С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00

Подкачка топлива ручная дизель


Ручная подкачка Топлива с подогревом — бортжурнал Isuzu Trooper серебро ! Большой Брат! 1991 года на DRIVE2

.Всем привет долго решал Как греть Диз топливо и вот приобрел подкачку от Дизельного Субаря .14 года Фильтра подходят 158 е .тойтовские стоят

Жольтенький и есть пневмо клапан .(датчиквключатель))

копейки сам подогреватель встроен в подкачку .Состоит из керамического кольца которое нагревается при протекании тока и включателя по разряжению. Когда топливный насос создаёт большое разрежение после фильтра, как при забитом фильтре. Срабатывает включатель и начинает греться кольцо и греет топливо перед фильтром.сказать проще там свтроен вакумник и как только ТНВД тянетсалярку то и создается разрежение . как по факту будет хрен знает если саляра примерзнет то точно разрежение будет )) а может и постоянно греть будет счас у Димана спросим он знает Ну и скажем Япы знают что делатьИ вот еще друзья интересенваш совет по подключению по электрике и может еще что дабавите по работе этой систему?И вот еще черный кожух он из металла 3мм и играет роль тепло обменника поскольку вся эта байда стоит на мотореу Форика и потом постоянно греется даже Летом. вот так ато спорят вредна ли горячия салярка

www.drive2.ru

Замена лягушки( ручной насос подкачки топлива) — бортжурнал Toyota Land Cruiser Prado 1KZ 1997 года на DRIVE2

Ну раз пошла такая пьянка соберем все до кучи. Настал тот светлый момент когда эта погань накрылась медным тазом. Как обычно в самый подходящий момент темпер пошел на минус я езжу и радуюсь вот типа какой хороший машин в колотун -21 стартует на зависть бензинкам но продлилось это счастье не долго. Так как места во дворе мало я ставлю одну машину за другой как бы подпираю. И вот подпер я равчика прадиком и с утрица выбегаю такой весь разбушлаченный прыгая за руль и давай маслать и после трех прокрутов начиная догонять что тут дело подставой попахивает и что на работу я походу дую на автобусе так как разбираться времени нет а вторую тачку я подпер той которая не запускается. Пришел с работы благо на следующий день выходной был пошел с утрица поколупать своё ведро насос качаю качаю а там борода саляры нет в шланг подул есть саляр а лягуха не качает. Благо как копчиком чуял эту подставу возил с собой еще одну контрактную модную с подогревом весь полный праведного гнева вырываю всю эту шоблу из под капота и засовываю обновку шланги одел покачал все насосала правельноя люгуха вошел ключ повернул и все затарахтел мой пылесос. Короче не долго музыка звучала и тема с потпиранием второй машины меня тож не чему не научила с первого раза так же выбегаю в раскайфовку пригаю кручу и шляпа опять не хотит пыхтеть ну я уже в негодовании выбегаю весь злой звиздец какой злой так как катание в атобусе в талкучки когда стадо узбеко таджиков вперемешку с китайцами пытаются отдавить ноги и не только короче ехать на автобусе ой как не хотелось. Вылез подкачал и все заработало я тут конечно заподозрил правильную лягушку в подставе приперся на работу думаю это нуно чето делать пошел думаю нужно лягуху покачать посильней и поглядеть покачал со всей дури и потекла она из под завальцовки. Пошел и купил корейскую какую нашел в самом ближнем магазине под свой фильтр теперь прадик немного НИССАН о как. Все заработало и я перестал ловить головняк пока.

Цена вопроса: 500 ₽

www.drive2.ru

Дизель. Закончилось топливо, как закачать? — DRIVE2

Ситуация не настолько редкая, как может показаться, особенно среди любителей ездить на последних остатках в баке.

Почему-то считается, что для того, чтобы закачать топливо из бака, достаточно отвернуть пробку для спуска воздуха на подкачивающем насосе, прокачать его и этого вполне достаточно. Это не совсем правильно, более того, в некоторых случаях, когда подкачивающий насос неисправен или слабо качает, вам вообще не удастся прокачать им систему. Кроме того, на некоторых автомобилях вообще не устанавливается подкачивающий насос. Как же поступать в этих случаях?

Прежде чем давать вам рекомендации, я хотел бы немного рассказать вам о конструкции топливной системы дизелей. Практически у любого дизеля существует три типа топливных насосов (исключения я отмечу).

Первый — это так называемая подкачка, она необходима лишь для закачивания топлива в ТНВД (топливный насос высокого давления), когда оно кончилось или система завоздушена. Во всех других случаях этот насос не работает (ни при запуске стартером, ни при работе двигателя). Как правило, это обычный насосик, который вы качаете рукой, чтобы закачать топливо из бака в ТНВД. Если у вас распределительный ТНВД (в простонародье его еще называют пучковый), то, как правило, подкачивающий насос совмещен с фильтром тонкой очистки. На японских дизелях это обычное явление, на европейских автомобилях возможно отсутствие подкачивающего насоса или установка его отдельно от фильтра.

На рядном ТНВД подкачивающий насос обычно совмещен с механическим питающим насосом низкого давления или вынесен отдельно.

Второй — это питающий насос низкого давления (feedpump). На рядных ТНВД установлен снаружи, исполнение, как правило, поршневого типа. Приводится в действие от кулачкового вала ТНВД. В распределительных насосах устанавливается внутри ТНВД. Работает только при вращении коленчатого вала двигателя. Закачивает топливо из бака в ТНВД и создает в нем избыточное давление, которое, однако, недостаточно для впрыска топлива в цилиндры, поскольку составляет не более 6-8 кг/см2.

Третий — сама плунжерная пара, создает высокое давление, достаточное для поднятия иглы распылителя и впрыска (100-200 кг/см2). Однако, вполне может создавать давления порядка 500-600 кг/см2. На современных дизелях последних разработок рабочие давления впрыска составляют 1100-1300 кг/см2.

Так чем же так опасно для дизеля попадание воздуха в ТНВД? Основная причина кроется в конструкции ТНВД, точнее в конструкции плунжерных пар, которые собственно и создают давление, необходимое для поднятия иглы распылителя и впрыска топлива.

Упрощенно плунжерную пару можно представить себе как обычный медицинский шприц, в котором функции корпуса шприца выполняет корпус плунжерной пары, шток шприца — это плунжер, а иголка — распылитель. Если нажать на шток шприца, то в корпусе создается давление, которое и будет впрыснуто через иголку. Подобный же процесс происходит в плунжерной паре и форсунках. Однако, есть некоторые особенности. Дело в том, что давление, создаваемое плунжерной парой, как я уже указывал, составляет порядка 150 кг/см2, а ход плунжера — всего несколько миллиметров. Если плунжер сжимает топливо, то поскольку жидкость считается относительно несжимаемой, давление в топливной магистрали резко возрастает даже при незначительном передвижении плунжера. Небольшого перемещения плунжера в доли миллиметра достаточно для достижения давления в магистрали более 150 кг/см2, которых достаточно для открытия форсунок. Дальнейшее передвижение плунжера нужно лишь для впрыска порции топлива.

Однако, стоит лишь небольшим пузырькам воздуха попасть с топливо, и картина его сжатия коренным образом меняется. Воздух — газ, который легко сжимаем, причем давление его при этом поднимается незначительно. А поскольку ход плунжера составляет всего несколько миллиметров, давление практически не возрастает даже при полном ходе плунжера. Создаваемое давление не превышает давления открытия иглы распылителя, а значит топливо через форсунки не впрыскивается, или же его порция недостаточна, да и момент впрыска происходит значительно позднее. В результате, двигатель не заводится или, по меньшей мере, очень плохо работает.

Теперь понятно, почему так важно не допускать попадания воздуха в топливную магистраль?

Каким же образом удалить остатки воздуха из всей топливной системы?

К сожалению, многие считают, что ослабив болт для стравливания воздуха на подкачивающем насосе, они избавляются от всех бед. Однако, это не так. В результате этой операции вы всего-лишь заполняете топливный фильтр топливом, удаляя воздух начиная от бака до фильтра тонкой очистки включительно. В трубопроводах от подкачивающего насоса до ТНВД и в самом ТНВД воздух остается, и его в некоторых случаях очень трудно удалить оттуда. Поэтому, я бы посоветовал вам откручивать при прокачке не болт на подкачивающем насосе, а болт обратки на самом ТНВД. Как правило, на распределительных ТНВД — это болт на 17 с надписью OUT, хотя возможны и другие варианты (например, болты на 19 на Ниссанах или электромагнитные клапана). Пракачивать необходимо до тех пор, пока из ТНВД не побежит дизельное топливо без пузырьков воздуха. Если из обратки постоянно идут пузыри, необходимо найти источник подсоса воздуха. Только удалив воздух из ТНВД, вы сможете хоть в какой-то мере быть уверенными в возможности запуска двигателя, так как при слабом подкачивающем насосе и плунжерной паре прокачать топливную аппаратуру простым вращением стартера крайне тяжело.

Однако, бывают случаи, когда закачать топливо из бака обычным подкачивающим насосом невозможно, вследствии попадания грязи под его клапана или негерметичности тех же клапанов. Такое же возможно в случае отсутствия подкачивающего насоса на некоторых автомобилях. В этом случае, я дам вам универсальный совет. Возьмите обычный автомобильный насос для накачивания шин, снимите шланг обратки с ТНВД И постарайтесь закачать в него воздух насосом. Таким образом, вы создадите в баке избыточное давление, которое перекачает топливо из бака в фильтр тонкой очистки, а затем заполнит и ТНВД. Желательно только чтобы на шланге насоса был переходник, который бы плотно входил в шланг обратки. Основное требование при данной процедуре — пробка бака должна быть герметично закрыта, иначе давление не будет создаваться. Для накачивания можно использовать компрессор, но будьте осторожны, чтобы не раздуло ваш бак.

Итак, вы закачали ваш ТНВД, но на этом ваша работа по прокачке топливной системы не закончилась. Не забудьте, что трубки высокого давления, которые идут от ТНВД к форсункам в настоящий момент заполнены воздухом, который легко сжимаем. Поэтому, чтобы упростить процедуру запуска двигателя, что особенно актуально при слабом или уже посаженном аккумуляторе, отверните трубки высокого давления от форсунок. Ни подкачивающим насосом, ни даже прокачкой компрессором через обратку, вам не удастся прокачать ТНВД дальше штуцеров, так как в них расположены клапана, которые открываются при значительно большем давлении, чем развивает топливный насос низкого давления, да и система каналов в плунжерной паре такова, что не позволяет топливу проникать непосредственно через них в трубки высокого давления при любом положении плунжера на неработающем двигателе.

Таким образом, для заполнения трубок высокого давления вам необходимо вращать коленчатый вал стартером или вручную (правда, при этом обязательно подведите напряжение к клапану отсечки топлива). Если попытаться пробить воздух из трубок вращением стартера без откручивания их от форсунок, то вам придется затратить гораздо больше времени и сил на эту операцию. В случае же, если плунжерная пара в вашем ТНВД очень слабая, то вы рискуете разрядить полностью аккумулятор, так и не добившись запуска двигателя. Поэтому, отворачивание трубок высокого давления от форсунок не просто желательная, а обязательная процедура. Отворачивать трубки полностью не обязательно, достаточно их просто ослабить, а после того, как из них забрызгает топливо — затянуть.

При такой последовательности прокачки топлива вы не просто минимальными усилиями добъетесь запуска двигателя, но и сохраните свои аккумулятор, стартер, а в некоторых случаях и ТНВД.

Я бы не советовал вам закачивать топливо из бака при пустом ТНВД при помощи буксирования другим автомобилем. В некоторых случаях, когда лепестки подкачивающего насоса работают на сухую, он просто не способен закачать топливо из бака в ТНВД. Длительное же вращение ТНВД на сухую может привести к задирам как подкачивающего насоса, так и плунжерной пары, поскольку смазка этих узлов осуществляется топливом.

По этой же причине не соверую вам полностью изъезжать топливный бак. Приучите себя к тому, что ваш бак должен быть по возможности полным. Это позволит вам не только избежать подобных проблем, но и уменьшить вероятность другой неприятности. Дело в том, что если зимой вы храните автомобиль в теплом гараже или просто в помещении, где температура выше, чем на улице, то за ночь бак нагревается. Когда же вы выезжаете на холод, то воздух в баке резко охлаждается и из него конденсируется и выпадает влага, которая попадает в топливо. Чем больше незаполнен бак, тем больше выпадает конденсата. В дальнейшем эта вода попадает в фильтр тонкой очистки, а затем в ТНВД. Результат плачевен — выход из строя плунжерной пары и других крайне дорогих запчастей. Я не встречал еще ни одной конструкции топливных фильтров, которые бы гарантировали 100% очистки топлива. Немного оговорился, существуют такие системы фильтрации, чистота очистки которых приближается к этой цифре, однако их стоимость сопоставима со стоимостью ТНВД.

Общий вывод — не рискуйте своими деньгами, старайтесь всегда ездить с полным баком.

www.drive2.ru

Как правильно должен работать ручной подкачивающий насос?

Такой прибор, как ручной подкачивающий насос, чаще всего используется в топливной системе дизельного мотора.

Ручной подкачивающий насос в топливной системе дизельного мотора

Большинство традиционных машин с дизельными движками обладают кроме топливного насоса высокого давления (ТНВД) ещё и топливным насосом невысокого давления, который снабжен ручным подкачивающим насосом. Функцией топливного подкачивающего насоса считается усовершенствование заполнения полостей насоса высочайшего давления с целью предоставления устойчивой подачи горючего после продолжительного простоя машины.

Принцип работы прибора при дизельном моторе

При поднятии наверх ручки насоса сопряженной с поршнем, формируется разрядка, открывающая всасывающий клапан и горючее стремится в место под поршнем. При противоположном процессе поршня книзу, увеличивающее давление горючего закрывает засасывающий клапан и в то же время, раскрыв напорный клапан, приступает попадать к фильтру тонкого очищения. В иных вариантах, если прослеживается затрудненный запуск мотора, в первую очередь водитель, обязан удостовериться в том, то что в баке машины имеется горючее. Это просто проконтролировать, если в системе питания имеется ручной топливоподкачивающий насос, по противодействию которого возможно мгновенно установить присутствие горючего в магистрали при раскрытом вентиле фильтра тонкого очищения.

В вариантах попадания воздуха в топливную систему срывается доставка горючего в цилиндры, что усложняет запуск мотора, а кроме того влияет на четкость работы мотора. Для того чтобы, избавиться от этого воздуха, используют топливный насос ручного подкачивания, собранный на подкачивающем насосе. Делают прокачку вплоть до того времени, как не будет идти очищенное горючее с сливной трубки с отсутствием пузырьков воздуха, и потом вентиль прикрывают.

Если уже после исполнения данной операции все таки остаются трудности в работе мотора, в таком случае осуществляют контроль топливной системы от топливного фильтра вплоть до ТНВД. Чтобы этого добиться в топливном насосе открывают пробку с целью выхода воздуха и ручным топливоподкачивающим насосом прокачивают систему согласно схеме рассказанной ранее и, добившись чистейшего горючего, пробку закручивают назад. Уже после исполнения данных действий поршень подкачивающего насоса опускают книзу.

Ручной подкачивающий насос в топливной системе бензинового мотора

Бензиновые карбюраторные моторы в машинах прошлых выпусков были оборудованы насосами подачи горючего в карбюратор с принципом ручной подкачки. Ручное подкачивание в данных движках, равносильно как, и в случае с дизельными аппаратами, применяется владельцами автомобилей уже после долговременной (наиболее 3-х дней) стоянки машины с целью наполнения поплавковой камеры карбюратора (испаряемость топлива) и пуска мотора. Ручную подкачку можно применять в случае, если по тому или иному обстоятельству топливо было выкатано вплоть до пустого бака и уже после заправки бензином, его нужно закачать в магистраль, и затем в карбюратор.

Насосы с автоматическим приводом и ручной подкачкой топлива в данных движках сделаны согласно диафрагменной схемы. Все без исключения диафрагменные насосы разных видов констатируемых в машинах равны согласно принципа воздействия и различаются только раздельными составляющими в конструкции. На наиболее ранних выходах бензонасосы к этому в добавок были оборудованы фильтром-отстойником горючего, однако с использованием в последующем достоверных фильтров тонкого очищения в магистрали, отстойники были убраны из системы бензонасоса. Конструкция насоса состоит из 3-х элементов – средняя и нижняя часть, крышка. В средней части этого прибора пребывают входной и выводящий штуцера, всасывающий и напорный клапана, и металлосетчатый специальный фильтр.

На нижней части находится грибочек мембраны (напоминает фигуру гриба) складывающуюся из 3-х слоев диафрагм и штока, пружины грибка, а среди диафрагм стоит дистанционный разделяющий круг из полимерного материала. Круг изолирует нижнюю диафрагму с 2-ух высших. Кроме того в нижней доле есть рычаг привода штока от эксцентрика распределительного вала либо вала запасных элементов, и рычаг ручной подкачки горючего. Средняя и нижняя доли через фигуру мембраны объединены болтами по кругу. Крышечка бензонасоса закрепляется поверх один болтом к туловищу средней доли насоса.

Принцип работы насоса при бензиновом моторе

При надавливании на рычаг ручной подкачки мембрана посредством электропривода спускается книзу, образуя в полости сверху над собой разрежение. Под воздействием разрежения раскрывается всасывающий клапан, и горючее идет в полость, над мембраной протекая через металлосетчатый специальный фильтр. Мембрана при отпускании рычага под воздействием пружины подымается наверх, сжимая порцию горючего. Образовавшееся давление заслоняет всасывающий клапан, в то же время, раскрывая напорный клапан, и горючее стремится через выходной штуцер по трубопроводу к карбюратору. Процесс действия бензонасоса такой же и при работе мотора, если на мембрану влияет никак не рычаг ручной подкачки, а шток привода с эксцентрика до распределительного вала.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?

auto.today


Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости