С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00
Главная » Разное » Лада калина 1 двигатель 8 клапанов на холостых троит

Лада калина 1 двигатель 8 клапанов на холостых троит


Троит при запуске! Причина найдена

Приветствую всех читателей блога, и сегодня я расскажу еще об одной проблеме, которая случилась с моей Калиной совсем недавно. А начиналось все постепенно, и первые симптомы заключались в плохом запуске двигателя в сырую погоду. Также, уже в конце всей этой истории, двигатель троил при запуске даже в обычную сухую погоду.

Для тех, кто следит не только за блогом, но и за моим каналом YouTube, там есть видео, когда я запускал авто после доработки ЭБУ — переделки из М73 в Январь 7.2 +. Так вот, там немного слышно, что при запуске буквально в первые 1-2 секунды после того, как двигатель уже завелся, слышно троение! Потом, практически мгновенно, все это пропадает и мотор начинает работать ровно без каких-либо перебоев в работе.

Однажды, дело даже дошло до того, что двигатель моей Калины начал подтраивать уже в прогретом состоянии при движении, чего раньше не было никогда. Более того, БК Штат высветил мне несколько ошибок, среди которых были: 0300 и 0301 — многочисленных пропуски зажигания, а также пропуски в первом цилиндре.

Вообще, поиски проблемы с троением, занятие не из приятных даже для опытных специалистов, не говоря уже обо мне, как о рядовом автолюбителе. И я начал эти поиски от простого к сложному:

  1. Первым делом решил проверить высоковольтный свечной провод. Так как были проблемы именно с первым цилиндром по показаниям БК Штат, то решил поменять именно провод первого цилиндра. Не помогло. Затем заменил все провода, так как в запасе имелся практически новый комплект. Но проблема осталась и никаких улучшений не было.
  2. Затем выкрутил все свечи и посмотрел на их состоянии. Абсолютно все были в отличном рабочем состоянии, без признаков каких-либо дефектов или неисправностей. Светлый налет, как и положено рабочей свече зажигания. Чтобы уж точно исключить проблему со свечами, решил заменить одну в проблемном первом цилиндре. Но это ни к чему не привело, проблема оставалась.
  3. Далее были проверены все провода на питание форсунок, контакты пошевелил, и даже смазал специальной смазкой для электрических контактов. Здесь все тоже вхолостую.
  4. Чтобы исключить проблемы с поршневой группой, решил подстраховаться и заодно проверить компрессию в цилиндрах. Результат был отличным, никаких отклонений не было замечено. Показания прибора были следующими: 14, 14, 14, 14 без отклонения.
  5. До этого момента я не потратил ни копейки денег, чтобы проверить свечи, провода, компрессию. Но дальше уже дело дошло до катушки зажигания, и ее проверка не дала никаких результатов. То есть, при помощи тестера все показания были в норме. Но здесь тоже мало странного, ведь пропуски в 99 % случаев были только при первых 1-2 секундах после запуска двигателя. В результате было решено поставить новую катушку зажигания и чтобы потраченные деньги в случае ошибочной диагностики не были слишком большими, решил купить самый простой и недорогой вариант производства Автоваз за 890 рублей.

В итоге, после замены катушки зажигания машина запустилась ровно и уверенно, и троить больше не собиралась -) После проведения всех этиъ манипуляций прошло уже более двух недель и никаких симптомов, которые были прежде, больше нет, пропуски зажигания больше не появляются, движок работает ровно и без перебоев!

Видео обзор по вопросу «Почему троит Калина при запуске»

После написания статьи решил сделать также и видео обзор, где рассказал всю историю в подробностях. Если мой опыт был кому-то полезен, был рад помочь.

Перебои двигателя ВАЗ Калина

ВАЗ (Lada) Kalina 2004 — 2013

Добрый день. Двигатель заводится нормально. Сильные перебои через пару минут после старта двигателя, особенно при температуре воздуха ближе к 0 градусов. При более 2 и выше троит меньше. И после выключения и паузы, 4-5 минут, пропадают. Но, при езде чувствуется, что тяга меньше чем раньше. Загорается «Чек». Подключал, у знакомого прибор, результат, множественные пропуски зажигания, во всех цилиндрах. Менял свечи на новые, прозванивал высоковольтные провода. Еще заметил, что клапан продувки адсорбера не щелкает.

ЭБУ .

Двигатель без датчика фаз и частотным ДМРВ

Читал в интернете много тем, но не смог разобраться сам. Покупать все датчики по одному, накладно. Подскажите, с чего начать и что делать.

15 ответов

Собственно они ничем не держатся, только уплотнительными кольцами в гнездах. Тяните не стесняйтесь, бывает что и кольца в гнездах остаются.

Ну измерение компрессии вам и покажет, если низкая то или клапана или кольца. Если впрыснуть в цилиндр масло и снова замерить компрессии, то если она возрастет, вероятно что кольца залегли. Если останется низкой, то виноваты клапана, или прогорели, или ещё что-то.

ВВ провода нужно не проверять, а менять на новые или заведомо исправные, с рабочей машины. Проверка каким нибудь мультиметром бесполезна, шить их может при разной частоте вращения и при разной влажности.

Проверить ДПКВ и проводку к нему идущую + дмрв, дпдз.

Проверил провода к ДПКВ, все чисто без повреждений и окислений.

Прозвонил ДПКВ 656Ом в пределах нормы. Диагностика показывает только эти ошибки:

  • Р0363 Пропуски воспл. (защита нейтрализатора)
  • Р1304 Пропуски воспл. (защита нейтрализатора)
  • Р1301 Пропуски воспл. (защита нейтрализатора)

После сброса ошибок на прогретом двигателе нет троения и Чек не загораетя можно ездить. Но утром завожу и через минуту начинает трясти и горит Чек. Причем сначала появляются ошибки: Р1304 Пропуски воспл. (защита нейтрализатора)и Р0363 Пропуски воспл. (защита нейтрализатора), а потом начинает еще сильней трясти и появляется третья ошибка-Р1301 Пропуски воспл. (защита нейтрализатора).

Проводка ДМРВ и ДПДЗ тоже в норме, без обрывов, и окислений, и в списке ошибок нет их кодов. То, что появляются ошибки в 4 и 1 цилиндрах, наводит на мысль о неисправной катушке(модуль зажигания). Но почему тогда через несколько пусков двигателя троение исчезает и можно ездить?

Забываю написать — машина 2011 г выпуска, ноябрь. Пробег чуть больше 42000 км.

Не думали сменить заправку и топливную систему промыть. Проверить форсунки, возможно они у вас «подвисают», льют в цилиндры, вот и включается защита нейтрализатора.

Никак не получается снять топливную рампу с форсунками. Все сделал по инструкции.

Шестигранником «на 5» отворачиваем два винта крепления топливной рампы к впускной трубе.

Сдвигаем топливную рампу(вдоль осей форсунок), так чтобы все форсунки вышли из своих гнезд во впускной трубе.

Форсунки не выходят из гнезд впускной трубы, поддевал даже отверткой по одной форсунке. Рампа с форсунками сдвигаетя немного вверх-вниз, но из гнезд не выходят. Смотрел видео, как снимают рампу с форсунками, там все легко снимается. Не пойму в чем дело, может я что-то упускаю, или есть какая-то особенность в моем случае, подскажите пожалуйста?

Наконец снял рампу с форсунками. Подключил обратно бензошланг и включив зажигание дал подняться давлению топлива. Потом посмотрел на форсунки, подтечек нет. Промыл форсунки промывкой Wynn's в снятом состоянии, заменил уплотнительные кольца, снова проверил на подтекание и поставил на место. Завел машину и все то же самое, через минуту троит, через две уже трясет. Ошибки те же, сначала Р0363 и Р1304, потом еще и Р1301 добавляется.

После появления этой проблемы новые свечи стали с черным налетом(нагаром), а старые свечи были с коричневым, причем все четыре свечи.

Что-то мы модуль зажигания совсем без внимания оставили, Р0363 и Р1304 как раз 1 и 4 цилиндры на одной катушке. В темноте под капот не заглядывали? Возможно где-то шьет. Модуль бы подкинуть. Есть где позаимствовать? В конце концов в магазине под залог взять, не прикручивать, а просто вставить в новый провода и проверить. Троение пропадает, потому что прогревается двигатель, и на высоких оборотах троение можно не заметить, но тяги не будет, машина будет жутко тупить, может временами «просираться». То, что все свечи почернели, возможно и катушка 2-3 цилиндров умирает.

Взял у человека компрессометр и отключив бензонасос, газ в пол, замерил сначала на холодном двигателе компрессию. Начал с четвертого цилиндра-6,5 потом третий цилиндр-около 13, второй-13 с плюсом, первый-12 с плюсом. Впрыснул масло в четвертый цилиндр, снова замерил-9. Прогрел двигатель до 90 градусов и снова замерил в четвертом цилиндре-8. Масло не стал снова заливать.Получается кольца или клапана — значит ремонт ДВС.Что то рановато на пробеге 42000.Клапана не зажаты, масло с фильтром менял вовремя — Ликви Моли, ездил всегда аккуратно, движок никогда не перегревал.

4 цилиндр

3-цилиндр

2-цилиндр

1-цилиндр

Возможно что и поршень прогорел, вскрытие точно покажет.

Наконец снял головку блока цилиндров, залил немного бензина в выпускные и впускные каналы и во впускном 4-го цилиндра бензин протек через закрытый клапан. Рассухарил клапан и видно что клапан не прилегает к седлу по всей поверхности, а только его часть. Сам клапан не обгорел, только чуть с нагаром. Клапан по сравнению с соседним выпускным больше шатается в направляющей втулке.

Молодца, меняйте втулку, притирайте клапан и будет вам счастье.

Отвез головку мастеру, он рассухарил все клапана и некоторые клапана ему не понравились, даже в тех цилиндрах где компрессия в норме. Поэтому купил комплект клапанов и направляющих втулок. Мастер поменял 4 направляющих втулок выпускных клапанов, сделал шарошку выпускных седел, притирку всех клапанов, укоротил выпускные клапана.

На снятой головке отрегулировал зазоры клапанов. Теперь после затяжки головки зазоры уменьшились на 0,05мм. На выпускных было 0,35 стало 0,30. На впускных было 0,20 стало 0,15. Один мастер говорит что можно заводить и ездить и через 1,5-2 т. км снова регулировать. А другой мастер говорит, желательно снова отрегулировать сразу. Кого слушать, как правильнее сделать?

Через пару тысяч у вас не будет желания снова залазить в голову, этого практически никто не делает. В принципе у вас зазоры выставлены в допустимых пределах в минус, для впускных 0,20 (+-0,05) мм, для выпускных 0,35 (+-0,05) мм. Лучше сразу сделать 0,20 и 0,35 и забыть.

по ремонту ВАЗ (Lada) Kalina

Примеры неисправностей двигателя: Лада Калина

Популярный народный автомобиль

Сегодня автомобиль Лада Калина становится все более популярным в нашей стране и не только: он привлек к себе мировое внимание во время головокружительных гонок, которые прошли в августе 2014. Машина получила массу положительных отзывов в рамках автошоу.

Всем хороша Лада, но она обладает не только достоинствами, но и некоторыми недостатками, к их числу относится не совсем надежная работа двигателя. Чтобы Калина прослужила долго, следует знать все ее особенности и проблемные узлы. Если говорить о Лада Калина, неисправности двигателя могут быть вызваны немалым количеством причин.

Калина — новый проект завода «АвтоВАЗ», представленный 3 кузовными версиями: универсал, хетчбэк и 4-дверный седан. Машина создана на платформе 8 модели, некоторые детали, в том числе и моторы, взяты оттуда же. Как известно, «восьмерка» зарекомендовала себя как практичный, неприхотливый автомобиль, но имеющий ряд изъянов технического характера. Под капотом установлено 3 типа двигателей, объемом 1,4 и 1,6 л, их мощность — 81, 89 и 98 л. с. Моторы работают с передним приводом и стандартной механической трансмиссией в 5 ступеней.

Вернуться к оглавлению

Технические особенности двигателей Калины

Владельцы Калины подчас жалуются на то, что троит двигатель, появляются и другие проблемы, причины которых следует знать, чтобы суметь исправить поломку самостоятельно. Наиболее часто происходит повреждение приводного ремня, это одна из главных причин неисправности двигателя. Случается закупорка фильтров и топливопроводов. Наблюдаются дефекты регуляторов, поршневых колец, стержневых клапанов. Еще одна проблема — это низкое давление масла. Рассмотрим каждый двигатель более подробно.

Мотор объемом 1,4 л — рядный, 4-цилиндровый, инжекторный. Выполнен из чугуна, принимает бензин АИ-95. Это доработанная версия силового агрегата, устанавливаемого на ВАЗ 21083. Такой же мотор, только в более мощном исполнении, установлен на Приору. К числу недостатков относятся шум при работе, неэкономичность и то, что агрегат гнет клапаны. Наиболее частые неисправности двигателя касаются дефекта помпы и роликов, встречается и заклинивание ремня. Чтобы предупредить поломку, каждые 65 000 км следует менять ГРМ, помпу и ролики.

Если есть желание усовершенствовать двигатель, следует знать, что данный вид силового агрегата — не самый лучший вариант для тюнинговых работ. Все, что можно сделать, это поставить приоровский блок. А вот верховные распредвалы спортивного типа монтировать категорически запрещается, так как в этом случае вы просто добьете систему, ничего не получив взамен.

Двигатель Калины

Мотор на 1,6 л имеет 2 воплощения. Первый вариант — 8-клапанный, устанавливаемый на стандартную версию. Здесь наблюдается значительное улучшение работы за счет снижения веса запчастей. Помимо этого, детали обладают повышенной прочностью, что достигается благодаря термической обработке. И это еще не все. Инженеры здорово потрудились, чтобы мотор стал мощнее, сильнее. Для этой цели они оснастили его электроприводом на заслонке дросселя. Такое техническое решение принесло 10% дополнительной мощи. К плюсам можно отнести экономичность мотора и низкий процент выброса в атмосферу токсичных веществ.

16-клапанный двигатель устанавливается на люксовые версии. Он оснащен прочным приводным ремнем. Рядный, 4-цилиндровый. Это улучшенная версия силового агрегата, устанавливаемого на «десятку». Но в отличие от той модели, данный агрегат обладает облегченными деталями, более качественными, прочными. Блок мотора получил современное исполнение, которое полностью соответствуют всем самым строгим требованиям настоящего времени.

Неисправности двигателя — в ремне ГРМ, цилиндрах и поршнях. Наиболее часто возникают проблемы, сввязанные с дефектом поршней и прокладок из-за перегрева. Как следствие — резкое снижение мощности и выход мотора из строя. Для решения этих проблем необходимо заменить поршни на безвтыковые, регулярно проверять двигатель для выявления дефектных деталей.

Это хороший агрегат, но через определенное время в нем появляется стук, его троит, он перегревается, поэтому нужно регулярно проводить техосмотр. Когда появляется стук в двигателе, это означает, что начали сдавать гидрокомпенсаторы. Стучит либо поршень, либо подшипники, что является довольно серьезной проблемой. Невнимательность и безалаберное отношение к этим вопросам могут привести к плачевной ситуации.

Чтобы повысить мощность мотора, можно поставить ОКБ «Динамика 108» вместо распредвала, а также отрегулировать фазы и установить разрезную шестерню. Такая манипуляция позволит увеличить мощность. А если провести модернизацию впускного коллектора и ГБЦ, то мощность возрастет до 115 л. с. Но и это еще не предел. Установим поршневую от Приоры, и вот у нас уже все 120 л. с.

Скорой помощью для мотора может стать переборка свечей, прочистка форсунок и дроссельной заслонки. Но движок — сложное устройство. Чтобы грамотно подойти к его ремонту, нужно запастись терпением и вооружиться наиболее полной информацией о предстоящих работах.

Вернуться к оглавлению

Подробнее о проблемах мотора

Барахлит мотор? Проверь свечи!

Итак, что делать, если мы отправились в далекое путешествие, но внезапно, не выдержав сурового испытания на прочность, на середине пути автомобиль заглох? Ситуация не из приятных. Но не стоит опускать руки, пора браться за дело. Проблема может крыться в следующем.

  1. Скорее всего, вы заправляли автомобиль бензином не самого лучшего качества. Возможно, в мотор каким-то образом попал мусор. На всякий случай все же стоит прочистить топливопроводы, да и сам бак, высушить и залить нормальное горючее, в котором вы уверены. Измерив давление в топливной рампе, вы узнаете, здесь ли таится неисправность или же нужно искать дальше.
  2. Повреждение бензонасоса. Выявить эту проблему проще: если зажигание еще включается, то при наличии дефекта бензонасос издает характерный звук, говорящий о неисправности. Снимите насос с бензобака и проверьте выходное давление в резервуаре методом подачи питания. Коэффициент давления не должен быть меньше 2 атмосфер.
  3. Поломка системы зажигания: свечи не дают искры. Чтобы устранить поломку, нужно просто заменить свечи на новые, это не займет много времени.
  4. Дефект дроссельного узла. Данный узел — важнейшая деталь, которая выполняет значительную часть работы двигателя. При ее порче происходит смешивание воздуха и топлива, что приводит к ступору мотора.
  5. Поломка форсунок. Это наиболее редко возникающая проблема.
  6. Необходимо провести регулировку клапанов ГРМ, если по какой-то причине произошло нарушение зазоров.
  7. Педаль газа нуждается в починке.
  8. Мотор еще необкатанный, поэтому дает сбои. Решение проблемы простое: нужно набраться терпения и обкатать его, проехав 6000-7000 км. Но стоит помнить, что обороты нельзя поднимать выше 3000, иначе после обкатки потребуется серьезный ремонт.

Этот датчик контролирует давление масла

Довольно частой причиной неисправности двигателя является недостаточное давление масла. Как можно предотвратить эту проблему?

  1. Стоит знать, что некачественное и не подходящее по маркировке масло принесет больше вреда, нежели пользы. Это причина №1.
  2. Нужно время от времени проверять масляный фильтр и насос на наличие дефектов, а также заменять старую смазку на новую. Засор или утечка приводят к необратимым последствиям.
  3. Необходимо контролировать состояние картера.
  4. Не забывайте осматривать масляные каналы. Если где-то не хватает заглушек, проставьте их.

С перегревом двигателя сталкивается большая часть водителей Калины. Что нужно сделать, чтобы не допустить перегрева? Важно постоянно контролировать уровень охлаждающей жидкости. Если вдруг уровень опустился до минимальной отметки, восстановите его.

Время от времени проверяйте, не нагревается ли радиатор охлаждения. Контролируйте состояние электрического вентилятора. Проверку можно осуществить, подключив его к аккумулятору. Опять же из-за плохого, некачественного топлива происходят перегрузки и, как результат, перегрев.

Следует проверять состояние помпы. Малейший дефект приведет к поломке лопастей, отчего начнется цепная реакция: прекратится нормальный ток охлаждающей жидкости, а затем выйдет из строя силовой агрегат.

Вернуться к оглавлению

Скорая помощь двигателю

Итак, основные неисправности мотора мы изучили, советы по их предупреждению получили. Теперь поговорим о скорой помощи автомобилю, который совершенно неожиданно стал терять скорость и вот-вот безнадежно заглохнет.

Если случилась беда на дороге — вставай на аварийку

  1. Нужно включить аварийную сигнализацию, выжать до упора педаль сцепления и, опираясь на силу инерции машины, аккуратно свернуть на обочину. Главное — убрать авто подальше от проезжей части, чтобы не создать аварийную ситуацию.
  2. Когда мотор теряет свою мощь, тормоза становятся менее эффективными, поэтому необходимо выжимать педаль тормоза до упора.
  3. Нужно вспомнить о стояночном тормозе и включить его. Если поломка мотора застигла вас на склоне, используйте такую нужную вещь, как противооткатные упоры, чтобы машина не сорвалась вниз.
  4. Важно поставить знак аварийной остановки. Правила дорожного движения никто еще не отменял.
  5. Теперь определяем причину проблемы. Она кроется либо в системе питания, либо в системе зажигания.

Открываем капот и изучаем состояние всех деталей. Если заметили оборванные или перегоревшие провода, замените их. Шланги, фильтр (его можно найти под днищем машины), топливопроводы — все это нуждается в тщательном осмотре. Где-то может быть микроскопическая трещина, которая и дает сбой. Если случилась протечка бензина, ее нужно устранить как можно быстрее, потому что это может закончится взрывом. Пока не убедитесь, что протечка полностью устранена, даже не касайтесь ключа зажигания. Еще нужно проверить уровень масла и охладительной жидкости, которая могла по дороге вытечь.

Если при осмотре системы питания вы не нашли неисправностей, смело приступайте к следующему этапу проверки — изучите систему зажигания и ремень ГРМ.

Вернуться к оглавлению

Как перебрать мотор Лады

Серьезные неисправности, конечно, очень сложно устранить самостоятельно, без специального оборудования, но азы должен знать каждый водитель. Итак, как перебрать двигатель?

Снимите мотор и проведите демонтаж его составляющих в такой последовательности:

  • водяной насос;
  • генератор;
  • карбюратор;
  • стартер;
  • бензонасос;
  • коллекторы;
  • прерыватель системы зажигания;
  • привод распредвала;
  • крышка клапанов;
  • маховик;
  • устройство сцепления;
  • шкив;
  • головка блока цилиндров.

Теперь прочистите детали и внимательно осмотрите их, нет ли повреждений. Заметив дефектные, замените их на новые. Желательно не использовать детали, бывшие в употреблении, даже если они в сносном состоянии.

Чиним головку блока цилиндров. Здесь следует поменять сальники и привести в порядок клапаны. Проводим монтаж в обратном порядке. При замене свечей важно не забыть проверить предохранительный клапан, так как при коротком замыкании может сгореть и предохранитель.

При необходимости замены предохранителя не допускайте нервных движений и рывков. Новички обычно пытаются выдернуть его, что, разумеется, просто невозможно, так как деталь крепится на болтах. Нужно взять в руки отвертку и спокойно выкрутить их.

Тема ремонта двигателя автомобиля — самая обширная. Чтобы раскрыть ее подробно, уложиться можно только в рамки объемного учебного пособия. Но основные моменты вы теперь знаете. Желаем удачи и хорошей дороги!

Двигатель Лада Калина работает с перебоями на холостом ходу

Почти каждый автовладелец Лады Калины сталкивался с тем, что двигатель на холостом ходу работает с перебоями. Но, не все знают причины этого эффекта. В этой статье рассмотрим, проблемы, при которых появляется неисправность, а также методы устранения.

Причины троения на холостом ходу

Проблемы с двигателем при работе на холостом ходу

При включении зажигания и пуске автомобиля, он работает с перебоями на холостом ходу. Этому могут сопутствовать несколько причин. Рассмотрим, основные проблемы, которые приводят к такому эффекту:

  • Проблемы со свечами зажигания.

    Схема возможных вариантов неисправности свечей зажигания

  • Неисправная работа высоковольтных проводов.

    Высоковольтные провода

  • Выход со строя катушки зажигания.
  • Проблемы в топливной системе.

Все эти причины могут послужить тому, что двигатель на холостых оборотах будет работать с перебоями.

Устранение неисправностей

Причины неисправности определены, и можно перейти к ремонту автомобиля. Для этого стоит поэтапно проверять все элементы, которые могли послужить возникновению такого эффекта. Итак, рассмотрим, последовательность действий для устранения неисправности.

Свечи зажигания

Пробой, загрязненность или выход со строя этого элемента может привести к тому, что автомобиль на холостом ходу будет работать с перебоями, а если говорить по народному – «троить». Для устранения неисправности необходимо выкрутить свечи зажигания. Как это сделать:

  1. Снимаем «клемму-минус» с аккумулятора.

    Демонтаж клеммы АКБ

  2. Снимаем со свечей наконечники высоковольтных проводов.

    Вынимаем высоковольтные провода

  3. При помощи свечного ключа или длинной головки на 21 раскручиваем свечи и вынимаем их.

    Демонтаж свечей при помощи головки на 21

Вот в принципе и все операции по демонтажу.

Для того, чтобы понять в каком состоянии находится свеча, необходимо визуально ее осмотреть: если она слишком грязная, то значит что их закидывает бензином и она нормально не может провести детонацию, а вот если слишком чистая, то в двигатель попадает недостаточно горючего.

Также, обязательно необходимо проверить работоспособность свечей. Делается это на свечном стенде, но если такого нет, то по старинке, при помощи тестера замеряем сопротивление. В обязательном порядке нужно замерить зазора свечи при помощи щупа с отметкой 0,10 – это стандартный размер, который должен быть на всех элементах.

Высоковольтные провода

Исправность высоковольтных проводов проверяется путем проверки сопротивления. При помощи тестера «прозванивается» каждый провод отдельно, где значение должно равняться 5 Ом.

Проверка высоковольтных проводов

Катушка зажигания

При выходе со строя или перебойной работе этого узла может возникать эффект плохой работы не только на холостых, но и при движении. Стоит проверить работоспособность катушки и при необходимости заменить ее.

Топливная система

Самые частые проблемы с перебойной работой двигателя на холостом ходу возникают именно в топливной системе. Этому может сопутствовать несколько причин, а именно:

  • Засоренность форсунок.

    Проверка и чистка форсунок своими руками

  • Подсос воздуха в топливной рампе.

    Топливная рамка

  • Бензонасос. Существует множество причин плохой работы бензонасоса.

    Засоренность фильтра бензонасоса

  • Засоренность топливного фильтра.

    Топливный фильтр

Стоит проверить все эти элементы на нормальную работоспособность. При необходимости стоит устранить возникшие неисправности.

Выводы

Причины нестабильной работы двигателя Лада Калина на холостом ходу установлены и могут быть устранены своими руками. Но, для тех, кто не знает устройства автомобиля или не может устранить неисправности, следует обратиться в автосервис.

Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости