С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00
Главная » Разное » Схема самодельного компрессора

Схема самодельного компрессора


Как сделать компрессор из холодильника для покраски

Купить или не купить? Вот в чём вопрос. Но у имеющих старый неисправный холодильник с рабочим компрессором этот вопрос отпадает — конечно же сделать компрессор для покраски используя имеющиеся материалы самому!

Собственноручная сборка компрессора не настолько сложная, как кажется на первый взгляд, особенно если знать принцип его действия. Для сборки компрессора понадобится двигатель гонящий воздух в емкость, где этот же воздух будет находиться под давлением. Механизм устроен так, что излишки воздуха, из-за которых давление в емкости может превышать необходимое, выходят через специальный спускной клапан. Это нужно для того, чтобы в процессе покраски автомобиля ( или чего там ещё нужно) краска ложилась равномерно на всю поверхность, а такого эффекта можно добиться лишь когда в распылителе постоянное давление.

Компрессор может быть использован в самых различных областях — для подкачки шин, аэрографии, покраски запчастей и так далее. Обладая необходимыми инструментами и определенными знаниями, вполне можно самостоятельно изготовить данный агрегат на основе обычного холодильника. Самодельный компрессор дает порядка 7 атмосфер, что достаточно для рядовой гаражной мастерской. Компрессор из холодильниковского получится довольно тихий и, что самое главное, дешевый по себестоимости.

Что лучше — самодельный или покупной?

Всего можно выделить несколько основных отличий между ними:

  1. В конструкции заводского компрессора присутствует электрический двигатель, передающий крутящий момент к рабочей камере через ременную передачу. Что касается самодельного компрессора, то он состоит из корпуса и самого двигателя, без ремней.
  2. В заводском варианте уже установлены автоматические системы сброса давления, входной и выходной фильтры, измерители показателей давления и т.д. В компрессоре из холодильника придется устанавливать регулировочное оборудование самостоятельно, учитывая все особенности.
  3. Несмотря на то, что большинство заводских компрессоров оборудовано автоматическими системами, в некоторых бюджетных моделях такая особенность не реализована. Иными словами, данные агрегаты придется выключать самостоятельно, засекая время по часам. Самодельные компрессоры, в основном, оборудованы защитным реле, выключающий двигатель при возникновении риска перегрева.
  4. В некоторых заводских моделях может напрочь отсутствовать какая-либо смазка. Конечно у них маленький, но зато отсутствуют различные выхлопы. Данное обстоятельство очень важно, особенно если краскопульт ведет себя довольно капризно, не терпя различных примесей. Что касается самодельных компрессоров, то тут масла предостаточно.
  5. Главная особенность самодельного компрессора — он очень тихо работает, особенно если надеть на него все трубки правильно, соблюдая герметичность. Что касается заводских компрессоров, то они ведут себя более шумно, поэтому его использование возможно только вне дома.
  6. Стоимость изготовления самодельного компрессора очень низкая, ведь основные комплектующие берутся от старой техники, а регулировочная аппаратура обойдется максимум в 1000 рублей.
  7. В заводской компрессор невозможно вносить какие-нибудь технические изменения. Иными словами, если агрегат недостаточно мощный, то использовать его можно только как насос для подкачки шин, не более. Самодельные варианты хороши тем, что к ним можно добавлять некоторые детали, например, большой ресивер, благодаря чему можно существенно увеличить мощность устройства.

Как показывает практика, самодельный компрессор для покраски автомобиля ломается гораздо реже, чем его заграничные и отечественные заводские аналоги. В интернете можно найти много инструкций по сооружению компрессоров своими руками. Так что обсудим несколько вариантов, которые могут помочь в этом деле.

Схемы изготовления самодельного компрессора

Вот несколько вариантов схем сборки устройства — выбирайте какой лучше подходит для ваших целей:

Детали для сборки компрессора

  • реле давления;
  • манометр;
  • редуктор с масловлагоотделителем;
  • фильтр масловлагоотделитель;
  • переходники;
  • крестовина;
  • штуцер и гайка;
  • муфта;
  • ниппель;
  • трубка;
  • автомобильные хомуты;
  • ресивер;
  • гайки, шпильки, шайбы;
  • мебельные колеса;
  • автомобильное масло;
  • тумблер;
  • вилка и шнур;
  • топливный фильтр;
  • фанерные панели (ДСП);
  • компрессор от холодильника;
  • маслобензостойкий шланг, шурупы, «Эпоксилин», герметик, краска, лента фум, сниматель ржавчины и прочая мелочевка.

В своих вариантах проверил несколько разных контрольных клапанов. После нескольких попыток заказал обратный клапан RUCK14IAMSV, он не жужжит и может прекрасно подойти на строительство компрессора от холодильных установок. Также надо купить предохранительный клапан (MINI SVM14-12). Бак берите от порошкового огнетушителя 16 кг. Давление в баке составляет 9,5 бар, срок хранения — 2 месяца.

Важно: обратите внимание, какое именно масло заливать — синтетика очень плохо сочетается с обычным, поэтому не нужно лить все, что попало.

  1. Между компрессором и резервуаром должен быть установлен масляный сепаратор.
  2. Масло следует добавить через третью паяную трубку.
  3. Лучше всего припаять разъем и завинтить винтом или металлической заглушкой.
  4. Установите обезвоживатель, он также захватывает масло.

В связи с внезапным выходом из строя холодильника, стал владельцем эффективного агрегата на 110 Вт. Конечно его можно преобразовать в компрессор. Имеется автомобильная аэрография, которую ранее использовали с 12-ватным компрессором, а также с компрессором большой мощности. Эти устройства являются шумными и недолговечными. Так что пришлось делать самодельный.

Инструкция по сборке компрессора

Важно выполнить правильный демонтаж компрессора, чтобы не повредить его. Сначала используя кусачки перекусите трубки, выходящие из двигателя, ведущие к радиаторной решетке. Далее перекусываются провода от реле, но их длина должна остаться примерно 20 см. Перед тем как открутить компрессор, необходимо сделать пометку на крышке реле.

После того как контур нагнетателя компрессора от холодильника будет разорван, на веретенку окажет воздействие атмосфера, что приведет к потере ее свойств. Если в нагнетателе не заменить заводское масло, его поршни быстро износятся, вследствие чего двигатель выйдет из строя. Поэтому рекомендуется первым делом заменить на моторное полусинтетическое. как из авто.

Помимо выходной и входной трубки, компрессор из обычного холодильника оснащен третьей трубкой с запаянным концом. Чтобы в будущем использовать его для покраски авто, необходимо устранить закупоренную часть. Для этого, используя ножовку по металлу, следует по кругу трубки сделать аккуратный надрез, но до конца не пропиливая, после чего отломать надпиленный кусочек. Важно, чтобы металлическая стружка не попала внутрь.

Оставшийся патрубок надо развальцевать и слить старое масло, затем залить в него полусинтетику в том же количестве. После чего патрубок закупоривают при помощи винта обмотанного фум-лентой.

Корпус огнетушителя отличной пойдёт для ресивера. Важно чтобы он был литой, бесшовный и обладал объемом от 10 литров. Прежде чем использовать его, требуется осмотреть огнетушитель изнутри на предмет коррозии. Для осмотра используется фонарик. Если коррозия все же присутствует, от нее необходимо избавиться при помощи специальной жидкости.

Этапы сборочных работ

Сделать компрессор из холодильника – значит выполнить простую последовательность шагов:

  1. Взять плоскогубцы, накидной ключ на 12, 2 отвертки — на плюс и на минус. В нижней части задней панели перекусить пассатижами трубки, соединяющие компрессор с системой охлаждения. Открутить пусковое реле, предварительно пометив на нём верхнюю и нижнюю стороны. Отсоединить реле от вилки. Весь крепёж забираем с собой.
  2. Проверка работоспособности: подсоединить назад реле, обеспечить доступ воздуха в компрессор по трубкам, подключить к сети. Если всё сделано правильно, то аппарат работает. В одну трубку будет поступать воздух, а из другой выходить. Пометить эти трубки.
  3. Прикрепить компрессор саморезами к деревянной доске.
  4. Берём старый огнетушитель, 1 шланг длиной 600 мм, 2 других – 100 мм, фильтр для топлива, хомуты, манометр, герметик. Дрель, отвёртка, плоскогубцы у нас уже есть.
  5. Если нет огнетушителя, то сделаем пластиковую емкость. Для этого надо взять тару объемом более 3 л. Сделать 2 отверстия. Вставить в 1 отверстие входную трубку на расстоянии 2 см от дна ёмкости. Выходной трубопровод опускаем вглубь на 10 см. На пластиковый резервуар установить манометр невозможно.
  6. Если есть железный резервуар, то фиксировать трубки можно сваркой. На железный ресивер устанавливаем манометр. Скрепляем ресивер и компрессор между собой.
  7. На шланг длиной 10 см надеть фильтр, присоединить свободный конец трубки на входное отверстие сконструированного аппарата. Другим шлангом соединяем вход ресивера с выходом компрессора. Места стыковки фиксируем хомутами. На последний шланг крепится дизельный фильтр, а свободный конец его вставляется в выходное отверстие ресивера. На оставшийся конец трубки можно одеть при необходимости оборудование, чтобы стали доступны аэрография, покраска.

Второй вариант пошаговой инструкции:

  1. Высверливаем специальное отверстие для переходника, который нужно закрепить. Можно выбирать разные способы, к примеру, самый доступный – холодное сваривание (с использованием «Эпоксилина»).
  2. Тщательно зачищаем дно ресивера от загрязнений – налета и ржавчины. Это необходимо для того, чтобы «Эпоксилин» хорошо сцепился с поверхностью для прочного склеивания. Ну и, конечно же, чтобы краска не загрязнялась и не сбивалась в комочки с мусором. Достичь этого можно зачистив дно огнетушителя до металлического блеска вращательно-круговыми движениями наждачной бумагой.
  3. Закрепляем переходник, зажимая его с лицевой стороны гайкой, и даем время застыть «Эпоксилину» согласно инструкции.
  4. Переходим к основанию под компрессор, для чего нужно обзавестись тремя деревянными досками или же куском фанеры размером 30 на 30 см. для удобства дальнейшего перемещения нашего устройства к основе можно прикрутить мобильные колесики для мебели. Мы специально не описываем размеры отверстий и прочие мелочи, поскольку это все будет сугубо индивидуально, так как зависит от выбранного материала, типа компрессора и так далее.
  5. Высверливаем отверстия для компрессора и шпилек и монтируем их. Шпильки закрепляются при помощи гаек и шайб. Надеваем на вдох компрессора автомобильный фильтр со специальной бумажной сердцевиной. Это поможет избежать попадания внутрь компрессора пыли и других мелких загрязнений.
  6. Далее займемся электрикой. Чтобы наш самодельный компрессор для покраски автомобиля был удобным в использовании, оборудуем его реле давления (например, РМ5 либо РДМ5), а также тумблером отключения. Первое устройство, реле давления, необходимо нам для того, чтобы отключать компрессор в процессе накачивания воздуха в ресивер, когда давления достигает допустимого максимума, и наоборот, включать его, когда давление падает ниже допустимого минимума. Настроить значение величин максимального и минимального давлений можно прямо на реле при помощи пружин, причем большая пружина отвечает за минимальное давление (и соответственное включение компрессора), а маленькая – за разницу между максимальным и минимальным значением давления.
  7. Присмотритесь внимательнее и увидите на реле 2 контакта, предназначенные специально для подключения его к сети. Поскольку изначально такие реле использовались в системе водоснабжения, то мы немного изменим его предназначение и особенности подключения. Наша задача – подключить первый контакт к сети, а второй – к компрессору.
  8. Тумблер общего отключения ставим на разрыв между реле давления и сетью 220V. Это поможет обесточить всю установку, чтобы не бегать постоянно для включения-выключения.
  9. Красим ресивер и приступаем к окончательной сборке.
  10. Навинчиваем гайку со штуцером на фильтр-масловлагоотделитель.
  11. Берем шланг и одеваем его одним концом на штуцер, а другим натягиваем на трубку компрессора и зажимаем все это хомутами. Для этого шланг берем армированный, маслостойкий. Каждое резьбовое соединение следует уплотнить фум-лентой.
  12. Прикручиваем фильтр ко дну ресивера и обрабатываем силиконовое соединение герметиком.
  13. Прикручиваем чугунную крышку, но предварительно обрабатываем ее резьбовое соединение все тем же герметиком. Чтобы улучшить герметизацию можно подложить под крышку резиновую прокладку.
  14. На крышку нужно прикрутить трубку, резьба которой должна составлять четверть дюйма, а на нее – прикрутить крестовину.
Полезное:  Блок питания для настройки усилителей

Монтаж деталей устройства

Для удобства хранения и перемещения лучше всего расположить все детали компрессора компактно на одной базе. В качестве основы будем использовать деревянную доску, на ней мы надежно закрепляем двигатель – нагнетатель и корпус огнетушителя.

Двигатель компрессора фиксируем при помощи резьбовых шпилек, продетых в заранее просверленные отверстия, и гаек с шайбами. Ресивер располагаем вертикально, используя для закрепления три листа фанеры, в одном из которых вырезаем отверстие под баллон.

Два других, с помощью саморезов, прикрепляем к несущей доске и склеиваем с удерживающим ресивер листом. Под дно ресивера, в основании, выдалбливаем соответствующую по размерам выемку. Для маневренности прикручиваем к нашей базе колесики из мебельной фурнитуры. Далее выполняем следующие операции:

Обеспечиваем защиту нашей системы от попадания пыли и грубых частиц, для чего, в качестве воздухозаборника, используем фильтр грубой очистки топлива бензиновых двигателей. Используем для этой цели резиновый шланг, плотно обжимающий штуцер фильтра и входную трубочку нагнетателя. На входе компрессора низкое давление и усиление контакта при помощи автомобильных хомутиков не требуется. Таким образом, мы сделали входной фильтр для компрессора своими руками.

На выходе компрессора следует установить масловлогоотделитель, он не позволит пройти частицам жидкости. В качестве этого элемента защиты используем фильтр системы питания дизельных двигателей. Его присоединяем к нагнетателю при помощи маслостойкого шланга. Так как давление на выходе компрессора увеличенное, здесь и везде далее, для укрепления контакта применяем автомобильные хомутики с затягивающимися при помощи винта креплениями.

Масловлагоотделительный фильтр соединяем со входом редуктора. Редуктор нам нужен, чтобы развязать по давлению ресивер и выход нагнетателя. Его выход высокого давления мы вворачиваем в водопроводную крестовину слева или справа.

С противоположного входа четверника прикручиваем манометр, по нему мы будем контролировать давление сжатого воздуха в баллоне. Сверху крестовины наворачиваем регулировочное реле. Все соединения уплотняем фум лентой и герметиком.

Реле позволит задавать широкий диапазон уровней давления в ресивере, своевременно прерывая цепь питания нагнетателя. В качестве исполнительного механизма можно выбрать РМ5 или РДМ5. Эти устройства будут включать компрессор, если давление сжатого воздуха в ресивере упадет ниже выставленной отметки, и выключать при превышении заданного диапазона. Необходимое давление настраивается на реле при помощи двух пружин. Большая пружина задает минимальный уровень давления, а маленькая регулирует верхний предел, задавая границу отключения компрессора. РДМ5 и РМ5 изначально выпускались для использования в сети водоснабжения и электрически пассивны, то есть представляют собой обычные выключатели с двумя контактами. Один контакт мы соединяем с нулем сети 220 В, а второй с нагнетателем.

Фазный провод сети через тумблер подключаем ко второму сетевому входу компрессора. Введение в электрическую схему тумблера позволяет быстро отключать систему от питания, не бегая каждый раз к розетке. Все электрические соединения пропаиваем и тщательно изолируем.

Испытание и настройка компрессора

Теперь осталось только окрасить весь компрессор и переходить к полевым испытаниям.

Собрав конструкцию, следует проверить её работоспособность. Подключаем к выходу компрессора краскопульт или пистолет для подкачки шин. После этого, при выключенном тумблере, включаем штепсельную вилку в сеть. Выставляем регулировочное реле на минимальное давление и затем подаем питание на нагнетатель. Создаваемое в ресивере давление контролируем при помощи манометра. Убедившись, что при достижении некоторого уровня реле отключает двигатель, проверяем герметичность воздуховодов и соединений. Это легко сделать при помощи мыльного раствора.

Убедившись в том, что сжатый воздух не выходит из системы, стравливаем его из камеры ресивера. Как только давление в баллоне упадет ниже выставленной отметки, реле должно сработать и запустить компрессор. Если все функционирует исправно, можно попробовать окрасить какую-нибудь ненужную деталь. Предварительные работы по подготовке поверхности к нанесению эмали тут не требуются – нам важно выработать навыки и определить, какое давление потребуется на покраску изделия. Экспериментальным путем определяем величину в атмосферах, при которой избыточного давления хватает на окрас всей детали равномерным слоем при минимальном количестве срабатывания нагнетателя.

Регулировка и испытание

Главная проверка самодельного компрессора – определение возможности эффективного регулирования давления, которое создаётся в собранной системе. Проще всего это сделать при пробной покраске какой-либо поверхности. При этом последовательно производят следующее:

  1. Выставляют реле на 4…5 атмосфер.
  2. Подключают компрессор к сети.
  3. По манометру следят за стабильностью параметра. Если реле работоспособно, то при превышении давления оно отключит компрессор, в противном случае открывают вентиль сброса, и немедленно отключают агрегат.
  4. Проверяют систему на отсутствие самопроизвольного стравливания энергоносителя, для чего можно использовать обычный мыльный раствор.
  5. При снижении давления до уровня, ниже минимально допустимого, реле должно автоматически включить компрессор.
  6. После окрашивания какой-либо поверхности необходимо проверить качество нанесения на неё краски – при внешнем осмотре не должны быть выявлены следы влаги, посторонние частицы и грязь. Если подобные дефекты всё же возникли, следует дополнительно проверить работу выходного фильтра – масловлагоотделителя.

Видео инструкция по компрессору

Выводы и рекомендации по обслуживанию

Работа собранного агрегата будет длительной и надёжной, если периодически проводить ему регламентное обслуживание. Оно сводится к замене входных фильтров, периодической продувке всех воздухопроводов, а также заменой масла в компрессоре.

Нагружать компрессор более чем на 75% от мощности нежелательно. Но достаточно сложно понять, где находится черта, за которую нельзя заступать, спрогнозировать какое давление будет показывать компрессор. Это зависит от того, когда был выпущен холодильник, какой он марки. На старых моделях этот показатель будет лучше. Тогда для комфортной качественной работы понадобится только замена расходных фильтров.

2- 5,00 Загрузка...

НАЖМИТЕ ТУТ И ОТКРОЙТЕ КОММЕНТАРИИ

Советы по изготовлению воздушного компрессора своими руками

Воздушный компрессор — это устройство, распыляющее краску. Его обычно используют в мастерских и гаражах для покраски автомобилей или подкачки колес. Приобрести такое оборудование можно в специализированном магазине или сделать самостоятельно. В отличие от заводских моделей, оборудование, сделанное своими руками, может оказаться более эффективным и прослужить намного дольше. Кроме того, по финансовым затратам самостоятельное изготовление обойдется дешевле.

Воспользовавшись аксессуаром от автомобиля, можно изготовить компрессор простой конструкции. Это готовый электрический прибор — аппарат для подкачки колес. Компрессор имеет два положительных свойства:

  • Мощность. Прибор способен создавать высокое давление до 5—6 атмосфер, без лишней нагрузки на двигатель. Это основное достоинство автомобильных устройств. Но на подкачку колес понадобится около 10 минут. Поэтому работу делают с перерывами, иначе дешевые приборы за это время могут перегреться. Причина — небольшая производительность автомобильных компрессоров.
  • Производительность. За единицу времени прибор способен выдать воздух быстро и в больших количествах. Благодаря высокой производительности, емкость наполняется быстрее, а прямое использование сжатого воздуха делает поток из сопла сильнее.

Совместить мощность и производительность поможет двигатель с большими оборотами и устройство с объемной поршневой системой. Чтобы оборудование не останавливалось во время перегрева, нужно создать дополнительное охлаждение цилиндров. Иногда для рабочего узла применяют турбины. В быту к частому использованию простых аппаратов не прибегают из-за их высокой стоимости. Чтобы не выбирать между мощностью и производительностью, используют ресивер.

Ресивер — это накопительная емкость. Для промышленных приборов в качестве ресивера используют стальной баллон. Довольно мощный, но не слишком производительный компрессор медленно заполняет баллон. За короткий промежуток времени можно подать из ресивера объемный поток воздуха, но только тогда, когда появится достаточное давление. После подачи воздуха он должен восстановить давление. По такому принципу работают все аппараты. Для компрессора с маленькой мощностью подойдет электродвигатель от игрушки. Такое устройство часто используют для подачи воздуха в аквариум.

Функциональный самодельный компрессор

В отличие от аппаратов, которые изготовлены из автомобильных аксессуаров, компрессор из холодильника работает непрерывно. Это происходит благодаря хорошей мощности и производительности. К тому же по качеству он не хуже заводских моделей. А если есть возможность достать комплектующие элементы бесплатно, то средств на изготовление такого прибора уйдет минимум. Аппарат предназначен для покраски и продувки, шиномонтажных работ, великолепно обеспечивает работу пневмоинструмента. Для изготовления компрессора под напряжение 220 В понадобятся следующие детали:

  1. Мотор-компрессор от старого холодильника.
  2. Тройники, трубка для заливки масла, шланги, фитинги, пневморозетки.
  3. Редуктор, который будет следить за давлением.
  4. Два манометра.
  5. Ресивер. Для этого подойдет огнетушитель или газовый баллон, который должен быть полностью пустым. Можно сварить самодельную емкость из листового железа и толстой трубы.
  6. Фильтр для очистки воздуха.
  7. Масло.
  8. Аварийный клапан.
  9. Пусковое реле и реле давления.
  10. Краска для металла.
  11. Фум-лента, ножовка и моторное масло.
  12. Ключ и шприц.

Сборка компрессора состоит из нескольких этапов:

  • Подготовка мотора. Мотор-компрессор состоит из трех трубок. Одна имеет запаянный край и предназначена для замены масла. Две другие — открытые, через них происходит вход и выход воздуха. На компрессор подают ток и определяют, через какую трубку воздух входит, а из какой выходит. Каждую трубку помечают. Запаянную трубку отрезают так, чтобы опилки не засорили ее. Находящееся внутри масло сливают, а взамен заливают моторное или синтетическое. Процедуру проводят с помощью шприца. Затем трубку закрывают винтиком. Перед тем как ввинтить его в отверстие, его нужно обмотать фум-лентой. Эту часть сверху обрабатывают герметиком и покрывают краской или эмалью.
  • Подготовка ресивера. В качестве ресивера используют пустой баллон огнетушителя, предварительно сняв с него клапан. Внутрь баллона заливают средство от ржавчины и оставляют его на необходимое время. Снаружи емкость также очищают от грязи и ржавчины. Когда баллон высохнет, на отверстие от клапана надевают крышку. При необходимости в отверстие вставляют переходник и закрепляют крестовину. Реле давления устанавливают на верхний штуцер. Тройник с манометром привинчивают с одной стороны выключателя, с другой — устанавливают предохранительный дроссель. Дроссель можно заменить на вентиль (для ручного выпускания воздуха). Если необходимо, применяют переходники и красят резервуар.
  • Сборка. Резервуар устанавливают на раму, которую собирают из досок на колесиках. Мотор-компрессор закрепляют на резервуаре, отделив их резиновой прокладкой. Вначале подключают к входящей трубке бензиновый фильтр и только потом дизельный. Так воздух будет защищен даже от небольшого загрязнения. Если во время демонтажа трубки деформировались, их следует развальцевать. Чтобы аппарат правильно работал, пусковое реле должно быть установлено в правильном положении, которое отмечено стрелкой на его крышке. Места соединения тумблера, пусковое реле и реле давления следует защитить изолентой, так как через них проходит электропитание. Выходную трубку от компрессора подключают в ресивер с помощью переходника. Редуктор с влагомаслоуловителем устанавливают после манометра. Затем монтируют шланг, оснащенный пневморозеткой.

Компрессор повышенной мощности

Если предыдущий вариант компрессора для вас недостаточно мощный, то есть аппараты с более высоким давлением и большой производительностью. В качестве компрессора здесь используют двигатель внутреннего сгорания, коленвал которого начинает работать не от сгорания топлива, а от обратного процесса. При этом поршневая группа аппарата обладает большим запасом прочности. В качестве привода используют электромотор с мощностью от 3 кВт, который можно приобрести за небольшую стоимость. Либо применить рабочий мотор, удалив систему зажигания и впуска, выхлоп, стартерную группу и коробку передач.

  • Выпускные клапаны должны быть герметичными, а впускные — иметь пружины немного слабее, чтобы воздух в поршни проходил свободно.
  • В свечные колодцы вставляются штуцеры с шариковыми клапанами. Через них увеличивается давление.
  • Сжатый воздух в ресивер подается через общий трубопровод с помощью соединенных в рампу четырех патрубков.

Этот аппарат способен создать давление силой в 10 атмосфер. Очень шумный.

Воздушный компрессор средней мощности

Из газового баллона или огнетушителя создается воздушный компрессор средней мощности. Для этого соединяют старый огнетушитель (баллон) и мощный автокомпрессор для подкачки колес. При самостоятельном изготовлении аппарата нужно соблюдать следующие правила:

  • Емкость с механическими повреждениями и коррозийными отложениями нельзя использовать.
  • Конструкция должна быть хорошо зафиксирована.
  • Обязательно изготовляется стальная обрешетка. Это необходимо, если ресивер случайно разорвется.
  • Нужно предусмотреть запас давления. Если вы планируете увеличивать давление до 5 атмосфер, то его прочность должна составлять от 10 атмосфер.
  • Чтобы компрессор автоматически отключался, когда давление достигнет максимума, устанавливают датчик аварийного отключения. Либо следует установить механический клапан, который при необходимости сделает аварийный сброс давления.
  • Нельзя оставлять на долгое время аппарат с высоким давлением, если он применяется в редких случаях. Чтобы поддержать герметичность, хватит 0,5 атмосфер.

Не стоит пренебрегать техникой безопасности: не забывайте про установку аварийных датчиков. Перекаченное колесо просто лопнет, а если взорвется стальной баллон, то можно получить тяжелые увечья.

Изготовить компрессор своими руками несложно. Его конструкция может быть простой или сложной, главное — для чего он предназначен и сколько вы готовы потратить средств на его изготовление. Но не стоит забывать, что аппарат должен отвечать требованиям технической безопасности.

Как сделать компрессор с ресивером своими руками. : Техники и секреты : Статьи

Добрый день! В этой статье на примере своей сборки компрессора я хочу показать методику постройки компрессоров из доступных частей для модельной аэрографии.

Первым шагом необходимо оформить технические требования к нашему плоду гоблинской инженерии.  Поскольку я приобрел новый аэрограф двойного действия, был необходим компрессор с ресивером. Дело в том, что в отличие от аэрографа действия одинарного, новый аэрограф способен управлять потоком воздуха, запирать его, и открывать воздуховод. В европейских странах многие используют такой аэрограф вместе с отдельным баллоном для сжатого воздуха, одноразовым или многоразовым, экономическую сторону этого дела оставим в стороне. Емкость для воздуха – ресивер– позволяет собирать воздух наподобие такого баллона. Если в шланг воздуховода воздух будет нагнетаться непрерывно, то в какой-то момент штуцер может не выдержать и шланг вылетит. Получить вылетевшим шлангом по какой-нибудь части тела – зело больно и неприятно. А так – аэрограф использует воздух из баллона. Итак, аэрограф двойного действия подразумевает использование ресивера. К нему мы еще вернемся.

Главное – собственно, сам компрессор. Мы будем использовать компрессор от холодильника. Типа « горшок» - потому что, компрессоров типа «цилиндр» уже не сыскать днем с огнем, да и старые они все. Определяемся с выбором компрессора при помощи различных сайтов по продаже холодильного оборудования. Наверное, основным критерием будет их цена, поскольку параметры по нагнетанию воздуха у них примерно равны. Есть помощней, есть слабее. По приобретению – можно поехать в магазин самому, можно заказать доставку, если у них нет розничной лавочки и они работают только в интернете. Перед заказом, мы смотрим на модель компрессора, и выписываем название фирмы, его выпускающей, можно при помощи ctrl+c, можно на бумажку. И идем на сайт производителя. Производитель того компрессора, который оказался у меня – Danfoss, у них на сайте можно скачать pdf-файл с техническим описанием компрессора. Скачиваем ТО обязательно, оно нам понадобится!

Вернемся к ресиверу. Ресивером должна служить емкость, выполненная для содержания газов или жидкостей под высоким давлением. Желательно, чтобы она соответствовала требованиям ГОСТ. Сразу оговорюсь – пластиковая бутылка, пластиковые бачки, баки и канистры НЕ относятся к таким вещам. Их использование – вопиющее нарушение техники безопасности! Рассмотрим емкости:

Вариант первый – углекислотный огнетушитель. Хороший вариант, испытывается, держит до 10 атм. Очень широкий выбор емкости – 3,5,10 л. – достаточно просто достать (можно купить, можно достать «выдохшийся»). Однако, имеет один существенный минус – метрическая резьба на входе. Я использовал именно его.

Вариант второй – гидроаккумулятор. Приличный выбор емкости, однако имеет небольшое рабочее давление. На входе – удобная 1 дюймовая резьба. Требует доводки перед использованием, поскольку внутри разделяется на мембрану, содержащую в себе углекислый газ, держащий под давлением воду. Ее необходимо вытащить. Достать – элементарно купить в строительном гипермаркете или на стройрынке.   Вариант третий – кислородный баллон. Некоторые образцы могут держать огромное количество атмосфер, однако, в доступности либо баллоны с крайне небольшой емкостью, либо тяжелые, массивные, для сварочных работ, а достать другие варианты крайне трудно.Но зато если достать какой-нибудь из медтехники (боюсь, это очень дорого), можно устроить перед сборкой кислородный бар!!! =)))    Вариант четвертый – баллоны от различных газов (пропановые и т.д.) – достать просто, в остальном аналогичны огнетушителю. Однако, на них написано, что для сжатого воздуха использование не рекомендовано.

Связующие звенья между редуктором и ресивером, блок подготовки воздуха

Теперь, когда определены компрессор и то, что будет ресивером необходимо подумать, как они будут связаны, и как сжатый воздух будет поступать к аэрографу. Первое – это тот узел, который крепится непосредственно к ресиверу и обеспечивает распределение воздуха между магистралями (необходимо упомянуть, что одна из его основных характеристик – совместимость с разъемом на ресивере, о способах прикручивания я упомяну позднее). Второе – реле давления. Реле давления должно обеспечивать отключение компрессора при достижении определенного давления в ресивере, и включать его, когда давление падает до минимального значения. В качестве реле давления – оптимальный вариант – реле РДМ-5 для водопроводных систем. Найти его очень легко, оно продается в большинстве магазинов торгующих водопроводными товарами. Необходимо обратить внимание – соединительный элемент РДМ-5 рассчитан на внешнюю резьбу 1 дюйма.

 

Третье – необходима индикация давления в ресивере. Покупаем манометр с пределом измерения 10 атм. Такие имеют присоединительный размер 1. Важно – нужен статический прибор.

 

Четвертое – блок подготовки воздуха. В шланг, ведущий к аэрографу, необходимо подавать определенное давление. Следовательно, нужен редуктор. Редуктор должен иметь предел регулирования давления от нуля и до 8-10 атмосфер. Также, необходимо, чтобы к нему прилагался манометр, чтобы видеть значение регулируемого давления, а также – фильтр маслоотделитель. Поскольку, даже из ресивера могут пролетать частички компрессорного масла. Внимание – ни в коем случае не покупайте фильтр-лубрикатор – он выполняет диаметрально противоположную функцию.   Пятое – расходные материалы, фиттинги, повороты, тройники. Основной размер фиттингов – 1 дюйма, для того, чтобы рассчитать их количество, необходимо построить схему узла распределения и подготовки воздуха. Кроме них, нам понадобится несколько переходников с 1 на 1 дюйма, внешних и внутренних. Посмотрев на все детали и узлы, сделаем рисунок того, как это все будет выглядеть в сборе, например, вот так:

 

Теперь подумаем о размещении всей конструкции. Как вариант – обычные ДСП плиты. Для того, чтобы с матюгами не таскать всю конструкцию по квартирегаражумастерской, предусмотрим ножки-ролики, которые легко найти в любом мебельном магазине. Чтобы установка не занимала много места, я решил разместить все в два этажа. Чтобы в дальнейшем было проще работать, нарисуем такую схему:

 

Понадобятся либо очень длинные болты м8, либо короткие шпильки. А также гайки и шайбы.

Теперь, чтобы подвести итог этапу планирования, напишем список потребных материалов.

  • Компрессор – 1шт.
  • Ресивер (огнетушитель) 1 шт.
  • Реле давления – 1шт.
  • Манометр – 1шт.
  • Фильтр-редуктор – 1шт.
  • Аварийный клапан -1шт.
  • Фиттинги, переходники – исходя из выбранной схемы
  • Различные сантехнические прокладки, фум-лента, герметик.
  • Кабели, выключатель, штекер + различная мелочь для их укладки и подключения.
  • Гибкий шланг (желательно масло-устойчивый) , диаметром совпададающим с внешним диаметром выходного штуцера для воздуха у компрессора.
  • ДСП –плита для подставки, 4 ножки-ролика, 4 болта М8х25 или шпильки М8, гайки, шайбы и прочие маленькие метизы , а также различный инструмент.

Приступаем к сборке!

Сборка компрессора

«Нам бы схемку, аль чертеж, Мы б затеяли вертеж!» Сказ о Федоте-стрельце.

Итак, беготня по магазинам закончена, схему нарисовали, затеваем вертеж =). Первая трудность – с которой я столкнулся – узел на выходе огнетушителя. Здесь есть несколько вариантов – демонтировать узел, и найти мастера-сварного, чтобы он приварил нужный фиттингпереходник. В силу торопливости, мне не захотелось кого-то искать, поэтому я поступил просто – свинтил часть вентиля (оставив внутреннюю механику, убрал управляющий элемент). К одному из выходов подошел переходник с внутренней резьбой на 1 дюйма, в другой со скрипом ввинтил переходник с 1 на 38. Положа руку на сердце – это (да собственно как и весь ресивер) сделано в нарушении правил по эксплуатации сосудов под давлением. Лучше все-таки качественно приварить новый переходник( что тоже, конечно, не совсем по правилам…).

 Первый этап сборки компрессора прост – вооружаемся водопроводным разводным ключом, фум-лентой, герметиком( внимание, он впоследствии застывает – хотите сделать на века – не жалейте!), и скручиваем переходники по намеченному заранее плану. Важное замечание – для того, чтобы обеспечить герметичное соединение необязательно заворачивать все «до скрипа» - по закону подлости – тройники и повороты никогда не встанут на нужный угол. Монтируем редуктор, манометр, реле давления, переходник на гибкий шланг. Каждый этап процесса непременно должен сопровождаться примеркой к ресиверу-огнетушителю.

Плотник супротив столяра

«Гадюшник с колесиками сюда ку!» кф «Кин-дза-дза»

Второй этап сборки – столярные работы. Я взял готовые ДСП пластины «из запасов» и прикрутил к ним мебельные колесики на саморезах, предварительно засверлив тонким сверлом посадочные места для них( так они вкручиваются точно по месту и гораздо легче). Обязательно покатайтесь на только что сделанном изделии по квартире (надо же проверить! =) ) – внимание и заинтересованная реакция домашних вам обеспечена (из разряда вредных советов и тут стоило бы оставить приписку «никогда не повторяйте этого самостоятельно»). Поскольку я делал двухуровневую подставку, то следующим шагом разметил и просверлил отверстия под шпильки. Приблизительно на середину каждой шпильки накрутил гайки, с запасом отмерил перфорированную ленту (так, чтобы получилось «ложе» для огнетушителя) и воздрузил последний на предназначающееся для него место. Внимание!!! Все откусанные места перфоленты обязательно оклейте изолентой или другим мягким материалом во избежание возможности травмирования, или обработайте, так, чтобы не оставалось острых кромок и заусенцев.   После позиционирования огнетушителя сверху наложил еще две перфорированные ленты и зафиксировал гайками.  Если вы используете в качестве ресивера подготовленный гидроаккумулятор, то у большей части небольших (5, 6, 8 л.) моделей «горизонтального» типа, имеются замечательные кронштейны-лапки снизу и сверху. Нижние можно прикрутить к основанию, а на верхние поставить компрессор.

 

В моем случае, который я использую как пример, конструкция состоит из двух уровней.«Второй этаж» конструкции перед установкой необходимо подготовить. Находим подходящие отверстия на лапках компрессора (их там много), и, выдерживая геометрию, размечаем и просверливаем их на «втором этаже». Ничего, если отверстия несколько больше, чем диаметр болтов ( я использовал М8), везде, где нужно я использовал широкие шайбы. Монтируем пластину «второго этажа», смотря на схему, о которой мы говорили в первой части.  Ставим компрессор. Для того, чтобы снизить вибрацию, необходимо предусмотреть некоторые демпфирующие элементы. Я в качестве них приспособил обычные сантехнические силиконовые прокладки, соорудив из них подобие амортизатора. Закрепляем компрессор, не забываем ставить шайбы.

 

Примеряем к ресиверу модуль распределения воздуха. Если что-то упирается, или просто неудачно расположено, конструкцию можно поменять. После примерки – прикручиваем. При помощи гибкого шланга, фум-ленты и хомутов соединяем выходное отверстие компрессора и входное отверстие блока подготовки воздуха. Хомуты необходимо хорошо затянуть, обеспечивая плотное прилегание шланга – со стороны компрессора в противном случае может травить и брызгать масло, а со стороны модуля распределения воздуха – травить, соответственно, воздух.

 

Электрическое тело пою. Последние штрихи и…

«Махмуд, поджигай!» кф «Белое солнце пустыни»

Сначала – немного теории об используемом компрессором двигателе. Компрессор, который мы рассматриваем как пример, в качестве привода использует однофазную асинхронную машину. Поэтому, чтобы его запустить, нужны разные вспомогательные устройства. В нашем случае – это пусковая обмотка с конденсатором. Внимательно изучите инструкцию к компрессору! Типы устройств, обеспечивающих пуск привода, могут сильно различаться у разных моделей.  Теперь самое основное – нужно поработать со схемой подключения установки. Здесь есть несколько подводных камней:

  1. Компрессор выдран из обычной схемы подключения. Чтобы он заработал, необходимо установить перемычку.
  2. Желательно предусмотреть защитные элементы (автоматический выключатель) – вопрос спорный, в принципе, при каких либо эксцессах должен срабатывать автомат на группу розеток, к которой подключается компрессор – ставить еще один автомат, на мой взгляд необязательно.
  3. Линия подключения должна обязательно идти через реле и выключатель.
  4. Иногда, к компрессору необходимо подключать конденсатор. Это зависит от его типа. Обязательно посмотрите характеристики и руководство по используемому компрессору.

Подключение необходимо осуществить по следующей схеме:

От штекера-вилки ведем фазный провод (L) к выключателю. Далее, подключаем фазный провод к нужной клемме реле. Нулевой провод (N) остается нетронутым, в случае, если есть провод заземления, если же последнего нет, заводим нулевой провод на клемму заземления реле (получается защитное зануление), от реле ведем фазный и нулевой провод к пусковому устройству привода компрессора (коробочка такая у него на корпусе), и по схеме подключаем к соответствующим клеммам. Получается примерно так:

 Общий вид схемы подключения. Схема подключения реле РДМ-5. Обратите внимание - мы используем клемму L1 для подключения фазы, а также соответствующую ей клемму на верхней колодке - от нее провод пойдет к компрессору. L2 не используется! Также, нив коем случае не соединяйте колодки между собой - тогда реле не будет работать. От обычной вилки (кабель 2,5 мм2), через выключатель, к реле давления ( там отмечено, куда чего подключать) и к компрессору. Кабель у вилки может быть двух типов – с землей, фазой и нулем, если у вас дом новый, или просто с фазой и нулем, если дом старый. В принципе, можно не парится, и завести землю на нулевой проводник, как и делается в старых домах. Итак, теперь, чтобы система заработала – установим перемычку. Она устанавливается непосредственно на клеммной колодке пускового устройства. лучше всего - соединение пайкой, но можно воспользоваться обжимными контактами подходящего типа (они указаны в описании компрессора). Перемычка показана голубым цветом:

 

Схема подключения перемычки в пусковом устройстве. Перемычка эта очень важна, так как она обеспечивает подключение обмоток к фазе.

В конце, аккуратно уложим кабели, используя пластиковые стяжки и самоклеящиеся площадки для них. Внимательно осмотрите кабели на предмет целостности изоляции, а также проверьте каждое соединение на механическую прочность. Внимательно проверьте, нет ли возможностей для короткого замыкания - каждый провод должен быть аккуратно зачищен и иметь контакт только с предназначенной для него клеммой.

Теперь – проверяем все, запускаем, и начинаем красить модельки! =)

Как сделать компрессор своими руками

Для покраски авто, как правило, используется устройство для распыления краски. Это воздушный компрессор и соединённый с ним краскопульт. Если вы планируете такое оборудование для своего гаража, то можете сделать компрессор своими руками или приобрести заводскую модель.

Вполне очевидно, что купить готовое изделие гораздо проще. Это влечёт за собой меньше трудозатрат. Однако самостоятельное изготовление — это существенная экономия финансов. Кроме того, знатоки утверждают, что самодельный мощный электрический компрессор для авто с реле и ресивером может быть гораздо эффективнее и долговечнее серийного изделия. Ниже расскажем о том, как сделать компрессор для покраски авто под напряжение в 220В самостоятельно.

Компрессор для покраски авто своими руками

Необходимые материалы

Очевидно, что для работы нам будет необходимо собрать определённые материалы. Итак, чтобы собрать самодельный воздушный компрессор под напряжение в 220В для покраски авто, нам понадобятся следующие детали:

  • манометр;
  • редуктор с фильтром защиты от масла и влаги;
  • реле для регулировки давления;
  • фильтр очистки для бензиновых двигателей;
  • крестовина для воды с резьбой внутри;
  • переходники резьбовые;
  • хомуты;
  • мотор;
  • ресивер;
  • масло для двигателя;
  • выключатель под напряжение в 220В;
Материалы для самодельного компрессора
  • трубки из латуни;
  • маслостойкий шланг;
  • деревянная доска;
  • шприц;
  • средство для удаления ржавчины;
  • шпильки, гайки, шайбы;
  • герметик, фум лента;
  • эмаль для металла;
  • пилка или напильник
  • колеса от мебели;
  • фильтр моторный дизельный.

Собрать этот список несложно. После того как всё необходимое собрано, можем приступать к работе.

Собираем двигатель

Начинаем работу с самого важного элемента — двигателя, который будет создавать нужную величину давления воздуха. Здесь мы можем воспользоваться мотором от ненужного холодильника.

Его устройство включает в себя реле, которое понадобится для того, чтобы поддерживать заданную величину давления воздуха. Знатоки утверждают, что старые советские модели позволяют добиться более высокого давления, чем новые моторы импортного производства.

Извлекаем мотор из холодильника, старательно очищаем его и обрабатываем средством, позволяющим избежать окисления корпуса. После этого он будет готов для покраски.

Снимаем мотор холодильника

Теперь необходимо произвести замену масла в моторе. Для этого вполне подойдёт полусинтетическое — оно не хуже моторного и имеет массу полезных добавок.

В моторе есть 3 трубки: 1 закрытая и 2 открытые, с помощью которых циркулирует воздух. Для того чтобы определить входной и выходной каналы, включаем мотор и запоминаем, куда идёт поступление воздуха, и откуда он выходит. Закрытая трубка используется как раз для того, чтобы менять масло.Работая напильником, делаем надпил таким образом, чтобы избежать попадания в трубку опилок. Ломаем конец, удаляем масло и вливаем новое, пользуясь для этой цели шприцом.

Чтобы загерметизировать канал после замены масла, подбираем винт подходящего сечения, наматываем на него герметическую ленту и наглухо вкручиваем в трубку.

Мотор вместе с реле крепим на толстой доске, которая будет играть роль фундамента. Выбираем такое положение, в котором он находился в холодильнике. Это необходимо потому, что пусковое реле крайне чувствительно реагирует на то, как оно размещено. На нём есть, как правило, соответствующая маркировка — придерживайтесь правильного расположения для того, чтобы реле работало стабильно и правильно.

Читайте также:  Изменения в ОСАГО в 2017 году: новые правилаКрепим мотор на подготовленную доску

Резервуар для сжатого воздуха

Воздушный резервуар — необходимый элемент, который обязательно входит в устройство компрессора. Он должен быть рассчитан на определённую величину давления, чтобы устройство работало корректно. Мы можем использовать как ресивер, старые ёмкости от десятилитровых огнетушителей — они прочны и герметичны.

Вместо пускового клапана наворачиваем на ресивер резьбовой переходник — для герметичности пользуемся специальной ФУМ-лентой. Если будущий ресивер имеет очаги ржавчины, от них нужно обязательно избавиться при помощи шлифования и обработки специальными средствами. Для того чтобы устранить очаги коррозии внутри, заливаем средство и хорошенько встряхиваем. После ставим водопроводный крестовик с применением герметика. Можем считать, что самодельный ресивер готов.

Старый огнетушитель используем как резервуар для сжатого воздуха

Собираем устройство

Ресивер из огнетушителя вместе с мотором прикрепляем на основу из толстой доски. В качестве средств фиксации используем гайки, шайбы и шпильки. Ресивер должен располагаться вертикально. Для его крепления берём три фанерных листа, в одном из них проделываем отверстие для баллона. Два остальных листа крепим к деревянной основе и фанерному листу, который держит самодельный ресивер. На дно деревянной основы накручиваем колёсики мебельной фурнитуры для лучшей маневренности механизма.

На входную трубку компрессора надеваем резиновый шланг, к которому подсоединяем фильтр очистки для бензиновых двигателей. Дополнительные хомуты не понадобятся, поскольку величина входного давления воздуха сравнительно невысокая. Чтобы избежать наличия в потоке воздуха частиц влаги и масла, ставим на выходе масло-влагоотделяющий фильтр для дизельных двигателей. Здесь величина давления будет уже достаточно высокой, поэтому следует использовать для дополнительного крепления специальные хомуты с винтовыми креплениями.

На нижеприведённой схеме показано, как собирается самодельный автомобильный компрессор для покраски авто.

Схема компрессора для покраски авто

Далее фильтр для очистки от масла и влаги подключаем к входу редуктора, который нам будет необходим для развязки давления в двигателе и баллоне. Осуществляем соединение по водопроводному крестовику с левой или правой стороны. С противоположной стороны крестовины ставим манометр для контроля уровня давления в баллоне. На верхний конец крестовика монтируем реле для регулировки. Уплотнение всех соединений выполняется при помощи герметика.

С помощью реле мы сможем подать в ресивер нужное нам давление, обеспечив при этом ступенчатую работу механизма. Реле настраивается двумя пружинами, одна из которых задаёт верхнюю границу давления, а вторая — нижнюю.Один контакт соединяем с нагнетателем, второй коммутируем с нулевой фазой сети. Второй сетевой вход нагнетателя соединяем посредством тумблера с фазой электросети. Тумблер даст возможность включать и выключать устройство от электропитания, не вынимая вилку из розетки. Осуществляем пайку и изолируем все электрические контакты. После покраски наш самодельный компрессор для авто будет готов к испытаниям.

Самодельный компрессор для покраски автомобиля

Испытываем и настраиваем самодельный компрессор для покраски авто

Для испытаний к выходу выполняем подключение краскопульта. Тумблер ставим в выключенную позицию и включаем вилку в электрическую розетку. Регулятор реле устанавливаем на самое маленькое значение и включаем тумблер. Для контроля используем манометр. Убеждаемся, что реле исправно в нужные моменты размыкает сеть.При помощи воды с моющим средством проверяем, насколько герметичны все шланги и соединения.

Читайте также:  Когда приходит пора менять шины на зимние?

Далее освобождаем ёмкость от сжатого воздуха — после падения давления до определённого уровня реле должно включить мотор. Если всё работает нормально, можно попытаться применить аппарат для покраски подходящего объекта. Смотрим на качество и убеждаемся, что аппарат работает стабильно, и его можно использовать для работы с авто.

Проверяем компрессор с помощью краскопульта

Заключение

Изготовление воздушного электрического компрессора своими руками не только помогает сэкономить финансы, но и позволяет создать агрегат для выполнения конкретных задач. Использовать его можно не только для покраски кузова авто. Он может быть полезен для пескоструйной обработки разных элементов авто, а также для продувания разных элементов и других задач, в которых требуется использование сжатого воздуха.

Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости