Как проверить и прокачать главный тормозной цилиндр? Пошаговые способы
Не все, даже опытные, водители знают, как проверить и прокачать главный тормозной цилиндр. А ведь его безупречная работа в лучшую сторону сказывается на функционировании всей тормозной системы вашей машины. Потому что хорошие тормоза – одно из самых главных условий безопасной езды. Наблюдая за поведением авто при торможении, можно многое узнать.Сделанная вовремя диагностика главного тормозного цилиндра и всей системы тормозов может избавить от непредвиденных огрехов в дальней и ближней дороге. На какие визуальные мелочи-признаки следует обратить внимание перед проверкой?
При торможении, машину не должно вести в какую-либо из сторон. Особенно это опасно на скользкой дороге в зимний период. Тогда машину может еще и крутануть на месте от данной неполадки. Также, нужно проверять целостность патрубков и шлангов, подводящих тормозную жидкость. Хомутики должны быть хорошо затянуты, сами шланги не потрепаны, хорошо насажены. Особенно данные предварительные просмотры касаются не новых автомобилей, как говорят, б/у хорошего состояния. Так вот, это хорошее состояние надо поддерживать и далее.
Как проверить и прокачать главный тормозной цилиндр самому. Согласно вышесказанному, весь увлекательный процесс состоит из двух частей: проверки и прокачки. Начнем по порядку.
О том, что надо сделать перед проверкой, уже было рассказано чуть выше. Желательно, весь процесс производить, все же, в гараже, а не на открытом воздухе. Нам понадобятся из инструментов: набор ключей, отвертки, груша резиновая для откачки тормозной жидкости и обдува, на руки лучше надеть защитные перчатки.
Открываем капот машины. Находим бак с тормозной жидкостью, его хорошо видно. Снимаем с него датчик уровня. А жидкость откачиваем грушей (хорошо подходит большая клизма, купленная в аптеке). Она по своему составу весьма токсичный химический продукт. Тут, как раз, и перчатки пригодятся. Следите, чтобы смесь не попадала в глаза и на кожу. Если такое произойдет, моментально бегите домой – промывать большим количеством проточной воды, как советуют медики.
Да, если данная жидкость попала на лаковое покрытии корпуса, нужно тот час ее смыть. Для этого достаточно под рукой держать 1,5 литровую бутылку с водой.Далее – берем ключ на 10 и отворачиваем крепеж тормозных трубок, ведущих к главному цилиндру. Оттягиваем их вверх и в стороны, получая доступ к телу главной детали.
Отсоединяем сам головной цилиндр от вакуумного усилителя. Обычно, для этих целей пригождается ключ на 17 с накидной головкой. Отсоединив, вытаскиваем деталь и приступаем к осмотру.
Для этих целей аккуратно разбираем запчасть. Проверяем зеркало на предмет наличия трещин, царапин, других дефектов. Обращаем внимание: упруга ли пружина, чистый ли поршень. Осматриваем и резинки-уплотнители. Чтобы избежать деформации, резинки (если таковой есть в наличии – 20 секунд) или резиновой грушей.
Можно, конечно, воспользоваться и специальным стендом для проверок, если таковой окажется поблизости (или специально с этой целью наведаться в СТО, где он есть). Технически, проверка производится следующим образом. Клапаны главного тормозного то открываем, то закрываем поочередно.
При этом – принудительно прокручиваем маховик, вынуждая поршневую двигаться.
Посматриваем на давление в цилиндре. Как только достигнет оно рабочей точки, останавливаемся и засекаем время. При этом, рабочее давление (согласно инструкциям) должно удерживаться в течении 7-10 секунд. Если наблюдаем: давление очень быстро упало, значит, нарушена герметичность устройства.Сам ремонт, производимый в случаях выявления поломок, производится при помощи установки стандартного ремкомплекта на цилиндр. Некоторые, если есть свободные деньги, предпочитаю его поменять целиком. Но тогда уж и не забудьте о подводящих шлангах. Их, по крайней мере, придется хотя бы проверить на предмет целостности и потрепанности. А лучше всего – заменить вместе с креплениями и хомутами, особенно в пожилых машинах, где все это не менялось с рождения.
Данная процедура является довольно сложной, даже для опытного пользователя. Тем более, что в одиночку это сделать практически невозможно. А это означает, что для выполнения работ вам понадобятся не только терпение и внимательность, но и «четко мотивированный» напарник. Итак, приводим последовательность действий, существующих в данном процессе.
Если говорить о самостоятельном ремонте главного тормозного цилиндра ВАЗ, то для неспециалистов может показаться, что это сложно, хотя не нужно бояться, поскольку вполне реально самостоятельно его отремонтировать.
Перед началом ремонта тормозной системы главный тормозной цилиндр нужно ремонтировать в первую очередь. Делают это уже после первичной диагностики.
Если говорить об устройстве главного тормозного цилиндра, то можно рассмотреть на примере одной из самых популярных тормозных систем – гидравлический привод 2-контурной тормозной системы ВАЗ. Именно знание этого устройства, которое самом деле простое, поможет осуществить ремонт.
Сразу же нужно заметить, то узлы первичного и вторичного поршней не ремонтируются. Их нужно будет заменить новыми узлами, когда собирать новый цилиндр.
Включает в себя гидравлический привод такие детали:
В главном тормозном цилиндре расположены 2 поршня, которые нужны для тормозных контуров, уплотнительные кольца и возвратные пружины. Задача главного тормозного цилиндра в том, что он должен после нажатия на педаль тормозов распределяет равномерно тормозную жидкость по контурам, чтобы дальше передать по контурам тормозную жидкость для последующей передачи в рабочие тормозные цилиндры.
Если тормозная система исправная, то давление будет одинаковым в двух контурах. Если из одного контура тормозная жидкость утекает, то второй способен обеспечить торможение.
Перед тем, как ремонтировать главный тормозной цилиндр, нужно провести его диагностику. Перед диагностикой нужно знать, какие для этого есть методы. Если придется делать ремонт тормозной системы, например, заднего или переднего тормозного цилиндра. Все процедуры нужно начинать с проверки ГТЦ.
Основные неисправности главного тормозного цилиндра чаще бывают из-за того, что тормозная жидкость неравномерно распределяется по контурам. Например, это может быть из-за того, что происходит утечка тормозной жидкости или же завоздушена тормозная система. Если все учитывать, то за каждую пару колес отвечает свой контур, в одном контуре может упасть давление, но это не будет проблемой.
Второй контур сработает в любом случае. Тормозить движения автомобиля будет вторая пара колес. Но при этом снизится эффективность торможения. Это никак не значит, что в штатном режиме автомобиль не будет работать с неисправным ГТЦ. Лучше не откладывать ремонт главного тормозного цилиндра на долгое время.
После того, как был проведен наружный осмотр, нужно разобрать ГТЦ. Нужно понимать, что проверить ГТЦ на герметичность не получится в гаражных условиях, поскольку нужен специальный стенд.
После того, как начинать разборку главного тормозного цилиндра, все детали нужно промыть спиртом. Все резино-технические изделия нужно обязательно поменять на новые. Для этого есть самые разные ремонтные комплекты для всех марок автомобилей. При ремонте тормозов не нужно думать, что все нормально и может еще послужить.
Если в результате разборки стало понятно, что прокладки (резино-технические изделия) разбухли, то виной, скорее всего, будет тормозная жидкость, которая может быть некачественной или же может не подходить автомобилю. Также жидкость может быть непригодной из-за загрязнения.
Есть несколько требований к поршням и зеркалу ГТЦ – не должно быть задиров, царапин, механических повреждений. С заменой узлов поршней все должно быть понятно.
Ни в коем случае нельзя попытаться ремонтировать регулятор давления ГТЦ. Меняют его в комплекте, поскольку производители выставляют параметры.
Важно то, что если полностью менять главный тормозной цилиндр или же демонтировать его, но нужно не забыть откачать тормозную жидкость с распределительного бачка, заглушить все трубопроводы. Также стоит помнить о том, что после замены или проведения тормозной системы прокачку тормозной системы обязательно нужно провести.
Полная замена ГТЦ на новый – это далеко не один из самых экономичных вариантов ремонта. В таком случае лучше рассчитывать затраты на ремонт, приобретение ремонтного комплекта и покупку узлов.
Проверка главного тормозного цилиндра – одна из важнейших операций, которую необходимо проводить в рамках диагностики тормозной системы автомобиля при первых признаках снижения ее эффективности. При этом необходимо предварительно убедиться в том, что все остальные элементы гидропривода находятся в исправном состоянии. О неполадках ГТЦ свидетельствует подтекание тормозной жидкости и ухудшение торможения.
Характерным признаком неисправности главного тормозного цилиндра является «провал» педали тормоза ниже обычного (в идеале она не должна утапливаться больше чем на треть от полного хода), а также возможность ее продавливания еще глубже при значительном усилии. Такой симптом в любом случае должен заставить как можно скорее заглянуть под капот и для начала проверить уровень тормозной жидкости в бачке.
Если он в норме, а на корпусе главного тормозного цилиндра, на котором установлен бачок или соединенного с ним вакуумного усилителя тормозов нет видимых повреждений и подтеков, все может быть не столь плачевно. Вполне возможно проблема может решиться прокачкой тормозной системы и заменой жидкости. Чуть увеличившийся ход педали может быть следствием износа тормозных колодок, дисков и барабанов, поэтому проверить их состояние тоже не помешает.
К сожалению, далеко не всегда выявить неполадки главного тормозного цилиндра можно без его демонтажа. Дело в том, что установленные в нем резиновые прокладки, предотвращающие вытекание тормозной жидкости, со временем приходят в негодность (трескаются, разбухают), что в итоге и отражается на эффективности работы тормозной системы. Повреждения штока цилиндра и его зеркала также видны лишь на демонтированной детали.
Снятие главного тормозного цилиндра также позволит более внимательно осмотреть его корпус и шток на предмет более серьезных повреждений. Если на них имеются глубокие царапины или трещины, главный тормозной цилиндр необходимо заменить в сборе. Если же обнаружены лишь поврежденные прокладки, то можно обойтись приобретением подходящего ремкомплекта.
Первоначальная диагностика главного тормозного цилиндра может быть произведена без его снятия с автомобиля. Если при визуальном осмотре выявлены значительные повреждения корпуса или подтеки тормозной жидкости через технологические отверстия в нем – замены, скорее всего, не избежать. Окончательное решение при этом может быть принято после снятия детали, ее разборки и более тщательного осмотра.
(Пока оценок нет) Загрузка...
Проверка тормозов - неотъемлемая часть техническогоосмотра. Если у вас появились сомнения в их исправности, необходимо их проверить. Проверять тормоза нужно на ровной площадке, вдали от ограждений и другого транспорта. Будет прискорбно, если у вас действительно будут неисправны тормоза, а впереди будет бетонная плита или чего хуже - чей-то Лексус .
Всё зависит от системы тормозов, установленной на вашем автомобиле. Существует несколько вариантов тормозных систем. Самые старые системы не имеют вакуумного усилителя и системы ABS, и проверять их очень просто. Для начала определимся с деталями такой схемы. Она состоит только из тормозных цилиндров шлангов и трубопроводов. Тормозной цилиндр, стоящий под педалью, называется ГЛАВНЫЙ.
Тормозной цилиндр, который находится у колеса, называется РАБОЧИЙ.
Их соединяют тормозные шланги и трубопроводы. Сегодня почти все тормозные системы двухконтурные. Это означает, что при утечке или поломке одного цилиндра, из строя выходит только два колеса, а не вся тормозная система. Один контур объединяет диагонально противоположные колёса. Итак, для проверки тормозной системы необходимо выполнить следующие действия.
Человек, который сидит за рулём, должен 9 раз нажать на педаль тормоза и на 10 раз нажав на педаль, не отпускать её. Пока один держит педаль, второй откручивает болт для спуска воздуха. Из-под болта потечёт жидкость с пузырьками воздуха. После чего болт необходимо закрутить.
(Откручивать полностью болт не стоит. Достаточно сделать пол-оборота и жидкость из-под него побежит. Тормозная жидкость -вредное вещество, его нельзя выливать на землю, пары его тоже вредные. Поэтому собираем его в бутылку при помощи шланги.)
Педаль в этот момент сразу провалится. Её нельзя отпускать до тех пор, пока болт для спуска воздуха не будет закручен. После чего педаль можно отпустить.
Повторять процедуру необходимо до тех пор, пока из-под болта не перестанет пузыриться воздух.
Даже если с расширительного бачка уходит жидкость, доливайте её и не допускайте полного опустошения бачка. Прокачать систему сложнее, чем заменить манжеты.
Если тормоза пропадают во время движения, и у вас есть немного времени, можно использовать ручной тормоз или торможение двигателем. Если времени нет, и избежать столкновения нельзя, ищите бруствер помягче или выбирайте из всех возможных зол меньшее.
Шипованная резина. Все за и против.
"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453