С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00
Главная » Разное » Замена цепи грм на классике

Замена цепи грм на классике


ЗАМЕНА ЦЕПИ ГРМ НА КЛАССИКЕ

Цепь ГРМ соединяет распределительный вал двигателя и коленчатый, синхронизирует их между собой.

В процессе эксплуатации изменяет размеры не сами звенья, а стираются сочленения, стачиваются шарниры, в результате появляется люфт каждого звена. Все они складываются, поэтому, изменение размера происходит весьма существенное. Признаки необходимости замены цепи ГРМ определяются, в большинстве случаев, на глаз. Проверяется возможность натяжения, если она отсутствует, износа нет, эксплуатация нормальная. Может производиться более точная проверка – фазами. Метка корпуса подшипников на распределительном валу должна совпасть с меткой звездочки. Если при этом метка на шкиве вала коленчатого будет ниже метки на крышке двигателя больше 10мм, менять цепь нужно обязательно. Замена необходима и в случае появления трещин на звеньях цепи, сколе втулок.

Последствиями несвоевременной замены цепи ГРМ на классике являются:

— ослабление с перескоком цепи на несколько зубьевоткалывание угла башмака.

— откалывание ограничительного пальца.

— откалывание успокоителя.

— сильный шум от падения цепи внутрь звездочки, хлопанье.

— непостоянны фазы газораспределения, неровный холостой ход от разного натяжения.

В первом случае, при перескакивании на 2 зуба двигатель, всего лишь, заглохнет, если перескочит на большее их количество, клапан встретится с поршнем. Ремонт обойдется значительно дороже замены. Замена цепи ГРМ на классике подразумевает приобретение новой, которую непросто выбрать. Простейший способ отличить контрафактный продукт, это иметь при себе надфиль. Звенья нормальной цепи должны быть каленые, надфиль им не страшен. Бывшую в употреблении цепь выдает боковой износ. Необходимо взять ее в руки, сложить в линию и удерживать за один край. Если прогиб составит от 7 до 10мм, товар новый, если больше, она уже была в эксплуатации.

Немецкая Sachs и Beru, чешская продукция, прибалтийская имеют хорошее качество. Длина цепи у классических моделей неодинакова, их два вида: на ВАЗ 2106, 2103 с 116 звеньями, на ВАЗ 21011, 2101 с 114 звеньями. Считать в магазине звенья долго, можно поступить проще, найти крайние – если соседние крайние звенья расположены одинаково (либо вдоль, либо поперек), то это 116 штук, если по-разному (одно поперек, два вдоль), то это 114 штук.

Замена цепи ГРМ на классике без снятия передней крышки возможна, если расклепать цепь, но это займет втрое больше времени. В снятии крышки нет ничего страшного, имеется лишь один нюанс при ее обратной установке. Затягивать ее не стоит, пока не будет установлен шкив, болт — ограничитель постоянно должен находиться внутри. Иначе, масло будет подтекать сильно. Пластмассовый успокоитель лучше резинового. Звездочки обязательно нужно менять, причем все 3, если в сторону вращения на них закруглены зубья, иначе эффект от замены цепи будет недолго. Сальник в передней крышке лучше заменять, пока она находится в снятом положении. В инструкциях описан способ замены без снятия передней крышки, когда старая цепь расклепывается, к ней добавляется расклепанная новая. Таким образом, новая протягивается, заменяя место старой, затем заклепывается. Это может привести к повторной замене, двойным расходам, соответственно.

При замене цепи ГРМ на классике используются следующие инструменты:

— металлическая щетка.

— ключ на 6.

— ключ на 36 или 38 для гайки храповика, лучше всего под ступицу «Волги» с метровым воротком.

— стандартный набор ключей.

Процесс замены цепи ГРМ на классике.

Замена цепи ГРМ начинается с закрывания горловины карбюратора после снятия фильтра, для этого используют технологическую заглушку. Затем снимается тросик заслонки воздушной, шланги, провод центральный. Их нужно отвести вбок, снять у вентилятора кожух, отвернуть на крыльчатке гайки. Вентилятор снимается с ремнем генератора, шкивом помпы. Защита поддона убирается с брызговиком, передняя крышка очищается, промывается. Для этого пользуются щеткой металлической, тряпкой с бензином, можно использовать чистящее средство. После этого автомобиль нужно поставить на ручной тормоз, включить 4-ю передачу, ослабить крепление храповика. Для этого нужно ударить по ключу молотком. Если ослабить не удается, ставится ключ, на левый лонжерон под него ставится деревянная прокладка, откручивается все стартером. Для уверенности можно гайку вначале простучать. Дальше снимается крышка клапана, шайба на звездочке расстопоривается, ослабляется крепление. Передача в коробке выключается, шкив вала коленчатого проворачивается до установки меток напротив друг друга. Шкив коленвала и гайка храповика снимаются только после этого. Передняя крышка стоит на 6-и болтах М6, 6-и болтах М6 снизу, на поддоне и 3-мя гайками М6 спереди. Снимается она полностью. После этого снимается болт крепления звездочки вспомогательных агрегатов. Гайка натяжителя ослабляется, сам натяжитель отжимается через башмак, закрепляется в данном положении.

Звездочка снимается с вала распределительного в два этапа: отворачивается болт, затем ограничительный палец, снимается с цепи сама звездочка. Цепь снимается вместе с звездочкой вспомогательного привода, это нужно делать очень аккуратно, не проворачивая.

Установка цепей ГРМ производится в порядке, обратном разборке, перед установкой необходимо все звенья смазать. Болты крепления звездочек наживляются, не заворачиваясь до конца. Коленчатый вал два раза проворачивается для проверки меток. Затягиваются болты звездочек динамометрическим ключом до 41 – 51Н. Оптимальным вариантом является одновременная замена фильтров, масла, лучше, если замена цепи ГРМ на классике происходит одновременно с ТО. Если меняют передний сальник коленвала, успокоитель, натяжитель, башмак, звездочки, то перед сборкой дополнительно нужно отвернуть две гайки М6 натяжителя, 2 болта М6 успокоителя. Башмак вытаскивается вместе с болтом. Сборка начинается с установки успокоителя, в натяжителе ослабляется гайка, шток надавливается, фиксируется гайкой. Так его гораздо проще ставить на место. Сальник выбивается, новый ставится с помощью оправки. Цепь натягивается башмаком при снятой колпачковой гайке, коленвал проворачивается на один или полтора оборота по ходу вращения. Пружина башмака регулирует натяжение автоматически, как только стержень натяжителя будет утоплен максимально, колпачковую гайку можно устанавливать, затягивать.

ЕСЛИ ВЫ ВСЕ ЖЕ ПЛАНИРУЙТЕ МЕНЯТЬ ЦЕПЬ ГРМ САМОСТОЯТЕЛЬНО, СОВЕТУЮ ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Как заменить цепь ГРМ на ВАЗ 2107

Цепь ГРМ на ВАЗ 2107 является одной из важнейших деталей, которая требует контроля ее состояния. При пробеге автомобилей семейства Лада более 60 тысяч км, требуется обязательно выполнить проверку данного элемента. Ресурс цепи зависит не только от пробега автомобиля, но еще и от такого фактора, как характер эксплуатации транспортного средства. Повреждение изделия может привести к ее обрыву во время работы мотора, что повлечет за собой возникновение серьезных и дорогостоящих последствий. В случае обнаружения неравномерной работы мотора или посторонних звуков во время работы требуется продиагностировать газораспределительный механизм, и при необходимости выполнить замену цепи ГРМ на ВАЗ 2107 своими руками. Как это сделать, узнаем далее.

Система ГРМ и основные неисправности устройства

В ходе эксплуатации автомобиля ВАЗ 2107 происходит постепенное растяжение цепи. Для того чтобы снизить шум при растяжении, используется натяжка, но с течением времени и износа она перестает помогать, и от шума уже не получается избавиться. Если это произошло, значит пора задуматься о ремонте. Растянутая цепь на автомобиле ВАЗ-2107 приводит к тому, что «съедаются» зубья шестерней, как распределительного, так и коленчатого валов, а это ведет к замене всех деталей привода ГРМ. Поэтому, если ресурс автомобиля уже превышает норму, а при работе мотора слышаться посторонние звуки, то незамедлительно нужно осуществить замену цепи ГРМ на ВАЗ 2107.

Замена цепи быстрым способом

Прежде чем менять изделие, необходимо приобрести новую деталь. Стоимость нового изделия варьируется в пределах от 400 до 600 рублей. Механизм газораспределения на автомобилях ВАЗ 2107 инжектор и карбюратор одинаковый, поэтому процесс замены будет уместен для обоих видов двигателей. Для начала рассмотрим быстрый способ замены цепи, который является ненадежным и неправильным. Если вы осуществляете замену таким способом, то знайте, что это неправильно.

Данный способ замены подходит в случае, когда цепь порвалась в дороге, и требуется быстро осуществить ее замену, чтобы доехать домой.

Принцип замены заключается в демонтаже только крышки блока клапанов. Рассоединяется новая цепь. Демонтируется старая цепь, для чего рассоединяются ее звенья, после чего к одному ее концу подсоединяется конец новой цепи. Далее ключом проворачивается коленвал до тех пор, пока старая цепь не протянет за собой новую и не выйдет полностью из двигателя. Когда это произойдет, отсоединяем старую цепь, и соединяем между собой два конца новой. При таком способе замены удается поменять только цепь, а звездочки и башмак натяжителя и успокоитель, заменить не удастся.

Замена цепи ГРМ

Теперь рассмотрим, как осуществить замену изделия правильным и надежным способом. Для начала потребуется убедиться в наличии основных инструментов. Снятие заключается в следующих действиях:

  1. Чтобы обеспечить доступ к механизму ГРМ, необходимо снять решетку радиатора, вентилятор, а также радиатор и крышку блока цилиндров.
  2. Необходимо провернуть коленвал до того момента, пока метки на шестерне распредвала не совпадут с отливом на его крышке(на фото выше).
  3. Далее нужно ослабить крепление генератора и снять ремень, шкив помпы и выкрутить натяжитель цепи.
  4. После этого включаем 3 или 4 передачу, и выжимаем ручник. Не до конца вывинчивается болт крепления звездочки распредвала, предварительно отогнув шайбу. 
  5. Теперь нужно снять переднюю крышку двигателя. Откручиваем 9 гаек расположенных на крышке, и 3 болта снизу. У нас появился доступ к нижним шестерням ГРМ.
  6. Вывинчиваем гайку башмака натяжителя, достаем его, и если он износился – покупаем новый.
  7. Рекомендуем заодно открутить два болта и снять для диагностики успокоитель цепи. И если надо — поменять его на новый.
  8. Отгибается стопорная шайба крепления звездочки привода трамблера и масляного насоса, после чего откручиваем ее, а затем вынимаем. 
  9. Далее вывинчивается ограничительный болт шестерни коленвала, после чего цепь освобождается. 
  10. Теперь полностью откручиваем шестерню распредвала, достаем ее, снимаем с нее цепь, и теперь уже достаем цепь из двигателя.

На этом процесс снятия цепи закончен. Теперь берем новые детали и начинаем установку:

  1. Проверяем, совпадает ли шпонка шестерни коленвала с необходимой отметкой, как показано ниже. Если отметки не будут совпадать, потребуется вращать коленвал, пока они не совпадут(фото ниже). 
  2. Теперь устанавливаем цепь ГРМ. Первоначально надеваем ее на шестеренку коленвала и закручиваем ограничительный болт.
  3. Устанавливаем на свои места успокоитель и  башмак натяжителя.
  4.  Надев цепь на среднюю звездочку, требуется ее прикрутить и зафиксировать стопором.
  5. Используя проволоку, необходимо захватить изделие и протянуть вверх, к распредвалу и подвязать ее или чем-нибудь зафиксировать. 
  6. После этого цепь надеваем на звездочку распредвала. Но это нужно сделать так, чтобы шестерня оказалась в том же положении, в котором мы ее сняли с вала, т.е. метка на ней должна совпасть с выступом на постели распредвала. После чего последняя устанавливается на место, прикручивается и стопорится. 
  7. Далее вкручиваем предварительно заряженный натяжитель и активируем его.
  8. Перед установкой  передней крышки нужно убедиться в правильности установки ГРМ по меткам. Поэтому ключем на 22 проворачиваем коленвал по часовой стрелке на два полных оборота и совмещаем шпонку с отливом. Одновременно можно произвести натяжение цепи. После сверяем метки на верхней звездочке. Если все совпало, значит ГРМ установлен по меткам. Если не совпали, значит ищем и исправляем ошибку. На этом этап установки завершен, продолжаем сборку.
  9. Ставим и прикручиваем переднюю крышку двигателя(рекомендуем перед этим поменять в ней сальник коленвала). Не забудьте установить новую прокладку или воспользоваться герметиком.
  10. Далее устанавливаем все остальные снятые детали и механизмы, и не забываем отрегулировать зажигание, так как мы снимали звезду привода трамблера.

В завершении следует отметить, что ремонту устройство цепного механизма не подлежит, поэтому требуется его замена. Все газораспределительные механизмы классических моделей ВАЗ практически одинаковы, и их замену реально выполнить у себя в гараже.

Замена цепи ГРМ ВАЗ

Сегодняшний пост я посвящу замене цепи привода ГРМ на автомобилях ВАЗ «классического» семейства. Зачем это делать, я думаю объяснять не надо… Шум, «тарахтение» двигателя в передней части – это одно из показаний к замене цепи. Также показанием является невозможность натянуть цепь, то есть когда для натяжения не хватает штока натяжителя из-за чрезмерного удлинения цепи. Эта работа довольно серьезная, требует определенной сноровки, знаний и умений.

    Способы замены цепи привода ГРМ

Тут выделяют два способа:

  1. Неправильный способ. Он же и быстрый, но не всегда надежный, точнее никогда. Для того чтобы заменить цепь этим способом, не нужно сильно разбирать двигатель, достаточно просто снять клапанную крышку. Суть заключается в том, что рассоединяется цепь, установленная на двигателе. Также поступают и с новой цепью – разбивают одно из звеньев. Потом цепи соединяют в одну длинную и с помощью « кривого стартера» прокручивают до полного прохождения новой цепи через двигатель. Дальше новая цепь соединяется, натягивается. Вот такой неправильный метод. Почему? Да потому, что невозможно заменить нижнюю звездочку, башмак натяжителя, да и надежность цепи падает.
  2. Второй способ. «Правильный» способ замены цепи ГРМ на автомобилях ВАЗ заключается в частичной разборке двигателя, снятии переднего щита, радиатора … Но, несмотря на немаленький фронт работ, этот способ даст преимущество в осмотре и дефектации, возможность заменить башмак и все звездочки. Об этом способе мы и поговорим дальше.

Отмечу также, что цепи бывают разной длинны в зависимости от блока цилиндров! Будьте внимательны при покупке!

Замена цепи ГРМ на автомобилях ВАЗ своими руками

Ну, начнем. Первым делом, Вам будет необходимо слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения. Также я бы посоветовал Вам снять крышку капота, это сделает работу намного удобнее и приятней. Ослабьте и снимите с двигателя ремень генератора.

Снимаете крышку головки блока цилиндров, совмещаете метки на коленвале  и звездочке распределительного вала, после этого снимите натяжитель цепи. Далее необходимо открутить храповик (гайку) и снять шкив с коленчатого вала. Перед этим необходимо снять радиатор,  хотя можно и не снимать, но это сильно усложняет работу. Отогнув штопорную шайбу, открутите и снимите звездочку с распределительного вала.

Приступаем к снятию крышки переднего щита двигателя. Не забываем о трех болтах снизу, которые крепят поддон. Сняв крышку, выполняем осмотр, не забываем нанести метку положения звездочки вспомогательных агрегатов (после установки новой цепи ГРМ не понадобиться серьезных регулировок зажигания).

Если производите замену звездочек, то снимаете их, также поступаете и с башмаком натяжителя. Здесь хотел бы оговориться, с личного опыта знаю, посмотрите на башмак, если он выполнен некачественно – не покупайте! Чтобы не повторять все предыдущие действия сначала…

Дальше, я думаю, все понятно и в скором времени Вы установите новую цепь на Ваш ВАЗ. Особое внимание обращаем на совпадение меток!!! В противном случае может состояться «жаркая встреча» клапанов с поршнем.

Удачи Вам в замене цепи привода ГРМ! Если у Вас возникают вопросы – пишите в комментариях, буду рад помочь!

Замена цепи ГРМ на ВАЗ-2104-2107

Все двигатели автомобилей ВАЗ верхневальные. Это значит, что распределительный вал находится в головке блока цилиндров и чтобы приводить его в движение и синхронизировать с коленчатым валом, требуется какой-то привод – цепной или ременной.

В случае с ВАЗ 2107 – это цепь. Преимущества цепи перед ремнем ГРМ: надежность, большой срок службы, очень низкая вероятность разрыва. К недостаткам цепи можно отнести лишь шумность и неудобства при ее замене.

Основные неисправности цепи

По мере эксплуатации цепь газораспределительного механизма растягивается и наступает момент, когда не помогает даже ее натяжка.

К тому же растянутая цепь начинает «съедать» зубья шестерен распределительного, коленчатого вала и шестерни масляного насоса. Поэтому в случае, когда операция по натяжке цепи произведена, а шум остается, но вы уверены, что с натяжителем все в порядке, цепь стоит заменить.

Стоимость работ и деталей

Стоимость работы по замене цепи на сервисе держится в пределах 700 рублей, а цена работы по комплексной замене цепи, звездочек, натяжителя и успокоителя цепи составляет около 1800 рублей.

Стоимость цепи от 350 до 600 рублей, комплекта звезд (звезда коленвала, распредвала и масляного насоса) около 400 рублей, башмак натяжителя классический (с резиновой накладкой) около 100 рублей, модернизированный со звездой на подшипнике около 1400 рублей, успокоитель цепи около 80 рублей.

При покупке цепи тщательно осмотрите ее заклепки, они все должны быть хорошо расплющены, чтобы ни один штифт не выскочил и цепь не разъединилась.

Натяжитель цепи рекомендуется покупать нового образца со звездочкой на подшипнике, даже не смотря на его высокую стоимость. Он поднимает ресурс цепи и уровень шума с ним гораздо ниже, чем с классическим «башмаком».

К тому же во время работы двигателя на башмаке стачивается резиновая накладка, и вся стружка летит в масло, по этой причине цепь нужно подтягивать чаще. Натяжитель с подшипником лишен этих проблем, а его ресурс гораздо выше.

Замена цепи своими руками

Для замены цепи и шестерен с автомобиля понадобится слить охлаждающую жидкость и снять радиатор охлаждения. Ослабить крепление генератора, снять приводной ремень.

Снять клапанную крышку и совместить метки коленчатого и распределительного валов с метками на двигателе, для чего метку на шкиве коленчатого вала совместить с самой большой меткой на передней крышке ГРМ.

Включив пятую передачу и стояночный тормоз, ключом на 38 сорвать храповик (болт крепления) шкива коленчатого вала.

Снять датчик положения коленвала (для инжекторных двигателей) и переднюю крышку двигателя.

ВНИМАНИЕ! Помимо 9 болтов в верхней части крышки есть еще 3, которые вкручиваются со стороны поддона.

Если автомобиль карбюраторный, то шестерня масляного насоса приводит в действие распределитель зажигания (трамблер), и для облегчения работы рекомендуется поставить метку на блоке и на шестерне, чтобы дополнительно не настраивать зажигание.

Сняв крышку, отогнуть фиксирующие шплинты на шестерне масляного насоса (если ее необходимо снять) и ослабить фиксирующие гайки.

Снять шплинт шестерни распредвала и ослабить гайку.

Открутить  гайки натяжителя цепи и снять его.

После снятия натяжителя цепь ослабнет и можно будет легко снять шестерни, а за ними и всю цепь.

Проверить состояние шестерни коленчатого вала, башмака натяжителя и успокоителя цепи, при необходимости заменить.

Успокоитель цепи

Собирать все в обратном порядке, но с некоторыми особенностями:

  • если шестерня масляного насоса меняется на карбюраторном двигателе, на новой поставить метку так же, как и на старой;
  • сначала устанавливается успокоитель и башмак натяжителя цепи;
  • далее шестерня коленвала, на которую накидывается новая цепь;
  • цепь пропускается сверху вниз, после чего заводится на шестерню коленчатого вала;

  • затем шестерня масляного насоса вставляется в цепь и садится на вал (для карбюраторного двигателя по заранее установленным меткам);
  • в последнюю очередь в цепь вставляется шестерня распределительного вала и устанавливается на распредвал;
  • при установке шестерни распределительного вала метки на шестерне коленвала и распредвала должны совпасть с метками на блоке и пенале; если этого не произошло, нужно переставлять цепь по зубьям до тех пор, пока они не совпадут; допускается небольшое отклонение, т.к. на новых шестернях при изготовлении метки не всегда точно отмечаются;

  • после совмещения меток установить натяжитель цепи, предварительно утопив его до упора и зафиксировать в таком положении, для чего открутить и закрутить его фиксатор;
  • после установки натяжителя цепи натянуть ее, для чего отпустить фиксатор натяжителя и провернуть коленчатый вал на 2 оборота, затем затянуть фиксатор;
  • после того, как цепь натянута, с помощью динамометрического ключа обтянуть болты распредвала и шестерни масляного насоса с усилием 4-5 кгс∙м и загнуть язычки шплинтов;
  • установить переднюю крышку с новой прокладкой и, при необходимости, заменить передний сальник коленвала, установить шкив и затянуть его болт (храповик) с усилием 10-12 кгс∙м.

Все остальное собирается в обратной последовательности.

Итог

По итогу замены цепи фазы газораспределительного механизма возвращаются в свои пределы, работа двигателя стабилизируется и уходит посторонний шум из его передней части.

Если натяжка цепи не помогает, а шум продолжает беспокоить, не стоит затягивать с ее заменой, т.к. при биении она будет разбивать соседние детали и нарушать работу двигателя.

Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости