С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00
Главная » Разное » Когда стоит механик с обратной стороны

Когда стоит механик с обратной стороны


Как заводить механические часы: советы

Если вы приобрели механические часы и хотите, чтобы они долгое время сохраняли свои функциональные возможности, а не остановились в самый неподходящий момент, то в таком случае нужно время от времени следить за их заводом.

Отличительные черты механических часов

Следует отметить, что большинство экземпляров не обладает системой автоматического завода. Тогда возникает вопрос: как нужно заводить механические часы такого плана самостоятельно? Механический завод считается их основной отличительной чертой.

Главное качество, по которому изделия и отличаются между собой, – это наличие или отсутствие системы автоматического завода часов. Она без участия человека приводит устройство в работу и имеется далеко не в каждых часах, поэтому в большинстве случаев поддерживать исправную работу изделия нужно самостоятельно. Но вот как правильно заводить механические наручные часы, чтобы они в итоге работали точно и слаженно?

Механические часы – это распространенный тип украшений как для мужчин, так и для женщин. Каждый человек хочет детально ознакомиться с тем, как завести механические наручные часы, чтобы они обладали практичностью и качеством в работе. Выполнить все работы можно простым способом.

Заводить необходимо исключительно по часовой стрелке, причем изделие следует предварительно снять с руки, поскольку так можно уменьшить нагрузку на механизм и создать все условия для комфортного настраивания.

Если из-за чувствительности конструкции вам неизвестно, какой присутствует запас хода, то в таком случае будет достаточно 3-5 оборотов по коронке, чтобы восстановить требуемый режим работы. Понять, что оборотов уже достаточно, можно будет только тогда, когда вы почувствуете сопротивление коронки. Если возникло такое препятствие, то завод нужно сразу же прекращать, чтобы не повредить внутренний механизм.

Многие владельцы предпочитают заводить изделие утром или вечером. Конечно, здесь нет каких-либо традиций по поводу того, как заводить механические часы. Просто именно в такие периоды предоставляется достаточно времени для полноценного завода и настраивания изделия.

Практика показывает, что при внимательном обслуживании часов и проведении своевременного завода они дольше могут сохранять свои технические данные. За счет этого пользователь может наслаждаться лучшими качествами своего изделия.

Как правильно заводить механические часы с системой автоподзавода?

Как правило, система автоподзавода самостоятельно корректирует работоспособность устройства, если его регулярно носить на руке. Для того чтобы решить, как заводить механические часы с такой внутренней системой, стоит выделить следующие немаловажные правила:

  • Если вы постоянно носите часы на руке, то нет необходимости в том, чтобы задумываться об их заводе.
  • Если вы сутки не пользовались часами, то есть не надевали их на руку, то вернуть работоспособность можно тремя оборотами коронки. Но если этого количества было недостаточно, то сделайте больше, главное, чтобы механизм стал вновь функциональным.

Как правило, система автоподзавода может обеспечить качественную работу устройства на протяжении 24 часов, но здесь все может зависеть от интенсивности ношения на руке.

Есть ли необходимость в заводе часов при переводе времени или же оставлении на хранение?

При возникновении необходимости в том, чтобы переводить стрелки, нужно учитывать следующие крайне важные правила:

  • Если с момента последнего завода еще не прошли сутки, то тогда не нужно вновь заводить устройство, так как система работает правильно.
  • При переводе стрелки необходимо выполнять все работы тщательно и постепенно, поскольку резкий и продолжительный перевод стрелки может повредить минутный триб, что повлечет за собой нарушение обычного способа работы.
  • И помните самое главное, что крутить коронку нужно только вперед, поскольку именно так механизм не повреждается, а настраивается для возможности дальнейшего удобного использования.

Советы по правильному заводу механических часов

Итак, как заводить механические часы? Этот вопрос возникает в голове у каждого обладателя данного аксессуара, поскольку рано или поздно техника нуждается в обслуживании и проведении определенных диагностических работ. Многие пользователи механических наручных часов интересуются: можно ли переводить стрелки назад или нужно переводить их только вперед для корректировки состояния? По сути, устанавливать время можно при любом движении стрелки, но лучше всего делать это в ту сторону, где требуется меньшее число оборотов.

При установке времени на механических часах крутить стрелку необходимо не одним продолжительным движением, а несколькими. Делать это нужно с перерывами для того, чтобы не создавать опасности для используемых внутренних деталей.

Если вам нужно изменить дату в календаре, то в таком случае настраивать его необходимо вручную, без резких движений, так как механизм не рассчитан на возможность выдерживать большие скорости при работе и настраивании.

И помните, что заводить нужно механические часы только без наличия системы автоподзавода, так как устройства последнего типа могут справиться с настройками самостоятельно. А представленная выше информация поможет разобраться в том, как заводить механические часы правильно и быстро.

Как делали фотографии невидимой стороны Луны: большая история

Тысячи лет человек глядит на Луну, но по прихоти гравитации видит лишь одну ее сторону. Во все века ученые мужи строили гипотезы, а фантасты до последнего времени рисовали яркие картины из жизни «селенитов». Но как только в руках оказался подходящий инструмент, человечество не преминуло взглянуть на «темную сторону» Луны

Первые попытки фотографирования Селены, как и вообще все первые космические миссии, носили ярко выраженный характер «космической гонки» между США и СССР. В августе-сентябре 1958 года американцы первыми попытались отснять поверхность Луны с близкого расстояния, отправив в космос первые маленькие и несовершенные зонды Pioneer.

Увы, из-за неполадок ракет-носителей ни один из этих аппаратов не вышел на расчетную траекторию. Тем не менее, надо полагать, именно информация о подготовке американских миссий послужила мощным стимулом для С.П. Королева и его соратников.

Спустя два года после триумфа первого спутника, утром 4 октября 1959 года в Советском Союзе был произведен запуск автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-3» («изделие Е-2А»). Примерно через трое суток, 7 октября, в промежутке между 6:30 и 7:10 по московскому времени станция выполнила фотографирование невидимой стороны Луны и передала снимки по телевизионному каналу на Землю. Все причастные к этому событию смогли внести в свой актив очередную «несомненную победу в космосе»: Советский Союз в шестой раз опередил Соединенные Штаты, запустив вслед за первым спутником, первым животным в космосе, первой тяжелой автоматической лабораторией на орбите, первой искусственной планетой и первым попаданием в соседнее небесное тело первый объект, который смог сфотографировать сторону нашего естественного спутника, навсегда скрытую от прямого человеческого взора. Между тем успех «Луны-3» был далеко не только пропагандистским. За ним стояли основательные научные и инженерные разработки в таких областях, как баллистика космических аппаратов, системы управления, оптика, телекоммуникации, не говоря уже о ракетной технике.

АМС «Луна-3» массой 278,5 кг представляла собой герметичный контейнер диаметром 1,2 м и длиной 1,3 м (без антенн). Внутри корпуса размещались элементы телефотоаппаратуры, аккумуляторы системы электрообеспечения, различные датчики. Радиотехнический комплекс обеспечивал измерение параметров движения станции, передачу на Землю телевизионной и научной телеметрической информации, а также прием управляющих команд. Часть систем располагалась снаружи корпуса станции. Управление бортовой аппаратурой производилось как по радиолинии с Земли, так и от программных бортовых устройств. Станция имела автоматическую систему терморегулирования, открывающую жалюзи и сбрасывающую избытки тепла в космос, когда температура внутри станции повышалась более чем до +25°С. При снижении температуры жалюзи закрывались. Бортовая аппаратура запитывалась электроэнергией от аккумуляторов и солнечных батарей, расположенных на корпусе станции.

Спланированное чудо

Несомненно, сложнейшей задачей был расчет траектории полета. Поскольку фотографирование лунной поверхности предполагалось выполнить при пассивном баллистическом пролете (средства активной коррекции траектории тогда еще не были освоены), расчет и последующая реализация траектории должны были вестись с высочайшей точностью. На выбор схемы полета влияло множество факторов. Среди них основными были требования необходимой ориентации, освещенности и удаления от лунной поверхности в момент съемки, энергетические возможности ракеты-носителя и географическое положение места старта. Кроме того, форма траектории должна была обеспечить «сброс» информации в момент, когда станция находилась на малом расстоянии от Земли: требовалось в минимально возможный промежуток времени получить с территории Советского Союза максимальный объем информации.

Схема полета предусматривала облет Луны по сильно вытянутой эллиптической траектории, апогей которой находился вблизи границы сферы действия Земли. Если бы не принималось никаких дополнительных мер, станция вернулась бы к Земле и сгорела в атмосфере уже при завершении первого витка и сколько-нибудь длительные исследования пространства между Луной и Землей стали бы невозможны. Дело в том, что, хотя ракета почти сообщала «Луне-3» вторую космическую скорость по величине (примерно 11,14−11,15 км/с), направление вектора было далеко от горизонтального. В результате без учета внешних возмущений от Луны и Солнца и получалась незамкнутая эллиптическая траектория. Эта неприятность была обусловлена тем, что разрабатываемая ракета-носитель при старте с территории СССР не могла придать АМС вторую космическую скорость для полета к Луне, расположив вектор строго по горизонтали. Кстати, дополнительной неприятностью была ограниченная масса полезного груза: слишком велики были гравитационные потери при прямой схеме разгона.

Первые изображения обратной стороны Луны принимались временным пунктом измерения и управления в Крыму на горе Кошка вблизи Симеиза. Резервный пункт располагался на Камчатке. Как известно, сразу после запуска «Луны-3» руководители советской космической программы С.П. Королев и М.В. Келдыш, главный конструктор комплекса «Енисей» И.Л. Валик и их соратники и помощники отправились в Симеиз в ожидании первых результатов. Часы тянулись очень напряженно. По воспоминаниям очевидцев, когда на экранах мониторов появилось пятно — снимок Луны, сделанный с Земли и впечатанный на бортовую фотопленку в качестве теста — у всех присутствующих вырвался вздох облегчения!

Положение мог бы поправить старт к Луне с промежуточной орбиты спутника Земли. Но он требовал двукратного включения двигателя последней ступени. Увы, такой возможности у советских ракетчиков еще не было. В 1959 году красивое решение нашли баллистики, предложившие «подкорректировать» траекторию с помощью… самой Луны- за счет ее гравитационного поля. Траектория была рассчитана так, чтобы в некоторый момент, когда станция двигалась уже достаточно медленно, на нее «налетела» сфера действия Луны. При этом лунная гравитация существенно меняла орбиту АМС, которая в конечном итоге стала искусственным спутником Земли. Таким образом, в этой миссии впервые был использован гравитационный маневр, в результате выполнения которого «Луна-3» вместо положенной недели просуществовала в космосе полгода, до 20 апреля 1960 года.

Лунный «Енисей»

Фотографирование Луны производилось в специально выбранный момент. Он не совпадал с точкой наибольшего сближения с Луной: основным требованием было обеспечение ориентации АМС так, чтобы запечатлеть на фотопленке возможно большую часть невидимой стороны нашей небесной соседки в условиях необходимой освещенности. В систему ориентации станции входили оптические и гироскопические датчики, логические электронные устройства и управляющие двигатели. Она была включена по сигналу с Земли в тот момент, когда АМС лежала на линии Луна — Солнце, то есть когда по отношению к «Луне-3» естественный спутник Земли находился в фазе полнолуния.

Система ориентации остановила беспорядочное вращение, которое зонд получил при отделении от последней ступени носителя. Затем датчики нащупали Солнце и сориентировали зонд на светило, соответственно направив объективы фотоаппаратуры на Луну. Съемка велась с выдержками 1/200, 1/400, 1/600 и 1/800 аппаратом с двумя объективами, которые имели фокусные расстояния 200 и 500 мм. Расстояние от центра Луны при этом составляло 65200−68400 км. Кстати, время запуска АМС, траектория полета и время съемки были подобраны с учетом того, чтобы фотографии запечатлели и некоторую часть поверхности нашей спутницы, видимую с Земли. Это было нужно для «привязки» снимков к уже известным лунным объектам. Примерно 70% отснятой поверхности приходилось на обратную сторону Луны, а оставшаяся часть представляла собой западный край лунного полушария, наблюдаемого с Земли. Кроме того, наличие фрагментов видимой стороны Луны подтверждало подлинность снимков — во времена холодной войны и безудержной пропаганды это было нелишним.

Для съемок во Всесоюзном научно-исследовательском институте телевизионной техники (ВНИИТ, Ленинград) была создана специальная фототелевизионная аппаратура «Енисей». Луну снимал пленочный фотоаппарат, экспонированная фотопленка обрабатывалась на борту станции автоматически. Полученные кадры сканировала телекамера, которая могла работать в «медленном» и «быстром» режимах. Последний служил для передачи снимков со станции вблизи Земли (на расстоянии 40 000 — 50 000 км), первый — на больших удалениях. Для приема сигналов, переданных АМС, служили два типа наземной аппаратуры: «Енисей-I» для «быстрого» и «Енисей-II» для «медленного» режима передачи. Приемные наземные комплексы изготавливались как в стационарном, так и в автомобильном вариантах.

При «быстром» режиме частота строчной развертки составляла 50 Гц, а время передачи полного кадра — 15 с. В «медленном» режиме длительность строки равнялась 1,25 с, а время передачи кадра достигало получаса. Разрешение — примерно 1000 элементов в строке.

Для фотографирования использовалась «трофейная» кинопленка АШ («американские шарики») шириной 35 мм, на истории появления которой стоит остановиться отдельно. Как известно, в середине и во второй половине 1950-х над Советским Союзом стаями летали американские разведывательные аэростаты с фотоаппаратурой. Часть из них была сбита или просто приземлилась на территории нашей страны. Так или иначе, в Академии имени А.Ф. Можайского, с которой сотрудничал ВНИИТ, оказались американская аппаратура и пленка. И когда выяснилось, что ни одна отечественная пленка не отвечает требованиям, предъявляемым к фотографированию Луны, вспомнили о пленке с «шариков». По воспоминаниям ветеранов тех событий, пленка втайне от начальства была нарезана, отперфорирована и… применена на «Луне-3». Так соперник по космической гонке невольно помог советскому триумфу.

Для контроля качества полученных кадров на фотопленку заранее наносились испытательные знаки, часть из которых проявлялась еще на Земле. Другая часть знаков, копии которых хранились на Земле, проявлялась на борту станции.

Моря и цирки

По многим причинам качество полученных снимков было посредственным, но оказалось достаточным для понимания морфологии невидимой стороны Луны. В частности, было выявлено, что «темная сторона» более гористая, а «морей» на ней очень мало. Помимо Краевого Моря, Моря Смита, Южного Моря, начинающихся на видимой стороне, а также Моря Мечты, других «водоемов» не выявлено, за исключением поверхностей больших цирков.

Научный результат миссии был важным, но не единственным. Советские ученые и инженеры смогли испытать трехступенчатую ракету-носитель, изучив динамику ее конструкции. Важно и то, что пуск прошел точно в расчетное время, а траекторию полета станции удалось выдержать с высокой точностью. Впервые были проведены сеансы дальней космической связи. Полет «Луны-3» заложил основы советской школы создания межпланетных зондов и ознаменовал ее первый крупный успех.

Статья «Темная сторона Луны» опубликована в журнале «Популярная механика» (№1, Январь 2010).

Обратный молоток. Виды и работа. Устройство и особенности

Обратный молоток – это ручной инструмент, предназначенный для создания втягивающего усилия. Если обычный молоток используется для забивания или деформации поверхности от себя, то устройство с обратным действием тащит металл на себя. Подобное оборудование используется в кузовном ремонте, в частности при рихтовке, а также его применяют при необходимости стянуть подшипник, когда нет возможности ударить по нему с обратной стороны. Обратные молотки являются редкостью, поскольку предназначены для выполнения узкоспециализированных задач, которые обычному автолюбителю или слесарю не нужны. Инструмент можно встретить в автомобильных сервисных центрах, а также у тех водителей, которые сталкивались с самостоятельной рихтовкой кузова.

Как устроен и работает обратный молоток

Молоток обратного действия представляет собой металлический штырь длиной около 50 см. Его диаметр составляет 20 мм. На задней части инструмента находится рукоять. Непосредственно на сам штырь насажена свободно передвигаемая гиря, выполненная в виде толстостенной трубки, длина которой подогнана под размер ладони. Передний конец молотка фиксируется различными способами к поверхности, которую необходимо оттянуть. Для работы необходимо взяться правой рукой за гирю, а левой за ручку молотка. Чтобы создать вытягивающее усилие нужно резким движением отвести правую руку с гирей в рукоять. При этом создается удар, от которого штырь молотка отойдет в противоположную сторону, утащив за собой деформированную поверхность. Таким образом, создается практически такой же эффект, если бы удалось бить обычным молотком с обратной стороны вмятины.

Фиксация рабочего конца молотка к деформированному металлу осуществляется с помощью вакуумной присоски, приклеенной или приваренной насадки. Если нужно работать с краями кузова автомобиля, то применяются крюки и зажимы. Каждый вид крепления имеет свои преимущества и недостатки, поэтому может применяться только в отдельных случаях.

Описано классическое устройство простейшего молотка с обратным действием. Существуют более совершенные модели, которые оснащаются дополнительными приспособлениями, облегчающими работу. Чаще всего они имеют съемные насадки для фиксации к обрабатываемой поверхности, а также набор гирек разного веса. Благодаря этому можно подбирать комплектующие для обеспечения более эффективного выполнения работы. К примеру, если установленная гиря слишком тяжелая, а металл кузова тонкий, то вместо выправленной вмятины получится горб, который придется вдавливать обратно.

Как работать молотком

Стоит отметить, что обратный молоток относится к тому инструменту, с которым нужно работать очень аккуратно. Если перестараться и нанести слишком сильный удар, то при выравнивании вмятин могут образоваться прочие дефекты. Мастера кузовного ремонта не рекомендуют использовать молоток обратного действия на очень больших вмятинах, которые присутствуют на крыше автомобиля или багажника. Данные части являются сравнительно легкодоступными, поэтому вполне можно снять внутреннюю обшивку и оказать давление с обратной стороны, чтобы выдавить металл на прежнее место. В том же случае если вмятина образовалась на боковой части машины, а особенно на порогах, то использование молотка будет более чем оправданным.

Чтобы провести аккуратную рихтовку вмятины необходимо закрепить штырь инструмента в ее начале. Недопустимо сразу фиксироваться за центр дефекта, поскольку при оттягивании металл сомнется, и получатся острые углы. Зачастую при использовании молотка на вмятинах без острых перегибов можно выровнять поверхность настолько, что прежний дефект будет совершенно незаметным. При этом не понадобится шпаклевка и краска.

На существенных дефектах нужно работать медленно и плавно. Сначала оттягивается ободок вмятины, в результате чего ее диаметр и глубина будут постепенно уменьшаться. На завершающем этапе оттягивается центральная часть. В том случае если инструмент крепится к кузову с помощью сварки, после каждого вытягивания необходимо срезать фиксацию и зашлифовать шов. Недопустимо, чтобы на металле оставались остатки навара, поскольку он выступает в роли дополнительного ребра жесткости, что мешает работе в других точках фиксации. Использование обратного молотка является длительным процессом, который не терпит спешки.

Применяя обратный молоток с фиксацией электросваркой, после каждого приваривания нужно давать металлу остыть, поскольку разгоряченный участок тянется гораздо легче и не тащит за собой холодную часть вмятины. Также стоит учитывать, что недопустимо приступать к работе, если на обрабатываемой поверхности имеется грязь, сколы краски и прочие наслоения.

Виды молотков

Обратные молотки различаются между собой по способу фиксации к обрабатываемой поверхности. По этому критерию их разделяют на виды:

  • Вакуумные.
  • С клееными присосками.
  • Приварные.
  • Механические.
Вакуумный обратный молоток

Вакуумный обратный молоток является самым дорогим и при этом очень эффективным. Кончик этого инструмента напоминает обычный бытовой вантуз, используемый для прочистки засора канализационных труб. На конце молотка имеется резиновая тарелка, которая прикладывается к вмятине. Инструмент подсоединяется к компрессору, выкачивающему воздух между резиновой тарелкой и кузовом автомобиля. В результате этого присоска надежно фиксируется к металлу. После этого рука зажимающая гирю резко оттягивается и создается обратная тяга, вытягивающая вмятину.

Обычно в наборе к вакуумному молотку идет 3 резиновые накладки различного диаметра. Большая применяется для обработки широких вмятин, а самая мелкая для небольших дефектов. Такой молоток при подсоединении к компрессору создает довольно большую мощность фиксации. Тарелка прикладывается не только к абсолютно плоским поверхностям, но и пологим, что особенно важно для автомобилей с обтекаемым кузовом. Инструмент вакуумного типа довольно легкий и зачастую весит не более 1,5 кг. При этом единственным неудобством является шланг от компрессора.

Главная особенность обратного молотка на вакуумной присоске заключается в том, что он может проводить вытягивание вмятины без необходимости снятия слоя краски. Если автомобиль получил несущественный дефект, то его можно исправить с минимальными затратами без необходимости шпаклевания и нанесения лакового слоя.

Обратный молоток на клееной присоске

Встречаются также обратные молотки в комплекте с которыми идут резиновые накладки. Такие присоски клеятся к кузову автомобиля с помощью клея. После застывания в резьбу на накладке вкручивается штырь молотка. Далее осуществляется обычное выравнивание путем резкого движения гири. После того как участок выправлен, штырь молотка выкручивается, а приклеенная присоска прогревается монтажным феном. При нагревании клей становится вязкими и накладка легко снимается. После этого поверхность обрабатывается специальным растворителем, чтобы удалить остатки клея.

Недостаток данного инструмента заключается в том, что клей не схватывается при низких температурах. В связи с этим провести правку зимой без теплого бокса не удастся. Данный метод позволяет выравнивать вмятины даже без снятия краски. Присоски клеятся прямо поверх слоя лака, при этом не разъедают и не повреждают его. Формула клея отличается от состава красок, поэтому растворитель их не берет, что исключает риск размытия цвета при очистке поверхности от остатков скрепляющего вещества.

Обратный молоток со сварочной фиксацией

Самыми распространенными являются молотки с фиксацией с помощью сварочного аппарата. На кузов приваривается гайка, в которую и закручивается кончик молотка. После этого проводится вытягивание вмятины. Данный инструмент имеет ряд минусов. В первую очередь это связано с тем, что для его применения необходимо наличие сварочного аппарата. При работе нужно предварительно очистить поверхность для рихтовки. Снимается слой краски до чистого блестящего металла. После этого проводится точечное приваривание гайки и вытягивание. Далее с помощью болгарки гайка срезается и проводится зашлифовка рихтуемой поверхности. В конце фиксирующий элемент переваривается на другую точку, и действие повторяется.

Фактически после того как изъян исправлен нужно провести шпаклевку, грунтовку, покраску и лакирование, чтобы выправленная часть стала однородной с остальной поверхностью кузова. Подобный инструмент применяется в тех случаях, когда имеется существенный дефект. Поскольку фиксация осуществляется с помощью сварного шва, то применять такой обратный молоток можно даже на морозе, в отличие от приклеиваемых присосок.

Механический молоток

Механический обратный молоток представляет собой практически аналогичную конструкцию с приварными инструментами. Единственное отличие в том, что его насадки — это крючки и зажимы. Таким инструментом не удастся провести рихтовку центральной части вмятины, поскольку крюк можно зафиксировать только за края кузова. Мастера, имеющие в своем распоряжении только механический инструмент с крючками, могут прорезать отверстие в кузове и цепляться за них крючком. После выправления дефекта образованные прорези завариваются и шлифуются. Поскольку крюки можно скручивать, то вполне возможно подобрать обычную гайку и приварить ее к вмятине. Таким образом, механический молоток удастся использовать как приварной.

Основная функция механических молотков заключается в снятии подшипников. Обычно Их используют для ремонта ходовой части автомобиля, когда нет доступа к обратно части подшипника, чтобы сделать удар. Зачастую в наборе идут специальные зажимы, которые позволяют захватить обойму шарнира в 2-3 точках. Благодаря этому можно провести демонтаж не разрушая старый подшипник.

Похожие темы:

Russian Mechanic — Мы тоже можем

Места, где приобрести Russian Mechanic, можно посмотреть на сайте производителя.

Упаковка и комплектация

Russian Mechanic — это полноценный готовый продукт. Об этом сразу же вам говорит упаковка. Поставляется мехмод в картонном тубусе.

Открыв крышку вы обнаружите сам девайс, который аккуратно уложен в поролон.

Внешний вид и конструктив

Мехмод латунный и имеет желтоватый оттенок. На тыльной стороне устройства изображена надпись Russian Mechanic. По бокам от надписи изображены две гайки. Прикольно, стильно и в тему. Также на мехмоде присутствуют отверстия для вывода газов.

Коннектор тут гибридный, и он не выкручивается. На нем присутствует схожая надпись Vape Mechanic.

С обратной стороны коннектора внутри устройства расположен силиконовый изолятор, подпирающий аккумулятор.

Сбоку от кнопки расположен серийный номер. На самой кнопке изображен логотип. Теперь мы знаем, что Vape Mechanic — это бородатый мужик с большим гаечным ключом.

Конструктив кнопки до боли прост — никаких магнитов, а простая пружина. Интересно то, что он содержит немало «пасхалок». Внутри тела кнопки расположена надпись «Made in Russia», а на пине расположилось маленькое изображение сердечка с гаечным ключом. Очень забавно и мило.

На кнопке очень интересный изолятор. Выполнен он в виде силиконового кольца. Когда вы вставляете аккумулятор, он просто продавливается и не шатается внутри трубы.

Так выглядит мехмод в полном разборе:

Так «механик» выглядит с разными атомайзерами:

Основные характеристики:

  • Питание: 1х18650
  • Гибридный коннектор
  • Кнопка с пружиной
  • Материал: латунь
  • Диаметр: 23 мм
  • Высота: 91 мм
Тесты и впечатления

Прежде всего, Russian Mechanic — это настоящий competition мод для соревнований по клаудчейсингу. Об этом говорит массивный латунный корпус, цельный с корпусом гибридный коннектор и большая кнопка.

На полностью заряженном аккумуляторе LG HE2 с намоткой 0.12 Ω мехмод выдал 3.5 Вольт. Заранее скажем, что пин и резьбы были абсолютно чистыми. Например, VGOD Push mod выдал 3.03 Вольта, тогда как competition мехмоды SubZero с намоткой 0.08Ω и VCM с билдом на 0.12Ω на том же аккумуляторе показали 3.3 и 3.5 Вольт соответственно. Так что тут Russian Mechanic стоит на уровне со своими американскими механическими «коллегами».

Мод хорошо лежит в руке. Тем не менее, на наш взгляд, тот же пресловутый VCM в этом плане будет поприятнее в плане тактильных ощущений (если говорить о матовой черной версии). «Механик» все-таки габаритнее, а покрытие не так сильно радует.

Визуально же мех похож на Apollo от AV. Однако устройство самобытно. Резьбы, обработка — все сделано качественно и его ну никак нельзя называть клоном. Единственный косяк: надпись Russian Mechanic расположена немного под углом. Но это возможно разглядеть только при пристальном рассмотрении.

Мод очень легко разбирается. Обслуживать его одно удовольствие — чистить все части очень удобно.

Кнопка на нем немного туговатая, но в меру. С одной стороны, у вас вряд ли произойдут ложные срабатывания, а с другой же сильных усилий прилагать вам не придется. Как и на всех competition модах, на ней, что логично, нет блокировки от случайного нажатия. В процессе использования кнопка у нас вообще не грелась даже на сопротивлении 0.08Ω.

Изолятор выглядит как кусок обрезанного шланга. Это, конечно, не критично, но тем не менее. Гораздо обиднее, что латунная версия имеет свойство царапаться. Однако все решается простой полировкой, да хоть с помощью обыкновенной губки.

Кстати, вот прототип будущей версии Black Mechanic. В нашем случае он выполнен из глянца. На ощупь он приятнее. Как будет в серийных образцах этой версии — точно сказать не можем.

Отдельное спасибо за то, что производитель сделал эту версию с нашим лого — очень приятно. Кстати, производитель за дополнительную плату может нанести рисунок по вашему желанию.

Итог, оценки, заключение

ПЛЮСЫ 

  • Качество
  • «Пасхалки» внутри кнопки
  • Низкие просадки
  • Гибридный коннектор
  • Простой как ЗИЛ
  • Удобно чистить

МИНУСЫ

  • Похож на Apollo
  • Тактильно не так приятен, как конкуренты
  • Качество
  • Комплектация
  • Дизайн
  • Функционал

Итог:

Russian Mechanic — отличное устройство от Российского производителя, что вдвойне приятно. При цене, которая почти в два раза ниже VCM и RIG, он уступает в дизайне и тактильных ощущениях, тогда как по производительности он на их уровне.

Кому мы советуем Russian Mechanic: клаудчейсерам, любителям мехмодов и патриотам.

Кому мы не советуем Russian Mechanic: Новичкам, любителям плат, приверженцам шильдиков MADE IN USA.

ViVA la Cloud благодарит Vape-Mechanic за предоставленные образцы продукта.

Не забывайте, что данный обзор и впечатления являются субъективным мнением редакторов, а посему ваша же точка зрения может вполне не совпадать с авторской, и это нормально.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте нас в:

  • russian mechanic
  • мехмод
  • российское производство

Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости