Как работает колдун на ваз 2107
Опять тормоза или имя его колдун не просто так. — бортжурнал Лада 2107 2007 года на DRIVE2
Сегодня речь пойдет про тормоза ваз 2107.Недавно на трассе случилась неприятность после резкого торможения с блокировкой колес машина стала резко тупая, ей тяжело ускоряться, педаль тормоза твердая как будто давлю в стену, но машина еле еле но тормозит. Раньше замечал странное поведение тормозов, то они мягкие то жесткие, но такого чтобы как в стенку не было!
Сначало подумал неужели накрылся вакуумник, но тогда бы педаль нажималась, а она каменная. Гтц? Но чаще всего если он выходит из строя то начинает течь и педаль ватная. Значит какой то контур не дает гтц продавить тормозную жидкость, т.е. Давишь в закрытую трубку. А это либо заклинило тормоза либо колдун (он же регулятор-распределитель тормозных усилий). Вывесив задний мост и уснановив его надежно на проставки, чтобы машину не сорвало и домкрата, покрутил задние колеса вращаются легко, проверил передние, тоже самое.
Сняв задние колеса решил попробывать прокачать тормозную систему. Налил свежую тормозную жидкость. Прокачка тормозов самостоятельно в одиночку легко.Прикрутил на бочек крышку с нипелем, подсоединил компрессор и включил чтобы создать давление. По началу когда такое делал в первые боялся что порвет бочек, но крышка не герметична и немного но пропускает воздух давление больше 2атмосфер не создается. Пошел к задним тормозам.Как правильно прокачивать тормоза на классике начинаю с заднего правого, далее заднее левое, далее переднее правое и переднее левое, т.е. От тормозного бочка начиная от самого удаленного конца постепенно сокращая расстояние магистралей до бочка.
Пошел к задним тормозам. Надел ключик 8 на штуцер и трубочку от капельницы, второй конец трубки в пластиковую бутылку. Откручиваю штуцер и, и, и, ничего… Ради эксперимента выкрутил штуцер полностью эффекта ноль, т.е. Итого вывод если Жесткие тормоза и не прокачивается задний контур, на ваз 2107 то это, либо пробка, либо колдун, либо заклинило както гтц. Откручиваю спец ключем входной штуцер с Колдуна, и от туда моментально начинает литься тормозная жидкость. Понятно виновник найден! Ради эксперимента нажимаю на педаль тормоза, она проваливается! Значит точно колдун! Значит надо менять, без него ездить нельзя. Можно конечно сделать регулятор тормозных усилий под капотом и убрать колдуна. Т.к. Его правильная работа будет только на стоке, если машину занизить, то распределение тормозных уже будет не верным. Но у меня высота сток.
Менять так менять, но расписывать полностью не буду, есть мурзилка и расскажу только о нюансах:
Часть первая.Колдун- еще та зараза. Во первых неизвестно, что попадется в магазине — это рулетка и его не проверить. Во вторых расположен так логично и удобно, что я проклял, и не один раз, того гения что придумал его расположение! Мурзилка начинается со слов снимите задний правый амортизатор:) уже радует!
Я этого делать не стал. У меня было пару удлинителей и вороток, что облегчило снятие и установку. Скажу сразу по инструкции сказано снимите колдуна и только после этого откручивайте тормозные трубки:) а трубки со временем прикисают намертво, можно легко сорвать шлицы. Подводящий я снял сразу, а вот выходящий снять не получиться ключик не подлазит.
Открутив все возможные болты и гайки Г образное крепление колдуна не поддавалось снятию, но с помощью напильника и куска трубы я смог его снять. И он как пружина практичеки выстрелил.
По инструкции, нужно открутить тягу от корпуса и от моста.
От моста не получилось все закисло, и выбивать это все без ямы лежа под машиной еще тот кайф, да и не нужно!
Убрав препятствие в виде крепежа попытался открутить вторую тормозную трубку, но не тут то было. Что бы ее открутить нужна точка опоры. Она нашлась на самом колдуне, и это винты его крепления и настройки! Сняв этот кусок… Увидил, что его шкив перекосило и он заржавел!
Часть вторая.Ну что половина пути пройдена, и ждет установка обратно.
Тормозные трубки прикрутил сразу и затянул! Ибо потом нормально затянуть будет не возможно! И прокачал задний правый контур, заодно проверив что ничегго не подтекает!
Наживил болты регулировки колдуна к Г образному клеплению. Далее с помощью напильника и какойто мамы, надел крепление на шпильки! Какой умный, придумал 3 шпильки в которые он вставляется как пружина?! Почему нельзя болты?! Ну да ладно. Самое сложное позади.
Перейдем к части номер 3(заключительная).Для правильной настройки нужно выставить п образный рычаг который идет к мосту в правильную точку на растояние в 140+5мм от продольной балки кузова.
Изготовив уголок по размеру 145мм.
И Так как я вообше не откручивал рычаг, то приподнял левую сторону и прикрутив приспособу, опустил кузов на необходимую высоту. Далее острым концом напильника наклонил колдун, до соприкосновения с рычагом и затянул болты!
Набил внутрь побольше смазки силиконовой для подшипников как литол. Одел резиновую муфту.
Далее прокачал все тормоза. Педаль стала мягкая и тормоза заработали как надо!
Послесловие:Фотогафии не ВСЕ мои, а лишь для примера. Что у кого стыбрил извиняюсь.
Проверка и замена регулятора давления тормозов ВАЗ-2107
Регулятор давления в зависимости от нагрузки на заднюю ось регулирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес.
Проверка работоспособности регулятора давления
Проверяем регулятор давления вдвоем на смотровой канаве.
Очищаем регулятор и защитный чехол от грязи. Снимаем с регулятора защитный чехол и удаляем остатки смазки с места касания поршня с концом рычага.
Помощник нажимает на педаль тормоза с усилием 70–80 кгс. Одновременно наблюдаем за перемещением выступающей части поршня регулятора.
У исправного регулятора перемещение поршня при этом должно составлять 0,5–0,9 мм.
Если при нажатии на педаль поршень остается неподвижным – регулятор заменяем.
Замена и регулировка регулятора давления
Работу проводим на смотровой канаве.
Двумя ключами «на 10» отсоединяем рычаг привода регулятора давления от тяги, соединенной с кронштейном балки заднего моста.
Головкой «на 10» отворачиваем две гайки скобы крепления рычага к кузову.
Головкой «на 10» отворачиваем крепление хомута тормозных трубок.
Головкой «на 13» отворачиваем три гайки крепления кронштейна к кузову и два болта крепления регулятора давления к кронштейну.
Ключом для прокачки тормозов отворачиваем штуцеры двух тормозных трубок
Снимаем регулятор давления с рычагом
Сдвинув защитный чехол, ключом «на 8» отворачиваем болт крепления скобы рычага к корпусу регулятора
Снимаем рычаг
Устанавливаем регулятор давления в порядке, обратном снятию.
После установки прокачиваем тормозную систему и регулируем его: вывешиваем заднюю часть автомобиля.
Устанавливаем расстояние 140±5 мм от конца рычага регулятора до продольной балки кузова; приподняв резиновый колпачок и ослабив два болта крепления, поворачиваем регулятор до легкого соприкосновения противоположного конца рычага с поршнем, выступающим из регулятора.
Удерживая регулятор в этом положении, затягиваем болты его крепления.
Покрыв слоем смазки конец рычага и выступающую часть поршня, устанавливаем резиновый колпачок на место.
Аналогичную работу выполняем в случае, если ослабло крепление регулятора к кронштейну.
Замена и регулировка регулятора давления тормозов ВАЗ-2107
Регулятор давления включен в привод задних тормозов для того, чтобы не допускать повышения давления в этом контуре при уменьшении нагрузки на заднюю ось колес. Иначе возможна блокировка задних колес и их юз. Регулятор давления крепится двумя болтами с пружинными шайбами к кронштейну кузова, причем одно отверстие в кронштейне выполнено овальным, что позволяет регулировать положение регулятора давления.
В действие регулятор давления приводится торсионным рычагом, который крепится к кузову обоймой через резиновую опорную втулку. Длинное плечо рычага привода регулятора давления соединено шарнирно через стойку с балкой заднего моста, а короткое плечо проходит через отверстие оси и заходит в вырез нижней части поршня регулятора давления. Это плечо передает на поршень колебательное движение балки заднего моста.
В корпус регулятора давления ввернуты штуцеры двух трубопроводов: нижнего для подвода жидкости от главного цилиндра, верхнего для подачи жидкости к колесным цилиндрам задних тормозов.
Работу проводим на смотровой канаве.
 рис. 1 |
1. Двумя ключами «на 10» отсоединяем рычаг привода регулятора давления от тяги, соединенной с кронштейном балки заднего моста.
р ис. 2 |
2. Головкой «на 10» отворачиваем две гайки скобы крепления рычага к кузову.
 рис. 3 |
3. Головкой «на 10» отворачиваем крепление хомута тормозных трубок (рис. 3).
р ис. 4 |
4. Головкой «на 13» отворачиваем три гайки крепления кронштейна к кузову и два болта крепления регулятора давления к кронштейну.
р ис. 5 |
5. Ключом для прокачки тормозов отворачиваем штуцеры двух тормозных трубок.
р ис. 6 |
6. Снимаем регулятор давления с рычагом.
р ис. 7 |
7. Сдвинув защитный чехол, ключом «на 8» отворачиваем болт крепления скобы рычага к корпусу регулятора.
 рис. 8 |
8. Снимаем рычаг.
Устанавливаем регулятор давления в порядке, обратном снятию. После установки прокачиваем тормозную систему (см. Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы) и регулируем его:
- вывешиваем заднюю часть автомобиля. Устанавливаем расстояние 140±5 мм от конца рычага регулятора до продольной балки кузова;
- приподняв резиновый колпачок и ослабив два болта крепления, поворачиваем регулятор до легкого соприкосновения противоположного конца рычага с поршнем, выступающим из регулятора. Удерживая регулятор в этом положении, затягиваем болты его крепления. Покрыв слоем смазки конец рычага и выступающую часть поршня, устанавливаем резиновый колпачок на место.
Аналогичную работу выполняем в случае, если ослабло крепление регулятора к кронштейну.
Снятие, замена и регулировка регулятора давления Ваз-2107
Замена и регулировка регулятора давления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Работу проводим на смотровой канаве.
Двумя ключами «на 10» отсоединяем рычаг привода регулятора давления от тяги, соединенной с кронштейном балки заднего моста.
Головкой «на 10» отворачиваем две гайки скобы крепления рычага к кузову.
Головкой «на 10» отворачиваем крепление хомута тормозных трубок.
Головкой «на 13» отворачиваем три гайки крепления кронштейна к кузову и два болта крепления регулятора давления к кронштейну.
Ключом для прокачки тормозов отворачиваем штуцеры двух тормозных трубок.
Снимаем регулятор давления с рычагом.
Сдвинув защитный чехол, ключом «на 8» отворачиваем болт крепления скобы рычага к корпусу регулятора.
Снимаем рычаг. Устанавливаем регулятор давления в порядке, обратном снятию. После установки прокачиваем тормозную систему и регулируем его:
вывешиваем заднюю часть автомобиля. Устанавливаем расстояние 140±5 мм от конца рычага регулятора до продольной балки кузова; приподняв резиновый колпачок и ослабив два болта крепления, поворачиваем регулятор до легкого соприкосновения противоположного конца рычага с поршнем, выступающим из регулятора. Удерживая регулятор в этом положении, затягиваем болты его крепления. Покрыв слоем смазки конец рычага и выступающую часть поршня, устанавливаем резиновый колпачок на место.
Аналогичную работу выполняем в случае, если ослабло крепление регулятора к кронштейну.
"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453
Новости
-
Отзывы о Питер-АТ
Спасибо нашим клиентам за отзывы о нас:
-
Акция на ремонт вариаторных трансмиссий
-
Замена масла в двигателе в подарок
При замене масла в АКПП замена масла в двигателе бесплатно! -
Клиенту на заметку
-
Контрактные АКПП в СПб
