 9 | Чрезмерное снижение напряжения аккумуляторной батареи |
| Е | Ошибка данных в памяти блока EEPROM |
Ошибки контроллера
Для более полноценной диагностики автомобиль нужно проверить сканером KKL VAG-COM for 409.1. Для этого необходим сам сканер и ноутбук с предустановленной программой Diagnostic Tool v. 1.3.1., которая позволяет посмотреть все параметры работы автомобиля и узнать возможные проблемы. Коды ошибок, полученные такими приборами, будут состоять из четырех цифр и буквы, расположенной перед числами.
При этом следует помнить, что каждая буква отвечает за определенную часть узлов машины:
- В — указывает на ошибки электронных компонентов кузова автомобиля (стеклоподъемники, микроклимат);
- С — ошибки компонентов ходовой части (усилитель руля);
- Р — неисправности в системах управления мотором или АКПП.
На видео, снятом автором CompsMaster, наглядно продемонстрировано подключение тестового ноутбука к диагностическому разъему и показана функциональность программы.
Еще одним способом контроля над блоком ЭСУД является дополнительный бортовой компьютер Штат, который подключается напрямую к диагностическому разъему и устанавливается на центральной консоли. Этот прибор способен считывать практически все параметры работы различных систем автомобиля. Существует несколько разновидностей компьютеров Штат, которые подбираются по модели блока ЭСУД.
Основные ошибки
Ниже в таблице сведены основные коды ошибок Калина категории «Р» без учета буквенной приставки.
| Номер | Расшифровка |
| 0030, 0031, 0032 | Неисправен подогрев лямбда-зонда, установленного до нейтрализатора (перегорание спирали или замыкание) |
| 0036, 0037, 0038 | Неисправен подогрев лямбда-зонда, установленного после нейтрализатора (перегорание спирали или замыкание) |
| 0101 | Параметры работы датчика подачи воздуха в двигатель вне поля допуска |
| 0102 | Падение уровня сигнала от датчика подачи воздуха в двигатель ниже допустимого |
| 0103 | Рост уровня сигнала от датчика подачи воздуха в двигатель выше допустимого |
| 0112 | Падение уровня сигнала от датчика температуры воздуха на входе в двигатель ниже допустимого |
| 0113 | Рост уровня сигнала от датчика температуры воздуха на входе в двигатель выше допустимого |
| 0115 или 0116 | Некорректные данные от датчика температуры двигателя |
| 0117 | Падение уровня сигнала от датчика температуры двигателя ниже допустимого |
| 0118 | Рост уровня сигнала от датчика температуры двигателя выше допустимого |
| 0122 | Падение уровня сигнала от датчика угла поворота дроссельной заслонки ниже допустимого |
| 0123 | Рост уровня сигнала от датчика угла поворота дроссельной заслонки выше допустимого |
| 0130, 0131 и 0133, 0134 | Отсутствующий или низкий сигнал от первого лямбда-зонда |
| 0132 | Ошибка датчика положения коленвала |
| 0135 | Некорректная работа системы подогрева первого лямбда-зонда |
| 0136 | Короткое замыкание второго лямбда-зонда |
| 0137, 0138 | Отсутствующий или низкий сигнал от второго лямбда-зонда |
| 0140, 0141 | Некорректная работа системы подогрева второго лямбда-зонда |
| 0171, 0172 | Чрезмерное обеднение или обогащение смеси |
| 0201-0204 | Разрыв в проводке управления форсункой (от 1 до 4 цилиндра) |
| 0217 | Выход температуры ДВС за верхний предел |
| 0230 | Сломано реле привода бензонасоса |
| 0261, 0262 | Пробой на «минус» или «плюс» проводки управления форсункой первого цилиндра |
| 0264, 0265 | Аналогично для второго цилиндра |
| 0267, 0268 | Аналогично для третьего цилиндра |
| 0270, 0271 | Аналогично для четвертого цилиндра |
| 0300 | Многочисленные перерывы в зажигании во всех цилиндрах |
| 0301-0304 | Проблемы с зажиганием в конкретном цилиндре (от 1 до 4 цилиндра) |
| 0326-0328 | Выход из строя датчика детонации |
| 0335-0338 | Повреждения цепи сигнала от датчика коленвала |
| 0340 | Не работает датчик положения распределительного вала (только для 16 клапанов) |
| 0342, 0343 и 0346 | Датчик фаз (только для 16 клапанов) |
| 0351-0354 | Выход из строя катушек (только для 16 клапанов) |
| 0363 | Ограничение подачи топлива из-за попусков зажигания |
| 0422 | Низкая эффективность работы нейтрализатора |
| 0441, 0444 и 0445 | Неисправности абсорбера |
| 0480, 0481 | Не работают вентиляторы радиатора |
| 0500 | Неисправен датчик скорости |
| 0506, 0507 | Отказ системы поддержания холостого хода |
| 0511 | Нет сигнала от РХХ |
| 0560, 0562 и 0563 | Проблемы с напряжением в бортовой сети |
| 0601 | Ошибка памяти контроллера ЭСУД |
| 0615-0617 | Проблемы с работой реле стартера |
| 0627-0629 | Необходимо проверить реле бензонасоса |
| 0645-0647 | Проблемы с подачей питания через реле на муфту включения компрессора |
| 0650 | Не работает лампа предупреждения о неисправности |
| 0654 | Выход из строя цепи тахометра |
| 0685-0687 | Замыкание цепей главного реле |
| 0691, 0692 | Замыкание реле вентилятора |
| 1102, 1115 | Падение сопротивления спирали нагрева лямбда-зонда |
| 1123, 1124 | Нарушение параметров смеси на холостом ходу |
| 1127, 1128 | То же, но при средней нагрузке |
| 1135 | Замыкание цепи нагревателя первого лямбда-зонда |
| 1136, 1137 | Нарушение параметров смеси на малой нагрузке |
| 1171, 1172 | Неверные параметры работы датчика СО |
| 1335, 1336 | Ошибка положения дроссельной заслонки |
| 1386 | Ошибки в цепи передачи данных от датчика детонации |
| 1410, 1425 и 1426 | Поломка продувки абсорбера |
| 1500, 1501 и 1502 | Обрыв или замыкание в цепи реле бензонасоса |
| 1509, 1513 и 1514 | Повреждение цепи регулятора холостых оборотов |
| 1606, 1616 | Ошибки датчика неровной дороги |
| 1620-1622 | Ошибки в блоках памяти ЭБУ |
| 2070, 2071 | Неисправность клапана системы изменения длины каналов впуска |
| 2100, 2101 | Обрыв цепи электропривода дроссельной заслонки |
| 2102, 2103 | Замыкание электропривода дроссельной заслонки |
| 2122, 2123, 2127 и 2128 | Поломка датчика положения педали газа |
| 2187, 2188 | Нарушение состава смеси на холостом ходу |
| 2135, 2138 | Несинхронная работа датчиков положения дросселя |
| 2176, 2178 | Необходимо выставление нулевого положения заслонки дросселя |
| 2187, 2188 | Нарушение состава смеси на холостом ходу |
| 2301, 2304, 2307 и 2310 | Замыкание управляющих цепей катушек зажигания |
| 2500, 2501 | Выход параметров работы цепи возбуждения генератора за поле допуска |
| 0720 | Неисправен датчик выходного вала АКПП |
| 0717 | Выход из строя датчика оборотов турбины АКПП |
| 0706, 0705 | Неисправны контакты в селекторе АКПП |
| 0962, 0963 | Выход из строя соленоида регулировки давления в АКПП |
| 0973, 0974 | Поломка соленоида включения и выключения передач в АКПП |
| 0731-0734 | Ошибки передач в АКПП |
| 0744, 1744 | Неисправности муфты сцепления АКПП |
| 0711-0713 | Отказ датчика температуры масла в АКПП |
| 0863 | Ошибка связи блока АКПП по CAN шине |
| 1735-1738 | Блокировка выбора передач |
| 062F | Перезагрузка памяти блока управления АКПП |
| 230 | Нет сигнала от реле топливного насоса |
| 263, 266, 269 и 272 | Выход из строя блока управления (драйвера) форсунок инжектора |
| 650 | Перегорание индикатора «чек» или его проводки |
Ролик, снятый каналом «В гараже у Сандро», демонстрирует всю функциональность дополнительного компьютера Штат.
Ошибки CAN шины
На Лада Калина 2 зачастую встречаются несколько специфических ошибок работы CAN шины.
Среди них можно выделить основные:
- U0001 — общая неисправность CAN шины;
- U0009 — замыкание компонентов CAN шины;
- U0073 — отключение CAN;
- U0100 — нет связи между ЭСУД и CAN;
- U0155 и U0305 — ошибки взаимодействия круиз-контроля и CAN шины.
Ошибки ЭМУР
На автомобилях Калина устанавливается электромеханический усилитель рулевого управления (ЭМУР), при работе которого распространены ошибки с индексом С.
| Код | Расшифровка |
| 1011, 1012 | Не работает датчик вращения |
| 1013, 1014 | Напряжение питания за пределами допуска |
| 1021-1024 | Неисправен датчик момента |
| 1031-1033 | Нет сигнала от датчика положения вала рулевого управления |
| 1041-1045 | Не определено положение ротора вспомогательного двигателя |
| 1050-1061 | Обрывы и замыкания обмотки электродвигателя |
| 1070-1079 | Различные ошибки в блоке управления ЭМУР |
Ошибки АБС
В ходовой части современных Калина и Калина 2, оснащенных системой АБС, часто встречаются следующие ошибки категории С.
| Код | Расшифровка |
| 0035, 0040 | Отказы датчиков скорости на передних колесах |
| 0045, 0050 | Аналогично, но на задних |
| 0060, 0065, 0070, 0075, 0080, 0085, 0090 и 0095 | Поломки клапанов в модуле антиблокировочной системы |
| 0161 | Не работает стоп-сигнал |
| 0550, 0640 | Ошибки памяти блока управления АБС |
| 0800 | Низкое напряжение в цепи блока АБС |
Ошибки подушек безопасности
На многих Калинах последних лет выпуска устанавливаются подушки безопасности, имеющие свои блоки управления. Для них характерны ошибки с индексом В.
| Код | Расшифровка |
| 9000 | Ошибка блока управления |
| 9001, 9002 | Неисправности в ремнях безопасности водителя и переднего пассажира |
| 9003, 9004 | Отказ фронтальных подушек |
| 9042 | Неверные параметры питания |
Ошибки света, зеркал и прочие
Кроме перечисленных выше, можно выделить ряд ошибок блока управления светом, который устанавливается на некоторые автомобили Калина:
- В 9501 — нет сигнала от датчика капель дождя на стекле;
- В 9502 — не работает регулятор чувствительности датчика;
- В 9503, 9505 и 9506 — ошибки функционирования стеклоочистителя;
- В 9504 — проблема с работой реле включения фар.
При наличии зеркал заднего вида с обогревом и электрорегулировками возможны дополнительные ошибки:
- В 9244, 9246, 9247, 9250 и 9251 — неисправности системы изменения наклона зеркала;
- В 9230 — ошибка в блоке управления зеркалами;
- В 9252 — залипание контактов регулятора.
Отдельным блоком можно рассмотреть неполадки контроллера, связанные с работой электрики на кузове и в салоне. Такие ошибки имеют индекс В.
| Код | Расшифровка |
| 0001-0004 | Не работают лампы указателей поворотов |
| 0005-0018 | Различные проблемы в работе моторов стеклоподъемников |
| 0019-0026 | Проблемы с питанием зеркал |
| 0027-0028 | Неисправности противотуманных фар |
| 0035-0038 | Обрыв или перегрузка электроцепи |
| 0039-0043 | Обрывы цепей обогрева стекла, габаритных огней и ближнего света |
| 0044-0046 | Ошибки иммобилайзера |
| 0052 | Ошибка, появляющаяся после пропадания питания в сети |
| 1375-1378 | Не работают датчики испарителя кондиционера |
| 1382-1385 | Обрывы в цепи датчика температуры в салоне |
| 1860, 1861 | Параметры питания лежат вне поля допуска |
Кроме этого, одной из самых частых ошибок на Ладе Калине является Р 0441, указывающая на недостаточный объем воздуха, поступающего для продувки абсорбера. Такая проблема приводит к загоранию лампы «чек» после продолжительного движения и не влияет на ходовые качества машины. Не менее распространена неисправность Р 1602, она сигнализирует о пропадании напряжения на ЭСУД и записывается в память после отключения аккумулятора.
Нередки ошибки лямбда-зондов и систем их подогрева. Например, 0036, которая говорит о выходе из строя электроподогрева датчика. Решение этой проблемы — замена датчика или установка «обманки». По мере внесения изменений в конструкцию автомобилей и появления новых опций список кодов ошибок на Лада Калина постоянно расширяется.
Фотогалерея
Отображение версии прошивки 
Отображение ошибок 
Бортовой компьютер Штат в режиме диагностики 
Диагностика на Калина 2Сброс ошибок
В случае необходимости или после исправления неполадок водитель может удалить ошибку из памяти блока управления. Для этого необходимо активировать сервисный режим, войти в меню кодов ошибок и нажать кнопку Reset, которую следует удерживать не менее 3 секунд. По истечении этого времени коды будут скинуты. Об удалении сигнализирует надпись вида «——» на экране комбинации приборов.
Ошибки контроллера можно сбросить при помощи программного обеспечения. Обычно такая процедура проводится во время очередного технического обслуживания автомобиля.
Загрузка ...Видео «Диагностика ошибок на ВАЗ Калина»
Автор видео ARBIX проводит самодиагностику ошибок на приборке своей Лада Калина.
У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта AUTODVIG помогут вам, задать вопрос Была ли эта статья полезна?Оценить пользу статьи: (3 голос(ов), среднее: 4,33 из 5) Загрузка...
"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453
Новости
-
Отзывы о Питер-АТ
Спасибо нашим клиентам за отзывы о нас:
-
Акция на ремонт вариаторных трансмиссий
-
Замена масла в двигателе в подарок
При замене масла в АКПП замена масла в двигателе бесплатно! -
Клиенту на заметку
-
Контрактные АКПП в СПб
