С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00
Главная » Разное » Проверка давления топливного насоса

Проверка давления топливного насоса


Как проверить топливный насос: давление и механическая часть

Этапы проверки бензонасоса

Для нормального функционирования силовому агрегату нужно топливо. Оно подаётся, как известно, топливным насосом. Порой случается, что это устройство портится, и тогда возникает необходимость его проверки. Рассмотрим симптомы неполадок бензонасоса, методики проведения диагностики работоспособности.

Топливный насос: разновидности

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Таким образом, топливный насос играет роль подающего механизма. Жидкость он гонит из топливного резервуара на форсунки под очень высоким давлением (на инжекторных двигателях). Далее она смешивается с воздухом, образуется ТВС (смесь). Если насос имеет неисправность, подача прекращается или идёт не так, как нужно, без давления. За поддержку давления в ответе особый редуктор.

Вариант погружного бензонасоса

На сегодняшний день принято использовать несколько разновидностей насосов. К примеру, на карбюраторных авто применяется механический тип насоса, на инжекторных – электрический. В автомобилях с системой впрыска он погружной, т.е, ставится внутрь топливного резервуара. Такое местоположение считается наиболее рациональным. Состоит погружной насос из различных механических составляющих. Поэтому его правильнее называть электро-механическим устройством.

Распространённые признаки неполадок

Признаками неисправного насоса являются:

  • ухудшение динамических показателей автомобиля, что характеризуется потерей разгона (слабое набирание скорости с полностью нажатой педалью акселератора);
  • усложнённый запуск двигателя;
  • рывки и провалы во время движения.

Однако точно такие же симптомы свидетельствуют о неисправности ДМР (датчика расхода горючего) или дроссельного узла. Поэтому служить явными доказательствами неисправности насоса они не могут, даже при одновременном их появлении. Некоторые из описанных признаков могут также говорить о неисправных фильтрах (топливный и воздушный).

Что делать автовладельцу. В первую очередь надо определиться с ресурсом автомобиля и его деталей. Если знать, что ресурс воздушного фильтра составляет 10 000 километров пробега, и деталь не менялась уже около года, появление признаков можно списать на его счёт. Хорошо, что неполадки фильтров легко проверяются, это не занимает много времени, а если иметь надлежащий опыт, то можно определить неисправность по внешнему виду детали.

Неисправности, связанные с предохранителями

Реле управления бензонасосом

Топливный насос может быть исправным, но из-за некоторых элементов, непосредственно связанных с ним, «глючить», не работать. К примеру, предохранитель и реле. Они имеют свойство влиять на насос. Чтобы исключить их неполадки, достаточно снять крышку «чёрного ящика» (монтажный блок) и проверить. Неисправность предохранителей определяется по гари на деталях. Монтажный блок на многих авто содержит подробную схему, на которой указано, какой из предохранителей за что отвечает.

Что касается реле, то оно располагается под перчаточным ящиком (бардачком) или в моторной зоне. Протестировать его тоже несложно: во время включения зажигания надо ощупать рукой элемент. Так можно определить, щёлкает реле или нет. Последний вариант свидетельствует о том, что элемент пришёл в негодность, нужна замена, и топливный насос не справляется со своими обязанностями из-за реле. Можно почистить контакты реле, а затем снова проверить. Часто этого бывает достаточно, реле снова функционирует, а насос начинает подачу.

А если реле в нормальном состоянии, а насос не качает. В этом случае необходимо протестировать электрику. Она на бензонасосе проверяется мультиметром. В задачи входит определить, поступает ли ток на предохранитель. Именно здесь, чаще всего, происходит разрыв цепи. Полезно будет протестировать напряжение также на самой проводке топливного насоса. Например, если обрывается минусовой провод, то прибор сигнализирует о значении ниже двенадцати вольт.

При проверке электрики можно найти окислившиеся провода или клеммы. Банальная очистка мелкой шкуркой позволит всё привести в норму, однако опытного водителя окисление проводки должно насторожить. Вполне вероятно, что где-то в цепи наблюдается микрозамыкание.

Таким образом, в процессе проверки реле и предохранителей не менее важнее этап прозвона. Тестировать электрику можно и простым приспособлением с лампочкой, какой используют электрики. Один конец подключается к реле, второй – к насосу. Включается зажигание: если лампочка загорается, а затем резко тухнет – в цепи неполадки. Скорее всего, возникло замыкание или имеется обрыв в одном из проводов.

Проверка давления

Как и говорилось выше, насос может выходить из строя не полностью. Например, это может означать неполадки с выдачей нужного уровня давления. Речь здесь идёт об инжекторных автомобилях, на которых форсунки невероятно чувствительны к этому. По причине низкого давления вероятны сложности запуска двигателя, провалы газа в движении и другие неисправности.

Проверка давления бензонасоса

Давление проще диагностировать несколькими способами. Как правило, для этих целей используется манометр – только он должен быть специальный. Некоторые умельцы переделывают стандартный манометр для замера давления в шинах. Лучший вариант – покупка специального манометра для замера давления насоса. Правда, стоит он не дёшево – более 1,5 тысячи рублей. Наконец, кому не охота возиться с проверкой, можно воспользоваться замером давления на СТО, где услуга стоит всего 300 рублей.

Насос обязан воспроизводить давление в шесть атмосфер. Поэтому так важна герметичность соединений. Даже незначительное высыхание прокладок – повод бить в набат. Давление сразу спадёт, это отразится на работе насоса.

В качестве уплотнителей принято использовать фум-ленту. Она наматывается на шланги в тех местах, где они фиксируются хомутами. Таким образом, достигается более плотное прилегание.

Определить спад давления можно так:

  • открыть капот автомобиля;
  • найти рампу с форсунками.

На рампе должен находиться золотниковый регулятор для стравливания давления. Если он не предусмотрен, то стравить давление можно путём снятия предохранителя, отвечающего за насос. После этого надо завести мотор и подождать, пока он заглохнет (это будет означать, что топлива в отрезке трубы от насоса до форсунок больше нет).

Дальше нужно сделать так:

  • открутить рампу, соединяющуюся с системой бензонасоса;
  • надеть шланг манометра, уплотнить соединение фум-лентой для надёжности и зафиксировать дюралевым хомутом;
  • измерить давление, как только включится зажигание.

Полученные значения не должны быть ниже 5 атм. Если же это так, то наблюдается спад давления, и элемент (насос) не способен выдавать нужный уровень. Остаётся определить, почему же так происходит.

Как правило, низкое давление возникает из-за повреждений диафрагмы бензонасоса или слабого прилегания шлангов.

  1. Первое определяется путём разбора верхней части корпуса и подтягивания креплений диафрагмы или её полной замены.
  2. Второе – визуальной проверкой всех соединений, замером давления на определённых отрезках подачи топлива.

Определить слабое место удастся по течи. Топливная жидкость будет вытекать в том месте, где неплотное соединение. Чтобы устранить проблему, достаточно подтянуть хомут или заменить прокладку.

Механическая поломка

Как и было сказано выше, даже погружной насос состоит из механических частей. Неисправность может быть вызвана и их поломкой. Решается проблема механических деталей устройства заменой. Приобретается ремкомплект, включающий всё необходимое.

Если насос сгорел, легче будет его полностью заменить. Это является более надёжным и верным способом. Однако надо учитывать, что электро-механические нагнетатели топлива очень дорого стоят, особенно оригинальные модели. При замене насоса важно не перепутать местами стрелку. Она указывает направление движения топливной жидкости, поэтому насос не может быть установлен неправильно.

Лучшими моделями насосов на сегодня считаются устройства от «Бош», «Масума», «Манн» и др. Так, производительность насоса «Бош» составляет 130 л/ч. Этого вполне хватит для обеспечения топливом не только легкового авто, но и внедорожника или микроавтобуса. Стоимость хорошего насоса варьируется в пределах 2,5 тысяч рублей.

Устал платить за штрафы? Выход есть!

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка - НАНОПЛЁНКА, которая скрывает ваши номера от ИК камер (которые стоят по всем городам). Подробнее по ссылке.

  • Абсолютно легально (статья 12.2.4).
  • Скрывает от фото-видеофиксации.
  • Устанавливается самостоятельно за 2 минуты.
  • Не видна человеческому глазу, не портится из-за погоды.
  • Гарантия 2 года,

Проверка давления в топливной системе и замена бензонасоса — бортжурнал Лада Калина Седан чудо машина 2010 года на DRIVE2

Всем привет!

Небольшая предыстория.В конце лета начал замечать, что машина периодически дергается при резком наборе скорости, да и прыти поубавилось…Около месяца собирался с мыслями чтобы собрать манометр для топливной системы )За этот месяц проверил герметичность форсунок следующим способом:— Вытаскиваем рампу с форсунками;— Накачиваем давление в топливной магистрали путем включения и выключения зажигания несколько раз;

— Наблюдаем за форсунками, чтобы нигде ничего не капало и не сочилось.

Результат: все форсунки сухие и держат давление.

Потом подошло время замены масла и фильтров (масляного, воздушного и топливного), но изменений в работе двигателя не было.

Наконец, я собрался с мыслями и нашел подходящий манометр со шкалой до 0,6 МПа ~ 6 атм.В гараже нашел кусок шланга подходящего по диаметру (около метра) и пару ленточных хомутов.

Полный размер

Манометр со шлангом

Сначала решил замерить давление на рампе:1. Снимаем защитный колпачек;2. Нажимаем на нипель чтобы стравить давление (польется бензин), я под нипель подкладывал тряпку, чтобы бензин не лился на выпускной коллектор;3. Выкручиваем нипель;4. Подключаем шланг с манометром и затягиваем хомут;5. Сначала проверил давление создаваемое насосом при включении зажигания;

6. Потом запускаем двигатель и проверяем давление на разных режимах (оборотах) — вот здесь выяснилось, что не зря взял длинный шланг =) Закрепил его под дворником и наблюдал за показаниями из салона авто;

Итог не утешительный:1. При включении зажигания насос кое-как накачивал 1 атм, после 3-х включений зажигания накачалось всего 2,5 атм;2. На ХХ давление 3.2 атм, вроде не плохо;

3. При подгазовке давление падает до 2,5 атм.

Решил проверить давление на самом насосе (без участия обратки):1. Откидываем заднюю сидушку;2. Откручиваем 4 винта лючка модуля бензонасоса;3. С бензонасоса нужно снять шланг справа (если смотреть по ходу движения авто), но аккуратно, если осталось давление — брызнет бензин;4. Подключаем шланг манометра и затягиваем хомут;5. Сначала проверил так же как и с рампой — включил зажигание;

6. Подключил ELM адаптер и через программу OpenDiag на смартфоне принудительно включил бензонасос на 10 секунд;

Полный размер

Так подключается манометр к модулю бензонасоса

Результат почти такой же:1. От зажигания на качалось только около 1 атм;

2. После 10 секунд работы насоса давление поднялось до 2,5 атм, но выше уже не поднималось.

Для полной уверенности решил все таки снять модуль бензонасоса и проверить все внутри.

Полный размер

Внутри стакана грязь

Полный размер

Сеточка тоже не первой свежести, хотя менялась около 18000 км назад

В интернете попадались записи, что перетирается трубка от насоса, у меня слегка подтерта в одном месте, но до полного перетирания еще очень далеко.

Полный размер

Старый насос. Чешский.

Заодно проверил РДТ (Регулятор Давления Топлива):1. Подключил компрессор к штуцеру слева (см. фото с подключением манометра к насосу);

2. Включил компрессор и наблюдал за давлением.

Итог: Хоть здесь все четко =) срабатывает ровно на 3,8 атм.

После всех проверок насос обратно не стал ставить, все равно менять.Пошел по магазинам в поисках насоса и гофрированных трубок для него.Нашел несколько вариантов:Бош (вроде Германия) — 2800р.ATS (Германия (Китай)) — 770р.

no name Российского производства — 780р.

Бош взять — жаба задавила.Выбор встал между Китайским и Российским насосом.Со слов продавца, на соседней СТО часто берут ATS и не жалуются.

Решил рискнуть и взял ATS за 770р. + две гофрированные трубки по 40р.

Полный размер

Коробка насоса. Написано 3 бар.

Полный размер

Гофрированные трубки.

Начитавшись интернета про технологию натягивания гофрированных трубок забрал насос домой, чтобы сделать все в тепле.Кто-то советует греть трубку в воде, кто-то на открытом огне, а кто-то промышленным феном.Т.к. фена нет, решил пробовать способ с водой:1. Довести воду до кипения;2. Окунуть часть трубки в кипящую воду (я держал около минуты);

3. Пробовать натянуть на бензонасос или крышку модула бензонасоса.

В результате таким способом получилось натянуть трубку только на сам насос.На крышку трубка никак не хотела налазить дальше первого уступа… То пальцы соскальзывают, то трубка быстро остывает.

Полный размер

Трубка на насосе. Ну и надпись

Решил пробовать способ нагревания на огне (конфорка газ. плиты):1. Сначала слегка нагрел кончик, чтобы понять как ведет себя трубка нагретая на огне;

2. Нагрел чуть сильнее и натянул его на штуцер крышки с первого раза.

Метод с огнем хорош, но надо быть аккуратней.У меня слегка подплавился кончик трубки.

Полный размер

Трубка на крышке

Ну и в качестве финального штриха закрепил трубку двумя хомутами, чтоб наверняка =)

На следующий день пошел устанавливать все на машину.Поставил новую сеточку.

Сразу замерил давление на насосе.С одного включения зажигания почти 3 атм =)

Полный размер

Почти 3 атм с одного включения зажигания

Все подключил, и проверил на заведенную.

Впечатления:1. очень шумно работает по сравнению со старым — при открытом лючке;2. Стал слышать слив обратки — тоже громко журчит.

3. Пропали подергивания при резком наборе скорости, но прыти у машины не прибавилось, надо дальше искать.

PS: после того, как закрыл лючок и положил сверху штатную шумку, насос почти не слышно в салоне.

Спасибо всем, кто осилил =)

Цена вопроса: 1 200 ₽ Пробег: 115500 км

Топливный насос: как проверить самостоятельно

Чтобы двигатель выдал необходимый крутящий момент, ему требуется топливо. Подача его производится специальным насосом. Но иногда случается, что он выходит из строя. Как проверить работу топливного насоса своими руками? Давайте рассмотрим.

Характеристика

Топливный насос служит для подачи жидкости из бака на форсунки. Он работает под высоким давлением. Далее жидкость смешивается с воздухом и образуется топливно-воздушная смесь. Если элемент неисправен, подача топлива прекратится. Для поддержки давления, в основе насоса имеется специальный редуктор.

О разновидностях

В зависимости от типа топливной системы, есть несколько разновидностей данных элементов. Так, на карбюраторных автомобилях используют механический насос. На инжекторных он погружной и приводится в действие электрикой. Внутри элемента есть специальный моторчик и помпа. Если один из этих элементов выходит из строя, перестает работать весь топливный насос.

Есть несколько симптомов, по которым можно определить неисправность данного узла:

  • Рывки во время движения.
  • Затрудненный запуск автомобиля.
  • Ухудшение динамики разгона. Машина слабо набирает скорость, даже если гашетка нажата полностью.

Также отметим, что подобные симптомы могут возникать при неисправностях датчика массового расхода топлива или положения дроссельной заслонки. Не лишним будет проверка и замена фильтра, как бензинового, так и воздушного. Ресурс последнего составляет 10 тысяч километров. Определить его износ можно визуально. Если он находится в таком состоянии, его нужно срочно заменить. Что касается топливных фильтров, они производятся в непрозрачном корпусе. Поэтому требуется записывать регламент замены. На бензиновых авто он меняется раз в 50 тысяч километров. На дизельных – каждые 10 тысяч (тонкой очистки).

Оба элемента могут влиять на топливный насос. Как проверить его? Достаточно снять крышку предохранителя. Посмотрите, есть ли сгоревшие элементы. На крынке имеется схема, где указано, какой предохранитель отвечает за тот или иной электрический прибор. Что касается реле, оно может находиться под бардачком, либо в подкапотном пространстве. Как проверить реле топливного насоса? Все очень просто. Для этого вам нужен помощник, который будет по вашей команде включать зажигание. В это время вы рукой щупаете реле. Оно должно щелкать. Если нет, скорее всего, оно пришло в негодность. Также случается, что деталь не работает из-за плохого контакта. Почистите клеммы и проверьте его заново. Если это не помогло, замените реле.

Реле работает, но насос не качает

Если элемент в порядке, необходимо продиагностировать напряжение на топливном насосе. Для этого следует воспользоваться мультиметром. Проверьте, поступает ли напряжение на предохранитель. Часто обрыв цепи находится именно в этом месте. Также проверяют напряжение на самих проводах бензонасоса. Если отходит «масса», мультиметр показывает значения ниже 12 В. Возможно, окислились провода или клеммы. Очистить их можно наждачной бумагой или растворителем.

Прозваниваем реле

Если автомобиль начинает глохнуть на ходу, причина заключается в электрической части, а именно в реле. Подключаем контрольную лампочку к нему, а второй конец – на топливный насос. Включаем зажигание. Если она загорелась на несколько секунд и потухла, в цепи произошло короткое замыкание или отходит один из проводов.

Как проверить давление топливного насоса? Способы

Бывает так, что элемент работает, но не выдает нужного давления. В инжекторных системах, форсунки очень требовательны к этому показателю. Из-за низкого давления могут возникать трудности с запуском мотора, провалы в динамике. Как проверить топливный насос? Это можно сделать несколькими способами. Первый – проверка на СТО. Цена такой услуги составляет порядка 300 рублей. Однако проверить давление можно и самостоятельно. Сейчас в продаже есть специальные манометры для насоса. Но их стоимость доходит до двух тысяч рублей. Можно воспользоваться и обыкновенным, который идет для автомобильных колес. Такой манометр имеется у каждого автомобилиста.

Самостоятельная диагностика

Уровень давления, который воспроизводит насос, составляет 6 атмосфер. Поэтому важно достичь герметичности соединений. Для уплотнения вам понадобится фум-лента и патрубок диаметром 9 миллиметров. Итак, как проверить давление топливного насоса своими руками? Открываем капот и ищем рампу с форсунками. Обычно она закрыта пластиковым кожухом. Снимаем его и видим колпачок в виде колесного ниппеля. Откручиваем часть рампы. Будьте внимательны – может вылиться бензин под высоким давлением. Как стравить давление? Для этого снимаем предохранитель на топливный насос и заводим двигатель. После нескольких секунд работы он заглохнет. В системе от насоса до форсунок больше не будет топлива. Можно смело откручивать рампу, которая идет на топливный насос. Как проверить далее? Надеваем шланг с нашим манометром, уплотняем фум-лентой и для надежности закрепляем металлическим хомутом. Далее помощник включает зажигание. Вы в этот момент смотрите на показания манометра. Если полученные значения ниже пяти атмосфер, значит, элемент не способен выработать нужное давление.

Что далее

Низкое давление может возникать из-за поврежденной диафрагмы насоса или неплотного соединения его со штоком. Чтобы восстановить исправность элемента, необходимо разобрать верхнюю часть корпуса и подтянуть крепления диафрагмы, либо заменить ее на деталь из ремкомплекта. Если наблюдается течь между составными частями механизма, подтяните соединительные винты и замените уплотнительную прокладку. Последняя также идет в ремкомплекте.

Заменить на новый или нет

Если неисправность касается механической части, у автомобилиста два способа решения проблемы. Первый – покупка ремкомплекта. Он включает в себя все необходимые детали, которые могут сломаться в насосе. Второй – замена элемента целиком на новый. Это более верный и надежный способ. Но стоит учесть, что погружные насосы стоят очень дорого. Среди производителей на рынке присутствуют как оригиналы, так и аналоги. Специалисты советуют покупать насосы фирмы «Бош» и «Масума». Производительность данных элементов составляет 130 литров в час. Этого вполне хватает как для легковых автомобилей, так и для микроавтобусов и рамных внедорожников. Цена – в районе двух с половиной тысяч рублей. Также при замене насоса, устанавливается новый топливный фильтр. Среди хороших производителей отметим фирму «Манн». При замене фильтра обратите внимание на стрелку. Она указывает направление топлива. Если перепутать местами, на форсунки поступит вся грязь из бака.

Заключение

Итак, мы выяснили, что такое топливный насос, как проверить его своими руками. Как видите, проблемы могут касаться не только электрической, но и механической части. Не всегда при ремонте или замене насоса можно возобновить исправность топливной системы. Причина может быть банальной – сгоревший предохранитель, либо окислившиеся контакты на реле.

Как проверить топливный насос

Как проверить топливный насос на автомобиле Honda.  Параметры работоспособности топливных насосов.

Топливный насос — элемент системы подачи топлива в любом автомобиле. Его задача — своевременная и бесперебойная поставка топлива из бака автомобиля в конечную точку — камеру сгорания двигателя. От работоспособности топливного насоса зависит множество факторов поведения автомобиля. Например, состояние насоса влияет на качество запуска автомобиля, на его динамику, на равномерность работы двигателя, на безопасность при обгоне, на расход топлива, и так далее. Можно сказать, что правильная диагностика топливного насоса при общей диагностике автомобиля — одна из ключевых задач, при жалобах на проблемы с вышеперечисленными факторами.

В большинстве своем, жалобы на вышедший из строя насос выглядят так:

1. Почему машина не заводится (или плохо заводится)?

2. Почему машина “пинается” при движении?

3. Почему машина “жрет” бензин?

4. Почему машина перестала нормально разгоняться?

5. Почему машина “тупит” на обгоне?

На самом деле, ответов на каждый из этих “почему” может быть несколько, но общим фактором для них может быть именно насос, «доживающий» последние километры.

Как же правильно проверить состояние топливного насоса? По нашему твердому (и несгибаемому) мнению, любая работа с автомобилем Хонда должна начинаться с диагноста, у которого в руках сканер (если это, конечно, не касается подвески, хотя тоже не лишнее). Тех, кто ждет, что подключенный сканер напишет “Меняйте насос” мы разочаруем. Сканер такого не пишет. Поэтому ждать от мастера, работающего со сканером однозначного ответа “меняем насос” бессмысленно. С другой стороны, сканер позволяет увидеть косвенные показатели, свидетельствующие о некорректной работе насоса, увидев которые, хороший диагност обязательно скажет “надо проверять насос”. Демонстрируемые на сканере характеристики работы двигателя, могут иметь достаточно разных толкований, однако, если диагност предполагает проблему именно с насосом, лучше прислушаться к этому и передать машину в руки специально обученных людей. Дальнейшие действия зависят от года выпуска автомобиля.

Если машина пришла к нам из прошлого тысячелетия, и имеет выносной топливный фильтр, а также регулятор давления топлива под капотом, то все относительно просто. Достаточно “вклиниться” с манометром в систему подачи топлива и проверить давление, которое создает насос в топливопроводе. Чтобы осуществить подключение к системе, достаточно «врезаться» с манометром в топливную систему в районе топливного фильтра.

При проверке насоса следует учитывать два момента. Первый момент — исправный стоковый” бензонасос при включении зажигания должен выдавать на манометре не менее 5-5,5 атм. Вторым фактором демонстрирующим состояние насоса служит время, в течение которого это давление держится. Если насос, после поворота ключа, нагнетает 6 атм., и через полминуты давление уже 3 атм — значит в насосе срабатывает резервный клапан сброса давления, что говорит о необходимости менять сам насос. Исправный насос теряет давление очень медленно, и за 2-3 минуты при исправном насосе давление в прямой магистрали никак не должно падать меньше 3 “очков”. Убедились в некорректности работы насоса? Смело меняйте его.

Если автомобиль имеет погружной топливный фильтр, установленный в баке, замеры на самой топливной магистрали будут некорректными. Дело в том, что конструкция этих фильтров не позволяет проверить насос напрямую. Фильтр, в любом случае, будет пропускать топливо через себя, что даст неверные показатели. К тому же, многие погружные фильтры имеют встроенный регулятор топливного давления, который будет срабатывать при проверке, роняя давление до, приблизительно 3 атм. Таким образом, проверяя давление после погружного фильтра, Вы получаете абсолютно непонятный результат. В данном случае, требуется разбор топливного модуля и замер давления “напрямую” с насоса, минуя даже магистраль.

Самым правильным, будет производить эти действия в специализированной мастерской, поскольку работа с бензином и электрическим током одновременно является чрезвычайно пожароопасной. В идеале, для проверки требуется специальная станция, исключающая всякое воспламенение.

Проверять насос в баке автомобиля КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается!

Мы можем описать более простую конструкцию, которая относительно безопасна при правильном использовании, однако, даже в этом случае, мы снимаем с себя всю ответственность за возможные травмы и повреждение имущества.

Подобные проверки должны производиться ТОЛЬКО в условиях профессиональных автосервисов и специально подготовленными механиками.

Проверка топливного насоса таким образом, при наличии погружного топливного фильра на автомобилях Honda не имеет смысла. Показанное значение (около 3-х атм) не говорит ни о плохом, ни о нормальном состоянии насоса! Требуется снятие насоса и проверка, минуя регулятор давления топлива.

Итак, если станции для проверки насосов нет, потребуется специальная емкость под бензин с системой фиксации насоса, полностью изолированная проводка с соответствующими разъемами (во избежание появления искры), а также манометр с качественными шлангами и разъемами. Насос фиксируется в емкости с бензином, на него надевается шланг с манометром и защелкивается “фишка” проводки. После всех проверок надежности соединения на насос подается питание от источника, установленного не ближе 1,5 метров к емкости с насосом.

По результатам проверки давления насоса “на выходе” давление должно быть не менее 5-5,5 атм., как и в случае описанном выше. Время “падения” давления также должно быть максимально медленным. Преимущество данной проверки заключается в возможности заменить сам топливный фильтр, а также, сетку фильтрации топлива на самом насосе (часто ее называют фильтром грубой очистки). Если давление меньше указанного, — насос следует заменить.

На что можно заменить топливные насосы в Хонде? Лучше всего, конечно, на оригинальный. Но, к сожалению, оригинальные насосы имеют два небольших минуса — высокая цена, и отсутствие в магазинах. В этом случае, Вам может помочь практически на любой схожий по размерам и разъемам насос, европейского, японского или китайского производства. Мы длительное время работали с продукцией компаний Bosch и Masuma. Особых проблем не было ни с той, ни с другой маркой. Производительность таких насосов примерно одинакова, и приблизительно равна оригинальному насосу, поэтому, никаких трудностей после замены быть не должно. И не забудьте при замене топливного насоса, заменить и оба топливных фильтра (и большой, и сетку на насосе)!

Хондаводам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Еще интересные статьи

Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости