С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00
Главная » Разное » Потенциометр дроссельной заслонки

Потенциометр дроссельной заслонки


Ремонт потенциометра дроссельной заслонки — бортжурнал Volkswagen Passat Variant GT 1992 года на DRIVE2

Уже несколько месяцев меня время от времени мучила проблема с произвольным повышениям скорости оборотов при запуске двигателя.До решения этой проблемы я добирался постепенно. Пока не вышел на правильный путь, успел отремонтировать расходомер (ДМРВ). Найти причину неисправности вакуума тормозов и повышенного расхода топлива через маленькую трещину у вакуумной трубке.Когда у меня повышались обороты я использовал торможения сцеплениям.

И вот в очередной раз когда обороты начали подниматься я открыл капот и снял фишку на датчик дроссельной заслонки и это не некоторое время подействовало. Тогда и появилась идея проверить датчик.

Для начала снял воздуховод, 3 вакуумных трубки и тросик газа

ну и саму дроссельную заслонку

.

Вот собственно и сам датчик. Что и как делал я не фоткал. В гараже было -9 и мне хотелось поскорей все сделать.

Потом только подошёл друг и сделал несколько фото.

Это все что нашел в гугле. На драйве с этим вообще глухо.

Мои действия.Открутил датчик, фиксаторы сразу по отламывались. Легенько выбил 2 гильзы. Дальше датчик сам разделился на 2 части.

Там идет две дорожки. Я сделал как и с ДМРВ смазал дорожки графитным карандашом.

Дальше собрал все в обратном порядке. С положениям датчика на заслонке угадал с первого раза.И так, после установки завел двигатель. Обороты стабильно 900. На дворе -9.Я полностью не уверен что именно через это у меня была проблема, но после этого проблемы нет) Уже где то раз 10 машина заводилась на холодною и без произвольного повышения оборотов!

Надеюсь проблема решена.

Цена вопроса: 0 ₽

Потенциометр дроссельной заслонки V6 — бортжурнал Audi 100 V2.6 🇩🇪 V A G 1994 года на DRIVE2

Давно мучился с проблемой рывков при добавлении газа после переключения передач, а так же, когда трогался с места. Злость зашкалила и пришло время положить конец этой проблеме.

Открутил дроссельную заслонку от впускного коллектора(держится на четырёх болтах), и распаял корпус потенциометра. Некоторые потенциометры разборные(на первых моделях соток), а мой оказался цельным, поэтому пришлось распаивать:

Распаивал канцелярским ножом, подогревая его зажигалкой. Внутри оказалось обилие коррозии:

Перед тем, как чистить, специально пробежался мультиметром по дорожкам, и убедился в том, что причина дерганий именно потенциометр. В начале дорожки, сопротивление вместо ~890 ом, было ~1300 ом, по мере движения вверх сопротивление вело себя так: 1300 — 900 — 1000 — 1200 … 2000 ом.

В процессе чистки выявил причину подобного поведения, на фото небольшое замыкание в виде дорожки из коррозии:

Чисто:

Вычистив потенциометр, сопротивление плавно росло от 890 до 2000 без каких либо скачков. Крышку аккуратно посадил на герметик, собрал, провёл пробный заезд — и наконец-то проблема ушла.

Как самому проверить потенциометр дроссельной заслонки?

Более того, последняя поездка на станцию СТО для диагностики вылилась в 30 долларов, однако результата не дала. Мастер заявил, что показания компьютера на диагностическом стенде соответствуют норме, давление топлива, как на новой, а почему машина заводится, но не едет — он понять не может. Поступило множество рекомендаций по поводу пробных замен некоторых узлов. Такой метод поиска неисправностей мог вылиться в сумму 300 долларов. Поэтому существенных изменений после посещения станции технического обслуживания не произошло. На буксире приехал, с его помощью и уехал.

Единственным плюсом было то, что с суммой в три сотни долларов расставаться не хотелось, и это явилось мотивированным стимулом к изучению некоторых узлов автомобиля.

Моя статья «Как проверить регулятор положения дроссельной заслонки?» напрямую перекликается с данной статьей, которая является продолжением изучения простейшей диагностики некоторых узлов этого автомобиля в домашних условиях.

Потенциометр, как и регулятор положения дроссельной заслонки, установлен на блоке приготовления горючей смеси.

Назначение потенциометра дроссельной заслонки заключается в том, что с его помощью определяется угол открытия дроссельной заслонки, после чего информация передается в блок управления для расчета необходимого количества топлива на данный момент времени при настоящем положении заслонки. В зависимости от угла положения дроссельной заслонки, на потенциометре изменяется сопротивление, которое обеспечивает получение соответствующего напряжения для передачи блоку управления. То есть потенциометр дроссельной заслонки в общем случае представляет переменное сопротивление. Следовательно, проверка его работы сводится к измерению сопротивления на клеммах потенциометра.

Измерение сопротивления производится прибором омметром либо другим прибором, способным производить измерение сопротивления в пределах 300−7000 Ом.

Для измерения сопротивления необходимо:

1. На приборе выбрать диапазон производимых измерений до 7000 Ом; 2. Разъединить штекерный разъем потенциометра дроссельной заслонки; 3. Подключить омметр к двум из четырех штекерных контактов потенциометра;

А) 1−5 контакты — для двигателя с механической коробкой передач; 1−7 контакты — для двигателя с автоматической коробкой передач;

Величина сопротивления должна составлять 520−1300 Ом.

Б) 1−2 контакты — для двигателя с механической или автоматической коробкой передач;

Измерение проводятся вдвоем с напарником. Напарник должен менять положение дроссельной заслонки от «закрыта» до «открыта примерно на ¼». При этом сопротивление должно возрастать и потом становится постоянным в пределах 600−3500 Ом.

В) 1−4 контакты — для двигателя с механической коробкой передач; 1−6 контакты — для двигателя с автоматической коробкой передач;

Как и в подпункте «Б», измерение проводятся вдвоем с напарником. Напарник должен менять положение дроссельной заслонки от «закрыта» до «открыта примерно на ¼». При этом сопротивление должно возрастать и потом становится постоянным в пределах 600−6600 Ом.

4. Если при проведении измерений указанные значения величин сопротивления не достигаются, то потенциометр дроссельной заслонки неисправен.

К сожалению, следует отметить, что потенциометр не подлежит разборке. Его настройка производится на заводе-изготовителе, а если требуется замена, то заменяется нижняя часть блока приготовления горючей смеси.

Такая несложная диагностика потенциометра дроссельной заслонки автомобиля Audi 80 B4 доступна любому водителю автомобиля, который знает основы школьного курса физики и проделывал лабораторные работы по измерению сопротивления цепи.

Потенциометр дроссельной заслонки и топливных форсунок – проверка, чистка, ремонт + Видео

Если в работе автомобиля обнаруживается снижение мощности, усиление рывков и провалов при резком нажатии на педаль газа, сбои на низких оборотах и нестабильность холостого хода, то в первую очередь следует обратить внимание на потенциометр дроссельной заслонки и форсунки. Как делается проверка и ремонт этих узлов системы впуска, мы и разберем в этой статье.

Дроссельная заслонка (ДЗ) входит в систему впуска и определяет величину поступающего воздуха в двигатель. Перечисленные проблемы могут объясняться отсутствием сигнала на потенциометре. Чтобы узнать, нужно ли ремонтировать это устройство, проводится проверка напряжения питания и цепи входного сигнала. С помощью специального прибора, мультиметра, можно сделать все замеры и без труда установить рабочий ли потенциометр дроссельной заслонки.

Потенциометр дроссельной заслонки

Еще одна распространенная проблема системы впуска – загрязнение топливных форсунок. Причем и для дизельных авто, и бензиновых. Именно это устройство обеспечивает подачу горючего во впускной коллектор. Для эффективного смесеобразования нужна максимальная площадь контакта частиц топлива с воздухом, что достигается распылением бензина до мельчайших капелек. При выходе из строя инжекторов нарушается этот процесс, повышается расход топлива. Основной показатель закоксованности форсунки – это подача бензина в виде струи.

Под ремонтом обычно подразумевается чистка. Промыть форсунки можно в сервисном центре или самостоятельно. В автомобилях с бензиновым двигателем установлены, как правило, электромагнитные варианты этой детали. Устройство такой топливной форсунки включает сопло, иглу, корпус, обмотку, пружину, фильтр, якорь электромагнита и уплотнения.

Промывание форсунок

Существует несколько способов удаления загрязнений – прогонка через инжектор промывочной жидкости вручную или на стенде и посредством специальных присадок к топливу. Если последующая проверка показывает, что этих мер было недостаточно, то остается идти в сервисный центр. Там вам будет предложена чистка ультразвуком или специалисты вынесут вердикт, что поможет только замена топливных форсунок.

Использование присадок – это, скорее, профилактика. Для автомобиля с большим пробегом или некачественным топливом этот метод не подойдет.

Чистка форсунки – подготовка, проверка и промывка своими руками

Для собственноручной промывки нужно приготовить очистительную жидкость (приобретается в автомагазинах), силиконовую трубку диаметром около 5 мм, два провода одинаковой длины, кнопку (реле), аккумулятор, изоленту. Давление в топливной системе должно быть минимальным, достигается это простоем автомобиля в течение нескольких часов. Необходимо снять форсунку с посадочного гнезда топливной рейки, чтобы промывочная жидкость не попала в двигатель. Для этого нужно сначала открутить гайки, с помощью которых топливная рейка крепится к впускному коллектору, а также отсоединить от нее регулятор топливного давления. Дальше идет чистка наружной поверхности форсунки и удаление резиновых деталей. Если уплотнители деформированы, замените их на новые.

Очистительная жидкость

Чтобы чистка была эффективной, необходимо обеспечить герметичное соединение форсунки с баллончиком промывочной жидкости. Диаметр сопла баллончика следует изолентой довести до внутреннего диаметра шланга. Провода (какой-то из них будет плюсом, второй минусом) одним концом присоединяем к аккумулятору, вторым – к коннектору форсунки. В разрыв плюса методом простой скрутки подсоединяем кнопку, при ее нажатии цепь замкнется, и форсунка под действием электричества откроется.

Промывка топливных форсунок подразумевает имитацию их работы на двигателе. Пускаем жидкость из баллончика и проводим ток, нажав замыкающую кнопку. На все обычно требуется 2–3 минуты с небольшими перерывами. Проверка степени очистки топливных форсунок элементарна – если жидкость распыляется равномерно и не струит, то промывать устройство больше не нужно. Прежде чем завести машину, следует выключать и включать зажигание несколько раз.

Промывка топливных форсунок

После того как форсунки промыли, необходимо все собрать. Обязательно проводится визуальная проверка резиновых уплотнителей, если состояние хорошее, то их можно использовать дальше. Только перед сборкой смажьте их моторным маслом. Если их состояние не самое лучшее, то необходимо будет приобрести новые резиновые уплотнители, правда, сделать это лучше заранее. При покупке внимательно осмотрите элементы, любой их дефект станет причиной утечки топлива.

Особенность ремонта топливных форсунок дизельных двигателей

Особенность строения «дизельных форсунок» – отсутствие резинок, герметичность стыков достигается чистотой обработки деталей. Форсунки и ТНВД (топливный насос высокого давления) в этом случае представлены как прецизионное устройство. При работе с дизельным двигателем крайне важно соблюдать чистоту. Даже песчинка может привести к ремонту иглы и распылителя. Поэтому перед снятием форсунки сначала делается ее тщательная наружная очистка, чтобы в дальнейшем грязь ни в коем случае не попала на резьбу. Во избежание повреждения граней форсунки пользуйтесь накидным ключом.

Дизельные форсунки

До того как отсоединить трубки высокого давления, пометьте их, так вы исключите возможность неправильной обратной установки. Сразу же наденьте защитные колпачки на штуцеры обраток после снятия шлангов. В остальном чистка дизельных форсунок делается так же, как и инжекторных. В качестве жидкости для промывки опытные автомобилисты рекомендуют использовать Wynn’s.

Жидкость для промывки Wynn’s

Очень часто такая процедура для форсунок в дизельной системе не приводит к желаемым результатам. Обычно требуется установка нового распылителя. В крайних случаях частичный ремонт бесполезен, помогает только полная замена топливных форсунок. Причина проста – большое давление топлива и высокие температуры камеры сгорания приводят к механическому износу и сильному закоксовыванию. Еще поводами для замены служат деформация распылителя, ослабление пружины, изнашивание запорной иглы. Так что дизельная форсунка – более нежный элемент, который редко бывает ремонтопригодным. Поэтому их проверка должна производиться своевременно в качестве профилактики, чтобы не допустить преждевременного износа.

  • Автор: Михаил
  • Распечатать

Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости