Какой датчик отвечает за обороты двигателя

Сердцем любого автомобиля принято считать установленный под капотом мотор. От качества его работы во многом зависит, как автомобиль будет эксплуатироваться. Одной из основных задач является поддержание стабильных оборотов на разных режимах. Если происходит разбалансировка систем, то необходимо обеспечивать синхронность работы.

Зачастую проблемы возникают с ДВС не только во время езды, но и сразу после старта системы зажигания. Обороты начинают плавать. Потребуется грамотная диагностика. Прежде всего стоит определить, почему плавают обороты на холостом ходу, ведь причина может скрываться как в износе отдельных элементов, так и в банальном загрязнении.

Что собой представляет режим ХХ

При запуске мотора начинается режим холостого хода. В этом случае авто стоит на месте, на КПП включена нейтральная передача, а двигатель работает с минимальной нагрузкой, расходуя незначительное количество топлива. Подобный тип работы востребован в следующих случаях:

обеспечение работы движка на нейтральных оборотах, когда машину не требуется глушить по причине сломанного стартера либо севшего аккумулятора;
при осуществлении прогрева мотора в зимний период;
обеспечивается смазка основных элементов двигателя, ведь работа масляного насоса напрямую зависит от включенного двигателя.

Стоит учитывать, что в отличие от запуска на горячую, у непрогретого мотора непродолжительное время могут колебаться обороты, так как электроника обеспечивает на старте уровень 2000 об/мин, а чуть позже понижает до стандартных значений 900–800 об/мин. Подобная вариативность функционирования инжектора может быть воспринята некоторыми автомобилистами неправильно. При этом основная задача, которая вкладывалась в подобный алгоритм, была связана с улучшением экологичности.

С холодным ДВС каталитический нейтрализатор, ответственный за снижение концентрации вредных выбросов, не запускается в работу. В таком случае система благодаря увеличению оборотов стремится поскорей повысить рабочую температуру двигателя, выводя его в нужный эксплуатационный режим. Доведя до требуемого уровня, электроника снижает количество оборотов.

На больших оборотах мотор разогревается скорее, что существенно повышает текучесть смазочной жидкости, позволяя ей распределиться по всем нужным поверхностям. Нормальным явлением считается вариант, при котором после непродолжительного набора высоких оборотов постепенный спад и стабильное выдерживание небольших значений. Если же плавают обороты на прогретом двигателе в пределах 500-1500 об/мин с постоянным резким перепадом стрелки, то это является свидетельством проблем с мотором.

На высоких оборотах, искусственно поддерживаемых после нажатия на педаль, плавание может исчезать, а при падении – все возвращается. Не стоит рисковать на такой машине, ведь она может заглохнуть на любом перекрестке, став причиной аварийной ситуации.

Приведение ДВС к стабильной работе

Проведя тщательную диагностику и определившись с причинами, стоит приступить к их устранению. Для этого необходимо провести следующие действия:

После отсоединения масляного картера очищаем клапан от накопившихся масляных загрязнений. Предварительно после демонтажа промываем корпусную деталь в керосине, сушим ее. При необходимости проводим полную замену.
Обеспечиваем вентиляцию картерных газов. Во время работы двигателя происходит сгорание остатков масла и топлива. В силовом блоке образуется повышенное газовое давление. Его периодически система понижает благодаря встроенным клапанам по патрубкам сложной геометрии. Своевременные работы по прочистке ВКГ минимизируют топливный расход, сбалансируют обороты и не допустят перерасхода смазочных жидкостей.
Важным фактором является своевременная диагностика магистралей, по которым поступает воздух для топливной смеси. Каналы проверяются на герметичность визуально или продуваются компрессором (электрическим или ручным). Нежелательные трещинки или отверстия способны обеспечить дополнительный неучтенный подсос воздуха, который приводит к разбалансировке. Для выявления проблемных участков используют WD-40. Если в трубопроводах определены трещины, то производится полная замена магистралей, так как ремонту такие элементы не подлежат.
Уделяем внимание дроссельной заслонке. Ее промываем от наслоений, образовавшихся из выгоревшего масла. Потребуется перенастройка после проведения демонтажа. Отвинчиваем крепежные болты и отсоединяем шланги, а саму заслонку рассматриваем на предмет износа либо механических повреждений. Для очистки стоит воспользоваться распыляющим аэрозолем от жиров и специальной щеточкой. После промытия всех плоскостей устанавливаем ее обратно и выставляем регулировочные зазоры.
Если после чистки дроссельной заслонки плавают обороты двигателя, то возможны поломки датчика расхода воздуха, которые самостоятельно устранить не удастся. Потребуется исключительно его замена на новый.
Вышедший из строя электромагнитный клапан, располагающийся в карбюраторной системе подачи топлива, также способен вызывать перепады оборотов двигателя. При такой поломке понадобится его замена. Однако если это случилось в пути, то добраться к ближайшей станции поможет полностью открытый подсос.
Засоренные жиклеры в карбюраторе не всегда нужно вывинчивать. Для их прочистки требуется использовать аэрозольное средство. После такой обработки рекомендуется продуть канальчики компрессорами, избавившись от возможных остатков мусора.
Удаление коррозионных следов на поверхности лопастей топливного насоса осуществляется с помощью XADO VeryLube. Подойдет любое аналогичное средство от других производителей. Состав необходимо распылить через горловину пустого топливного бака непосредственно перед полной заправкой. При этом происходит оседание вещества на нужных поверхностях, где состав вступает в реакцию с загрязняющими веществами. Осуществляется химическая нейтрализация методом подливки моторного масла. В топливный бак к дизтопливу добавляют примерно 120–150 мл жидкой смазки. После этого она оседает на металлических лопастях, обеспечивая защитную пленку, блокируя появление очагов коррозии.

Читайте также: Сизый дым из выхлопной трубы дизеля причины

Более сложным процессом является перепрошивка ЭБУ, если этого требуют обстоятельства. Сбои могут появляться в случае механического повреждения устройства либо отдельных его компонентов. Однако, по статистике такое случается крайне редко. Предпочтительней за внесением изменений в программную часть авто стоит обращаться в специализированные фирменные центры.

Как неисправные датчики влияют на работу двигателя. Какой датчик отвечает за обороты двигателя? Список и нужная информация

При возникновении проблем с двигателем можно услышать вопрос, какой датчик отвечает за обороты двигателя. Часто именно на эти электронные устройства водители грешат в первую очередь. Но проверять датчики следует в последнюю очередь. Плавать обороты могут по самым разным причинам. Сначала следует убедиться в отсутствии других поломок.

Лицом, ответственным за эту функцию, является датчик температуры, присутствующий на всех мотоциклах, оснащенных электронной системой впрыска. Передаваемая им информация является ключом к управлению зажиганием, вычислению оптимального соотношения воздуха и топливной смеси и включению системы охлаждения.

Проблемы, связанные с температурным датчиком, могут напрямую влиять на работу двигателя, затрудняя впрыск топлива и затрудняя запуск. Избыток тепла может также повредить компоненты и сократить срок службы двигателя. Также известный как лямбда-зонд, этот датчик играет роль анализа количества кислорода в выхлопных газах после каждого сгорания.

Часто проблемы с оборотами начинаются после заправки топливом низкого качества. В таком случае система впрыска просто не в состоянии сделать нормальную смесь.

В итоге обороты начинают плавать. Другая причина в неисправности зажигания. Это также достаточно распространенная проблема. Только исключив все эти причины можно переходить к проверке датчиков.

Отказы в этом датчике могут ухудшить работу двигателя, увеличивая не только выбросы, но и расход топлива. Датчик вращения отвечает за определение скорости вращения двигателя, а также положение коленчатого вала на велосипедах, оснащенных электронным впрыском.

В некоторых случаях велосипед может даже не включаться. Ответственный за определение изменений давления в коллекторе, этот важный датчик электронной системы впрыска расположен на корпусе дроссельной заслонки. Информация отправляется на панель управления, которая идентифицирует рабочую нагрузку двигателя, а затем вычисляет объем топлива и ускорение искры.

Какой датчик отвечает за обороты двигателя? Ответ на этот вопрос и прост и сложен одновременно. Причина может находиться в 4 различных датчиках:

(ДХХ);
(ДПДЗ);
(ДМРВ);
Рециркуляции отработанных газов ().

Также, в очень редких случаях причиной плавающих оборотов может оказаться датчик на положение коленчатого вала. Но это случается, крайне редко и мы не будем рассматривать здесь этот вариант. Обычно проблемные датчики выявляются при проведении компьютерной диагностики. Но иногда нет возможности посетить сервис для этой процедуры. Поэтому можно вполне обойтись своими силами для их проверки.

Его неисправность напрямую влияет на работу двигателя, поскольку он уже не правильно принимает параметры, необходимые для расчета оптимального количества вводимого топлива. Он расположен рядом с датчиком депрессии, его функция - измерять температуру воздуха, допущенного двигателем.

Проблемы, возникающие в его нерегулярной работе, также связаны с характеристиками двигателя, такими как увеличение расхода топлива, сбоев ускорения и трудности при запуске. Датчики мотоцикла необходимы для работы нескольких систем, а не только для электронного впрыска. Наслаждайтесь теперь узнать список!

Нужно отметить, что при его повреждении обороты будут плавать в основном на холостом ходу. Но в любом случае проверку следует начинать с ДХХ. Для этого нужно скинуть колодку проводов с датчика. После чего проверяется напряжение. Для этого один вывод проводов пускают «на массу», то есть прикладывают к двигателю. Второй провод присоединяют к датчику и замеряют напряжение.

Мультиметр должен выдавать напряжение не меньше 12В. Если показатель меньше, то возможно разряжен аккумулятор. После восстановления его заряда возможно и работа двигателя восстановится. Также нужно проверить сопротивление на выводах, оно должно равняться 53 ОМ. Замеры нужно производить на парных контактах. Нужно поменять датчик, если сопротивление ниже или выше.

Жизнь двигателя внутреннего сгорания будет зависеть от нескольких влиятельных факторов, в которых фильтрация, использование топлива и взлом окажутся решающими. Этот последний момент, который еще слишком часто неизвестен и игнорируется, заслуживает внимания. Поэтому мы постараемся ответить в ходе этого вопроса на вопросы, которые вы задаете себе в отношении этого.

Контр-истины Как и во всех областях, вы услышите некоторые зеленые и некоторые незначительные шаги относительно методов взлома, конечно, но также и о тех методах, которые так называемые эксперты были достаточно любезны, чтобы рекомендовать. Избегайте следовать советам кого-то сначала и сначала полагайтесь на совет своего магазина. Первое элементарное правило. Во-вторых, давайте сразу же выкручим вашу шею к слухам, циркулирующим о процессе взлома, которые во многих случаях оказываются полностью необоснованными.

На положение дроссельной заслонки

Этот датчик предназначен для расчета контроллером уровня открытия дроссельной заслонки. Его устанавливает на ось дросселя. При нажатии на педаль акселератора он поворачивается вместе с дросселем. По сути это переменный резистор, который в зависимости от угла поворота меняет уровень напряжения подаваемого на контроллер.

Проверяется таким образом. Включается зажигание, и замеряется напряжение на выводах датчика. Оно должно колебаться от 0 В при стартовом положении, до 12 В при максимальном. Также можно измерить сопротивление, но это не обязательно. Если напряжение отсутствует, либо растет нестабильно, то ДПДЗ неисправен, необходимо его поменять.

Первый из них касается топлива, которое будет использоваться для разрыва двигателя. Вопреки полученным идеям, нет необходимости использовать специальное топливо для запуска двигателя. Точно так же следует отметить, что использование топлива с высоким содержанием нитрометана не будет иметь реального влияния на внутреннее качество взлома или на будущие характеристики вашего двигателя. Поэтому он может работать без страха своего двигателя с 20 или 25% нитрометаном. Это не то, что изменит его производительность и может повредить его.

С другой стороны, корректировки, которые необходимо принять, должны иметь первостепенное значение. Для начала убедитесь, что к карбюратору установлен хороший воздушный фильтр. Во-вторых, вы должны быть оснащены хорошими периферийными устройствами, чтобы иметь возможность начать работу. Другими словами, он будет состоять из оснащенного хорошо заряженным свечением дросселя и, возможно, стартовой скамьи или стартера с хорошим кольцом для привода в хорошем состоянии.

Датчик на массовый расход воздуха

Этот датчик контролирует и позволяет нормализовать поступление воздуха в топливную смесь. Признаками его неисправности являются следующие проблемы:

Нестабильные обороты;
Проблемы с заводом теплого двигателя;
Снижение мощности.

Проверка этого датчика производится по разному. Самым простым из них является отключение ДМРВ и поездка без него. Если негативные моменты пропали, то скорее всего причина именно в датчике. Также отказ датчика может быть спровоцирован некачественной прошивкой. Для этого под упор заслонки дросселя помещают пластинку толщиной 1 мм. При этом обороты немного должны увеличиться. После снимают фишку с интересующего нас датчика. Если двигатель продолжил работать, причина в «кривой» прошивке.

Также проверка выполняется путем замера напряжения. Для этого возьмите мультиметр, его следует выставить на максимальное напряжение 2 В. Далее замеряется напряжение на выводах. На новом полностью исправном датчике оно должно колебаться в пределах 0,98-1,01 В. О неисправности ДМРВ говорит напряжение более 1,05 В. В таком случае его следует заменить.

Если ваш двигатель не оборудован пусковой установкой с тяговым шнуром или ручным электрогидравлическим стартером, также предусмотрена 12-вольтовая батарея или батареи для питания стартера или аккумулятор на 7, 2 вольта, чтобы Рото начинает работать. Вопреки идеям, мы можем очень хорошо управлять своим двигателем с топливом, содержащим высокое содержание нитрометана, и это ничего не значит. Вам просто нужно использовать хорошее фирменное топливо и установить топливную иглу так, чтобы она была очень открыта для карбюрации очень жирной.

Перед первым запуском двигателя воздушный фильтр должен быть правильно смазан. Перед началом работы проверьте крепления воздушного фильтра. Нажмите на баннер, чтобы увидеть все спец. Перерыв Чтобы сломать двигатель, важно оставаться в чистом месте, где вы можете спокойно двигаться. Выбирайте схему клуба или за неиспользованную автостоянку. Чтобы начать первый запуск нового движка, вам все равно нужно принять некоторые меры предосторожности. Если двигатель сжимает много, что вы можете увидеть сами, пытаясь повернуть маховик вручную, прежде чем двигатель будет установлен на его битах на шасси, вы можете немедленно использовать наконечник, который потеряет небольшое сжатие, чтобы сделать начало менее капризным.

Уверенный запуск двигателя в мороз зависит от множества факторов. Сегодня мы рассмотрим несколько способов, как уверенно запускать двигатель зимой.

Что влияет на запуск бензинового двигателя

Принцип работы мотора не изменился со времён постройки первого автомобиля. По-прежнему нужно, чтобы было что поджечь, и чем поджечь рабочую смесь в цилиндрах. Изменились лишь способы обеспечения этого процесса.

Это будет состоять из установки второй медной шайбы, подобной той, которая уже находится под источником под свечой. Это устройство вернется, чтобы уменьшить усилия поршня в новой рубашке. Если ваш двигатель оснащен турбо-свечой с коническим сиденьем, этот трюк явно падает в воде! Это предотвратит простуду двигателя из-за отсутствия смазки. Вот почему мы порекомендуем вам сделать то же самое при каждом холодном запуске, даже после того, как двигатель полностью поедет. Конечно, эта процедура применяется только в том случае, если у вашего автомобиля есть бак без мини-насоса.

Перечислим основные факторы, влияющие на уверенный пуск мотора зимой.

Качественное топливо. Октановое число бензина должно соответствовать конструкции двигателя, а испаряемость (точнее – давление насыщенных паров) – сезону. Дизельное топливо также должно быть зимнее.
Маркировка по инструкции к автомобилю. Излишне густое затрудняет вращение коленчатого вала стартером, к тому же плохо прокачивается насосом, ускоряя износ мотора.
Состояние топливной системы. должны вовремя меняться. Если вы заливали некачественный бензин, то на форсунках (или карбюраторе) появляются лаковые отложения, которые мешают правильному образованию топливно-воздушной смеси. Вместо распыления в форме факела инжектор начинает лить топливо струёй, и оно не успевает испариться. Износ или нарушение регулировки ТНВД дизеля также затруднит запуск.
Исправность системы управления двигателем. Неисправный или , кое-как справлявшиеся летом, зимой будут препятствовать запуску двигателя. «Ёжик» из опилок на датчике положения коленвала тоже не способствует уверенному старту в мороз.
Электрическая часть. Окислившиеся клеммы на аккумуляторе, старая батарея и треснувшие провода затрудняют вращение стартера. Однажды скорости может оказаться недостаточно для того, чтобы завести двигатель зимой.
Система зажигания. должны соответствовать модели двигателя (маркировку и зазор между электродами можно посмотреть в инструкции). и не должны иметь трещин и царапин на поверхности. В дизельном моторе должны исправно работать все свечи накаливания.

Обычно затрудненный запуск свидетельствует о небрежном отношении к технике в целом.

Если этот тип устройства является неотъемлемой частью вашей серийной модели, вам просто нужно будет управлять мини-насосом для достижения того же результата. Когда вы впервые запускаете свой движок, вы можете запустить его в первый раз на холостом ходу, чтобы все его механические компоненты занимали свое место без форсирования. Однако эта процедура не является обязательной. Будьте осторожны, чтобы не использовать этот метод, который иногда имеет недостаток. Ясно, что когда вы выполняете полный бак без режима, превышающего режим простоя, предположение о том, что ваш карбюратор может быть настроен слишком плохо, если вы его не заметите, остается вполне правдоподобным.

Как видите, заочно сложно выделить единственную причину, по которой машина не заводится на морозе. Но что же делать, если машина не заводится, а ехать нужно? Оптимальный вариант - воспользоваться услугами такси.

Как 100% завести автомобиль зимой

Худший сценарий действий – это исступлённо крутить стартером до тех пор, пока не сядет аккумулятор. Потом попросить «прикурить», пытаться завести «залитый» двигатель до поломки стартера. После этого начать заводить с буксира. Результатом может стать испорченный дорогой нейтрализатор, взорвавшийся глушитель, или впускной коллектор.

Другими словами, ваш двигатель может в этом случае выполнять свои первые капитальные шаги в течение своей жизни, становясь слишком бедными. Другими словами, не хватает смазки, повреждающих и необратимых последствий. Это может быть позор признаться в этом. В этом случае, конечно, двигатель требует даже минимум предварительной фокусировки, так что он не останавливается и работает очень хорошо. Для этого вам сначала нужно стабилизировать уровень простоя. Этот винт всегда самый маленький из двух или трех доступных для улучшения карбюрации.

Если двигатель медленно держится на холостом ходу и имеет тенденцию к клинсу, как только вы ускоряетесь, попробуйте отвинтите четверть оборота винт восстановления, а затем, возможно, главного иглы богатства. Если, с другой стороны, ваш двигатель дышит чрезмерно и клиньями с наименьшим ускорением, попробуйте ввернуть четверть оборота иглы богатства или даже тот же винт восстановления, чтобы стабилизировать уровень холостого хода. Когда двигатель новый и застрял слишком большой мертвой точки, желательно поставить вторую шайбу под свечу, чтобы она потеряла небольшое сжатие.

Поэтому ещё до наступления холодов :

Если подходит срок, поменяем масло, фильтры и свечи;
Почистим клеммы аккумулятора, проверим его нагрузочной вилкой;
Заранее купим баллон с эфиром «быстрый старт »;
Выберем качественные провода для прикуривания .

Возьмём за правило вечером за 10 минут до окончания поездки отключать электрообогревы стекол, мощную аудиосистему, лишний свет. Это поможет аккумулятору запасти чуть больше электричества.

Этот трюк действует только для двигателя с использованием стандартных свечей зажигания, всегда запускайте холодный двигатель, маневр, которому будет способствовать наличие мини-насоса на баке. небольшое ускорение, когда оно горячее, чтобы убедиться, что вы не водите машину со слишком плохими настройками. Чтобы улучшить вентиляцию и облегчить доступ к различным настройкам, взлома может быть достигнута без кузовов.

Когда двигатель новый, иногда бывает сложно начать с заводских настроек. Иногда отвинчивание винта на четверть оборота или половину оборота решает проблему. Чтобы сломать двигатель хорошо, необходимо слишком сильно открыть иглу основного впускного отверстия для топлива, которое все еще называется Игла удар по крайней мере на литр топлива. После этого времени мы можем постепенно закрыть эту иглу, пройдя восьмой или даже четверть оборота.

Чтобы не навредить машине при аварийном запуске, используем простые правила.

Не паниковать, пользоваться стартером максимум пять секунд. Повторять попытку запуска минимум через 2-3 минуты.
Если после двух-трёх манипуляций двигатель не завёлся, попросим опытного соседа «дать прикурить», чтобы поддержать аккумулятор. Пробуем ещё 2 раза.
Мотор молчит – распыляем во впускной патрубок эфир. Это нужно делать аккуратно, предварительно проконсультировавшись с мастером. Вам покажут, куда можно брызгать, чтобы не повредить датчики. Пробуем ещё две попытки.
Если опять постигла неудача – уходим греться и возвращаемся к машине через час, чтобы повторить процедуры. Если результат неутешительный – звоним знакомому механику или в специальную службу.

В этой статье мы умолчали о способах прокаливания свечей, поливания кипятком коллектора, замены температурных датчиков резисторами, считывания показаний через диагностический разъём – это по силам только самым опытным автолюбителям.Поэтому, чтобы 100% завести автомобиль зимой, нужно содержать его в исправном состоянии.

Чтобы сломать двигатель, вам необходимо опорожнить около одного литра топлива с чрезмерной карбюрацией, чтобы двигатель двигался без нагрева. Для этого важно щедрое открытие дроссельной заслонки карбюратора. Ваш двигатель должен дымиться белым от выхода его глушителя и не подниматься слишком сильно при температуре. Вы можете приобрести зонд с батарейным питанием, который предоставит вам ценную информацию о температуре, которую получает ваш двигатель. Измерение выполняется горячим путем направления зонда внутрь казенника и указания головки свечи.

Современные машины рассчитаны на использование при температуре до -25 градусов и уверенно заводятся при таких морозах.

Если мороз застал вас за городом, и помощи ждать неоткуда – каждые 4 часа выходите во двор, и прогревайте машину до рабочей температуры. Или поручите эту работу сигнализации с автозапуском. При безветренной погоде сохранить тепло поможет автоодеяло . Если же ваша модель охранной системы без автозапуска, и вы уверены в безопасности, оставьте работающий двигатель на ночь. Тогда утром вы гарантировано сможете уехать своим ходом по любому морозу.

Цель периода взлома заключается в том, что он не убаюкивает свой двигатель во время вождения. Ясно, что вам придется ехать с умеренной скоростью, а затем время от времени разгоняться, чтобы перезапустить двигатель и двигатель. Более того, если карбюрация иглы богатства жирная, как мы указывали ранее, ваш двигатель должен быть таким толстым, что вы не сможете сделать иначе, чем поддерживать примерно три четверти газа почти постоянно, так как ваш издателя, чтобы продвинуть вашу модель и не дать ему свалиться.

Другой совет, который мы уже можем вам дать, - сказать вам, что вы должны избегать остановки вашего двигателя между каждым танком, завершенным на этом этапе взлома, если сможете. Это не обязательно, будьте уверены. Прежде всего, как знают опытные пилоты, остановка двигателя с последующим запуском обычно имеет тенденцию использовать этот. Лучший пример для иллюстрации этих замечаний остается 24-часовые гонки на выносливость, во время которых двигатели обычно работают непрерывно и демонстрируют потрясающее здоровье на финише, когда они понесли минимум остановок.

Но помните! Выхлопные газы очень токсичны, поэтому ни в коем случае не оставляйте работающий двигатель в закрытом гараже или ином помещении без вентиляции.

Датчики на инжекторный двигатель. Разберем на примере ВАЗ

НУ что друзья после статьи карбюратор или инжектор, я краем упомянул, что второй управляется кучей всевозможных датчиков и собственно без них его работа не возможна. Некоторые мои зрители и читатели начали задавать вопросы — а сколько их, что они контролируют и на что влияют? Думаю эта информация реально нужная (для общего развития), поэтому решил написать статью. Так что читайте, будет полезно …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Стоит отметить, что инжектор почти на всех автомобилях одинаков, соответственно его датчики практически тоже. Но стоит отметить, что у некоторых производителей они могут немного отличаться.

Какие есть различия

Все же общая масса – ОДИНАКОВА. Они могут носить различные названия, однако суть остается той же. НО у некоторых современных машин, вместо ДМРВ (пояснения и расшифровка будет внизу) могут устанавливаться ДАД+ДТВ.

Также на некоторых автомобилях есть усовершенствованная система газораспределения, на которую устанавливаются фазовращатели, они бывают гидравлические или электрические и те и другие могут иметь контролирующие «точки»

Если не брать сложные моторы, как скажем SKYACTIV от MAZDA, ведь у них есть еще «ионные датчики» и не учитывать турбированные моторы (там добавляется еще несколько) в остальном схожесть очень большая.

ТО ЕСТЬ будем рассматривать обычные атмосферники и без систем фазорегулирования.

Какими как раз и являются большое количество простых моторов. НУ что давайте начнем и разберем каждый в отдельности.

ДМРВ (Датчик Массового Расхода Воздуха)

Обычно устанавливается на корпусе воздушного фильтра и измеряет количество всасываемого воздуха (считается в килограммах в час). Сказать, что он постоянно ломается – НЕЛЬЗЯ, все же надежность на достаточно высоком уровне. Однако все же может выходить из строя из-за попаданий влаги, масла, песчинок или пыли, это происходит, если установлен фильтр нулевого сопротивления (либо нет фильтра вообще). Еще один большой МИНУС — если тюнингуете мотор и раскачиваете штатный ВАЗОВСКИЙ до 150 – 160 л.с., то больше он обсчитать количества воздуха не может, ибо банально на это не рассчитан.

ПРОБЛЕМЫ:

Завышение показаний. На холостых оборотах на 10-20% — неустойчивая работа, постоянно плавающие обороты, плохой пуск.
Занижение показаний. При больших оборотах проявляется тупость мотора, увеличению расхода топлива.

Нормальное показание для автомобилей ВАЗ холостой ход – 8-10 кг/час. При 3000 об/мин – 28 – 32 кг/ч

Замена примерно около 2000-2500 рублей вместе с диагностикой.

ДПДЗ (Датчик Положения Дроссельной Заслонки)

Устанавливается сбоку на самом дросселе и на одной оси с дроссельной заслонкой. Считывает показания открытия или закрытия, соответственно нажатия педали газа.

Одно время было много подделок которые не жили и месяца, поэтому выбирать стоит проверенные временем, желательно те которые ставятся на заводе. Также были случаи, когда на мойках их сбивали-ломали струей высокого давления. Если учитывать эти правила, могут жить достаточно долго.

Неисправности: Проявление провалов при нажатии на педаль газа. Повышение оборотов (ни с того ни с сего) на холостом ходе. Рывки и провалы при нагрузке

Стоимость около 250 – 350 рублей с диагностикой

ДТОЖ (Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости)

НА ВАЗ устанавливается между головкой блока и термостатом. В строении имеет два контакта (нужно отметить, что рядом зачастую закрепляют одноконтактный для панели приборов – их путать нельзя). Основная задача регулировать топливную смесь. Здесь можно провести аналогию с карбюратором, там вы делаете это подсосом, здесь же все делается автоматически при помощи этого датчика. Чем холоднее двигатель, тем богаче топливная смесь.

По сути это резистор (термистор) сопротивление которого меняется в зависимости от температуры. Стандартные значения для ВАЗ 100 градусов Цельсия – сопротивление около 176 Ом, «25 гр.» – 2795Ом, «0гр.» – 9420 Ом, «-20» градусов Цельсия – 28680 Ом.

Нужно отметить, что температура охлаждающей жидкости влияет почти на все характеристики управления двигателя.

Конструктивно датчик очень надежен, там по сути ломать то нечему. Основные проблемы могут быть связаны:

Нарушение контакта внутри датчика, происходит от ОЧЕНЬ долгой эксплуатации
Нарушение изоляции или обрыв проводки до него

Если выходит из строя:

Включение вентилятора на холодном двигателе
Не включение на горячем (предельные температуры)
Трудность пуска горячего мотора
Повышенный расход бензина

Цена самого около 150-200 рублей + замена. Меняется достаточно быстро

ДД (Датчик Детонации)

Обычно устанавливается на блоке цилиндров, между вторым и третьем цилиндрами. НА данный момент есть два варианта:

Детонации-резонансный (похож на бочонок).
Широкополосный (похож на таблетку)

Они не взаимозаменяемые, ставить вместо другого — НЕЛЬЗЯ, ибо работают немного по другим алгоритмам.

Конструктивно очень надежен (опять же там ломаться особо нечему). Принцип работы такой – (можно сравнить с пьезозажигалкой для плиты), чем больше идут колебания мотора (удары), тем больше он повышает напряжение. Таким образом, отслеживаются детонационные стуки. ЭБУ считывает показания и устанавливает угол опережения зажигания. Есть большая детонация – устанавливается более позднее зажигание.

ПРОБЛЕМЫ: Если выходит из строя — мотор не развивает мощность (тупит), не ровная работа, а также повышается расход топлива.

Цена около 250 – 400р + установка.

ДК (Датчик Кислорода) – лямбда — зонт

Устанавливается либо рядом с катализатором, либо на выпускной трубе глушителя. В некоторых иномарках бывает две штуки (до катализатора и после). Основная задача определение остатков кислорода в выхлопе. Если обнаружен – бедная топливная смесь, если не обнаружен – богатая. Показания как обычно поступают в ЭБУ и используются для корректировки подачи топлива.

Это достаточно надежная электрохимическая конструкция, однако и он может выходить из строя. Если сломался – увеличивается расход топлива, а также выбросы вредных веществ.

Стоимость от 1000 до 2500

ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала)

Нужно отметить, что это один из основных датчиков, который нужен для работы всего двигателя в целом.

Формирует электрический сигнал при изменении углового положения специального зубчатого диска, который крепится на коленчатом валу. Очень выносливый и очень простой элемент. Устанавливается на крышке масляного насоса, конструктивно похож на кусок магнита с катушкой тонкого провода. Призван определить – цилиндр, время подачи топлива, и время подачи искры.

ПОЛОМКА: Если выходит из строя, то мотор перестает работать! Бывает и такое – ограничение оборотов двигателя в районе 3000 – 5000.

Стоимость – 400 – 600 рублей

ДС (Датчик скорости)

Формирует импульсы в ЭБУ, количество которых в единицу времени пропорционально скорости автомобиля. Установлен на коробке передач, видит вращение валов, таким образом рассчитывается скорость. Нужен для выработки оптимального режима работы двигателя.

Сам датчик может работать долго, однако зачастую окисляются контакты или разъемы. Выход из строя приводит к ухудшению ездовых характеристик, ЭБУ просто не может понять стоит ли машина или движется и на какой скорости.

НЕИCПРАВНОСТИ: Пониженный холостой ход, провалы оборотов при резком торможении, немного тупит мотор. На некоторых автомобилях Chevrolet движение будет не возможно.

Цена в районе 200 – 300 рублей

ДФ (Датчик Фаз) или ДПРВ (Датчик Положения Распределительного Вала)

Определяет угловое положение распределительного вала. Для восьмиклапанных моторов он закреплен в торце головки блока. НА шестнадцатиклапанном на головке блока около 1 цилиндра.

Примерно до 2005 года на 8-клапанные моторы он не устанавливался, что это означает – впрыск топлива во впускной коллектор будет производиться в попарно-параллельном режиме. То есть открывается сразу две форсунки.

На силовые агрегаты в которые устанавливается, характерен — фазированный впрыск, то есть открывается только одна форсунка инжектора в который должен идти впрыск топлива.

НЕИСПРАВНОСТИ: Если выходит из строя, то автомобиль автоматически переходит в попарно-параллельный режим, что приводит к перерасходу в 10-15% топлива.

Стоит около 250 – 400 рублей

Как видите основных датчиков в системе около восьми штук, еще раз хочу напомнить, что в некоторых современных агрегатах их может быть намного больше. Эти же находятся в любом простом моторе, который устанавливается на сотни простых машин.

НА этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР