С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00
Главная » Разное » Потеря мощности инжекторного двигателя

Потеря мощности инжекторного двигателя


22 причины потери мощности двигателя автомобиля

В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с целым рядом проблем. Одна из них – снижение мощности двигателя. При этом не всегда понятно, в чем причина такого явления, какие предпринимать меры, стоит ли ехать на СТО. Давайте же поговорим об основных причинах, почему не тянет двигатель и как можно устранить проблему своими силами.

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправность датчика положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, мощность силового узла падает на глазах. Основная причина сбоя – сдвиг зубчатой звезды по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и произвести его замену.

2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

В процессе эксплуатации по причине мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может снизиться или возрасти. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить величину зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно выполнить регулировку с помощью подгибания боковой части электрода или же произвести замену свечи. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то он может быть различным (в зависимости от типа свечи) – 0,7- 1,0 мм.

3. Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы

Если двигатель плохо тянет, необходимо выкрутить поочередно все свечи зажигания и произвести их осмотр. При появлении явного нагара на электродах устройство необходимо очистить с помощью щетки с металлическим ворсом. При этом важно не просто почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину данного явления.

4. Выход из строя свечей зажигания

Снижение мощности двигателя может быть вызвано выходом из строя изделия. В этом случае необходима проверка работоспособности свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то единственный выход – замена комплекта или одной свечи.

5. Отсутствует бензин в баке

Диагностировать проблему можно по указателю уровня топлива. Если же он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то определить наличие топлива можно путем снятия бензонасоса.

6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса

Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки – стартер проворачивает двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет. Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, в нее не подается топливо. В случае с инжектором наличие топлива в рампе легче проверить путем нажатия на специальный золотник (установлен в торцевой части рампы).

Для исправления проблемы необходимо хорошенько прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняются все трубки системы, шланги и сам бензонасос.

7. Топливный насос создает слишком слабое давление

Определить такую проблему можно исключительно путем специальных замеров (делаются непосредственно на выходе топливного насоса). После этого проверяется качество работы фильтра бензонасоса.

Решение – очистка фильтра топливного насоса, его замена (в случае невозможности ремонта) или установка нового топливного насоса.

8. Низкое качество контакта в цепи

Низкое качество контакта в цепи по которой питается топливный насос или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки – убедиться в качестве «массы» на автомобиле и сделать замеры сопротивления с помощью мультиметра. Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход – зачистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое неисправно).

9. Поломка форсунок или неисправность в подводящей системе

Если есть подозрение на выход из строя данных элементов, необходимо проверить с помощью мультиметра сопротивление обмоток на факт обрыва или межвиткового замыкания. Если же причина проблемы – это неисправность ЭБУ, то такую проверку можно провести исключительно на СТО.

Устранить снижение мощности двигателя по этой причине можно несколькими способами (в зависимости от глубины проблемы) – установить новый ЭБУ, почистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.

10. Поломка ДПКВ

Поломка ДПКВ - датчика положения коленчатого вала или повреждение его цепи. В такой ситуации загорается лампа неисправности двигателя «Check engine». Первое, что нужно сделать – произвести осмотр целостности самого ДКПВ, убедиться в нормальной величине зазора между зубчатым венцом и датчиком (он должен быть около одного миллиметра). Нормальное сопротивление катушки датчика – около 600-700 Ом.

Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправным).

11. Вышел из строя ДТОЖ

Вышел из строя ДТОЖ – датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие – загорается лампа неисправности двигателя. Если же имеет место обрыв, то электровентилятор системы начинает непрерывно вращаться. Кроме этого, необходимо проверить исправность самого датчика.

Если мощность двигателя упала по этой причине, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и произвести установку нового датчика.

12. Вышел из строя ДПДЗ

Вышел из строя ДПДЗ – датчик, контролирующий правильность положения дроссельной заслонки (или его цепочки). Как и в предыдущих случаях здесь загорается лампа «Check engine». Если имеет место обрыв в цепи ДПДЗ, то обороты двигателя обычно не снижаются ниже полутора тысяч оборотов.

Решение проблемы заключается в чистке дроссельного узла и восстановлении качества контактного соединения во всей электрической цепи. В случае если датчик неисправен и не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

13. Вышел из строя ДМРВ

Вышел из строя ДМРВ – датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальное действие – проверка целостности ДМРВ или его замена на исправное устройство. В случае если поломка ДМРВ подтвердилась, то необходимо сделать попытку его почистить, а в случае невозможности ремонта просто произвести замену.

14. Поломка датчика детонации

Поломка датчика детонации. При такой неисправности на панели приборов обязательно загорается лампа неисправностидвигателя. Кроме этого, при выходе из строя ДД детонации отсутствует в любом из режимов работы силового узла и также падает мощность двигателя. При такой проблеме лучший вариант – восстановить целостность контактной группы в электрической цепи и установить новый датчик.

15. Поломка датчика кислорода

Поломка датчика кислорода или нарушение его цепи. Такая неисправность характеризуется загоранием лампы «Check engine». При этом первое, что нужно сделать – проверить спираль подогрева на целостность. Во-первых, измеряется сопротивление, а во-вторых – уровень напряжения на выходе. Измерение можно сделать даже без разрыва цепи – достаточно проткнуть изоляцию с помощью иголок.

Для устранения неисправности стоит произвести ремонт датчика кислорода, восстановить качество проводки и произвести чистку всех отверстий, через которые подсасывается воздух. В крайнем случае, необходимо произвести замену самого датчика кислорода.

16. Разгерметизация выпускной системы

Диагностировать такую проблему просто – достаточно осмотреть основные элементы во время работы двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо произвести замену прокладки выпускного коллектора и протянуть все уплотнения.

17. Выход из строя ЭБУ

Выход из строя электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность ЭБУ также может ломаться (иногда просто сбивается его программное обеспечение). Чтобы убедиться в исправности (выходе из строя ЭБУ), необходимо поверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр – около 12 Вольт) или произвести замену на заведомо исправный блок. Если блок управления оказался неисправным, то может потребоваться его замена. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

18. Нарушение регулировки зазоров в приводе клапанов

Убедиться в соответствии параметров можно исключительно путем проверки с помощью специальных щупов. Если зазоры не соответствую норме (прописано в мануале), то необходимо сделать регулировки.

19. Деформация или поломка пружин на клапанах

В этом случае придется снимать головку блока цилиндров и измерять длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. В случае если были обнаружены поломанные или деформированные пружинки, то их нужно поменять.

20. Изношены кулачки распределительного вала

Здесь достаточно будет визуального осмотра (после снятия необходимых элементов) и замены распределительного вала в случае необходимости.

21. Разлажены фазы газораспределения

В таких случаях необходимо проверить факт совпадения меток на распределительном и коленчатом валах. Если есть «разбаланс», то достаточно установить правильное положение по специальным меткам.

22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкий уровень компрессии во всех или некоторых цилиндрах. К причинам можно отнести вероятное повреждение клапанов или их износ, поломку или залегание поршневых колец. Чтобы убедиться в подозрениях или опровергнуть их, достаточно произвести необходимые измерения. Если подозрение подтвердилось, то необходимо сделать ремонт силового узла – поменять кольца, поршни или выполнить ремонт цилиндров.

Вывод

Выше перечислена лишь часть неисправностей, из-за которых падает мощность двигателя. Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть своему «железному коню» столь необходимую тягу.

Причины потери мощности двигателя

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Хороший автолюбитель знает возможности своего «коня» и его потенциал на дороге. Вот почему любое падение мощности двигателя сразу бросается в глаза.

Причины потери мощности двигателя

Другое дело, что определить причину этого явления не так-то просто. В данной статье рассмотрим проблему со всех сторон и выделим основные причины потери мощности двигателя.

Общие проблемы потери мощности двигателя

В большинстве случаев снижение тяги вызвано следующими причинами:

1. Низкое качество топлива. Если авто потеряло свою мощь сразу после отъезда от заправки, то причина проблем – низкое качество бензина. Итог — потеря мощности при нагретом двигателе. В худшем случае появляются проблемы с заводом силового узла.

Единственный выход в таком случае – полностью слить старое и залить новое топливо. Если этого не сделать, то можно и вовсе угробить силовой узел.

Основной симптом плохого бензина – это не только потеря мощности двигателя. Часто проблема выдает себя трудностями с запуском, появлением нагара на контактной группе свечей и красноватом налете на их «юбках».

2. Забитый воздушный фильтр. Часто двигатель не развивает полной мощности по более простой причине – из-за загрязнения воздушного фильтра. Объяснить это просто – топливовоздушная смесь поступает в двигатель без достаточного объема воздуха, что ухудшает качество ее сгорания. Как следствие, падает и резвость силового узла.

Здесь решить проблему проще всего – достаточно установить новый фильтрующий элемент. Как правило, он стоит сущие «копейки», да и произвести замену можно собственноручно и без привлечения дорогостоящих специалистов.

3. Грязные или старые свечи зажигания. Если вы давно не меняли свечи в двигателе, то обязательно должны это сделать. Загрязнение электродов на свечах, чрезмерный износ, изменение зазора – все это может повлиять на качество зажигания и эффективность сгорания топливовоздушной смеси.

В таком случае нужно сделать две вещи – разобраться, в чем причины загрязнения свечей (если они менялись недавно) и установить новые.

4. Забитый топливный фильтр. Некоторые новички и вовсе не знают о существовании такого устройства. На самом же деле топливный фильтр играет ключевую роль в работе двигателя.

Если устройство забито различным «мусором», то к двигателю будет поступать ограниченный объем топлива. Итог – резкое снижение мощности. В таком случае лучшее решение – обычная замена топливного фильтра.

5. Проблемы с двигателем по механической части. В худших случаях причиной снижения мощности является неисправность самого силового узла – снижение компрессии, износ поршневых колец, изменение зазора клапанов и так далее. В таких ситуациях не обойтись без поездки к специалистам и ремонта двигателя.

6. Топливная система. Еще одна причина уменьшения тяги силового узла – сбои в работе системы подачи топлива. Здесь речь идет о целой группе проблем:

  • Неисправности кислородного датчика или инжектора;
  • выходе из строя бензонасоса. К примеру, по причине низкого качества топлива или втягивания бензина с нижней части бака (именно там оседает больше всего грязи);
  • разгерметизации трубок и шлангов, по которым подается топливо, и так далее.

7. Загрязнение катализатора и выхлопной системы также одна из причин уменьшения тяги силового узла. Чтобы исключить проблему, необходимо заменить катализатор. При этом нужно быть готовым к определенным тратам, ведь такая деталь может стоить весьма дорого.

Потери мощности двигателя на инжекторе и карбюраторе

При поиске причины снижения тяги силового узла нужно учитывать тип самого двигателя – карбюраторный или инжекторный.

Рассмотрим вероятные неисправности для каждого из вариантов:

1. Потеря мощности инжекторного двигателя может быть вызвана следующими причинами:

  • Загрязнением воздушного или топливного фильтра;
  • низким давлением, которое создается топливным насосом;
  • загрязнением сетки топливного насоса;
  • сбоями в работе ЭБУ автомобиля;
  • загрязнением форсунок;
  • поломкой основных датчиков, связанных с работой силового узла;
  • выходом из строя регулятора давления топлива;
  • неисправностью лямбда-зонда и так далее.

2. При снижении мощности карбюраторного двигателя причины могут быть такими:

  • Загрязнение штуцеров топливного насоса или низкое давление;
  • загрязнение карбюратора или проблемы в работе игольчатого клапана;
  • ошибки в регулировании состава топливовоздушной смеси;
  • недостаточное открытие заслонок карбюратора;
  • заедание клапана экономайзера;
  • снижение или чрезмерное завышение уровня топлива в двигателе (может быть вызвано неисправностью поплавкового элемента);
  • ухудшение пропускной способности жиклеров и каналов карбюратора и так далее.

При появлении первых же проблем с тягой силового узла нужно сделать полную диагностику, определить причину неисправности и обязательно устранить ее. В противном случае последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

(3 голос, средний: 2,33 out of 5) Loading...

Двигатель не развивает мощность - причины, проверка и устранение неисправности

Автомобильная силовая установка может не развивать нужной мощности, и водитель обращает на это внимание, как правило, когда падение динамики уже явное. Вряд ли этого не заметишь, если на сухом, твёрдом и ровном дорожном покрытии автомашина разгоняется с большим трудом. В чём причина того, что падает мощность двигателя, и что можно сделать в этом случае?

Признаки падения мощности двигателя

По существу, если время разгона автомашины «с места до сотки» вырастает более чем на 25 процентов, а оптимальная скорость снижается на 15 процентов и больше — это явный признак. Безусловно, опытные автолюбители и без всяких замеров умеют определять снижение мощностных характеристик силового агрегата своего 4-колёсного любимца. Однако, чтобы не запутаться, существует определённая хронометрическая закономерность, связанная с замером «максималки» на различных скоростях. Например, на 1-й скорости замер проводится до 38 км/ч, на 2-й — до 52 км/ч и т. д.

Кроме того, чтобы суметь определить падение мощности силовой установки в самом начале проблемы, надо не игнорировать вторичные признаки, свидетельствующие об этом. Рассмотрим самые распространённые.

  • Из глушителя повалил чёрный, белый или других несвойственных оттенков дым.

    Внимание. Для опытных автомобилистов дым из выхлопа может стать диагностическим признаком, указывающим на возникшие в ДВС неисправности.

  • Определить проблемы мотора можно и непосредственно по свечам зажигания (СЗ). Если на них появляется «махровый» нагар, то это явно свидетельствует о неправильной подаче топлива, сложностях в работе карбюратора или ЭСУ (электронной системы управления, «мозги»), а также прочих проблемах, в результате которых падает мощность двигателя.

    Диагностика по свечам очень популярна, но не всегда выявляет истинную причину

  • На холостом ходу (ХХ) силовая установка функционирует нестабильно. Трясётся ручка переключения КПП, что может свидетельствовать об износе поршневой группы из-за неодинаковости показаний давления или неполадках в системе питания.
  • Повышенный расход горючего всегда ориентир для определения той или иной «болячки» двигателя.
  • Повысился расход масла. Безусловно, это свидетельствует об износе колец и сальников. На машинах с большим пробегом расход тоже увеличивается по понятным причинам. Очевидно, что если повышенный расход происходит не по описанным выше причинам, это говорит о каких-то неисправностях ДВС, в результате чего падает его мощность.

В процессе диагностирования 4-цилиндровых ДВС рекомендуется отключать три цилиндра, а в качестве нагрузки использовать возникающих механические потери. Если проводится диагностирование 6-цилиндровых или более силовых установок, одновременно с отключением некоторого количества цилиндров используются догрузочные устройства, что позволяет гораздо эффективнее проводить исследование.

На сегодняшний день существуют разные приёмы, помогающие владельцу самостоятельно проверять мощностные характеристики силового агрегата своей машины. К примеру, установить спецоборудование, способное отслеживать малейшие изменения функционирования ДВС, падение динамики и т. д. Только вот цена на такие приборы довольно высокая, и не каждый российский автомобилист может позволить себе их покупку.

Примечание. Целесообразнее ставить данные приспособления на спорткары, функционирование ДВС которых требует регулярной проверки.

К счастью для автолюбителей, существует и бюджетный вариант диагностики. Он подразумевает наличие компьютера, спецпрограммы и кабеля для интеграции с бортовым компьютером (БК) автомобиля. Как только водитель проедет на машине определённое расстояние на разных скоростях, компьютер автоматически вычислит мощность автомобильной силовой установки.

Внимание. Несмотря на то что данный способ проверки имеет немалую долю погрешностей в показаниях, его широко применяют автомобилисты во многих странах мира. Способ даёт хотя бы общее представление о мощностных характеристиках.

И всё же. Наиболее точные показатели способен предоставить только динамометрический стенд. Представляя собой высокопрофессиональное оборудование, он является незаменимой составляющей любого известного автосервиса.

Рекомендуем посмотреть видеообзор о замере мощностных характеристик силовой установки Ниссан GT-R.

Проверка Nissan GT-R на стенде (видео)

Причины снижения динамики

Основными причинами падения динамики эксперты считают:

  • Заливание в топливный бак некачественного горючего. Так, если снижение приемистости было замечено сразу после посещения АЗС, причина однозначно доказана. Единственным способом исправить данную ситуацию станет полная замена бензина или дизельного топлива. В противном случае не исключена даже вероятность порчи силовой установки.
  • Засорение воздушного фильтра. Если он забивается грязью, то воздушно-топливная смесь поступает в двигатель неправильно, а это непосредственно отражается на эффективности работы двигателя.
  • Засорение топливного фильтра. Горючее более не проходит должный контроль, в бак попадает большое количество сора, что тоже непосредственно влияет на производительность силового агрегата.

    Замена топливного фильтра — одна из самых простых процедур автообслуживания

  • Отработанные или некачественные свечи зажигания. Если в электродах СЗ забилась грязь, свечи изношены или зазор контактной группы смещён, уменьшается эффективность сгорания горючего, падает динамика ДВС. Устраняется проблема банальной заменой СЗ.
  • Повреждения силовой установки, носящие механический характер. В данном случае отдача ДВС уменьшается в связи с падением компрессии или чрезмерным износом поршневых колец. Также этому способствует увеличение щелей в клапанах двигателя. Первым признаком таких неполадок эксперты называют появление постороннего, нехарактерного шума в моторе, появившегося неожиданно.
  • Засор катализатора тоже влияет на потерю динамики ДВС. Замена решает все проблемы.

Как правило, причины падения приемистости на ДВС бензиновом и дизельном одинаковы, но разница всё-таки имеется. Мощность бензиновой силовой установки подразумевает соотношение с оборотами коленвала. В отличие от дизельных агрегатов, мощностные характеристики бензиновых ДВС напрямую зависят от вышеописанных оборотов. Чем они выше, тем больше динамики выдаёт мотор. И если двигатель, питаемый бензиновым топливом, по каким бы то ни было причинам не способен выдавать максимальные обороты, падает, соответственно, его динамика.

Снижаются обороты вращения коленвала по одной простой причине: из-за перегрева ДВС. Такое частенько происходит в жаркое время года или при длительном движении в автомобильном заторе. Очевидно, что допускать перегрева ДВС крайне нежелательно.

Некоторые иномарки просто не предназначены для нашего климата

Причинами падения динамики бензинового ДВС выступают и другие. К примеру, неправильно отрегулированная педаль акселератора. Элементарная причина, однако способная значительно повлиять на эффективность работы ДВС.

Дизельные движки

В последнее время часто наблюдаются проблемы с японскими дизельными силовыми установками. Интересно, что после черты в 100 км/ч мотор никаких проблем не выдаёт, но до этого ведёт себя крайне плохо: не тянет в гору, плохо стартует и т. д.

Главнейшей причиной снижения приемистости у дизельного ДВС является ограничение подачи горючего. С этим мнением согласно большинство экспертов. И действительно, такое случается в 80 из 100 случаев. Остальные вторичные проблемы связаны со сложностями подсоса воздуха, с промёрзшей топливной трубкой (распространённая проблема российских водителей) и др.

Следующая популярная причина связана с изнашиванием форсунок. Например, если автомобиль со «вторички», отпахал своё, у него абсолютно точно износятся форсунки. В результате этого машина станет немного дымить. Это можно отремонтировать, но большинство водителей такую технику продают, но прежде идут на хитрость, чтобы устранить дым и продать пепелац подороже.

Чёрный дым на дизеле не всегда так опасен, как на бензиновом движке

Хитрость связана бывает с регулировкой подачи топлива, своеобразным «задавлением» мощности. Восстанавливаются изначальные обороты ХХ, автомобиль более не дымит, но и не тянет. Проверить «тёмную лошадку» довольно просто: надо вернуть обороты ХХ в прежнее положение, если дым появится, значит, форсунки подлежат ремонту.

Ещё одной причиной снижения мощностных характеристик дизельного ДВС называют заклинивание поршня таймера распределителя в ТНВД (топливный насос высокого давления). Особенно явно на это указывает потеря динамики на высоких оборотах.

Примечательно также, что изменение выхлопного дыма не всегда свидетельствует о проблеме с динамикой на автомобилях с дизельным мотором. Любое такое авто, если полностью вжать педаль акселератора или резко стартануть с места, задымит по-чёрному.

На турбированных ДВС причиной падения мощности становится чаще всего плохая турбина. Её диагностируют, сняв резиновую трубку с ТНВД. Затем проводят соответствующие измерения манометром. На оборотах до 4500 в минуту, если турбина исправна, показания должны указать не меньше 0,5 кг/см2.

Разница в причинах падения динамики может быть обусловлена также различием между инжекторным и карбюраторным двигателем. В таблице ниже приведены самые распространённые ситуации, при которых мощность не развивается на инжекторе и карбюраторном ДВС.

Таблица: почему упали мощностные характеристики мотора (инжектор и карбюратор)

Плохая динамика ДВС из-за катализатора: как проверить

Теме падения динамики из-за засорённого катализатора стоит уделить отдельный абзац. Данная неисправность очень распространена в последнее время среди автомобилистов, вопросы об этом часто встречаются на форумах.

Углубляться в тематические дебри касательно того, что такое катализатор и для чего он нужен, мы не будем. Рассмотрим лишь основные признаки, указывающие на его неисправность. И падение мощности ДВС — это не единственный симптом.

Основной признак, безусловно, загоревшаяся лампочка «Чек». Однако нарушение работы катализатора не всегда выявляется так легко, в большинстве случаев оно проходит постепенно, и сигнал «Чек» выводится не сразу. Зато падает приемистость ДВС, снижается общая динамика набора скорости и затрудняется пуск.

Снимать катализатор или нет — выбор автовладельца, но следует помнить, что в машине ничего «сильно лишнего» не бывает

Причиной падения мощностных характеристик может стать и засор сотов бобины. Из-за этого падает пропускная способность катализатора, так как газы, не успевшие пройти катализатор, «задавливают» мощь силовой установки.

Примечание. Соты бобины могут не только закупориться, но и со временем разрушиться или оплавиться.

Проблемы с катализатором могут быть связаны также с истиранием платиновых слоёв. Лямбда-датчик мгновенно замечает это и подаёт сигнал водителю.

Проверить, работает катализатор нормально или нет, можно по силе потока газов. Если перекрыть поток рукой бывает затруднительно, то всё с катализатором нормально, а когда он забит, поток будет слабым.

Как увеличить приемистость простыми способами

Каждый опытный автомобилист знает и использует собственный, любимый способ повышения былой динамики автомобиля. Рассмотрим самые популярные, однако не будем забывать о том, что только устранение причин, поспособствовавших падению мощностных характеристик ДВС, даст гарантию возврата былых позиций.

  1. Использовать горючее с более высоким октановым числом (ОЧ). И действительно, чем выше будет ОЧ, тем лучше будет топливо противостоять самовоспламенению при сжатии. Это скажется непосредственно на большей мощности от взрыва газа.
  2. Применение «Супротека». Это смазка, представляющая собой композицию из нескольких составляющих. Это не присадка и не добавка, а особый состав, входящий во взаимодействие с металлическими поверхностями элементов ДВС. Прекрасно помогает устранять изношенность металлических поверхностей.
  3. Замена классического воздушного фильтра на модернизированный. Таким образом можно обеспечить подачу в двигатель более богатой смеси.
  4. Изменение выхлопной системы. Прямоток способствует повышению мощности.
  5. Турбирование.
  6. Замена изношенных деталей и многое другое.

Одним словом, привести в норму двигатель своего автомобиля нужно и возможно. Делать это рекомендуется в профессиональных автосервисах, но если у водителя имеются специфические знания и требуемое оборудование — в собственном автогараже.

  • Автор: Марк Хачатрян
  • Распечатать

Потеря мощности двигателя - причины.

Потеря мощности двигателя может быть из-за ряда причин, которых может быть несколько, а может всего лишь одной. Эти причины зависят от многих факторов, например таких как пробег автомобиля и состояние его двигателя, его своевременного обслуживания, качества и вязкости моторного масла и топлива, и других условий, которые мы и рассмотрим подробно в этой статье, ну и поговорим о том, как вернуть мотору былую силу. Чтобы легче было понять, из-за чего какой то мотор потерял былую мощность, следует для начала вспомнить, как произошло снижение мощности — резко или постепенно. Тогда поиски причины потери уменьшатся вдвое. Например если снижение мощности произошло резко, то скорей всего это связано с какой то поломкой, например засорением форсунки (форсунок) или поломке турбины.

Если же потеря мощности двигателя происходила постепенно, в течении продолжительного времени, то скорей всего мотор ослабел от естественного износа поршневой группы, ну или от засорения воздушных или топливных фильтров, которые следовало заменить пораньше, из-за плохих условий эксплуатации машины.

Эти нюансы, и не только эти, мы разберём ниже подробнее, но первое правило, которое поможет существенно облегчить поиск причины потери мощности, как было сказано выше — это понимание того, как произошла потеря мощности. Всем известно, что двигателя бывают разные — карбюраторные, инжекторные, дизельные, и даже роторные, и у каждого типа двигателя причины потери мощности могут быть разные, зависящие от конструкции мотора.

Но всё же существуют и одинаковые причины, от которых теряется мощность на любом моторе, в независимости от его конструкции. Для начала мы рассмотрим одинаковые для всех типов двигателей причины потери мощности, а после этого я уже разобью статью на небольшие разделы, в которых будут описаны причины потери мощности для конкретного типа двигателя.

Причины потери мощности для всех типов двигателей.

Если ваш двигатель потерял мощность резко, то причина может быть в заправке машины или мотоцикла некачественным топливом. Убедиться в некачественном бензине можно и без химической лаборатории, своими силами, а как это сделать, я подробно описал вот в этой статье. Если же вы перед этим не заправлялись, то скорей всего мотор потерях мощность из-за отказа одного из цилиндров мотора. Подробнее об этом написано ниже, так как причины отказа цилиндров на дизелях и бензиновых моторах несколько отличаются.

Но абсолютно все типы двигателей (кроме роторных), не имеющие гидрокомпенсаторы зазоров, часто теряют мощность из — за нарушения регулировки клапанов. Ведь при маленьком тепловом зазоре клапана, он не до конца закрывается, и компрессия в цилиндре теряется, а значит и мощность. А при слишком большом зазоре, кроме износа механизма ГРМ, клапан закрывается -открывается с опозданием, и мощность двигателя тоже теряется.

Регулировка зазора клапана.1 — стержень клапана, 2 — щуп, 3 — коромысло, 4 — кулачок распредвала, 5 — накидной ключ, 6 — шестигранный ключ, 7 — регулировочный винт, 8 — контргайка.

Определить повышенный тепловой зазор можно по цокотящему звуку, а определить заниженный тепловой зазор можно замером зазора щупом (как это сделать показано на фото слева, а подробнее почитать можно кликнув на ссылку — ссылка чуть выше о регулировке клапанов) или замером компрессии. Более свежие двигатели, имеющие гидравлические компенсаторы клапанных зазоров, могут потерять мощность из-за отказа одного из компенсаторов (часто они отказывают у неаккуратных водителей из-за грязи в масле).

Ведь малейшая соринка в моторном масле, может попасть в гидрокомпенсатор, изготовленный с высокой точностью и заклинить его, что приведёт к его отказу и нарушит работу клапана, и разумеется приведёт к потере мощности. Определить из-за чего потерялась компрессия: из-за износа поршневой или из-за клапанов, можно довольно просто, я об этом уже писал. Замеряем компрессию и записываем показания.

Затем заливаем в каждый цилиндр (через свечное отверстие) грамм по 30 — 50 моторного масла и вновь замеряем компрессию. Если после заливки масла компрессия возрастёт, то изношена поршневая группа, а если останется такой как была, значит проблема в клапанах (клапанных зазорах). Ещё одна причина потери мощности на двигателях всех типов — это засорение воздушного или топливного фильтра.

При засорении фильтров, горючая смесь слишком обогащается, а слишком богатая смесь приводит к перерасходу топлива и к потере мощности. Кстати, обогащение смеси подтверждается почерневшим выхлопом. Вообще цвет выхлопных газов, может многое рассказать о состоянии любого мотора, и подробнее об этом советую почитать вот тут. Многие водители не своевременно меняют фильтра, и удивляются, почему мотор потерял былую силу.

А те автовладельцы, которые всё же строго соблюдают периодичность замены, не знают главного — что рекомендации завода изготовителя любой машины-иномарки, рассчитаны на европейского водителя. Ведь европейские дороги периодически моют моющим средством и пыли на них не много. Ну а в каких условиях эксплуатируются иномарки у нас ? Видел ли кто то когда нибудь, чтобы дороги мыли, а сколько машин эксплуатируется в сельской местности? В таких условиях воздушный фильтр следует менять как минимум в два раза чаще.

То же самое касается и топливного фильтра, ведь на некоторых заправках можно встретить жидкости с странным запахом, которые с трудом можно назвать топливом. Ещё одна причина потери мощности, хоть и незначительно, но всё же зимой это может быть заметно — это заливка несоответствующего моторного масла. Заливка масла большей вязкости, приводит к перерасходу топлива и потере мощности мотора, особенно при минусовых температурах. Поэтому следует лить масло той маркировки, которое рекомендует завод изготовитель.

Ещё одна причина потери мощности любого мотора — это засорение выпускной системы. От этого возрастает сопротивление выходу газов и мотору приходится затрачивать дополнительную мощность на преодоление сопротивления забитого глушителя. Часто такая неисправность определяется тем, что после пуска мотора, если не подгазовывать, то двигатель глохнет через некоторое время.

Восстановить нормальную проходимость выпускной системы поможет заливка специальных жидкостей на основе щелочей. Для этой цели можно использовать и жидкости для прочистки канализации. Если не поможет, то следует вскрыть глушитель и очистив его изнутри, заварить корпус (см. фото).

Ну и самая частая проблема потери мощности для моторов любого типа и конструкции — это конечно же потеря компрессии двигателя. Компрессия и мощность может уменьшится из-за естественного износа поршневой группы, а может и из-за закоксовки двигателя.

Но прежде чем делать капремонт двигателя, следует сначала сделать раскоксовку деталей двигателя (подробно о ней вот тут) и если это не поможет, то только тогда следует восстанавливать компрессию и мощность с помощью ремонта двигателя. А как сделать правильный капремонт мотора, чтобы он стал лучше нового заводского, и его мощность стала больше чем у штатного двигателя, советую почитать вот здесь.

Потеря мощности бензинового двигателя.

Потеря мощности часто происходит из-за отказа одного из цилиндров мотора. Отказ одного из цилиндров на бензиновых двигателях чаще всего происходит из-за выхода из строя свечи зажигания. Почему даже дорогие и качественные свечи зажигания выходят из строя, советую почитать вот тут, а как проверить свечу зажигания, новичкам можно почитать вот здесь.

Инжекторный двигатель может потерять мощность:

  • из-за засорения топливного и воздушного фильтров.
  • из-за засорения сетки топливоприёмника топливного насоса.
  • из-за недостаточного давления электрического топливного насоса.
  • из-за сбоев в работе блока управления двигателем.
  • из-за загрязнения форсунок (как их почистить читаем тут).
  •  из-за выхода из строя датчиков (как проверить все датчики инжектороного мотора своими силами, можно узнать здесь).
  • Из-за неисправностей регулятора давления топлива (подробно о нём вот в этом посте).
  • При выходе из строя лямбда зонда. При этом расход топлива существенно увеличивается, а мощность теряется. Лямбда зонд стоит довольно дорого, но вполне возможно восстановить работоспособность старого, а как это сделать я написал вот в этой статье. 
  • Вообще у инжекторного мотора может быть довольно много неисправностей, из-за которых мощность может упасть, и описывать их довольно долго. Подробно о том, как определить неисправность инжекторного двигателя по поведению машины, можно узнать вот тут.

Карбюраторный двигатель может потерять мощность:

  • из-за засорения топливного и воздушных фильтров.
  • уменьшения пропускной способности жиклеров и каналов карбюратора (каналы и жиклеры карбюратора следует промыть очистителем карбюратора и продуть).
  • уменьшения или слишком большого повышения уровня топлива в поплавковой камере (отрегулировать уровень).
  • заедания клапана экономайзера (прочистить клапан от грязи).
  • от неполного открывания заслонок карбюратора (отрегулировать или смазать привод заслонок)
  • от неправильной регулировки состава горючей смеси (отрегулировать винтами качества и количества).
  • от засорения или заедания игольчатого клапана карбюратора (прочистить).
  • засорения штуцеров (клапанов) топливного насоса или от недостаточного давления насоса (или из-за потери упругости или из-за повреждения диафрагмы насоса — заменить диафрагму).
  • из-за подсоса воздуха через прохудившуюся прокладку между карбюратором или впускным коллектором (или через прокладку между впускным коллектором и головкой цилиндров — заменить прокладку).
  • из-за попадания воды в карбюратор (определяется «чиханием» карбюратора — промыть топливную систему и сменить бензин).
  • из-за засорения сетки топливоприёмника в бензобаке (промыть сетку и бак).
  • из-за замерзания воды зимой в топливных шлангах (если конечно же вода присутствует в бензине — заменить бензин и промыть топливную систему)).

Конструкция поплавкового механизма и игольчатого клапана карбюратора Озон.1 — корпус клапана, 2 — игла, 3 — упор ограничитель, 4 — шарик иглы, 5 — ось поплавка, 6 — упор (язычок), 7 — поплавок, А — расстояние равное 6,5 мм.

А вообще — главная причина потери мощности карбюраторного двигателя — это обеднение рабочей смеси, которое может быть вызвано из-за причин, описанных выше. Карбюраторный мотор может потерять часть мощности и из-за чрезмерного переобогащения рабочей смеси, но чаще всего всё же из-за обеднения. Обеднение на всех режимах может произойти из-за уменьшения уровня топлива или из-за засорения игольчатого клапана 1 (см. фото слева)

Чтобы определить точно состав рабочей смеси, советую съездить в сервис и замерить содержание СО в составе выхлопных газов. И если прибор покажет отклонение от нормы, и вы не разбираетесь в настройках карбюратора, то советую там же обратиться к услугам карбюраторщика.

Потеря мощности дизельного двигателя.

Современные дизельные двигатели рассчитаны на качественное европейское топливо и об этом стоит помнить. Европейским инженерам дизельных двигателей и в голову не может прийти, что в топливе может быть вода. Наше топливо оставляет желать лучшего, и топливный фильтр следует менять в два раза чаще, чем советует европейский производитель любого автомобиля иномарки.

Ну а кто хочет усовершенствовать систему питания дизельного двигателя и уменьшить вредное влияние нашего топлива на импортный дизельный мотор, советую доработать топливную систему как я описал вот в этой статье. Грязный воздушный фильтр тоже повлияет на потерю мощности дизельного мотора, и если мощность упала и из выхлопной трубы повалил чёрный дым, то фильтр пора менять.

Кстати можно прокатиться без фильтра, и если мощность двигателя немного улучшилась (без фильтра рабочая топливная смесь обеднена и мощность не будет полной), то однозначно нужно менять фильтр новым. На всех турбо-дизелях мощность существенно падает из-за выхода из строя турбокомпрессора, а как отремонтировать турбину, я написал вот тут.

Можно убедиться в неисправности турбины сняв патрубки, приходящие к ней. Если в патрубках обнаружится моторное масло, то скорей всего требуется ремонт турбокомпрессора. Мощность дизеля может упасть из-за отказа какой то форсунки. Выявить неисправную форсунку можно поочерёдным отключением топливопровода высокого давления от форсунок.

И если при отсоединении топливопровода от очередной форсунки обороты мотора не меняются, то это и есть неисправная форсунка, которую следует заменить или отремонтировать (на современных дизелях форсунки заменяют новыми).

Подробнее о неисправностях форсунок и дизельных двигателей можно почитать вот тут, а о некоторых причинах потери мощности дизелей читайте здесь.

Дизельный мотор может потерять мощность и дымить из-за плохой работы форсунок (или форсунки) например когда игла форсунки неплотно прилегает к седлу (потеря герметичности от износа седла, форсунка льёт, а не распыляет). Но прежде чем выкручивать форсунки (форсунку) и везти к специалистам на опрессовку, начните с замены фильтров (особенно если вы их давно не меняли). А кто любит всё делать сам, то можно отремонтировать дизельную форсунку своими руками, а как это правильно сделать, я описал вот в этой статье.

На многих современных дизельных машинах в глушителе (для экологических норм) установлен сажевый фильтр. Со временем он забивается сажей и гарью. Из-за этого мощность дизельного двигателя тоже падает. Устранить эту неисправность можно или заменой глушителя новым, или разрезанием банки глушителя и удаления сажевого фильтра. Естественно после удаления сажевого фильтра, целостность глушителя следует восстановить (заварить). А токсичность двигателя после удаления фильтра возрастёт.

Ну и ещё одна частая причина потери мощности дизельного двигателя, о которой многие водители не подозревают — это забитая грязью сетка топливоприёмника в топливном баке. Многие водители даже не знают, что она там есть. Наше топливо на заправках довольно грязное, и первой преградой, которая принимает всю грязь на себя, является именно сеточка топливоприёмной трубки в баке.

При засорении сетки, бедный первичный насос (в ТНВД) пытается качать топливо, а грязь создаёт сопротивление, и если топливо и попадает в систему, то смесь обеднена на всех режимах. Какая уж тут мощность, насос и двигатель изо всех сил старается хотя бы не заглохнуть (как и где почистить сетки написано вот тут, там же описано как привести в порядок ТНВД).

Кстати, при определённых режимах, при подаче газа, мотор может и глохнуть из-за нехватки топлива. Чтобы добраться и почистить (промыть, продуть) сетку от грязи, а желательно и топливный бак, следует открутить винты специального лючка на топливном баке.

После такой операции следует прокачать топливную систему (удалить воздух), а как это сделать читаем здесь. Там же описано, что делать, если дизельный двигатель в поездке внезапно заглох и его невозможно запустить.

Вот вроде бы и всё, если вспомню ещё какую то причину, от которой происходит потеря мощности двигателя, то обязательно допишу, успехов всем.

Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости