С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00
Главная » Разное » Как поршни выставить в среднее положение

Как поршни выставить в среднее положение


Раскоксовывание двигателя на Hyundai Elantra

Раскоксовывание двигателя - это операция, которая под силу любому автолюбителю. Однако бывает так, что даже в инструкции не найдешь ответы на все вопросы.

Не знаю, как на практике выполнить некоторые пункты – никогда этого не делал, а великих гуру просить нет желания и возможности. Поясните, пожалуйста, подробнее, как начинающему. Очень не хочется что-нибудь сломать или спалить по неопытности», - такое письмо пришло к нам от автомобилиста Игоря на почту еще в 2009 году. Это и побудило нас написать подробную статью с фотографиями о раскоксовывании «живого» двигателя.

Итак, дано: автомобиль Hyundai Elantra. 

  • Двигатель: 1,8л., инжектор, 4-х цилиндровый, цилиндры расположены вертикально
  • Привод: передний
  • Пробег: 152000
  • Год выпуска: 2005

В процедуре задействованы:

  • свечные отверстия и провода зажигания(выделены красным)
  • распределитель зажигания(выделено синим)
  • воздушный фильтр(выделен белым)
  • кожух привода ГРМ(выделен зеленым)
  • маслозаливная горловина(выделено желтым).

План эксперимента:

 1. Диагностика исходных параметров цилиндро-поршневой группы:

  • проверка состояния свечей
  • замеры компрессии
  • визуальный осмотр поверхности поршней.

 2. Проведение раскоксовки двигателя:

  • выкручивание свечей и установка поршней в среднее положение
  • отключение системы зажигания
  • дозирование и воздействие раскоксовывающей жидкости
  • запуск двигателя
  • замена масла.

 3. Диагностика параметров ЦПГ после проведения раскоксовки.

Диагностика параметров цилиндро-поршневой группы

нимаем наконечники высоковольтных проводов и выкручиваем свечи зажигания.

Проводим осмотр свечей. Во всех случаях - стандартный светлый налет на контактах и тонкий слой сухого нагара на поверхности основания.

Для замера компрессии отключаем систему зажигания – снимаем клеммы с катушек. В нашем случае доступ к клеммам ограничен корпусом воздушного фильтра. Его необходимо снять. Сделать это просто: воздушный фильтр – расходный элемент при обслуживании автомобиля. Заодно удаляем пыль, листву и другой мусор.

Доступ к клеммам (светлые защелки из пластика в нижней части распределителя) открыт.

Механизм защелок рассчитан на многократное открытие/закрытие. У различных производителей устройство клемм может быть различным. В нашем случае замок защелки можно открыть руками. В других случаях может понадобиться отвертка.

После того как система зажигания отключена, замеряем компрессию по всем четырем цилиндрам с помощью компрессометра.

Компрессометр – прибор для измерения максимального давления, которое создается поршнем в момент сжатия. Его показания - важнейшая характеристика при оценке состояния цилиндро-поршневой группы (ЦПГ).

Устанавливаем компрессометр на место свечи и вхолостую прокручиваем двигатель стартером. Как правило, необходимо не менее 5-6 оборотов. Записываем результаты измерения – 12,1, 13,0, 13,2 и 11,0.

Осматриваем поверхность поршня через свечное отверстие. Чаще всего свечной канал вообще отсутствует, и увидеть поверхность поршня просто. Если цилиндры наклонены, можно увидеть и состояние его боковых стенок. В нашем случае свечной канал проходит через масляную крышку. Расстояние до поршня большое, поэтому можно воспользоваться простым приспособлением - светодиодом. Внутри видим значительное количество сухих нагаровых отложений.

Раскоксовывание двигателя

Теперь приступаем к раскоксовке. Используем Набор для раскоксовывания двигателя и промывки масляной системы. Если угол наклона значительный (V-образный или оппозитный двигатель), советуем увеличить дозировку препарата.

Прежде чем заливать жидкость, желательно выставить поршни примерно в среднее положение. Чтобы проконтролировать положение поршней, используйте любой тонкий стержень – например, щуп из масляной системы или пластиковую ножку от воздушного шарика (без шуток, это удобно). Мы использовали две одинаковые отвертки.

Как выставить поршни в среднее положение:

Способ 1: самый простой, универсальный и безопасный: регулируем положение поршней поворотом коленчатого вала двигателя. Чтобы выставить поршни в примерно среднее положение, поворачиваем зубчатый шкиф привода распределительного вала.

В нашем случае шкиф защищен пластиковым кожухом на четырех болтах. Снимаем его и получаем доступ к центральному болту (болт шкифа ремня на распределительном валу). Заодно проверяем натяжение и состояние ремня ГРМ. Помещаем в первый и второй цилиндры мерные стержни (отвертки). Поворачиваем вал ключом до тех пор, пока поршни не выровняются до среднего положения.

Способ 2: проворачиваем вал стартером до тех пор, пока поршни не примут примерно среднее положение.

Внимание! Проверять расположение поршней щупом можно только после остановки двигателя. Применяйте этот способ только в самых сложных ситуациях и с большой осторожностью.

Способ 3: прокручиваем вал, вращая колесо при включенной передаче. Устанавливаем рычаг на четвертую, поднимаем ведущее колесо (в нашем случае переднее) и поворачиваем его до тех пор, пока поршни не будут установлены в среднее положение. Этот способ плох лишь тем, что не подходит для автомобилей с автоматической коробкой передач.

Теперь заливаем по 45 мл жидкости в каждый цилиндр с помощью мерного шприца с трубкой. Не прикладывая усилий, устанавливаем на место свечи зажигания. Это нужно для того, чтобы активные компоненты препарата не испарялись. В цилиндрах сразу же возникает эффект «паровой шапки» - пары препарата пропитывают нагары на поверхности клапанов, боковых стенках цилиндров, свечах, распылителей форсунок и т.д.

Как рассчитать, сколько препарата для раскоксовки нужно залить в каждый цилиндр

Исходите из того, какой у вас двигатель. Для стандартного рядного двигателя достаточно упаковки препарата объемом 185 мл. Для нестандартных (V-образных, оппозитных, со значительной выемкой в поршне) – раскоксовки объемом 330 мл и более. Подробнее об обработке нестандартных двигателей читайте в нашем F.A.Q.

Примерное количество жидкости на каждый цилиндр стандартного рядного двигателя можно рассчитать по этой формуле:

Где V ML202 – количество жидкости на один цилиндр (мл)

D – диаметр поршня (в см)

π - число pi, равное 3,14

h жидкости – уровень жидкости (в сантиметрах) над поверхностью поршня.

Для двигателей с вертикальным расположением цилиндров высота уровня (h) может быть около 1 сантиметра. С небольшим запасом, если в днище поршня есть фасонные выемки под клапаны и камеру сгорания.

В нашем случае в каждый цилиндр нужно залить примерно по 45 мл препарата.

Эффективность препарата LAVR ML202 напрямую зависит от времени воздействия и температуры двигателя. Чем выше температура двигателя и дольше выдержка, тем лучше препарат справится с коксами и нагарами.

Самый удобный вариант – оставить автомобиль с залитой в цилиндры раскоксовкой на ночь. Для экспресс-раскоксовывания оставьте препарат в цилиндрах на 1 час. Чтобы усилить эффект, перемещайте поршни вверх и вниз (см. инструкцию).

Мы проводили раскоксовывание двигателя в течение 2 часов. После этого выкручиваем свечи зажигания и осматриваем их. Налет на контактах растворился, а нагар в основании свечи пропитался составом и стал рыхлым. Удалить его можно даже пальцем.

Основная часть препарата просочилась в масляную систему через поршневые кольца. Однако немного жидкости осталось в цилиндрах. Эти остатки откачиваем шприцем.

Теперь нужно избавиться от конденсата в цилиндрах. Для этого накрываем свечные отверстия ветошью и полностью выжимаем педаль акселератора. Прокручиваем стартером вал двигателя 2-3 раза по 5 секунд.

Важно сначала нажать педаль, а затем повернуть ключ зажигания. Если сделать наоборот, то на двигателях с электронным приводом дросселя заслонка откроется не полностью – мотору сложнее будет продуть цилиндры.

Жидкость из цилиндров выбрасывается на ткань, не загрязняя соседние узлы и детали.

Осматриваем поверхность поршня. Нагар хорошо пропитался составом, стал набухшим и мягким.

Раскоксовывание двигателя успешно выполнено. Остается смонтировать все узлы и детали, проверить еще раз правильность сборки и запустить двигатель на 5 минут. Рекомендуем не завышать обороты выше 2/3 от максимально допустимых. Наш мотор запустился без труда.

Часто при запуске двигателя из выхлопной трубы идет густой белый дым. Это догорают остатки состава и разрыхленные отложения. Выброс частичек нагара – тоже нормальное явление, бояться его не нужно.

Заключительная операция – замена масла. Это обязательная процедура, которую необходимо провести сразу же после раскоксовки. При ее проведении используем специальный концентрат – промывку масляной системы.

  • Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
  • Заливаем концентрат в маслозаливную горловину из расчета 1 упаковка препарата на 3,5-4 л масла.
  • Запускаем двигатель и даем ему поработать в течение 5 минут.
  • Сливаем отработавшее масло и заливаем новое.

Повторно замеряем компрессию: 14,0, 14,0, 14,5, 14,0. Показатели выровнялись, теперь все в норме. Через несколько дней остатки загрязнений окончательно выйдут из системы, и автомобиль снова будет радовать своего владельца безукоризненной работой.

Материалы по теме:

Препараты для раскоксовывания двигателя в каталоге 10 мифов о раскоксовке двигателя Сливаем несливаемое: промывка масляной системы двигателя

Раскоксовке быть! — бортжурнал Hyundai Accent Вечный, модный, черный 2007 года на DRIVE2

Всем привет! Вот и прошли тяжелые, холодные зимние деньки… Наступила весна, во дворах уже тяжело найти снег, почти все растаяло…Еще осенью я для себя решил, что буду менять масло в своем автомобиле «посезонно». То есть, например, в начале весны – в апреле месяце, и поздней осенью – в ноябре. Моторное масло я, как и в прошлый раз купил тот же KIXX G1 5W40.

На нем мотор моего автомобиля работает ровно, тихо, не «пожирает» а главное цена приемлемая для синтетики. Зимой даже наблюдал, что даже в -25 гидрокомпенсаторы не стучат, обрадовало! Проехал на нем около 4500 тысяч всего – и это за 5 месяцев. Да уж, пробеги у меня… Вроде бы и везде езжу, практически каждый день за рулем бываю… Ну да ладно, сколько есть – столько есть! Масло менял на прошлой неделе еще, все с головы пишу сейчас как есть. Но перед заменой масла я еще делал «раскоксовку Лавром».Итак, купил я:1) Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML202, 185 мл;

2) Промывка двигателя 5 минутная LAVR;

Раскоксовывание LAVR МL-202 (185 мл) + Промывка двигателя+шприц

3) Промывочное масло GazpromneftPromo 3,5л;4) 2 масляный фильтра Hyundai/KIA;5) Масло моторное KIXXG1 5W40 4 л;6) Салонный фильтр;7) Воздушный фильтр.

Проведение раскоксовки двигателя:

1) Перед раскоксовкой прогрел мотор до 70 градусов, чтобы эффект был лучше.

2) Приподнял и поставил на пеньки перед авто. Это нужно для того чтобы выставить все четыре поршня на одном уровне (так я хотел сделать в начале).

Полный размер

Приподнял автомобиль

3) Выкрутил все свечи и выдернул две фишки с катушек зажигания. Осмотрел поверхность поршня через свечное отверстие, он как я и думал был в копоти. Не стал ничем шкрябать…

Полный размер

Выкрутил свечи

4) Далее надо было выставить все поршни в одно положение, это оказалось весьма непросто в начале. Есть три способа про которых я прочитал в интернете:— Регулируем положение поршней поворотом коленчатого вала двигателя. Чтобы выставить поршни в примерно среднее положение, поворачиваем зубчатый шкиф привода распределительного вала;— Проворачиваем вал стартером до тех пор, пока поршни не примут примерно среднее положение. Внимание! Проверять расположение поршней щупом можно только после остановки двигателя. Применяйте этот способ только в самых сложных ситуациях и с большой осторожностью;— Прокручиваем вал, вращая колесо при включенной передаче. Устанавливаем рычаг на четвертую, поднимаем ведущее колесо (в нашем случае переднее) и поворачиваем его до тех пор, пока поршни не будут установлены в среднее положение. Этот способ плох лишь тем, что не подходит для автомобилей с автоматической коробкой передач.Вначале я хотел выставить поршни в среднее положение третьим способом. Для определения положения вытащил родной щуп, протер его и установил в первый цилиндр… Далее поставил 4 передачу и начал крутить по часовой стрелке переднее правое колесо. Но почему-то безрезультатно! Не знаю почему, но поршни я так и не смог выставить таким способом на один уровень… Конечно же я проверял включена ли передача, конечно же я щуп совал и в другие цилиндры, но устав крутить колесо – бросил это дело!) Далее воспользовался вторым способом. Вынул щуп и провернул стартером на 3-5 секунд вал. Померил, дальше опять крутить… В итоге после 3-4 таких проворачивании вала стартером поршни встали примерно в одно положение.5) Залил специальную жидкость от «Лавра» во все цилиндры мотора по 45 мл в каждый. Так как я покупал набор: «Раскоксовывание LAVR МL-202 (185 мл) + Промывка двигателя» в нем имелся и шприц для дозировки препарата. Это оказалось весьма кстати, не надо было ни бегать искать шприц, ни трубочку под него…6) Установил на место свечи зажигания более старые чем эти (не прикладывания усилий). Это нужно для того, чтобы активные компоненты препарата не испарялись. В цилиндрах сразу же возникает эффект «паровой шапки» — пары препарата пропитывают нагары на поверхности клапанов, боковых стенках цилиндров, свечах, распылителей форсунок и т.д. Эффективность препарата LAVR ML202 напрямую зависит от времени воздействия и температуры двигателя. Чем выше температура двигателя и дольше выдержка, тем лучше препарат справится с коксами и нагарами. Самый удобный вариант – оставить автомобиль с залитой в цилиндры раскоксовкой на ночь. Так я и сделал, залил в 18 00 вечера, а смотрел результаты раскоксовки уже в 4 00 утра. Надо было мне так встать рано, так как в 9 00 уже надо было ехать! Еще советуют шевелить поршни, я где-то в 20 00 за колесо проворачивал один раз.7) В 4 утра уже светает нынче, более-менее было видно…Выкрутив свечи проверил осталась ли спец. жидкость, в 1,3 и 4 цилиндрах она просочилась, а во 2 цилиндре присутствовала. Ну где-то 10-15 мл. я оттуда выкачал тем же шприцом. Свечи чистейшие были – их съела эта химическая смесь… Они у меня были старые (специально закручивал не новые, так как знал, что их уже не использовать после такой операции).

8) Теперь нужно избавиться от конденсата в цилиндрах. Для этого накрыл свечные отверстия белой, чистой тряпкой и при полностью выжатой педали газа прокручиваю стартером вал двигателя 2-4 раза по 5 секунд каждый.

Полный размер

Грязь со второго цилиндра, где оставалась жидкость еще…

Важно сначала нажать педаль, а затем повернуть ключ зажигания. Если сделать наоборот, то на двигателях с электронным приводом дросселя заслонка откроется не полностью – мотору сложнее будет продуть цилиндры. Жидкость из цилиндров выбрасывается на ткань, не загрязняя соседние узлы и детали.9) Осмотрел поверхность поршня, нагар хорошо пропитался составом, стал набухшим и мягким.10) Подсоединил к катушкам фишки, короче говоря все поставил на место чтобы завести автомобиль.

11) Запустил с третьего раза двигатель на 5 мин, чтобы догорели остатки «Лавра» и разрыхленные отложения. Почти сразу пошел густой белый дым с выхлопной трубы. «Троения» двигателя не было почти, начал работать ровно.

Полный размер

Не сильно дымило, но все равно есть

12) Спустя минут 5-7 заглушил, залил промывку от «Лавра» и опять запустил на 5 минут.

Промывка от Лавра 5 минут

13) Заглушил, сняв защиту двигателя выкрутил сливную пробку слил масло. Оно было очень черное, отложений всяких я не видел. Выкрутил старый масляный фильтр и поставил новый для промывки… Как масло старое начало просто капать выкачал остатки шприцом, закрутил сливную пробку и залил купленное заранее промывочное масло GazpromneftPromo.

Промывочное масло GazpromneftPromo 3,5 литра

14) Поработал еще минут 10, слил (так же было черным), выкачал опять шприцом остатки, открутил второй масляный фильтр и прикрутил третий, уже для заливки синтетики…15) Залив KIXX, запустил, дал поработать минут 15. Все! Можно ехать!

Какие выводы можно сделать после всех этих операций:

— Во-первых, конечно про компрессию. Когда я в первый раз мерил — везде показало 16! Я тогда офигел от такой компрессии и испугался. Ведь не должно быть столько! Когда измерил другим компрессометром (своим уже ОРИОН КМ-03) во всех показало 14. Ну, отлично подумаля. Несколько дней назад мерили с женой (после раскоксовки) – по 15! Блин, опять много ведь…— Во-вторых, это про работу двигателя. Не скажу, что он тише работать начал, так же, как и было. Ведь у меня он и работал ровно, тихо, поэтому никаких изменений я не услышал по крайней мере… Но вот насчет тяги это да, он намного лучше начал крутиться! Заметил уже при первой же поездке! Отлично тянет хоть на низах, хоть на верхах! Конечно не скажу, что он был вялым на X-mod comfort, но лучше тянет однозначно!— В-третьих, про расход масла и его цвет. Расход масла после того как я начал лить это масло в свой двигатель практически не меняется, как я его залил 4500 назад – так и он с тех пор снизился всего на 2-3 мм от верхней максимальной точки. Я думаю это отличный результат! После того как слил старое масло, промыл промывочным маслом и залил новую синтетику. Я еле увидел на своем щупе новое масло… Настолько оно было прозрачным, что щуп надо было туда-сюда вертеть аж! Как градусник после измерения температуры… Пока конечно не потемнело, проехал после замены всего лишь 500 км. Но эти 500 км я ехал не ниже 120 км/ч. Масло тьфу 3 раза на уровне. Буду конечно же наблюдать в первое время за расходом чаще.— И в-четвертых, надо ли делать раскоксовку? Мое мнение: «А почему бы и нет иногда?». Можно и экспресс раскоксовку сделать, это когда на пару часов только заливаешь и сливаешь жидкость… Ничего такого плохого в этой процедуре нет… У меня только положительные пока ощущения и выводы после нее! В планах осенью опять попробовать, слышал, что с первого раза не отмоет… Хотя бы пару раз говорят все… Думаю залить в следующий раз на такое же время — на ночь, но не промывать промывочным маслом, а просто залить после этого новое масло. У меня пробеги маленькие, не скажу конечно, что в мото-часах так же мало, но и не много…

Кто, что посоветует делать в следующий раз? Какие не те действия я делал подскажите? Компрессия 15 во всех горшках, что скажете по этому поводу? Просто для себя хочу почитать мнения более информированных и прожженных в этом деле людей… Всем спасибо за внимание и жду ваших комментариев!

Цена вопроса: 3 000 ₽ Пробег: 126650 км

Профилактическая раскоксовка. Замена масла. — бортжурнал Citroen DS3 THP 150 2011 года на DRIVE2

Зачем?— Профилактика от закоксовывания маслоотводящих каналов поршней и маслосъемных колец.— Очистка нагара в камере сгорания.

Что нужно?— старые свечи— трубка для подачи жидкости через свечные отверстия— шприц с трубкой для откачки жидкости с растворенным нагаром.— компрессор для продувки цилиндров(желательно, но необязательно)— ветошь

— ровная поверхность (желательно)

Как делать?1. Прогрели двигатель до рабочей температуры2. Выкрутили свечи3. Выставили поршни в среднее положение4. Впрыскиваем жидкость в цилиндр в течение 5-7 секунд и сразу вкручиваем старую свечу.5. Ждем 1-12 часов (чем дольше, тем эффективнее), периодически необходимо шевелить поршни вверх-вниз(крутим за болт коленвала или за колесо).6. Выкручиваем свечи и откачиваем остатки жидкости. Продуваем компрессором или крутя стартером(заткнуть колодцы ветошью)7. Закручиваем эти же свечи(старые) и запускаем двигатель. Прогреваем до рабочей температуры. Доводим обороты до 3000-4000 и в таком режиме даем поработать двигателю 3-5 минут, чтобы выгорели остатки Gzox'а.8. Сливаем сливаем старое масло (если интервалы длительные: 10 000 км и более, или много нагара — ставим дешевый масляный фильтр), заливаем промывочное масло. Запускаем на 10 минут. Сливаем промывочное масло.

9. Заливаем новое масло, ставим новый масляный фильтр, новые свечи(если по регламенту положена замена).

G'ZOX Injection & CARB Cleaner 450р.NGN Nord 4л + 1л 2400р.Промывочное Лукойл 350р.Фильтр масляный L398A 330р.

Фильтр воздушный Purflux A1274 500р.

Раскоксовка LAVR или попытка прибодрить свой М50 — бортжурнал BMW 5 series second chance at life 1992 года на DRIVE2

Привет. Давно хотел это сделать, попробовать. Ещё с того года меня одолевают мысли о раскоксовке. А именно после того как я померил компрессию: ( 14.2; 13.9; 13.9; 13.9; 13.8; и 12.8! ) Разумеется я был приятно удивлён состоянием поршневой но шестой цилиндр меня всё же расстроил. И вот сегодня я решил проверить…поможет ли это мне или нет) Прикупил раскоксовку LAVR (2 уп. по 185 мл. )

Полный размер

Вот она самая)

В комплект входит: инструкция по применению, шприц на 25 мл., трубочка к шприцу для облегчения заливки состава в цилиндры, баночка с раскоксовкой ёмкостью 185 мл., наклеечка — напоминалка о дате и пробеге при котором вы сделали раскоксовывание.

ВНИМАНИЕ! РАСКОКСОВКА ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ МАСЛА В ЦЕЛЯХ ЭКОНОМИИ А ГЛАВНОЕ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВРЕДА ДВС! Т.К ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ НА ЭТОМ ЖЕ МАСЛЕ ЕЗДИТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ! ( шлак и прочая грязь могут остаться в масле ).

И так что же написано в инструкции:1. Прогреть двигатель до рабочей температуры.2. Отключить систему зажигания ( соответственно снять катушки или вв провода )3. Демонтировать свечи зажигания ( Для дизелей — форсунки или свечи накаливания )4. Выставить поршни в положение близкое к среднему ( так что бы все поршни примерно были на одном уровне )5. С помощью шприца залить примерно равное количество жидкости в каждый цилиндр после чего наживить свечи обратно! ( у меня получилось примерно по 60 мл. в каждый цилиндр )6. По инструкции ждать нужно 12 часов но лучше 24 часа.7. По истечению времени извлечь жидкость из цилиндров с помощью шприца, продуть цилиндры сжатым воздухом ( если нет сжатого воздуха, после извлечения остатков жидкости…брызгаем немного карбклинера в каждый цилиндр и идём крутить стартером, естественно без свечей и катушек )8. Установить демонтированные узлы и детали. ( иначе говоря собираем всё обратно, свечи, катушки.)

Внимание! Рекомендую следующий пункт выполнять на старых свечах! После заменив их на новые!

9. Запустить двигатель и дать ему поработать на ХХ до достижения раб. температуры. Возможно небольшое дымление из выхлопной системы из за выгарания остатков раскоксовки.

10. Промыть систему смазки ДВС промывочным маслом ( 5 минуткой либо же 20 минуткой ) после чего слить промывочное масло, заменить фильтр и залить новое масло на ваш выбор.

Полный размер

Вот инструкция.

В простонародии пункт номер 9 выполняется немного иначе: ДВС прогревают до раб. температуры, после чего некоторое время двигателю дают под зад на ходу. Но не слишком долго! Не забываем про грязь от раскоксовки в масле. После чего промывают двигатель ( желательно 20 минуткой 4 литра ), затем меняют масло на свежее а фильтр на новый. Вот именно так я и сделаю.

А пока машина находится в режиме ожидания и ждёт когда пройдёт 24 часа раскоксовывания. Так что о результатах будет продолжение! Ну и вот немного фоток ещё)

Полный размер

Вот на таких свечах я ездил последние 2 тыс. км.

Полный размер

Наконечники…пора бы поменять.(

Полный размер

наклеечка — напоминалка

Цена вопроса: 1 100 ₽ Пробег: 219000 км

Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости