Замена шатунных вкладышей
Замена шатунных вкладышей — бортжурнал Mitsubishi Legnum VR-4 Swap Time 1997 года на DRIVE2
Поменял сегодня шатунные вкладыши. Особых показаний к этому не было, разве что иногда появляющийся непонятный звук на холостых, который, как мне казалось, ушёл после регулировки клапанов. Ну, и то, что пробег у мотора уже 100 тысяч, и, как минимум, осмотреть состояние вкладышей будет совсем не лишним. Я решил, что вскрывать поддон, чтобы просто посмотреть, смысла нет. Надо сразу менять. Купил Taiho R142HSTD, стандартный первый размер, потому что только у него бьётся аналог. Но ничего плохого в аналоге нет, Тайхо идёт на конвейер. Предлагаю небольшой фотоотчёт, будет полезен владельцам ФТО и Легнумов EC4W, короче, всем, у кого 6А12 мотор. Но в общих чертах всё применимо и к любому другому галанту.
Во-первых, заезжаем на яму и сливаем масло. Скидываем штаны и стартер.
Далее идёт самая сложная часть — оторвать поддон. Откручиваем все болтики, при помощи ножа, молотка и такой-то матери аккуратно, стараясь не помять привалочные кромки поддона, отрываем его с герметика. Осторожно с трубкой масляного щупа.
Вся прелесть 6А12, что тут нет второй части поддона и коленвал доступен сразу.
Снимаем маслоприёмник (его хорошо бы промыть) и маслоотражающую пластину.
Вуаля, вот они шатунные крышки.
Теперь, так как у нас механика, ставим коробку на пятую передачу и домкратим правое колесо. Вращая колесо, будем вращать коленвал, чтобы нужная пара шатунных шеек оказывалась в нижней точке для работы с вкладышами.
Откручиваем пару гаек и снимаем шатунную крышку.
С помощью тонкой отвертки аккуратно поддеваем вкладыш за замок и вытаскиваем. Как установить новые, понятно интуитивно. Перед установкой поверхность смазываем маслом. Верхний вкладыш, который на шатуне, снять несложно с помощью той же отвёртки. Для удобства, можно чуть толкнуть шатун с поршнем вверх по цилиндру, они легко поддаются. Замки на обоих вкладышах ставим как было, с одной стороны.
Теперь нам понадобится динамометрический ключ. Сначала гайки тянутся с моментом 18Нм, а потом дотягиваются обычной головкой на 90 градусов. Дело очень тонкое, лучше несколько раз себя перепроверить.
В конце нужно собрать машину как было, зачистив старый герметик поддона и нанеся новый.
Ну, и вот то, ради чего всё затевалось.
Старые вкладыши по порядку цилиндров
На вкладышах 2, 5 и 6 цилиндра есть задиры, в целом незначительные. На коленвале ответную бороздку нашёл только на 6 шатунной шейке. То есть, вся процедура была не так и напрасна. Мотор завёлся, работает тихо.
Замена шатунных вкладышей — бортжурнал Renault Laguna "Нора" 2002 года на DRIVE2
Проблема шатунных вкладышей на моторах DCI известна. Долго не хотелось лезть, ну вот решился и, как выяснилось, не зря.
Были куплены вкладыши Glyco 71-3988/4 STD:
Glyco
Откручиваем нижнюю опору двигателя (косточку и её опору на поддоне двигателя (3 болта).
Далее долго чистил болты в колодцах поддона, чтобы грязь не мешала нормально посадить головку.
Долго и мучительно откручиваем 21 болт поддона. Ну вот он откручен. Но отсоединяться от двигателя он как то не хочет. Вкрутил часть болтов обратно, пробовал своим весом сорвать — ну никак! В итоге, с задней стороны двигателя молоток и отвертка сделали свое дело после 5 минут работы, поддон отсоединился.
Вот такая картина предстает перед взором:
снятый поддон
Пластиковая защита крепится на одном болте. Масляный насос на двух болтах, и его по любому надо снимать — он мешает откручивать 4й шатун.
масляный насос
Ну вот добрались до шатунов.
Шатуны
Чтобы крутить коленвал нужно заранее снять защиту возле правого колеса. Повернуть коленвал, чтобы 1й и 4й шатуны были внизу сбоку. Откручиваем болты шатуна, снимаем нижнюю часть, верхнюю пихаем наверх и выводим сбоку.
шатун уже без вкладыша
Первый цилиндр в этом моторе всегда самый худший, поэтому с него и начал. Конструктивная недоработка — масляное голодание этого цилиндра. То что я увидел меня огорчило и одновременно порадовало — не зря залез.
Вкладыши защелкиваются руками, главное поставить посредине. Выровнять их потом можно — они гуляют по длине туды/сюды. Крышки шатунов надо поставить по следам разломов. Закручивать болты шатунов положено моментом 25Нм и довернуть на 40 градусов. Одновременно держать мой угломер и крутить у меня не получилось. Пришлось его ставить, примерно отмечать, где будет 40 градусов, и доворачивать. В дальнейшем я замерил усилие зажатие динаметрическим ключем, оказалось около 58Нм. Думаю так проще закручивать, да и проверить в итоге усилие полезно.
Маслянный насос был разобран — шестерни как новые. Вынул шплинт клапана, попробовал отверткой его ход — никаких заеданий. В общем, состояние насоса можно назвать идеальным.
Далее сборка и чистка. Чистил я как-то долго, наверно часа 2. Сначала поддон, потом все болты… Утомительное занятие :)
вычищенный поддон
Порядок затяжки болтов поддона указан в мануале. Смысл — по длинной стороне от центрального болта и далее по расширяющейся спирали, потом спираль переходит на короткую сторону и тут уже по сворачивающейся спирали, в конце угловой болт.
Ну и собственно сами вкладыши по цилиндрам:
нижние вкладыши
верхние вкладыши
Как видно, верхний в первом цилиндре в самом плохом состоянии, еще и износился как то неровно, хотя вкладыши родные. В остальных тоже уже начал появляться медный цвет.
Ремонт шатунных и коренных подшипников
Нижние головки шатунов и коренные подшипники заливают баббитом по телу подшипников или по стальным тонкостенным вкладышам. Износ баббитовой заливки вызывает увеличение радиального зазора в подшипниках и появление при работе двигателя глухих металлических стуков. Этот дефект устраняют подтягивая подшипники и перезаливая их (если заливка баббита произведена по телу), а также заменяя тонкостенные вкладыши.
Шатунные подшипники подтягивают в следующем порядке:
- Спускают масло из картера двигателя и вывертывают свечи.
- Снимают поддон картера, масляный насос и масляную магистраль (если этого требует конструкция двигателя).
- Расшплинтовывают и ослабляют гайки всех шатунных подшипников.
- Отвертывают гайки первого шатуна, снимают нижнюю крышку подшипника, осматривают баббитовую заливку, зачищают шабером верхний загрязненный слой и подправляют баббитовую заливку, зачищают холодильники и смазочные канавки. Необходимо строго следить за тем, чтобы прокладки и крышка шатуна находились на своих местах.
- Удаляют с каждой стороны подшипника одну-две регулировочные прокладки, затем тщательно вытирают рабочую поверхность крышки, смазывают ее маслом, ставят на место и полностью затягивают гайки болтов шатуна.
- Провертывают рукояткой коленчатый вал, который должен при этом вращаться под небольшим давлением руки. Если вал вращается туго, то ставят по прокладке с каждой стороны подшипника или взамен тонких прокладок более толстые. Если же вал провертывается легко, то удаляют дополнительно еще по одной прокладке с каждой стороны подшипника.
По окончании затяжки первого подшипника гайки его болтов ослабляют и таким же образом по очереди подтягивают остальные шатунные подшипники.
По окончании затяжки последнего подшипника полностью затягивают гайки болтов всех подшипников и шплинтуют их.
Рис. Шплинтовка гаек шатуна: а — неправильно; б — правильно.
Коренные подшипники подтягивают так же, как и шатунные, но начинают со среднего подшипника и без его ослабления после подтяжки. При большом износе подшипников, когда даже удалением всех регулировочных прокладок невозможно получить нормальную затяжку, подшипники перезаливают. Подпиливание торцов крышек подшипников для уменьшения зазора не допускается.
Заливка подшипников
При заливке подшипников выполняют следующие операции:
- Обезжиривают подшипник в 10%-ном растворе каустической соды, нагретом до температуры 80—90°, а затем промывают его в горячей воде
- Удаляют старый баббит пламенем паяльной лампы. Во избежание выгорания составных элементов баббита пламя паяльной лампы нужно направлять на внешнюю, тыльную сторону подшипника. При этом условии старый баббит может быть использован для последующей заливки в смеси с новым баббитом. При большом объеме работ целесообразно применять другой способ удаления баббита, который заключается в том, что обезжиренный подшипник опускают в расплавленный баббит, имеющий температуру 450—470°, вследствие чего старый баббит выплавляется.
- Очищают поверхность подшипника от шлака и остатков баббита металлической щеткой, смазывают травленой соляной кислотой, нагревают с обратной стороны до температуры 300—350° и лудят третником. Чугунные подшипники заливают без полуды.
- Заглушают смазочные отверстия подшипника асбестом и устанавливают его в приспособление для заливки.Простейшее приспособление для заливки отдельных половин подшипника и толстостенных вкладышей показано на рисунке. Перед заливкой баббита приспособление и подшипник должны быть прогреты до температуры 120—150°.
Рис. Приспособление для заливки вкладышей и крышек подшипников: 1 — упорная плита; 2 — форма; 3—заливаемый вкладыш; 4 — зажимной болт; 5 — слой баббита.
Для тонкостенных вкладышей применяют центробежную заливку. Сущность этого способа заключается в том, что обслуженные вкладыши устанавливают в приспособление (рис. а), укрепленное в патроне станка или в специальном приборе с ручным приводом (рис. б) и приводят вкладыши во вращение с числом оборотов 600—800 в минуту. После этого через литник заливают определенную порцию баббита, который распределяется на поверхности вкладышей ровным плотным слоем. Центробежный способ заливки можно применять и для шатунов, заливаемых баббитом по телу нижней головки (автомобилей ГАЗ-ММ, ЗИС-5). Для этого шатун устанавливают в приспособление, шпиндель которого вращается в шарикоподшипниках от электродвигателя. Верхнюю головку шатуна надевают на палец диска, а нижнюю зажимают между двумя щеками (левой и правой). При установке шатуна левую щеку нужно перемещать винтом. Перед заливкой головку шатуна нагревают на 120—150°, затем включают электродвигатель и через литник в нижнюю головку заливают строго определенную порцию баббита.
Рис. Приспособления для центробежной заливки вкладышей: а — приспособление к токарному станку; б — прибор для заливки вкладышей с ручным приводом; 1 — патрон станка; 2 — приспособление для установки вкладышей; 3 — вкладыши; 4 — литники; 5 и 7 — подвижной и неподвижный диски патрона; 6 — направляющие шпильки.
Коренные подшипники, не имеющие вкладышей, заливают непосредственно в блоке с применением специального приспособления.
Температуру баббита при заливке определяют пирометром. При отсутствии пирометра готовность баббита к заливке можно определить погружением в баббит сухой сосновой лучинки (толщиной примерно 3 мм и шириной 10 мм), которая при нормальной температуре баббита буреет через 3 сек. и обугливается через 8—10 сек.
При длительной заливке для предупреждения выгорания баббита на его поверхность насыпают слой древесного угля (кусочки 4—5 мм без пыли).
Рис. Прибор для центробежной заливки шатунных подшипников: 1 — винт подачи левой щеки; 2 — маховичок; 3 — шкив шпинделя; 4 — шпиндель; 5 — палец; 6 — шатун; 7 — левая щека; 8 — правая щека; 9 и 10 — диски; 11 — противовес; 12 — приводной ремень электродвигателя.
- Проверяют качество заливки подшипника или вкладыша на звук. С этой целью подшипник подвешивают на проволоке и затем легко ударяют по нему металлическим предметом. При хорошей заливке звук будет чистый, металлический, а при плохом приставании баббита—дребезжащий. В последнем случае подшипник заливают вновь
Растачивание подшипников
После заливки подшипники растачивают. Шатунные подшипники можно растачивать на токарном станке или ручным приспособлением. Перед растачиванием обе половины подшипника свинчивают, устанавливая при этом регулировочные прокладки. Растачивание производят за два прохода по размеру шейки вала с припуском 0,15—0,2 мк на последующую шабровку.
Рис. Прибор для растачивания шатунных подшипников: 1 — рукоятка ручного привода; 2 —задняя бабка; 3 и 5 — установочные центры; 4 — передняя бабка; 6 — шестерни промежуточного вала; 7 — промежуточный вал; 8 — маховичок промежуточного вала; 9 — стопорный рычаг; 10 — замыкающее кольцо; 11 и 15 — резцедержатели; 12 — торцевой фасонный резец; 13 — резцовый вал; 14 — шатун; 16 — станина; 17 — стопорный винт.
Коренные подшипники растачивают ручным приспособлением, устанавливаемым непосредственно на блоке цилиндров.
На скалке приспособления имеются резцы для одновременного растачивания всех подшипников. Растачивание производят за два-три прохода с припуском 0,15—0,2 мм на шабровку. Резцы устанавливают на нужный размер винтами по микрометру.
Рис. Приспособление для растачивания коренных подшипников: 1 — вороток для вращения гайки подающего механизма; 2 — храповое колесо подачи; 3, 8 и 10 — лапы крепления приспособления к блоку; 4 и 9 — установочные шаблоны; 5 — резец; 6 — скалка; 7 — стопорный винт резца; 11 — рукоятка ручного привода; 12 — винт подачи.
Скалку с резцами подают механизмом подачи, который прикреплен к крайней лапе приспособления. Приспособление центрируется по оси подшипников посредством двух шаблонов, которые своими штифтами входят в отверстия для болтов коренных подшипников.
Кроме указанного, существует скоростное растачивание (тонкое), после которого не требуется шабровки. Такое растачивание производится на станке резцами из твердых сплавов при скорости резания 350—500 м/мин и при малых подачах резца, не превышающих 0,05 мм на один оборот.
Шабровка подшипников
После обычного растачивания подшипники шабрят, чтобы обеспечить правильное их прилегание к шейкам коленчатого вала. Для шабровки шатунного подшипника шейку вала смазывают тонким слоем краски (синьки) и на шейке укрепляют шатунный подшипник с регулировочными прокладками. Затем вал поворачивают и снимают шатун. На баббитовой заливке остаются следы краски в наиболее возвышенных точках. Места, покрытые краской, снимают шабером, и шатун вновь устанавливают на вал.
Эта операция продолжается до тех пор, пока следы краски займут не менее 75% поверхности подшипника и на каждый квадратный сантиметр будет приходиться не менее 8—10 пятен. Для шабровки коренных подшипников все коренные шейки смазывают краской и вал укладывают на подшипники в блок. Не устанавливая крышек подшипников, вал повертывают, затем его снимают и шабрят половины подшипников, расположенные в блоке. По окончании шабровки половин подшипников блока привертывают крышки коренных подшипников с прокладками и повертывают вал, затем шабрят крышки. После окончания шабровки обеих половин подшипников их окончательно подтягивают.
Замена шатунных вкладышей
Рис. Проверка затяжки подшипника: 1 — крышка подшипника;
2 — пластинка-щуп.
Для замены шатунных вкладышей необходимо:
- Расшплинтовать гайки всех шатунных болтов.
- Отвернуть гайки болтов первого шатуна, вынуть верхний вкладыш и вставить новый вкладыш ремонтного размера так, чтобы его фиксирующий выступ вошел в прорезь тела шатуна, и опустить шатун на шейку вала;
- Удалить вкладыш из крышки шатуна и вставить вкладыш ремонтного размера, смазать автолом поверхность вкладыша, надеть крышку на болты шатуна и завернуть гайки; после проверки правильности затяжки заменить вкладыши в остальных подшипниках, причем во все подшипники устанавливать вкладыши одного ремонтного размера.
- Для проверки соответствия размера вкладыша диаметру шейки вала наложить на вкладыш латунную пластинку-щуп толщиной 0,08 мм, длиной 25 мм и шириной 15 мм.
- Установить крышку с вкладышем на место и завернуть гайки с определенным усилием, пользуясь динамометрическим ключом.
Рис. Применение динамометрического ключа: а — затяжка подшипника; б — динамометрический ключ.
При правильно подобранном вкладыше коленчатый вал можно проворачивать только с очень большим усилием или совсем невозможно его повернуть; если удалить пластинку, коленчатый вал проворачивается от небольшого усилия руки.
Ремонтные вкладыши по размерам выпускаются в соответствии с уменьшенным диаметром шейки вала и имеют увеличенную толщину стенки; поэтому при износе шейки вала установка ремонтных вкладышей позволяет получить нормальную величину радиального зазора в подшипнике.
Размер ремонтного уменьшения обозначается на стальной ленте вкладыша около стыка. Если эллипсность и конусность шейки вала более 0,12 мм, то ее следует прежде прошлифовать под соответствующий ремонтный размер, а затем подбирать вкладыши.
Замена вкладышей коренных подшипников
Рис. Схема удаления и установки вкладыша коренного подшипника: а — удаление вкладыша; б, в и г — установка вкладыша.
Вкладыши коренных подшипников заменяют, не снимая коленчатого вала, пользуясь специальным пальцем в cледующем порядке:
- сливают масло и снимают поддон картера;
- снимают крышку первого подшипника, вставляют палец в масляное отверстие шейки и поворачивают коленчатый вал до тех пор, пока головка пальца не выдавит вкладыш из гнезда (рис. а);
- смазывают новый вкладыш маслом; устанавливают его на шейку вала; совмещают масляные отверстия шейки и вкладыша и вставляют палец (рис. б);
- вращают вал против часовой стрелки, пока палец не дойдет до края плоскости стыка подшипника, затем извлекают палец;
- вращают вал до тех пор, пока масляное отверстие шейки не окажется у края вкладыша, не вошедшего в гнездо;
- снова вставляют палец в отверстие шейки (рис. в) и поворачивайте вал до полной установки вкладыша на место (рис. г).
Для замены вкладышей первого коренного подшипника двигателей автомобилей М-20 «Победа» и ГАЗ-51 необходимо снимать радиатор и крышку распределительных шестерен.
(оцени первым)Замена вкладышей шатуна. Признаки неисправности
Если завести двигатель автомобиля и при его работе будет слышен металлический стук, значит дело в износе вкладышей шатуна. Это безусловно является очень серьёзной поломкой, которая может привести к заклиниванию двигателя. Поэтому, разбитые шатунные вкладыши, нужно срочно заменить! Для начала, стоит разобраться, какую роль в двигателе машины играет шатун и для чего нужны шатунные вкладыши? Шатун, это важная часть двигателя внутреннего сгорания, которая предназначена для передачи возвратно-поступательной тяги от поршня к коленчатому валу, а затем на колёса автомобиля, преобразуя крутящий момент в движение. Такую деталь, первыми применяли ещё древние римляне в 3 веке, при строительстве лесопилок. Позже, шатунный механизм применялся также на паровозах. В наше время, шатун применяется почти на всех двс. В двигателе автомобиля, шатун верхней частью (с помощью пальца), присоединён к поршню, а нижней своей частью к шейке коленчатого вала. Между шейкой вала и шатуном, находятся подшипники скольжения, или шатунные вкладыши. Изготавливаются шатунные вкладыши из листового металла, и имеют форму полукруглой металлической пластины. Шатунные вкладыши, предназначены для снижения трения между шатуном и шейкой коленчатого вала. Благодаря своему антифрикционному покрытию, подшипники скольжения предотвращают быстрый износ коленчатого вала и шатуна. А масло, (которое по специальным каналам подаётся на вкладыши), как бы обволакивает их, образуя плёнку между ними и шейкой коленвала, благодаря чему, трение между коленвалом и шатуном сводится к минимуму. Однако, есть обстоятельства, которые приводят к разрушению вкладышей шатуна. Это может привести к задирам и царапинам на шейке коленчатого вала, а также к разрушению поршня и самого шатуна. Это, впоследствии приведёт к необходимости капитального ремонта двигателя.
Одной из основных причин быстрого износа шатунных вкладышей, может стать недостаточное давление масла в моторе. Таким образом, масло не будет в достаточной степени смазывать вкладыши и шейку коленвала. Трение увеличится, после чего вкладыши начнут сильно вырабатываться и разрушаться. При этом, трение между шатуном и коленвалом, сильно увеличится. Начнётся сильный люфт и движок заклинит!
Ещё одной распространённой причиной, которая приводит к неисправности шатунных вкладышей, является неправильная сборка двс, то есть, при сборке мотора шатун с вкладышами был неправильно затянут. Такое вряд ли возможно при заводской сборке, а при ручной вполне возможно. Эта оплошность приведёт к тому, что при вращении, вкладыши начнут заскакивать друг на друга и прокручиваться, что также в последствии приведёт к заклиниванию и остановке двигателя!Своевременно определить вышеупомянутые неполадки, можно довольно легко. Во время своего движения (при износе вкладышей), поршень начнёт биться о головку цилиндра. Поэтому, при работе мотора, будет отчётливо слышен металлический стук, а также датчик будет показывать низкое давление масла в моторе. После таких симптомов будет очевидно, что слетели шатунные вкладыши.Чтобы устранить данную неисправность, нужно снять поддон картера, затем открутить нижнюю крышку шатуна, извлечь повреждённые вкладыши и заменить на новые. Однако, это особо не поможет. Машина ещё некоторое время поездит и проблема возникнет снова! Поэтому, для замены разбитых шатунных вкладышей на новые, придётся разбирать двигатель, снимать коленчатый вал и растачивать его, чтобы убрать задиры и подогнать под новые вкладыши. Ведь идентичные заводским подшипники скольжения, найти невозможно. Такую процедуру неопытный водитель вряд ли сможет проделать. Так что, скорее всего, придётся обращаться в автосервис!В заключении стоит отметить, для того, чтобы предотвратить быстрый износ подшипников скольжения, просто необходимо поддерживать необходимый уровень масла в двигателе! А при наличии посторонних звуков, исходящих из заведённого мотора, глушить двигатель и проводить диагностику!
Посмотрите наши цены на ремонт двигателя
Сколько это стоит? Цены на такие работы вполне лояльны. Позвоните нам и убедитесь сами!
| Наименование | Двигатель | Отечественные | Иномарки | |
| Поиск неисправности двигателя руб/час | от | 1000 | 1250 | |
| Башмак цепи (замена) | от | 1000 | норматив | |
| Блок цилиндров (расточка) | от | 2700 | 2700 | |
| Вкладыши (замена) | от | 5000 | норматив | |
| Гидрокомпенсаторы (замена) 16 клапанов | 16 клапанов | от | 2500 | норматив |
| Гидрокомпенсаторы (замена) 8 клапанов | 8 клапанов | от | 1900 | норматив |
| Гидротолкатели клапанов (замена) V-образный | V-образный | от | - | норматив |
| Гидротолкатели клапанов (замена) однорядный | однорядный | от | 3000 | норматив |
| Гидротолкатели клапанов (замена) оппозитный | оппозитный | от | - | норматив |
| Головка блока (ремонт) со с/у однорядный | от | 6000 | 7000 | |
| Головка блока (с/у) однорядный | от | 4000 | 5000 | |
| Крышка постелей распредвала (склейка) с/у | от | 3200 | 5000 | |
| Группа цилиндро-поршневая (замена) | от | 5000 | норматив | |
| Двигатель (с/у) | от | 4000 | 6000 | |
| Двигатель V-образный (ремонт) капитальный со с/у | V-образный | от | - | 25000 |
| Двигатель однорядный (ремонт) капитальный со с/у | однорядный | от | 18000 | 24000 |
| Двигатель оппозитный (ремонт) капитальный со с/у | оппозитный | от | - | норматив |
| Зажигание (установка) момента | от | 450 | 650 | |
| Защита двигателя (монтаж) | от | 400 | 400 | |
| Защита двигателя (с/у) | от | 130 | 130 | |
| Карбюратор (замена с регулировкой) | от | 550 | норматив | |
| Карбюратор (ремонт со с/у) | от | 1000 | норматив | |
| Клапан (притирка) за 1 шт | от | 300 | 500 | |
| Клапана (регулировка) зазоров 16 клапанов | 16 клапанов | от | 1800 | 2200 |
| Клапана (регулировка) зазоров 8 клапанов | 8 клапанов | от | 1100 | 1200 |
| Коленвал (шлифовка) | от | 1800 | 1800 | |
| Коллектор впускной (с/у) | от | 1800 | норматив | |
| Колпачки маслосъемные (замена) 16 клапанов | 16 клапанов | от | 3500 | норматив |
| Колпачки маслосъемные (замена) 8 клапанов | 8 клапанов | от | 2500 | норматив |
| Кольца компрессионные (замена) V-образный | V-образный | от | - | норматив |
| Кольца компрессионные (замена) однорядный | однорядный | от | 10000 | 15000 |
| Кольца компрессионные (замена) оппозитный | оппозитный | от | - | норматив |
| Кронштейн генератора (замена) | от | 650 | 850 | |
| Крышка клапанная (с/у) | от | 550 | 600 | |
| Масленный насос (с/у) V-образный | V-образный | от | - | норматив |
| Масленный насос (с/у) однорядный | однорядный | от | 1100 | 1400 |
| Масленный насос (с/у) оппозитный | оппозитный | от | - | норматив |
| Масло+фильтр в двигателе без промывки (замена) | от | 400 | 400 | |
| Масло+фильтр в двигателе с промывкой (замена) | от | 450 | 450 | |
| Маслоприемник (замена) | от | 1100 | 1300 | |
| Натяжитель цепи (замена) | от | 1000 | норматив | |
| Подушка двигателя задняя (замена) | от | 350 | 600 | |
| Подушка двигателя левая (замена) | от | 400 | 700 | |
| Подушка двигателя передняя (замена) | от | 350 | 700 | |
| Подушка двигателя правая (замена) | от | 400 | 700 | |
| Прокладка головки блока (замена) V-образный | V-образный | от | - | норматив |
| Прокладка головки блока (замена) однорядный | однорядный | от | 3800 | норматив |
| Прокладка головки блока (замена) оппозитный | оппозитный | от | - | норматив |
| Прокладка клапанной крышки (замена) с чиской герметика | 650 | 800 | ||
| Прокладка клапанной крышки (замена) | от | 550 | 600 | |
| Прокладка поддона картера (замена) | от | 1100 | 1500 | |
| Распред. вал с регулировкой клапанов (с/у) V-образный | V-образный | от | - | норматив |
| Распред. вал с регулировкой клапанов (с/у) однорядный | однорядный | от | 1100 | 3500 |
| Распред. Вал с регулировкой клапанов (с/у) оппозитный | оппозитный | от | - | норматив |
| Ремень генератора (замена) | от | 350 | 650 | |
| Ремень генератора (регулировка) | от | 100 | 100 | |
| Ремень ГРМ (замена) V-образный | V-образный | от | - | норматив |
| Ремень ГРМ (замена) однорядный 16 клапанов | однорядный | от | 1500 | норматив |
| Ремень ГРМ (замена) однорядный 8 клапанов | однорядный | от | 950 | норматив |
| Ремень ГРМ (замена) оппозитный | оппозитный | от | - | норматив |
| Ремень кондиционера (замена) | от | 350 | 650 | |
| Ремень приводной (замена) | от | 550 | 650 | |
| Ролик натяжителя ремня ГРМ (замена) однорядный 16 клапанов | от | 1500 | норматив | |
| Ролик натяжителя ремня ГРМ (замена) однорядный 8 клапанов | от | 750 | норматив | |
| Ролик приводного ремня (замена) | от | 650 | 650 | |
| Сальник коленвала задний (замена) при снятой коробке | от | 200 | 250 | |
| Сальник коленвала задний (замена) со снятием коробки | от | 2100 | 3700 | |
| Сальник коленвала передний (замена) при снятом ГРМ 16 клапанов | от | 250 | 350 | |
| Сальник коленвала передний (замена) при снятом ГРМ 8 клапанов | от | 250 | 350 | |
| Сальник коленвала передний (замена) со снятием ГРМ 16 клапанов | от | 1700 | норматив | |
| Сальник коленвала передний (замена) со снятием ГРМ 8 клапанов | от | 850 | норматив | |
| Сальник распредвала (замена) | от | 750 | норматив | |
| Свечи (замена) комплект 4 шт | от | 350 | 400 | |
| Свечи накала (замена) | от | норматив | норматив | |
| Седло клапана (замена) | от | 550 | норматив | |
| Турбина (ремонт) | от | норматив | норматив | |
| Турбина (с/у) | от | норматив | норматив | |
| Успокоитель цепи (замена) | от | 1000 | норматив | |
| Фильтр маслянный (замена) | от | 150 | 150 | |
| Цепь ГРМ (замена) V-образный | V-образный | от | - | норматив |
| Цепь ГРМ (замена) однорядный | однорядный | от | 1500 | 4000 |
| Цепь ГРМ (замена) оппозитный | оппозитный | от | - | норматив |
*Представленные цены являются ознакомительными, действительны на 10.06.2018 г. и могут быть изменены без предварительного уведомления. Не является публичной офертой.
Запишитесь на сервис
"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453
Новости
-
Отзывы о Питер-АТ
Спасибо нашим клиентам за отзывы о нас:
-
Акция на ремонт вариаторных трансмиссий
-
Замена масла в двигателе в подарок
При замене масла в АКПП замена масла в двигателе бесплатно! -
Клиенту на заметку
-
Контрактные АКПП в СПб
