Нет подачи топлива в двигатель

Неисправности системы подачи топлива

Топливная система играет одну из основных ролей в качестве работы двигателя автомобиля. Состояние топливного бака, фильтров, насосов, дроссельной и воздушных заслонок, приборов впрыска и подачи топлива влияют на качественную работу двигателя.

Забитые топливные фильтры

Зачастую причина низких оборотов ДВС скрывается в системе подачи топлива. Работа бензиновых моторов напрямую связана с состоянием бензонасосов (механического или электрического), газовым редуктором для машин с газобаллонным оборудованием. В первую очередь нужно проверить топливный фильтр (при необходимости заменить его), который может загрязниться или замусориться в процессе эксплуатации.

Для дизельного двигателя очень важно состояние топливных фильтров и герметичность системы. При неплотных соединениях на входе или выходе из фильтра может «подсасывать» воздух. При этом нужно проверить уплотнительные шайбы (алюминиевые или медные) на наличие потертостей или растрескивания в резиновых шлангах системы подачи топлива.

Топливный фильтр дизеля в летнее время может выйти из строя из-за большого количества влаги в топливе, а зимой из-за использования некачественного зимнего топлива с повышенной вязкостью на нем могут быть отложения парафина, потому его следует менять.

Запарафиненный фильтр (только на дизельных моторах) – это одна из причин утраты мощности двигателя. Из-за недостатка дизельного топлива двигатель не будет развивать полной мощности (набирать обороты). Чтобы проблема исчезла – замените топливный фильтр.

Неисправный топливный насос

Прокачайте топливо ручным насосом (через фильтр должен прокачиваться бензин). Если фильтр остается сухим, то где-то есть подсос воздуха (такое случается редко). Если топливная магистраль цела, проверьте сам бензонасос: снимите входной патрубок (топливо не должно вытекать из насоса). Если топливо из насоса вытекает, то вышел из строя обратный клапан. Насос придется менять.

Еще один способ проверки насоса: закройте пальцем входной патрубок и качните ручным насосом несколько раз. В насосе за это время должно создаться разрежение, и оно не должно сбрасываться даже через минуту.

Забитые инжекторы

Причиной плохой работы двигателя может быть плохое состояние инжекторов. Для устранения этой проблемы необходимо проверить состояние газораспределительного механизма: проверить состояние цепи или ремня (цепь не должна быть растянута или провисать; на ремне не должно быть обрывов нитей и срезанных зубьев), точность установки меток в ГРМ на шкиве коленчатого вала и передней крышке двигателя.

Неправильная установка привода или его плохое состояние влияет на мощность двигателя и качество его работы. Неправильное считывание информации о положении коленчатого вала влечет за собой, соответственно, некорректную команду на впрыск в цилиндры.

Если все проделанные работы с газораспределительным механизмом выполнены, то надлежит проверить работу самих инжекторов и провести их очистку в специализированной мастерской в соответствии с инструкцией завода-изготовителя или заменить на новые.

Неисправная дроссельная заслонка

При неисправной дроссельной заслонке в двигатель не будет поступать нужное количество воздуха, что скажется на качестве сгорания топлива (оно не будет полностью сгорать). Будет происходить догорание топлива в системе выпуска отработавших газов (хлопки в глушителе), при некорректной работе газораспределительного механизма могут быть выстрелы во впускной коллектор (выстрелы в карбюратор).

В данном случае необходимо проверить состояние систем привода дроссельной заслонки: состояние тросика (тяг), кулис, вакуумных ускорителей. Если есть механические обрывы или повреждения, надлежит произвести замену деталей или сделать ремонт в специализированной мастерской.

Самый дешевый вариант устранения поломки дроссельной заслонки при потере мощности двигателя – это замена воздушного фильтра. Идеальным вариантом считается замена фильтра раз в полгода или год. Чтобы топливо полностью сгорало, ему нужно достаточное количество воздуха. При засоренном фильтре воздух слабо поступает, и начинаются проблемы с мотором (не хватает мощности).

Неисправный карбюратор

Если топливо нормально доходит до карбюратора, то проверяйте сам карбюратор. Проделать это можно только вдвоем. Снимите крышку воздушного фильтра. Один из вас смотрит во впускной коллектор, а второй крутит стартер и нажимает педаль газа. Если все в порядке, то в коллектор должно попадать топливо. Когда топливо не поступает, то следует промыть карбюратор.

Неисправный ТНВД или ТННД

При неисправном топливном насосе низкого давления (ТННД) топливо из бака не поступает на фильтра и к топливному насосу высокого давления. Если ТННД электрический, нужно проверить электрические цепи подачи напряжения к нему. Одной из возможных неисправностей может быть подсос воздуха на впускном трубопроводе. В этом случае нужно заменить трубопровод, устранив подсос воздуха.

Причинами неисправности топливного насоса высокого давления (ТНВД) могут быть высокий износ плунжерных пар, заедание плунжеров из-за попадания воды или механических примесей топлива при неисправности фильтра топлива, а также выхода из строя всережимного регулятора оборотов. Ремонт ТНВД необходимо производить в специализированных мастерских, которые смогут произвести замену плунжерных пар и отрегулировать давление впрыска на форсунки.

Проблема в газовом редукторе (для машин с ГБО)

Ремонт газобаллонного оборудования нужно производить в специализированных мастерских, так как это связано с повышенной опасностью возгорания автомобиля и требует специальных навыков по замене клапанов и соблюдением герметичности деталей редуктора. Основные проблемы газового редуктора – это разрыв мембран и износ клапанов.

Неисправный электромагнитный клапан газа высокого давления (для машин с ГБО)

При неисправном электромагнитном клапане газа высокого давления могут быть две основные проблемы в эксплуатации автомобиля:

• Невозможность из-за зависания клапана прекратить подачу топлива в двигатель.

• При неоткрытии клапана (отсутствие напряжения на катушке) двигатель на газовом топливе работать не будет из-за отсутствия подачи топлива в двигатель.

Ремонт электрических систем безопасности на газовом оборудовании необходимо проводить в специализированных организациях, имеющих соответственно обученный персонал.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?

Проблемы с подачей топлива

01.01.2007

Достаточно популярной причиной остановки двигателя на ходу является отсутствие топлива. Мы приведем примеры, когда топливо отсутствовало не только в топливном баке, но и во впускном коллекторе. Самый простой случай – топлива нет в баке. Такая ситуация чаще всего возникает у молодых водителей. Мама с папой дарят сыну-студенту машину, иногда даже достаточно дорогую. Но на содержание автомобиля, как известно, нужны деньги и не малые, по крайней мере, заправлять-то машину надо. И деньги сыну выделяются. Но в юной голове тут же возникает вопрос, а не лучше ли на эти деньги купить пива и погулять с друзьями? Поскольку ответ очевиден, машина бегает с полупустым баком и рано или поздно в пути она заглохнет. Второй вариант: молодой водитель пива не пьет и на выделенные деньги заправляет свой автомобиль. Но папа (или мама) выделяет деньги в расчете на нормальную эксплуатацию машины, не учитывая, что наследник может кататься круглые сутки, было бы с кем. Бензина снова не хватает. Тут надо отметить следующее: когда топлива в баке мало, топливный насос вынужден вместе с остатками топлива «хватать» воздух. Перекачивая такую смесь, все насосы, даже диафрагменные на карбюраторных двигателях, очень быстро изнашиваются и, в конце концов, выходят из строя. К тому же при малом уровне топлива насосы собирают со дна бака всякую грязь, что повышает вероятность засорения фильтров. Другими словами, у молодых водителей топливная система автомобиля, как следует из практики, обречена на отказы.(РИС9)

Рис. 9. Схема большинства электрических топливных насосов.

1. Обратный клапан.  Когда он изнашивается, весь бензин из топливной рейки в течение нескольких часов стекает обратно в топливный бак и машина плохо заводится.
2. Предохранительный клапан. Сбрасывает давление бензина, если по какой-то причине оно стало повышенным.
3. Задний подшипник электромотора.
4. Щетка электромотора. Изнашивается гораздо меньше, чем коллектор. И когда в коллекторе из-за этого износа появилась яма, щетка перекашивается и может заклиниться в своем щеткодержателе. Мотор, естественно, остановится.
5. Ротор электромотора.
6. Приклеенные к корпусу магниты. Когда этот магнит отваливается, электромотор или снижает свою мощность или вообще останавливается.
7. Задний подшипник.
8. Рабочее колесо насоса. При проверке насоса, если вы перепутаете полярность, это колесо может открутиться и мотор заклинит. Однако если сменить полярность и слегка стукнуть по корпусу, колесо завинтится обратно, и мотор будет работать, как ни в чем ни бывало.
9. Сеточка приемного фильтра.

Однако следует заметить, что электрические бензонасосы очень редко (на нашей памяти за 10 лет всего один случай на «Suzuki Escudo») выходят из строя на ходу, так, чтобы двигатель сразу заглох. Обычно они начинают шуметь и снижают производительность и создаваемое давление, но двигатель при этом продолжает работать, хотя мощность его может снизиться. У двигателей с непосредственным впрыском топлива, снижение мощности при шумящем электрическом насосе будет обязательно – проверено уже не раз. Обычный  автомобиль с впрыском бензина при шумящем насосе работать как-то еще будет, но при очередном запуске его двигатель не заведется, так как электромотор топливного насоса окажется заклиненным (рис.9). Заклинивание происходит потому, что «до дыр» изношен коллектор этого электромотора и его щетки перестали доставать до контактов коллектора. И все из-за того, что насосу пришлось перекачивать грязь со дна топливного бака, прихватывая при этом и воздух. Дизельные ТНВД также не любят грязь,  воздух, как, впрочем, и зимнее топливо. Но если ТНВД с механическим управлением плохое топливо как-то терпят («рычат», но терпят), то ТНВД с электронным управлением такого «коктейля» не выносят. На дизелях «Toyota», которые в конце своего названия имеют букву «Е» («ефишные», как говорят автослесари), в этом случае  происходит заклинивание плунжера управляющего клапана. Иногда перед этим двигатели теряют свою мощность, плохо заводятся и абсолютно, даже при перегрузке, не дымят. Дизельные двигатели автомобилей «Nissan», «Isuzu», «Mitsubishi» с электронным управлением ТНВД сначала будут дергаться и периодически глохнуть, потом в один прекрасный день также просто не заведутся.

Итак, нехватка топлива. Приходит в мастерскую молодой человек и говорит: «Дайте три (!) литра бензина, я тут напротив заглох». Ему объяснили, что здесь ему бензина никто не даст, вручили канистру (благо их  после смены масел и охлаждающих жидкостей в любой мастерской много остается) и направили на ближайшую бензоколонку. Молодой человек с канистрой ушел. Через час появился другой молодой человек и сказал: «Прямо напротив вашей мастерской у нас заглохла машина, заведите ее». Никому не хочется бросать работу и идти на улицу (к тому же неизвестно, какой инструмент с собой брать), но занудный тон и настойчивость просителя делают свое дело. Подходим. На склоне стоит довольно приличная «

Camry» 1996 года, а рядом с ней – первый наш посетитель (проситель бензина). Спрашиваем, нашли ли бензин. «Да, – отвечают, – уже залили». Целых три литра. И это в пустой бак, площадь днища которого около 1,5м2, к тому же машину поставили на склоне. Объяснили молодым людям, что когда машина глохнет из-за отсутствия топлива, в нее нужно заливать не менее 10 литров. В противном случае топливоприемник, расположенный внутри бака в специальном корытце, останется сухим. Когда машина движется, бензин плещется внутри бака и, даже если его мало, заплескивается в это корытце, откуда его засасывает насос. В этом случае даже три литра топлива, находящиеся в баке, заплескиваясь, попадут к топливоприемнику и позволят автомобилю проехать еще пару-тройку десятков километров. Три же литра бензина, залитые в пустой бак стоящей машины – это ничто.

Другой случай. Притаскивают «

Subaru Legacy» – заглохла. Спрашиваем, есть ли топливо в баке. Отвечают: «Есть, лампочка еще не горит». У двигателей с впрыском топлива можно быстро узнать, есть топливо в баке или нет, сдернув резиновую трубку обратки и включив стартер. Одновременно с включением стартера заработает и электромотор бензонасоса (его даже слышно в задней части машины). Буквально за секунду-другую бензонасос поднимет давление в топливной рейке, заставив сработать на ней редукционный клапан, и из обратки брызнет струя бензина. У большинства машин снять обратку можно даже без инструмента. Проделываем все это – бензина нет. Едем на бензоколонку (клиент с сотовым телефоном, значит, платежеспособен), привозим 20 литров бензина, заливаем – машина заводится. Сняв щиток приборов, обнаруживаем, что сгорела лампочка аварийного снижения уровня топлива. Меняем лампочку – машина готова. Но три-четыре таких «ремонта» – и клиенту придется менять топливный насос на его «Subaru». Ведь прежде чем заглохнуть, бензонасос вынужден качать бензин вместе с воздухом, а это, как уже выше упоминалось, очень сильно его изнашивает.

Предположим, что топливо в баке вашего автомобиля есть, но вам все-таки кажется, что машина не заводится или глохнет на дороге из-за нехватки горючего. Хотя в последнем случае автомобиль сначала снижает мощность, попытка сильнее надавить на педаль газа приводит к тому, что машина начинает дергаться, а затем вообще останавливается, но в режиме холостого хода двигатель работает еще вполне прилично. Дизельные двигатели при нехватке топлива тоже дергаются. Кроме того, величина их оборотов не может достигнуть красной зоны на тахометре и постепенно уменьшается, ограничиваясь 3000, 2000 или 1500 об/мин. Ниже уже не бывает. Подробнее о дизельных автомобилях мы поговорим в конце этого раздела, а сейчас вернемся к бензиновым.

Почему же автомобиль глохнет и не заводится? Возможно, найти причину поможет такая история. К нам в ремонт приехал пикап «

Nissan Datsun» с бензиновым карбюраторным двигателем Z20. На холостом ходу двигатель работает безукоризненно, но, если при движении надавить на педаль газа, машина начинает дергаться и, если не сбросить газ, глохнет. Через 4 секунды ее снова можно завести и продолжать «движение». Первая мысль по поводу причины, вызывающей такое поведение автомобиля – засорилась приемная сеточка в карбюраторе. Абсолютно у всех карбюраторов перед игольчатым клапаном есть фильтрующая сеточка. Она – последний рубеж обороны против грязи. Чаще всего она забивается ворсинками с фильтра тонкой очистки (он ведь бумажный, а если дешевый, то, как правило, некачественный, с фильтрующей поверхности которого постоянно «отлетает» ворс). Но владелец автомобиля, бывалый автолюбитель, заявляет, что сеточку в карбюраторе он чистил, также как и приемную сеточку в бензобаке, фильтр тонкой очистки заменил, карбюратор перебрал, все трубки бензопровода проверил и продул. Насос у этого автомобиля, хотя двигатель и карбюраторный, как у машин с впрыском топлива, электрический, расположен в бензобаке и работает. Кажется, ремонтировать нечего, а машине явно не хватает топлива. Тут мы заметили, что уровень бензина в поплавковой камере на 5-7 мм ниже середины окошка. Мениск бензина виден в самом низу окошка. Сняли поплавок, чтобы подогнуть ему язычок и выставить уровень посередине, но выяснилось, что подгибать язычок некуда: он уже вплотную прижат к корпусу поплавка.

Поскольку уровень топлива в поплавковой камере, как известно, зависит еще  и от давления топлива, то у карбюраторных двигателей после каждой смены механического насоса необходимо регулировать этот уровень. Так, может быть, в нашем случае проблемы с давлением? Подсоединили манометр к топливному шлангу – давление, создаваемое электрическим бензонасосом оказалось всего лишь 0,15 кг/см2, а для работы карбюраторов, как известно, необходимо давление бензина от 0,25 до 0,35 кг/см2 (у большинства моделей 0,26-0,30 кг/см2).

Сняли бензобак, достали насос, привели его в порядок. Давление выросло до 0,27 кг/см2, и уровень топлива в смотровом окошке поднялся чуть выше середины. Попробовали прокатиться – оказалось, что ничего не изменилось. Пока не давишь на педаль газа – все нормально, но стоит надавить на нее немного больше половины, машина сразу же начинает дергаться и, если не отпустить педаль газа, глохнет. Уровня топлива в окошке уже нет. Пытаемся завести двигатель – уровня нет, машина не заводится. Делаем паузу 3-4 секунды, включаем стартер – уровень топлива появляется, двигатель заводится, можно ехать. До следующего нажатия на педаль газа. И тут одному из нас приходит в голову достаточно глупая мысль снять и проверить топливный фильтр. Глупая, потому что фильтр был новым. Это утверждал владелец машины, да и по фильтру это было видно (красивый и блестящий). Сняли фильтр, начали продувать его по ходу движения бензина. По усилию, с которым можно продуть топливный фильтр ртом, мы обычно и делаем вывод о его работоспособности. Для этого, конечно, нужен некоторый опыт, но это дело наживное. Если для продувки фильтра требуется слишком большое усилие – фильтр нужно заменить.

В нашем случае при продувке фильтра выяснилось, что в нем что-то шевелится. Оказалось, в результате некачественного исполнения, была снижена жесткость фильтрующего элемента. При малом потоке бензина этот элемент держал форму, и бензин хоть как-то, но через него проходил. Но стоило потоку бензина увеличиться, фильтрующий элемент сминался. И его пластиковое донышко перекрывало выходное отверстие. Двигатель при этом глох. Тут же давление с обеих сторон начинало выравниваться, и через 3-4 секунды фильтрующий элемент распрямлялся, бензин вновь мог поступать в поплавковую камеру, и двигатель заводился.

Итак, если карбюраторный двигатель глохнет при нажатии на педаль газа, следует последовательно проверить:

·                фильтр тонкой очистки топлива;

·                фильтрующую сеточку игольчатого клапана;

·                целостность бензопроводов;

·                давление топливного насоса;

·                чистоту поплавковой камеры и уровень топлива в ней;

·                приемную сеточку в бензобаке.

Следует заметить, что при неисправной системе зажигания двигатель при нажатии на педаль газа также норовит заглохнуть – возникает так называемый «провал газа». Вызвано это явление тем, что искре зажигания очень трудно пробить искровой промежуток, когда он заполнен богатой топливной смесью, которая образуется при резком нажатии на педаль газа. Но при этом топливная смесь поджигается неравномерно. В одних цилиндрах искра смогла пробить искровой промежуток и поджечь смесь, в других нет… Не могут же все свечи зажигания быть абсолютно одинаковыми, какая-то свеча всегда откажет первой. Двигатель в этой ситуации, при ускорении, попросту троит. Мы называем это явление «дробным стартом». И с нехваткой топлива оно, как правило, никак не связано.(РИС10)

Рис. 10. Оценить свечу зажигания можно следующим образом.

• Цвет нижнего изолятора должен быть песочным и одного оттенка у всех свечей данного двигателя.
• На верхнем и на нижнем  изоляторах не должно быть видно следов  электрического пробоя.
• На верхнем изоляторе в месте закатки не должно быть видно следов прорыва выхлопных газов.
• Толщина бокового электрода должна быть одинаковой по всей длине.
• Зазор должен соответствовать техническим требованиям.

Если все эти тесты положительны, значит можно надеяться (только надеяться!), что свеча зажигания исправна. Полную проверку свечи зажигания можно сделать только на специальном стенде.

Известны случаи, когда поступление бензина в поплавковую камеру ограничивалось из-за деформации топливного бака: владелец микрогрузовичка поддомкратил свой автомобиль, установив домкрат под днище бензобака. В результате днище вогнулось внутрь и вплотную прижалось к трубке бензоприемника. Приемной фильтрующей сеточки на этой модели автомобиля не было, поэтому дефект обнаружился, когда пытались продуть все бензопроводы. Бензопровод к топливному баку продували ртом, сняв крышку бензобака, чтобы услышать бульканье, но его не было.

Если двигатель машины заглох, и вам кажется, что это произошло из-за нехватки топлива, попробуйте залить во впускной коллектор примерно одну столовую ложку бензина (через снятую воздушную трубку или снятый воздушный фильтр). Если вы правы в своих подозрениях, то двигатель тут же заведется. Это справедливо для всех бензиновых двигателей: и карбюраторных, и впрысковых. У двигателей с впрыском топлива мы обычно снимаем воздушный фильтр, наливаем бензин прямо на него, тут же ставим на место и после этого пытаемся завести машину. У карбюраторных двигателей бензин проще подавать прямо во входной диффузор первичной камеры (лить на воздушную заслонку). Следует заметить, что при запуске двигателя с недостаточным поступлением топлива, т.е. при запуске на бедной смеси, возможна вспышка топлива во впускном коллекторе. И если там есть чему гореть, возможен небольшой пожар. Поэтому, залив во впускной коллектор бензин, соберите воздуховоды штатно и только потом запускайте двигатель. В этом случае, даже при громких хлопках во впускном коллекторе, пожара не будет. Особенно хорошо при таком «антипожарном» способе запуска происходит возгорание двигателей с центральным впрыском (одноточечным, 

TBI). Поэтому, на всякий случай, при любом ремонте топливной системы, держите неподалеку углекислотный огнетушитель.

Когда заканчивается бензин (снижается его поступление через инжекторы), двигатели с впрыском топлива сначала снижают мощность, потом начинают дергаться (особенно при движении в горку или при ускорении) и, наконец, глохнут. Следует заметить, что если датчик (датчики) кислорода в таких двигателях исправные, то блок управления пытается скомпенсировать недостаточное давление в топливной рейке. По сигналу датчика (датчиков) блок управления видит, что содержание кислорода в выхлопных газах слишком высокое, и тут же принимает решение, что слишком бедную топливную смесь нужно привести в норму. Для этого компьютер увеличивает (на сколько способен) ширину всех импульсов управления, идущих на топливные инжекторы. Поэтому нехватка бензина у двигателей с впрыском сначала проявляется иначе, чем у карбюраторных двигателей, но при дальнейшем снижении давления топлива блок управления уже не справляется с регулировкой,  двигатель все равно снизит мощность и машина при ускорении начнет дергаться, намереваясь заглохнуть. Дерганье двигателя (и всего автомобиля, если это происходит на ходу) часто сопровождается «стрельбой» во впускной коллектор. У нас существует правило: если в каком-то режиме работы двигателя появляется «стрельба» (хлопки во впускном коллекторе), то после проверки высоковольтных проводов и порядка зажигания обязательно нужно проверить топливную систему. Ведь известно, что у всех бензиновых двигателей при слишком бедной смеси во впускном коллекторе происходит вспышка топлива.

И еще одно замечание. Пока двигатель холодный или еще не прогрет до рабочей температуры, ему для работы требуется гораздо больше топлива, чем прогретому, работающему в штатном режиме. Увеличение количества этого топлива обеспечивается более широкими управляющими импульсами на инжекторы. И если из-за какого-то дефекта подача топлива ограничится, то, в первую очередь, это проявится на непрогретом двигателе.(РИС.11)

Топливный насос полноприводной легковой машины. 1 – электрический насос; 2 – приемная сеточка с ситцевым переплетением, очистить ее сжатым воздухом очень сложно, так как в ней очень мелкие ячейки; 3 – реостат для датчика уровня топлива; 4 – эжекторный насос (топливо с «обратки» своей струей втягивает еще и топливо с другой половины топливного бака, в результате можно использовать всего один электрический топливный насос, хотя топливный бак имеет два углубления); 5 – поплавок.

Корниенко Сергей Владимирович г.Владивосток Союз Автомобильных Диагностов © Легион-Автодата

Двигатель не пускается

Категория:

   Автомобильные неисправности

Двигатель не пускается

Отсутствует подача топлива

Проверку работы системы питания рекомендуется начинать с топливного бака.

Убедившись, что топливо в баке имеется (по указателю на щитке приборов или окунанием чистого прутка в горловину бака), пробка 6 заливной горловины топливного бака герметична, отверстие трубки для сообщения внутренней полости топливного бака с атмосферой не загрязнено (в случае перекрытия этого отверстия в баке создается вакуум и подача топлива в карбюратор не происходит), необходимо проверить, есть ли подача топлива в карбюратор. Для этого следует отсоединить топливопровод от входного штуцера карбюратора и при помощи рычага ручной подкачки топливного насоса проверить, есть ли выход топлива из подходящего к карбюратору топливопровода.

Наличие сильной и ровной струи топлива (в струе не должно быть пузырьков воздуха) из топливопровода свидетельствует об исправности топливного насоса и топливопроводов, идущих от топливного бака к карбюратору, и о том, что причину отсутствия подачи топлива надо искать в карбюраторе.

Такими причинами могут быть неплотности в соединениях, между карбюратором и впускным трубопроводом, между частями самого карбюратора, соединенными через прокладки и неисправности самого карбюратора. В этом случае следует подтянуть гайки крепления карбюратора к впускному трубопроводу и при необходимости заменить уплотнительные прокладки.

Затем следует соединить топливопровод с карбюратором и вновь повторить пуск двигателя.

Если после указанных действий топливо все же не будет поступать в поплавковую камеру карбюратора двигателя, следует проверить наличие или уровень топлива в поплавковой камере карбюратора через смотровое окно.

Если топливо в поплавковой камере карбюратора отсутствует или уровень его ниже отметки уровня топлива, следует вывернуть пробку фильтра карбюратора, вынуть сетчатый фильтр, промыть его топливом и поставить на место. Если фильтр не засорен, то топливо в поплавковой камере может отсутствовать из-за загрязнения игольчатого топливного клапана крышки поплавковой камеры карбюратора или из-за задевания поплавка за стенки поплавковой камеры.

Рис. 1. Поплавковая камера карбюратора

Рис. 2. Регулировка уровня топлива в поплавковых камерах карбюраторов автомобилей ГАЗ-24 «Волга» (а) ЗАЗ-968 «Запорожец» (б), “Москвич-412”, 2140 (в) и ВАЗ-2101 «Жигули»,-2102, -2103, -2105, -2108 «Спутник» (г)

Загрязненный игольчатый клапан рекомендуется промыть в топливе или продуть струей сжатого воздуха, используя насос для накачки шин, поставить на место и устранить заедание поплавка.

Если при проверке окажется, что в поплавковой камере есть топливо, но уровень его не соответствует установленной норме, следует установить требуемый уровень топлива, подгибая язычок регулировки уровня топлива и одновременно с этим, подгибая ограничитель 2 хода поплавка для установления хода иглы. После регулировки поплавок должен перемещаться свободно. При повреждении поплавка (можно обнаружить по легкому звуку капель топлива при встряхивании снятого) его необходимо заменить новым. Если отверстие в поплавке небольшое, то временно его можно заклеить нитроклеем.

Если при проверке будет выявлено, что топливо в поплавковой камере имеется и уровень его в пределах установленной нормы, но двигатель не пускается, то вероятными причинами этого является неполное открытие дроссельной заслонки или засорение в карбюраторе каналов и жиклеров. Сначала необходимо проверить и отрегулировать привод управления дроссельной заслонкой способом, устранив ее заедание на оси. Затем следует прочистить каналы и жиклеры карбюратора частично (сняв крышку поплавковой камеры), разобрав карбюратор и продув каналы и жиклеры сжатым воздухом, используя насос для накачки шин.

При сильном засорении (осмолении) жиклеры можно прочистить заостренной деревянной палочкой, обильно смоченной ацетоном. Нельзя устранять засорения жиклеров проволокой или металлическими предметами.

Если при проверке оказалось, что струи топлива из подводящего к карбюратору топливопровода нет или она очень слабая и неровная, следовательно причина заключается в засорении этого топливопровода или в неисправности топливного насоса. Для установления этих причин рекомендуется отсоединить топлипровод от топливного насоса и проверить действие топливного насоса с помощью рычага ручной прокачки.

Если рычаг ручной подкачки топливного насоса перемещается свободно, без усилия, следует повернуть пусковую рукоятку двигателя на один оборот и вновь подкачать топливо рычагом ручной подкачки. Если рычаг будет перемещаться с усилием и топливо сильной пульсирующей струей будет выталкиваться из выпускного штуцера, то это будет свидетельствовать об исправности топливного насоса и засорении трубопровода, соединяющего топливный насос и карбюратор. В этом случае надо продуть топливопровод сжатым воздухом, используя насос для накачки шин, и надежно его закрепить.

Рис. 3. Топливный насос автомобилей ВАЗ: а — детали насоса; б — регулировка положения толкателя

Может случиться так, что под действием рычага ручной подкачки топливный насос работает, а при провертывании коленчатого вала стартером или пусковой рукояткой не работает или работает с перебоями, струи топлива из выходного штуцера нет или она очень слабая. Причиной этого, вероятнее всего, может быть износ эксцентрика распределительного вала и толкателя привода топливного насоса двигателя. При этом ход штока диафрагмы делается настолько малым, что топливный насос подает топливо недостаточно или вообще не подает.

Восстановить нормальную подачу топлива в этом случае можно, заменив прокладку между корпусом топливного насоса и картером двигателя на более тонкую, несколько приблизив толкатель к эксцентрику распределительного вала.

Если при проверке окажется, что пульсирующей струи топлива из топливного насоса нет, следует отсоединить топливопровод от впускного штуцера топливного насоса и с помощью насоса для накачки шин продуть оставшуюся топливную магистраль в направлении от топливного насоса к топливному баку. При этом надо послушать, бурлит ли топливо в топливном баке. Если бурлит, то неисправен топливный насос.

Прежде всего следует осмотреть топливный насос снаружи и проверить, не вытекает ли топливо из него. Выход топлива указывает на повреждение диафрагмы топливного насоса или на отсутствие герметичности в соединении ее со штоком. При этом следует восстановить герметичность соединения. Для этого необходимо частично разобрать топливный насос, сняв верхнюю часть корпуса топливного насоса, и подтянуть крепление диафрагмы на штоке.

Пришедшую в негодность диафрагму необходимо заменить новой. Если нет новой диафрагмы, то можно временно восстановить работоспособность топливного насоса, установив между дисками разорванной диафрагмы 2—3 слоя полиэтиленовой пленки.

При подтекании топлива между составными частями топливного насоса следует равномерно затянуть соединительные винты, а при необходимости заменить уплотнительную прокладку, которая одновременно является сетчатым фильтром, сняв крышку насоса.

Исправность топливного насоса можно проверить, закрыв пальцем впускной штуцер топливного насоса. Если насос исправен, то при движении его рычага ручной подкачки должно ощущаться втягивание пальца внутрь.

Работоспособность топливного насоса можно также проверить выкачиванием топлива из отдельной емкости. Для этого необходимо впускной штуцер топливного насоса плотно соединить с одним концом резинового (дополнительного) шланга, а второй опустить в емкость с топливом. Привести в действие насос рычагом ручной подкачки. Если топливо будет хорошо выталкиваться из выпускного штуцера сильной пульсирующей струей, значит топливный насос исправен.

Иногда при проверке топливного насоса из выпускного штуцера выходит слабая струя топлива. Чаще всего это происходит из-за осмоления и залипания впускного и выпускного клапанов и сетчатого фильтра топливного насоса, потери упругости пружины диафрагмы и, как уже указывалось, при повреждении диафрагмы, подсосе воздуха, подтекании топлива, износе рычага привода топливного насоса.

В таком случае лучше всего снять насос с двигателя (насос крепится к блоку цилиндров двумя гайками на шпильках) и разобрать его, промыть и очистить клапаны и сетчатый фильтр. При необходимости заменить неисправные детали.

Если при продувке воздухом топливопровода, идущего к топливному баку, бурления топлива в топливном баке не слышно, это свидетельствует о засорении топливопровода, соединяющего топливный бак с топливным насосом. Зимой это, вероятнее всего, может быть в результате замерзания воды в топливопроводе. Чтобы прогреть топливопровод, можно использовать обычную водяную грелку или обтирочные концы, смоченные горячей водой.

Если же бурления топлива в топливном баке при его продувке воздухом нет, то это свидетельствует о засорении сетчатого фильтра топливного бака, замерзании воды в его приемной трубке или о наличии большого количества отстоя в нижней части топливного бака. При этом необходимо удалить отстой через сливное отверстие и промыть топливный бак бензином. При заправке топливного бака из канистр, бочек и т. п. надо обращать особое внимание на чистоту топлива и принимать необходимые меры для предотвращения попадания в топливный бак воды, грязи, пыли.

Рис. 4. Топливный бак: 1— пробка заливной горловины топливного бака; 2— сливная пробка; 3— поплавок; 4— сетчатый фильтр; 5— приемная трубка

На автомобилях ГАЗ-24 «Волга» в систему питания между карбюратором и топливным насосом, а на автомобиле ВАЗ-2108 «Жигули» между топливным насосом и топливным баком устанавливают фильтр тонкой очистки топлива. При засорении его фильтрующего элемента нужно снять фильтр, разобрать, промыть в чистом неэтилированном бензине или в горячей воде его фильтрующий элемент и продуть сжатым воздухом. При повреждении уплотнительной прокладки отстойника фильтра тонкой очистки топлива ее следует заменить.

Если установлено, что система питания двигателя исправна, а двигатель все же не удается завести, необходимо проверить систему зажигания.

Нет искры в системе зажигания

В системе зажигания имеются две замкнутые цепи тока: низкого и высокого напряжения.

Цепь низкого напряжения включает в себя аккумуляторную батарею, стартер, амперметр выключатель зажигания, резистор, первичную обмотку катушки зажигания, прерыватель с конденсатором и вакуумным регулятором опережения зажигания и провода низкого напряжения. Провод имеет увеличенное сечение по сравнению с проводами, так как через него проходит большой ток, потребляемый стартером при пуске. В цепь высокого напряжения входит вторичная обмотка Б катушки зажигания, распределитель, провода высокого напряжения и свечи зажигания.

Рис. 5. Система зажигания

Рассмотрим подробно основные неисправности системы зажигания, которые могут затруднять пуск двигателя, и возможные способы их устранения.

Определение неисправностей в системе зажигания целесообразно начинать с аккумуляторной батареи и заканчивать свечами зажигания.

Работу аккумуляторной батареи можно проверить по силе звукового сигнала, яркости света фар и работе стартера. Сильный звуковой сигнал, яркий свет фар и вращение коленчатого вала двигателя стартером продолжительностью не менее 10—15 с свидетельствуют об исправности аккумуляторной батареи автомобиля.

Исправность цепи низкого напряжения системы зажигания можно в какой-то степени определить по показанию стрелки амперметра, если последний имеется на автомобиле. А на автомобилях, где нет амперметра, рекомендуется подключать его последовательно на различных участках цепи низкого напряжения, например, в разрыв между проводом 13 и клеммами К прерывателя или Р катушки зажигания.

При проворачивании коленчатого вала двигателя стартером или пусковой рукояткой надо внимательно следить за показаниями стрелки амперметра. При этом могут быть четыре вида показаний амперметра, характеризующие техническое состояние цепи тока низкого напряжения.

Рассмотрим, как обнаружить неисправности в двух основных случаях: когда между электродами свечи зажигания нет искры и когда искра есть, но слабая и нерегулярная.

Нет искры между электродами свечи зажигания. Для того чтобы установить причину указанной неисправности, следует снять провод со свечи зажигания и установить его так, чтобы между наконечником провода свечи и массой автомобиля был зазор 5—7 мм. Возникновение искры в этом зазоре и колебание стрелки амперметра от 0 до 2—4А при проворачивании коленчатого вала двигателя рукояткой или стартером свидетельствует об исправности цепей низкого и высокого напряжения.

Помните, на автомобилях, где применяется бесконтактная (электронная) система зажигания особо высокой энергии, например на автомобиле ВАЗ-2108 «Жигули», не рекомендуется применять указанный способ проверки цепи высокого напряжения, так как это может привести к отказу в работе системы зажигания. Исправность цепи высокого напряжения электронных систем зажигания необходимо проверять на станциях технического обслуживания (СТО).

Отсутствие искры в зазоре между наконечником провода свечи и массой автомобиля свидетельствует о неисправности цепи высокого напряжения. Проверку этой цепи рекомендуется выполнять в такой поел едовател ьности.

Вынуть центральный провод из крышки распределителя (распределитель исключается из цепи) и установить зазор 5—7 мм между наконечником этого провода и массой автомобиля. При проворачивании коленчатого вала и исправной цепи тока высокого напряжения до распределителя в зазоре появится сильная искра. Тогда неисправность следует искать в проводах высокого напряжения, подводящих ток к свечам и к крышке распределителя и его ротору. Для этого следует тщательно осмотреть провода высокого напряжения, карболитовую крышку распределителя, ротор. На крышке распределителя (рис. 6) возможны трещины, загрязнение центрального и боковых гнезд, поломка уголька или пружины. При загрязнении гнезд следует зачистить их наждачной шкуркой, а при наличии на крышке распределителя трещин ее следует заменить.

Рис. 6. Крышка распределителя с ротором: а — автомобиля «Жигули»; б—автомобиля «Москвич»

Если неисправность крышки распределителя не обнаружена, необходимо проверить исправность ротора и качество изоляции проводов высокого напряжения. Для этого, не снимая ротора, необходимо подвести конец центрального провода высокого напряжения от катушки зажигания к боковому контакту ротора на расстояние 3 мм и размыкать рукой контакты прерывателя. При неисправном роторе в зазоре при размыкании контактов появляется искра, следовательно, ротор замыкает на массу автомобиля, имеет трещину. В этих случаях ротор подлежит замене. Обнаруженный внешним осмотром перегоревший резистор на роторе в автомобилях «Жигули» подлежит также замене. В качестве временной меры можно вместо резистора поставить тонкую медную проволочную перемычку между центральным и боковым контактами ротора.

Если же при исключенном из. цепи тока высокого напряжения распределителе искра между массой и центральным проводом высокого напряжения катушки зажигания будет отсутствовать, то вероятнее всего неисправны провод высокого напряжения, катушка зажигания или конденсатор.

Убедившись в исправности провода высокого напряжения, заменив его другим в случае неисправности, следует проверить катушку зажигания. В кар-болитовой крышке катушки зажигания возможна утечка тока высокого напряжения или возможен пробой изоляции вторичной обмотки, о чем свидетельствует сильный нагрев катушки. В этом случае катушку следует заменить. При исправной катушке зажигания необходимо проверить конденсатор способами, рассмотренными на 66 с.

Хорошая бесперебойная искра, возникающая между высоковольтным проводом свечи зажигания и массой автомобиля при прокручивании коленчатого вала двигателя, говорит об исправной цепи высокого напряжения. В этом случае необходимо проверить свечи зажигания, вывертывая их из двигателя. При обнаружении на свечах масла, топлива или нагара их следует очистить, просушить и вновь повторить пуск двигателя. Если свечи исправны, а двигатель не пускается,то необходимо проверить и правильно установить зажигание в последовательности, указанной на 69 с.

Если двигатель не пускается и стрелка амперметра стоит на нуле при проворачивании коленчатого вала двигателя, то это означает, что в цепи тока низкого напряжения имеется обрыв или ненадежен контакт на зажимах.

Обрыв в цепи тока низкого напряжения можно определить при помощи переносной лампы. Для этого один конец провода переносной лампы следует подсоединить к массе, а другой сначала подсоединить к зажиму К прерывателя, а затем, сняв предварительно карболитовую крышку прерывателя, последовательно присоединять к проводу, шине, пружине рычажка, подвижному контакту. При исправных деталях прерывателя, чистых и надежных контактах и установленной на нулевом делении стрелке октан-корректора переносная лампа при указанных проверках должна гореть. В таком случае следует присоединить провод переносной лампы к неподвижному контакту, соединенному с массой. Если переносная лампа при этом снова загорится даже очень слабым накалом, значит произошел обрыв провода внутри прерывателя, соединяющего пластину прерывателя с массой. Если же переносная лампа не загорится при подключении ее к неподвижному контакту и загорится при подключении к подвижному контакту при замкнутых контактах, то это свидетельствует о неисправности контактов прерывателя. Возможно, они очень загрязнены или сильно обгорели и ток через них не проходит. В этом случае необходимо зачистить или заменить контакты на станции технического обслуживания.

Рис. 7. Проверка прерывателя

Если при подключении переносной лампы к зажиму К прерывателя лампа не горит при разомкнутых контактах, то обрыв следует искать в цепи по направлению к аккумуляторной батарее. Для этого необходимо подключить один конец провода переносной лампы на массу, а другой — к зажиму Р катушки зажигания. Горение переносной лампы при замкнутых контактах указывает на наличие обрыва или нарушение контакта в зажимах провода, соединяющего катушку зажигания с прерывателем. Для убедительности следует осмотреть зажимы, проверить чистоту и надежность контактов Если же переносная лампа не загорелась, то ее следует подключить к зажиму ВК катушки зажигания у автомобилей «Волга» «Москвич», «Запорожец» или к зажиму Б у автомобилей «Жигули». Если при этом лампа загорелась, то имеется обрыв в первичной обмотке катушки зажигания. В этом случае катушку зажигания необходимо заменить. Если же лампа не загорелась, надо подключить ее к зажиму ВК-Б катушки зажигания у автомобилей «Волга», «Москвич», «Запорожец». Горение лампы при этом указывает на неисправность дополнительного резистора.

Перегоревший дополнительный резистор необходимо заменить новым. Если он перегорел в пути, то в качестве временной меры, чтобы доехать до СТО, можно вместо этого резистора установить тонкую проволочную перемычку.

Аналогичным образом следует искать обрыв в цепи до аккумуляторной батареи.

Если двигатель не пускается и стрелка амперметра отклонилась на разрядку на 2—4 А и при проворачивании коленчатого вала остается неподвижной, это означает, что цепь тока низкого напряжения замыкается на массу на участке от катушки зажигания до контактов прерывателя. Эта неисправность связана с такими причинами: — не размыкаются контакты прерывателя или происходит замыкание внутри прерывателя; — неисправен конденсатор; — имеется замыкание на массу первичной обмотки катушки зажигания или дополнительного резистора;

— происходит замыкание на массу провода, соединяющего зажим включателя стартера с зажимом ВК катушки зажигания.

Место замыкания провода на массу рекомендуется определять амперметром методом исключения отдельных элементов цепи. При отключении неисправного элемента стрелка амперметра должна показать на нуль. Вначале следует проверить размыкание контактов прерывателя при проворачивании коленчатого вала двигателя. Если контакты не размыкаются, необходимо отрегулировать зазор между контактами прерывателя способом, рассмотренным в разд. «Проверка и регулировка приборов зажигания».

При нормальном зазоре между контактами прерывателя их следует разомкнуть рукой, отключить конденсатор и наблюдать за показаниями стрелки амперметра. Если стрелка амперметра отклонилась к нулю от положения разрядки 2—4 А, следовательно конденсатор неисправен и его следует заменить запасным, заведомо исправным. При отсутствии запасного конденсатора можно временно использовать конденсатор звукового сигнала.

В пути неисправный конденсатор можно не снимать, а только отсоединить его провод от зажима К прерывателя. Новый конденсатор рекомендуется присоединить рядом с катушкой зажигания, соединив его провод с зажимом Р катушки, а корпус с массой.

Если показания амперметра при отключенном конденсаторе остаются без изменения, т. е. стрелка по-прежнему показывает разрядку 2—4 А, то это свидетельствует о том, что конденсатор исправен и его нужно установить на место и отсоединить прерыватель.

Возвращение же стрелки амперметра к нулю означает замыкание на массу цепи тока низкого напряжения внутри прерывателя от зажима К до подвижного контакта. В этом случае необходимо вновь присоединить прерыватель и тщательно проверить, не замыкают ли на массу провод 1, соединяющий зажим К прерывателя с шиной, пружина и рычажок подвижного контакта 2. Может случиться и так, что износилась текстолитовая пятка рычажка подвижного контакта и пружина замыкает на массу (кулачок). Для обнаружения этой неисправности надо отклонить рукой рычажок от кулачка. Если при этом стрелка амперметра установится на нуль, значит здесь и было замыкание. Его необходимо устранить.

Если при отключении прерывателя стрелка амперметра показывает по-прежнему разрядку 2—4 А, необходимо отключить провод от зажима Р катушки зажигания: Если и при этом стрелка амперметра будет иметь прежние показания, то неисправность следует искать в первичной обмотке катушки зажигания либо в дополнительном резисторе. Вероятнее всего замыкается на массу провод, соединяющий зажим ВК катушки зажигания с включателем стартера. При замыкании на массу этого провода появляются все признаки короткого замыкания (стрелка амперметра резко отклоняется на полную разрядку), когда двигатель пускается стартером. Если при отключении провода от зажима ВК. катушки зажигания ток исчезает, это свидетельствует о том, что этот провод замыкает на массу. Необходимо устранить замыкание провода на массу или заменить провод запасным.

Могут быть такие случаи, когда при проворачивании коленчатого вала стрелка амперметра отклоняется до отказа на разрядку, что свидетельствует о коротком замыкании на участке от катушки зажигания до аккумуляторной батареи. Характерным признаком этой неисправности является тление изоляции проводов. В таких случаях надо выключить все потребители тока и быстро оторвать или перерезать тонкий провод от зажима стартера, где этот провод соединяется с толстым проводом от аккумуляторной батареи. После этого необходимо найти и устранить короткое замыкание. Следует помнить, что чаще всего короткое замыкание происходит из-за повреждения изоляции провода, которое может быть в месте прохода провода через отверстие в металле, у острого угла рамы, в месте крепления проводов скобой, около концов провода.

Если при проворачивании коленчатого вала стрелка амперметра показывает разрядку 2—4 А и возвращается на нуль, это означает, что цепь тока низкого напряжения исправна и неисправность следует искать методом исключения во вторичной цепи тока высокого напряжения, начиная от катушки зажигания (вторичная обмотка, высоковольтный провод, распределитель, высоковольтные провода свечей). При этом необходимо тщательно проверить изоляцию проводки, осмотреть конденсатор, так как в нем возможна утечка тока через изоляцию между обкладками, что может привести к полному исчезновению тока на свечах или очень слабому напряжению.

Слабая и нерегулярная искра. Качество искры на свечах проверяют так же, как и при полном отсутствии искры, но зазор между массой и высоковольтным проводом свечи желательно изменить. Хорошей считается та искра, которая надежно пробивает зазор не менее 7 мм.

При слабой или нерегулярной искре на свечах зажигания неисправности те же, что и при ее отсутствии, но они менее выражены и поэтому найти их значительно труднее. Даже амперметр не может помочь в этом поиске. Лучший способ определить неисправность в этом случае — отключать от системы зажигания по очереди приборы или участки цепи и попытаться по возможности получить искру без них. Появление хорошей искры свидетельствует о неисправности отключенного прибора.

Если после проверки оказалось, что искра между свечами зажигания и высоковольтным проводом слабая, то исключают из схемы зажигания распределитель и проверяют качество искры между массой и проводом высокого напряжения катушки зажигания. Наличие сильной искры говорит о том, что вся система зажигания до распределителя исправна, за исключением крышки распределителя, ротора или высоковольтных проводов свечей зажигания. При наличии трещин и поломок на указанных деталях их необходимо заменить.

Если при отключении распределителя искра по-прежнему слабая, следует внимательно проверить все зажимы цепи тока низкого напряжения, их чистоту и надежность крепления. Если же после проверки зажимов искра остается слабой, необходимо исключить из цепи низкого напряжения прерыватель. Его действие можно заменить дополнительным проводом, один конец которого следует подключить к месту соединения провода конденсатора с проводом низкого напряжения, идущего от зажима Р катушки зажигания, а другим резко чиркать по массе. При этом провода катушки зажигания и конденсатора следует отсоединить от зажима К прерывателя.

Появление сильной искры без прерывателя между массой и высоковольтным проводом катушки зажигания свидетельствует о неисправности прерывателя. Его необходимо тщательно проверить внешним осмотром.

Для контроля надежности контактов и целости изоляции токонесущих частей цепи тока низкого напряжения от массы необходимо проверить внутреннюю цепь прерывателя, состояние и зазор в его контактах на всех выступах кулачка. При проверке внутренней цепи прерывателя следует выявить, нет ли износа кулачка, втулок валика прерывателя, оси и отверстия под ось рычажка прерывателя надежна ли посадка панели прерывателя на подшипнике.

Если при отключенном прерывателе искра слабая и нерегулярная, то вероятнее всего неисправен конденсатор или катушка зажигания. Сильный нагрев катушки зажигания свидетельствует о замыкании первичной обмотки. Неисправную катушку заменяют.

Проверка конденсатора. Характерным признаком неисправности конденсатора является чрезмерное искрение между контактами прерывателя при пуске двигателя. Конденсатор можно проверить несколькими способами.

Пробой конденсатора на массу можно проверить при помощи переносной лампы (рис. 8,а). Для этого необходимо отсоединить провод катушки зажигания и провод конденсатора от зажима К прерывателя и к ним подключить переносную лампу.

Рис. 8. Проверка конденсатора: 1 — катушка зажигания; 2— крышка прерывателя-распределителя; 3— прерыватель; 4— конденсатор

Если лампа горит при включенном зажигании, это означает, что конденсатор неисправен.

Конденсатор можно проверить также, отсоединив от зажима К прерывателя черный провод, идущий от катушки зажигания, и касаясь им отсоединенного от прерывателя провода конденсатора. Появление искрения между концами проводов при включенном зажигании свидетельствует о пробое конденсатора.

Исправность конденсатора выявляют также зарядом его током высокого напряжения от катушки зажигания и разрядом на массу. Появление разрядной искры с щелчком между проводом конденсатора и его корпусом означает, что он исправен. Если после заряда нет разрядной искры, конденсатор дает утечку тока.

Можно проверить конденсатор также следующим образом.

Отключить его и проворачивать коленчатый вал двигателя. Если при этом появится очень слабая искра между центральным высоковольтным проводом и массой и происходит сильное искрение контактов прерывателя, то конденсатор неисправен и требует замены.

Регулировка зазора между контактами прерывателя. Зазор между контактами прерывателя следует регулировать в такой последовательности.

Снять крышку распределителя (ротор) и, медленно проворачивая коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой, установить кулачок валика привода распределителя в такое положение, при котором контакты прерывателя будут максимально разомкнуты.

Затем проверить зазор между контактами плоским щупом. Нормальный зазор между максимально разомкнутыми контактами прерывателя должен составлять на автомобилях ВАЗ 0,40±0,03 мм, на остальных легковых автомобилях 0,35—0,45 мм. Контакты при этом должны быть чистыми, сухими и плотно прилегать друг к другу всей поверхностью. При необходимости контакты следует зачистить специальным надфилем с мелкой насечкой. После зачистки контактов необходимо обдуть панель прерывателя воздухом, затем протереть контакты замшей, слегка смоченной в чистом бензине. Нельзя подчищать контакты наждачной шкуркой, монетами, так как оставшийся на контактах металл значительно ускоряет их обгорание.

Рис. 9. Регулировка зазора между контактами прерывателя автомобилей а — «Волга», «Запорожец», «Москвич», б — «Жигули»

Если зазор между контактами не соответствует норме, необходимо отпустить стопорный винт (рис. 20,6) и при помощи эксцентрикового винта (рис. 20,а), смещая пластину стойки неподвижного контакта (у автомобилей «Волга», «Москвич», «Запорожец») или смещая отверткой контактную стойку (на автомобилях «Жигули»), установить необходимый зазор. После чего закрепить стопорный винт и вновь проверить зазор между контактами. Если зазор между контактами прерывателя отличается от нормального менее чем на 0,05 мм, регулировать его не следует.

Установка момента зажигания. От правильной установки зажигания зависят мощность, экономичность и устойчивость работы двигателя.

Чрезмерно позднее или раннее зажигание вредно сказывается на работе двигателя. При слишком позднем зажигании горение смеси происходит при увеличивающемся объеме и пониженном давлении газов в цилиндре, поэтому мощность и экономичность двигателя понижаются. В этом случае догорание смеси в цилиндре происходит в течение всего такта расширения, что вызывает сильный перегрев двигателя.

Отрицательное действие на работу двигателя оказывает и слишком раннее зажигание. В этом случае горючая смесь воспламеняется преждевременно и возникает резкое нарастание давления газов до прихода поршня в верхнюю мертвую точку (в. м. т.), что значительно препятствует движению поршня. В результате уменьшаются мощность и экономичность двигателя, а работа под нагрузкой сопровождается стуками и повышенным нагревом; на холостом ходу двигатель работает неустойчиво.

Если зажигание установлено неправильно, двигатель не пустится.

Устанавливать зажигание рекомендуется в таком порядке.

Поставить поршень первого цилиндра в крайнее положение, соответствующее концу такта сжатия. Для этого необходимо вывернуть свечу первого цилиндра и, закрыв свечное отверстие пальцем, вращать коленчатый вал двигателя до начала сжатия в первом цилиндре. Палец будет ощущать давление сжатого воздуха. Затем медленно, вращая коленчатый вал, точно совместите метки установки зажигания. На двигателе автомобиля «Запорожец» метка (ВМТ) на шкиве коленчатого вала должна совпадать с меткой (выступ) на маслозаливной горловине; на двигателе автомобиля «Москвич» первая метка на шкиве коленчатого вала (по ходу вращения) должна совпадать с установочным штифтом на передней крышке блока цилиндров; на двигателе автомобиля ГАЗ-24 «Волга» первая метка на шкиве коленчатого вала должна совпадать с концом штифта на крышке распределительных шестерен; на двигателе автомобиля ВАЗ метка на шкиве коленчатого вала должна совпадать со средней меткой на крышке механизма распределения.

Рис. 10. Метки для установки зажигания на автомобиле: а — ЗАЗ-968 «Запорожец»; б—«Москвнч-412» и «Москвич-2140; в — ГАЗ-24 «Волга; г — ВАЗ «Жигули» 1 — метка на маслозаливной горловине; 2— установочный штифт; 3— метка ВМТ первого цилиндра; 4— метка установки зажигания; 5— метка опережения зажигания на 10°; 6— метка опережения зажигания 0°; 7— метка на шкиве коленчатого вала

Затем установите стрелку октан-корректора на нулевое деление шкалы. При необходимости отрегулируйте зазор между контактами прерывателя. Начало размыкания контактов лучше всего установить с помощью переносной лампы (прилагаемой к автомобилю). Для этого надо подключить переносную лампу одним проводом к массе, а другим — к зажиму провода низкого напряжения на пре-рывателе-распределителе. Затем следует включить зажигание, снять крышку прерывателя-распределителя и отпустить гайку крепления его корпуса к двигателю и медленно поворачивать рукой корпус прерывателя-распределителя против направления вращения ротора до момента размыкания контактов, который точно определяется по загоранию переносной лампы. В этом положении необходимо закрепить корпус прерывателя-распределителя, установить на место крышку прерывателя-распределителя. При этом боковой электрод крышки, против которого стоит ротор, следует соединить высоковольтным проводом со свечой первого цилиндра. Остальные провода соединить со свечами в соответствии с порядком работы двигателя, учитывая направление вращения ротора.

После этого необходимо проверить правильность установки зажигания во время короткого пробега автомобиля, предварительно прогрев двигатель до нормального теплового режима (температура охлаждающей жидкости 80—90 °С).

Рис. 11. Октан-корректор распределителя зажигания автомобилей: а — «Москвич»; б — «Жигули»; в — «Запорожец»; г — ГАЗ-24 «Волга»

Установка зажигания считается правильной, если при движении автомобиля на прямой передаче по ровной дороге со скоростью 45—50 км/ч резкое до отказа нажатие на педаль управления дроссельными заслонками вызывает незначительные и кратковременные детонационные стуки (см. разд. «Детонация в двигателе»).

Отсутствие стуков означает, что зажигание позднее. В этом случае необходимо ослабить крепление корпуса (рис. 11) прерывателя-распределителя на двигателе и повернуть его рукой против направления вращения кулачка на одно-два деления шкалы октан-корректора в сторону опережения ,,(+)”, а при сильных детонационных стуках по направлению вращения кулачка в сторону запаздывания „(—)” (рис. 11). Регулируя установку зажигания, необходимо добиться устойчивой работы двигателя.

После чего вновь закрепить корпус прерывателя-распределителя на двигателе. Если не удается обеспечить правильной установки момента зажигания с помощью октан-корректора, необходимо вновь установить зажигание в последовательности, указанной на 69 с.

Характерными признаками неустойчивой работы двигателя являются его «вздрагивание», неравномерность выпуска отработавших газов из глушителя, значительное понижение мощности. Чаще всего перебои в работе двигателя вызываются неисправностями системы зажигания и питания, сравнительно редко — попаданием воды в цилиндры двигателя и неплотным прилеганием тарелок клапанов к седлам.

При отыскании причин неустойчивой работы двигателя следует обращать внимание на внешние признаки его работы. Если двигатель «вздрагивает» чуть-чуть, то вероятнее всего нарушен контакт в цепи тока низкого напряжения системы зажигания. Заметное же «вздрагивание» двигателя происходит чаще всего пои обедненной или обогащенной горючей смеси, поступающей в цилиндры. Неустойчивая работа двигателя, сопровождаемая «выстрелами» в глушитель, как правило, возникает при переобогащенной смеси неплотном прилегании тарелки клапана к гнезду или пропусках в искрообразовании. Неравномерный выпуск отработавших газов из глушителя при работе двигателя — явный признак неисправностей распределителя зажигания или свечей при исправной системе питания.

Рис. 12. Примерная последовательность определения неисправностей при работе двигателя с перебоями

Определение неисправностей по внешним признакам работы двигателя не отличается достаточной точностью, так как зависит от субъективных качеств проверяющего — его опыта и умения. Однако знание характерных признаков значительно ускоряет и облегчает поиск причин неисправностей неустойчивой работы двигателя автомобиля (рис. 12).

Если при движении автомобиля нарушилась равномерная устойчивая работа двигателя, то необходимо остановить автомобиль и выяснить причину.

Прежде всего необходимо выяснить: в одном или в нескольких цилиндрах возникают перебои зажигания. Для этого следует пустить двигатель и на малой частоте вращения коленчатого вала в режиме холостого хода поочередно отсоединять высоковольтные провода от свечей зажигания. При отключении работающей свечи зажигания перебои в двигателе увеличатся, а при отключении неработающей свечи — двигатель, как и прежде, будет работать с перебоями. Определив, что не работает один цилиндр, можно предположить неисправность свечи или ее провода.

Чтобы найти неработающую свечу, необходимо отсоединить провод высокого напряжения от свечи зажигания и крышки распределителя, заменив его запасным проводом без наконечников, и проверить качество искры между центральным электродом свечи и концом провода высокого напряжения. Наличие 3—4 мм бесперебойного искрового промежутка между высоковольтным проводом и центральным электродом свечи свидетельствует о том, что данная свеча неисправна и, как правило, будет иметь меньший нагрев, чем остальные.

Если при проверке оказалось, что между высоковольтным проводом и центральным электродом неработающей свечи искра отсутствует, следует присоединить провод к свече, а другой его конец приподнять на 2—3 мм над соответствующим гнездом крышки распределителя. Наличие искры в этом зазоре свидетельствует о том, что неисправен проверяемый высоковольтный провод свечи, а ее отсутствие указывает на неисправность карболитовой крышки распределителя.

Если удалось установить, что перебои в работе двигателя происходят в разных цилиндрах и при этом появляются сильные хлопки в глушителе, следует проверить в первую очередь исправность конденсатора, подсоединенного к прерывателю-распределителю, а затем и прерыватель-распределитель. При неисправном конденсаторе контакты прерывателя будут сильно искрить и быстро обгорать. Такой конденсатор необходимо заменить.

Выяснив, что конденсатор исправен, надо проверить правильность подсоединения проводов высокого напряжения к свечам в соответствии с порядком работы цилиндров, убедиться в исправности прерывателя распределителя.

Чаще всего перебои в работе различных цилиндров двигателя вызываются неисправностями, возникающими в прерывателе-распределителе: неправильным зазором между контактами, их обгоранием или замасливанием, замыканием рычажка прерывателя или провода на массу, трещинами ротора и карболитовой крышки, загрязнением контактов в крышке. Перебои в работе двигателя могут быть вызваны также нарушением надежного контакта между проводами и клеммами аккумуляторной батареи и ее неисправностями. В таких случаях следует проверить систему зажигания таким же образом, как это было рекомендовано выше.

Неустойчивую работу двигателя определить можно по характерному «чиханию» в карбюраторе. В этом случае рекомендуется немного прикрыть воздушную заслонку карбюратора, вытянув ее кнопку управления на себя менее половины ее хода. Если перебои уменьшаются, то это указывает на нарушение подачи топлива в цилиндры двигателя. Вероятнее всего засорились жиклеры или нарушился уровень топлива в поплавковой камере. Жиклеры при их засорении следует прочистить и продуть воздухом, а уровень топлива при его отклонениях от нормального отрегулировать.

При исправном зажигании перебои в работе двигателя могут сопровождаться «выстрелами» в глушителе. Это вызывается не только нарушением нормальной подачи топлива в цилиндры двигателя, но и неплотным прилеганием клапанов к гнездам. Необходимо проверить и отрегулировать зазор в клапанном механизме способом, рассмотренным в разд. «Стуки в двигателе».

Перебои в работе двигателя можно отчетливо различить лишь при определенных частотах вращения коленчатого вала двигателя, поэтому для выяснения причин перебоев частоту вращения коленчатого вала необходимо менять. Убедившись, например, в том, что перебои возникли на малой частоте вращения коленчатого вала двигателя при холостом ходе, следует проверить устойчивость работы системы холостого хода карбюратора и при необходимости отрегулировать требуемый состав смеси способом, указанным ниже. Если при проверке оказалось, что нет необходимости в регулировке карбюратора, то надо прочистить и продуть каналы системы холостого хода и проверить уровень топлива в поплавковой камере.

Иногда перебои в работе на малой частоте вращения коленчатого вала двигателя при холостом ходе могут быть вызваны подсосом воздуха между впускным трубопроводом и карбюратором. В этом случае необходимо подтянуть крест-накрест гайки крепления карбюратора и, если просачивание воздуха будет продолжаться, заменить уплотнительную прокладку, установленную между впускным трубопроводом двигателя и карбюратором. Перебои на малой частоте вращения коленчатого вала двигателя при холостом ходе могут быть и из-за попадания воды в цилиндры двигателя и понижения компрессии. Эти неисправности бывают очень редко, поэтому они в книге не рассматриваются.

Если перебои в работе двигателя возникли на средних и больших частотах вращения коленчатого вала, то причины следующие: — частичное засорение главной дозирующей системы или жиклера экономайзера; — недостаточная подача топлива (во вторичную) в поплавковую камеру карбюратора;

— слишком большой зазор между контактами прерывателя, так как контакты в замкнутом состоянии находятся короткое время и ток низкого напряжения к началу размыкания не успевает нарасти, в результате чего слабеет и ток высокого напряжения, образующийся в катушке зажигания.

Способы устранения перечисленных неисправностей рассмотрены в разд. «Нет искры в системе зажигания».

Перебои в работе двигателя на больших частотах вращения коленчатого вала двигателя нередко возникают из-за ослабления пружины рычажка прерывателя. Это объясняется тем, что на больших частотах вращения коленчатого вала двигателя рычажок не успевает возвратиться к неподвижному контакту и происходят перебои в зажигании, а вместе с тем и одновременно в работе двигателя. Силу прижатия пружины следует регулировать подгибанием конца ее в ту или иную сторону с последующей проверкой динамометром, оттягивая рычажок от неподвижного контакта.

Иногда бывает так, что при резком открытии дроссельной заслонки частота вращения коленчатого вала двигателя недостаточно быстро увеличивается (плохая приемистость автомобиля). Это может происходить из-за недостаточного впрыска в цилиндры двигателя топлива насосом-ускорителем, засорения распылителя, неплотного прилегания клапанов насоса. Для устранения этой неисправности следует прочистить, продуть сжатым воздухом распылитель, используя насос для накачивания шин колес. Для проверки исправности насоса-ускорителя необходимо снять воздушный фильтр (на автомобилях «Москвич», ГАЗ-24 «Волга») или крышку воздушного фильтра карбюратора (на автомобилях ВАЗ) и, глядя в смесительную камеру, до отказа открыть дроссельные заслонки, резко нажав рукой на торец тяги их привода. При этом из распылителя насоса-ускорителя должна появиться струйка топлива, которая при теплом двигателе может сразу же превратиться в хорошо видимый пар. В темное время суток в смесительную камеру карбюратора необходимо светить переносной лампой или можно карманным фонарем.

Категорически запрещается светить спичкой. Если струйка топлива появилась, можно предполагать, что насос-ускоритель исправный.

Иногда недостаточная приемистость автомобиля происходит из-за позднего зажигания, поэтому его необходимо отрегулировать.

Свечи зажигания могут иметь следующие неисправности, которые вызывают неустойчивую работу двигателя: — образование нагара на изоляторе свечи или забрызгивание свечи маслом или топливом; — неправильный зазор между электродами или их обгорание;

— трещины на изоляторе.

Рис. 13. Проверка (а) и регулировка (б) зазора между электродами свечи зажигания

Если свеча имеет нагар, забрызгана маслом и топливом, ее необходимо очистить металлической щеткой и промыть бензином или спиртом с последующей продувкой сжатым воздухом. Категорически запрещается для очистки свечей применять способ прожигания их на огне, так как при этом может быть поврежден изолятор свечи.

Зазор между электродами свечи проверяют круглым щупом.

При большом зазоре затрудняется образование искры, а при малом на электродах свечи образуется нагар. Регулируют зазор между электродами свечи подгибанием или отгибанием бокового электрода.

Если при проверке обнаружены трещины изолятора свечи или сильное обгорание электродов, то свечу необходимо заменить. Практика эксплуатации легковых автомобилей показывает, что полную замену свечей зажигания рекомендуется проводить примерно через 30 000 км пробега автомобиля, а проверку их состояния и очистку от нагара и регулировку зазора между электродами в среднем через 10 000 км.

В пути свечу можно очистить от нагара, не вывертывая ее из цилиндра двигателя. Для этого между высоковольтным проводом и центральным электродом неисправной свечи необходимо установить разрыв в 4—5 мм. Этот дополнительный искровой промежуток значительно увеличивает напряжение на свече, что приводит к пробою искрового промежутка между электродами свечи. Свеча начинает работать нормально, так как повышение температуры изолятора вызывает сгорание нагара, который прежде шунтировал искровой промежуток, т. е. разряд происходил по поверхности нагара, а не между электродами свечи. Длительная работа свечи с дополнительным искровым промежутком не разрешается, так как повышение напряжения может привести к порче вторичной обмотки катушки зажигания. Если восстановить работоспособность свечи не удалось, ее следует заменить.

Перед установкой исправной свечи зажигания необходимо проверить уровень масла в картере двигателя. Если уровень слишком велик, то в камеру сгорания попадает излишнее количество масла, которое и забрызгивает свечи. Попадание масла в камеру сгорания, о чем свидетельствует синий дым выхлопа, может быть в результате износа и поломки поршневых колец, повышенного износа стержня клапанов и направляющих втулок, повреждения маслоотража ге-льных колпачков клапанов (на автомобилях «Жигули») .

Если же замасливание свечей произошло из-за перечисленных дефектов, то двигатель требует ремонта на СТО. Если при проверке окажется, что свеча была покрыта топливом (обычно это происходит при работе двигателя на переобогащенной смеси), то следует отрегулировать карбюратор на нормальную подачу горючей смеси.

Данную регулировку выполняют при исправных свечах зажигания, точной установке зажигания, правильном зазоре между контактами прерывателя, а также исправной системе подачи топлива. Регулировку минимально устойчивой частоты вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу выполняют двумя винтами. Винтом, ограничивающим открытие дроссельной заслонки, регулируют количество смеси, а винтом 2 качество (состав) смеси.

Перед началом регулировки прогревают двигатель до температуры охлаждающей жидкости не менее 80 °С по указателю на щитке приборов и полностью открывают воздушную заслонку карбюратора. Регулировочные винты устанавливают определенным образом: винт качества завертывают до отказа, а затем отвертывают на 2—2,5 оборота, а винт количества смеси ввертывают на 1,5—2 оборота от положения, при котором он начинает поворачивать рычаг, закрепленный на оси дроссельной заслонкой.

При произвольном положении винта 2 качества смеси, вывертывая винт, устанавливают возможную минимальную частоту вращения коленчатого вала двигателя. Вращая в ту или иную сторону винт качества смеси, без изменения положения дроссельной заслонки добиваются максимальной частоты вращения коленчатого вала. Затем вращением упорного винта дроссельной заслонки вновь устанавливают самую минимальную и устойчивую частоту вращения коленчатого вала двигателя. Как правило, после двух-трех таких операций находится правильное положение регулировочных винтов, что и

обеспечивает необходимое количество и качество смеси и, естественно, экономичную работу двигателя автомобиля.

Проверяют правильность указанной регилировки резким открытием и закрытием дроссельной заслонки. Если двигатель продолжает работу, то регулировка выполнена правильно.

Указанную операцию, если нет достаточного практического опыта, рекомендуется выполнять на СТО, особенно на автомобилях «Москвич-2140», ВАЗ-2105, -2107 «Жигули» и других с карбюраторами ОЗОН, чтобы не допустить повышенного содержания СО в отработавших газах. При эксплуатации в случае необходимости (перебои в работе двигателя) следует осторожно повернуть до упора винт регулировки качества смеси, сломав пластмассовую ограничительную заглушку, а затем винтом регулировки количества смеси установить необходимую минимальную устойчивую частоту вращения описанным выше способом. После регулировки рекомендуется установить новую заглушку.

Рис. 14. Регулировочные винты карбюратора на автомобилях: а — «Запорожец»; б — «Волга»; в – «Москвич» и «Жигули» кроме ВАЗ-2108; г — BA3-2108 «Жигули»

При правильной регулировке системы холостого хода частота вращения коленчатого вала двигателя должна соответствовать требованиям заводской инструкции по эксплуатации.

Определять причины внезапной остановки двигателя наиболее удобно при пуске двигателя и во время движения автомобиля.

Рассмотрим причины этих неисправностей и способы их устранения.

Если двигатель пускается и быстро останавливается и в момент его остановки слышны «хлопки» в карбюраторе, можно предположить, что неисправность возникла в системе питания. Вероятнее всего прекратилась подача топлива в цилиндры двигателя.

Необходимо проверить исправность ситемы питания двигателя способами, рассмотренными ранее, обратив особое внимание на работу топливного насоса, на уровень топлива в поплавковой камере.

Одной из причин быстрой остановки двигателя после пуска может быть также переобогащение горючей смеси. В этих случаях необходимо убедиться в правильности установки воздушной заслонки. Она должна полностью открываться при нажатии на ручку управления воздушной заслонкой до упора и полностью закрываться при вытягивании ручки.

Рис. 5. Приводы к заслонкам карбюратора: 1 — педаль; 2 — пружина; 3 — валик педали; 4 и 6 — тяги; 5 — двуплечный рычаг; 7— наконечники; 8 — трос; 9 — рычаг, закрепленный на карбюраторе; 10 — винт крепления троса; 11 — оболочка троса; 12 — кнопка управления воздушной заслонкой

Для регулировки точности открытия воздушной заслонки необходимо (рис. 26) установить ее вертикально, ослабив винт крепления троса. Кнопку управления воздушной заслонкой установить в исходное положение (полностью нажать до упора). Убедившись, что заслонка установлена правильно, закрепить трос в рычаге винтом. Положение заслонки во входном патрубке карбюратора можно увидеть при снятии с него воздушного фильтра на автомобилях «Жигули», «Москвич», «Волга».

Внезапная остановка двигателя после его пуска может произойти и из-за сильного засорения воздушного фильтра пылью. В этом случае необходимо очистить воздухоочиститель и сменить в нем масло

(на автомобилях «Волга», «Запорожец» и «Москвич» с двигателем 408Э). Если фильтрующий элемент воздухоочистителя из капроновой набивки, его промывают в керосине или бензине, а если набивка бумажная, то ее вынимают из корпуса воздухоочистителя, встряхивают или заменяют новой.

Перед установкой фильтрующего элемента предварительно протирают изнутри корпус воздухоочистителя сухой чистой тряпкой и заливают маслом. Загрязненное масло выливают, а корпус промывают керосином или бензином, одновременно отделяя отложения пыли от его днища и стенок при помощи проволоки. Эту операцию выполняют до тех пор, пока сливаемый керосин или бензин не станет совершенно чистым. В очищенную масляную ванну заливают свежее масло. У двигателей 412 Э и 412 ДЭ «Москвич» и ВАЗ воздушный фильтр со сменным сухим фильтрующим элементом. При загрязнении фильтрующего элемента его следует заменить новым.

Такая остановка двигателя происходит чаще всего из-за неисправностей в системах зажигания или питания и реже из-за заедания деталей, связанного с недостаточным количеством масла в системе смазки, двигателя или из-за резкого снижения давления в системе смазки. В последнем случае двигатель автомобиля следует отправить в ремонт.

Легкий взрыв в глушителе в момент остановки двигателя свидетельствует о неисправности в системе зажигания.

Неожиданная остановка двигателя может произойти и из-за разъединения или замыкания на массу проводов цепей тока низкого и высокого напряжения, поломки пружины молоточка прерывателя, пробоя конденсатора, нарушения установки зажигания и т. д. Определять и устранять неисправности системы зажигания необходимо так, как это было описано в разд. «Нет искры в системе зажигания».

Причиной неожиданной остановки двигателя может быть также обрыв (соскакивание) провода, который соединяет аккумуляторную батарею с массой автомобиля. Поэтому следует тщательно осмотреть места соединений и надежно закрепить этот провод.

Если двигатель быстро останавливается при исправной системе зажигания, то причинами этого могут быть: полный расход топлива, обрыв топливопровода, подсос воздуха в систему питания, медленное заполнение топливом поплавковой камеры, заедание воздушной заслонки карбюратора или ее автоматического клапана, поломка зубьев шестерен распределительного вала или цепи привода распределительного вала. Необходимо проверить наличие топлива и работу топливного насоса, устранить подтекание топлива или обрыв топливопровода, подсос воздуха, убедиться в отсутствии поломки зубьев шестерни распределительного вала, цепи его привода. Сделать это можно с помощью пусковой рукоятки. При вращении коленчатого вала двигателя на пусковой рукоятке ощущается неравномерное усилие, так как компрессия создается только в тех цилиндрах, в которых клапаны остались закрытыми в момент поломки зубьев. Если клапаны не движутся во время вращения коленчатого вала, то это признак поломки зубьев шестерни или цепи привода распределительного вала. Необходимо отремонтировать двигатель на СТО.

Часто двигатель четко работает на средних и полных нагрузках, но останавливается на холостом ходу. Зто свидетельствует о засорении жиклера холостого хода или нарушении регулировки системы холостого хода. Возможно воздух поступает в цилиндры двигателя мимо карбюратора.

Подсос воздуха возможен через повреждение прокладки между карбюратором и впускным трубопроводом, блоком и головкой цилиндров, впускным трубопроводом, блоком и головкой цилиндров, а также через деформированный шланг, идущий к вакуумному усилителю тормозов (автомобили BA3-2103, -2105, “-2106, -2121, «Москвич-2140» и -2138). В этом случае необходимо подтянуть болты, гайки и хомуты в указанных соединениях. Не добившись этими действиями результата, замените прокладки или шланг.

Если двигатель работает устойчиво на малых частотах вращения коленчатого вала, но при увеличении частоты вращения появляются хлопки в карбюраторе, значит неисправна главная дозирующая система или экономайзер или слишком низкая температура охлаждающей жидкости. Чтобы не было переохлаждения двигателя, надо следить за его температурой.

При большом переохлаждении двигатель может самопроизвольно остановиться. Причины: не закрывается клапан термостата, радиатор постоянно соединен с рубашкой охлаждения двигателя, длительное время открыты жалюзи при движении зимой с большой скоростью, отсутствует утеплительный чехол.

Следует отметить, что двигатель может останавливаться и при большом перегреве, и резком снижении компрессии в двигателе.

Причинами снижения компрессии могут быть следующие: — пригорание поршневых колец в канавках поршня, потеря их упругости, большой износ или их поломка; — пригорание или неплотное прилегание клапанов к седлам, поломка клапанных пружин, нарушение зазора между стержнями клапанов и носками коромысел; — повреждение прокладки головки цилиндров или слабая неравномерная затяжка гаек ее крепления; износ зеркала цилиндров, прогорание поршней. Компрессию в цилиндрах двигателя проверяют с помощью компрессометра и вручную. Для проверки вручную требуется навык и делать это надо следующим образом: — вывернуть все свечи зажигания, кроме свечи первого цилиндра, и пусковой рукояткой проворачивать коленчатый вал двигателя до тех пор, пока в первом цилиндре не закончится такт сжатия;

— затем поочередно вворачивать свечу в последующие цилиндры и вновь проворачивать вал двигателя пусковой рукояткой. Сравнивая усилия, затрачиваемые на преодоление сопротивления проворачиванию во время такта сжатия в каждом цилиндре, можно предположить, в каком именно цилиндре пониженная компрессия.

Для проверки компрессии компрессометром необходимо: — прогреть двигатель до температуры 80—85 °С, вывернуть свечи зажигания, установить плотно в свечное отверстие первого цилиндра наконечник компрессометра и открыть полностью дроссельную и воздушные заклонки;

— проворачивать стартером коленчатый вал двигателя в течение 2—3 с и отметить показания компрессометра.

В исправном двигателе разница показаний компрессометра между цилиндрами двигателя не должна превышать 1 кгс/см 2, а давление конца сжатия соответствовать данным, приведенным ниже для автомобилей: ЗАЗ-968 «Запорожец»……….8 ВАЗ-2101,-2103,-2105,-2106,-2107 «Жигули» . . 9,7 ВАЗ-2108 «Спутник»………..11 «Москвич-2140»…………9,8

ГАЗ-24 «Волга»…………9,4

Для быстрого и безошибочного определения причин понижения компрессии водителю необходимо отчетливо знать все внешние признаки этой неисправности. Так, неплотное закрытие выпускного клапана в каком-либо цилиндре характеризуется «выстрелами» в глушителе, а неплотное прилегание впускного клапана —«чиханием» в карбюраторе.

При повышенном износе рабочих поверхностей цилиндров и поршневых колец из глушителя выходит дым, значительно увеличивается расход масла. Увеличенный расход может быть и вследствие засорения газоотводящего трубопровода системы вентиляции картера. Поэтому при появлении этих неисправностей прежде всего необходимо проверить, очистить и продуть сжатым воздухом систему вентиляции картера двигателя. Устранение других неисправностей советуем поручить специалистам СТО.

Износ или неисправность поршневых колец или негерметичность прилегания клапанов можно выявить следующей проверкой. После определения давления в цилиндрах следует залить через свечные отверстия по 23—30 см 3 масла для двигателя и прокрутить коленчатый вал стартером. Повышение давления компрессии при этом укажет на неисправность (износ) колец или цилиндра, отсутствие повышения — на негерметичность клапанов. Закоксовавши-еся поршневые кольца заменяют новыми на СТО.

Незначительное пригорание поршневых колец можно попытаться устранить самому без разборки двигателя. Для этого необходимо приготовить смесь, состоящую из 50% растворителя № 647 или ацетона, 25% керосина и 25% масла АС-8 и залить по 100 см 3 в каждый цилиндр через свечные отверстия. Затем провернуть коленчатый вал на несколько оборотов, через час добавить еще по 50 см 3 в каждый цилиндр и оставить на 7—8 ч. После в цилиндры залить по 30 см 3 смеси бензина с маслом и проехать на автомобиле 20—25 км. Затем слить масло из картера двигателя и промыть систему смазки жидким маслом.

Рис. 6. Последовательность и моменты затяжки гаек, шпилек крепления головок блоков цилиндров на автомобилях: а — «Москвич» с усилием — 9,0—10 кгс- м; б — «Жигули» с усилием — 11,5 кгс-м; в — «Волга» с усилием — 7,3—7,8 кгс- м; г — «Запорожец» с усилием — 4—5 кгс- м

Неплотное прилегание головки к блоку цилиндров может вызвать утечку газов в рубашку охлаждения, в соседний цилиндр либо наружу.

Утечку газов в рубашку охлаждения можно обнаружить по появляющимся пузырькам газа в охлаждающей жидкости, видимым при открытой пробке радиатора, а утечку газа наружу,— если смазать края прокладки (свечи) жидким маслом, по появляющимся пузырькам у прокладки. Утечка газа между цилиндрами определяется лишь после снятия головки цилиндров по зачерненным частям прокладки. Пропуск газов можно устранить затяжкой гаек крепления головки цилиндров.

При замене прокладки между блоком и головкой цилиндров во избежание прилипания ее к блоку и головке цилиндров рекомендуется натереть прокладки графитовым порошком. Гайки необходимо затягивать равномерно, начиная от центра и постепенно переходя к краям в порядке и с усилием, указанным в заводской инструкции по эксплуатации. Для предотвращения деформации головки цилиндров затяжку следует проводить в два приема: вначале — меньшим усилием, затем окончательным. Двигатель должен быть при этом холодным.

Нарушения зазоров в клапанах устраняют регулировкой, негерметичность клапанов их притиркой, а двигатель с износом зеркала цилиндров следует отправить в ремонт.

Характерными признаками перегрева двигателя являются: значительное повышение температуры охлаждающей жидкости; падение мощности и появление звонких стуков.

Перегрев двигателя можно обнаружить по показаниям указателя температуры охлаждающей жидкости, а также по аварийному сигнализатору: при повышении температуры охлаждающей жидкости сверх нормы загорается сигнальная лампочка. На сильный перегрев двигателя указывает и обильное выделение пара из пароотводной трубки радиатора. Следует помнить, что перегрев двигателя сопровождается не только заметным падением его мощности (плохо тянет), но и увеличением расхода топлива, ухудшением смазочных свойств масла.

При перегреве двигателя необходимо прежде всего проверить качество охлаждающей жидкости способом, рассмотренным в разд. «Осмотр системы охлаждения», и довести ее до нормы. При снятии пробки заливной горловины радиатора из перегретого двигателя во избежание ожога лица и рук горячим паром надо соблюдать осторожность.

Доливать воду в радиатор перегретого двигателя следует лишь после того, как двигатель немного остынет. Если двигатель работает, то доливать воду необходимо тонкой струйкой, чтобы не вызвать появления трещин в цилиндрах.

При испарении антифриза в систему охлаждения добавляют только воду, а антифиз добавляют лишь тогда, когда точно установлено, что произошла его утечка. Устраняется утечка затягиванием хомутиков, соединяющих патрубки и шланги системы охлаждения или заменой уплотнительных прокладок.

Следует также помнить, что эффективность охлаждения двигателя в значительной степени зависит от натяжения ремня привода вентилятора. В автомобилях «Волга», «Москвич», «Жигули» натяжение ремня регулируют изменяя положение генератора.

Если ремень натянут слабо, необходимо ослабить гайку (болт) крепления генератора к натяжной планке и гайку болта крепления генератора к кронштейну и, смещая генератор (от двигателя) с помощью монтажной лопатки, добиться требуемой степени натяжения ремня. После регулировки следует затянуть гайку и гайку болта.

В автомобиле «Запорожец» натяжение ремня регулируют перестановкой набора регулировочных шайб 3 с внутренней стороны передней половины шкива на наружную. Перестановка одной шайбы при регулировке натяжения ремня увеличивает его длину примерно на 2,6 мм.

Прогиб правильно натянутого ремня при нажатии на него в средней части с усилием большого пальца руки составляет у автомобилей ЗАЗ-968А «Запорожец» 15—22 мм, «Москвич» 12—15 мм; ГАЗ-24 «Волга» 8—10 мм. На автомобилях «Жигули» нормальный прогиб ремня равен 10—15 мм.

При обнаружении порванного ремня и при отсутствии запасного можно временно использовать кольцо шириной около 20 мм, вырезанное по диаметру из автомобильной камеры. Если ремень привода вентилятора замаслен, его необходимо тщательно протереть бензином.

Перегрев двигателя может быть вызван также засорением шлангов системы охлаждения, сердцевины радиатора, большим отложением накипи на стенках системы охлаждения, неисправностью клапана термостата или плохой работой водяного насоса. Для установления причин этих неисправностей вначале проверяют водяной насос. Если через контрольное отверстие водяного насоса выходит вода, то неисправен сальник и его следует заменить. Нельзя заглушать контрольное отверстие, когда через него идет вода. Это приводит к порче подшипников водяного насоса. Засорившуюся сердцевину радиатора продувают сжатым воздухом.

Рис. 7. Проверка натяжения ремня привода вентилятора автомобиля «Жигули». А — прогиб ремня

Рис. 8. Проверка и регулировка натяжения ремня; привода вентилятора автомобиля ЗАЗ-968 «Запорожец»: а—проверка прогиба ремня; б—регулировка натяжения ремня; 1— наружная половина шкива; 2 — ремень; 3 — ступица

При загрязнении системы охлаждения ее промывают чистой водой.

В системе охлаждения может образоваться много накипи. В этом случае необходимо промыть систему

охлаждения специальным химическим раствором «Икар», состоящим из воды и средства от накипи по инструкции, прилагаемой к раствору. Чтобы уменьшить образование накипи в системе охлаждения, следует применять чистую мягкую воду — дождевую или снеговую. Слитую из системы охлаждения воду желательно использовать повторно, так как частая замена воды усиливает коррозию и повышает образование накипи. Если же внутренняя полость системы замаслена, то систему следует промыть слабым раствором щелочи.

Тепловой режим двигателя во многом зависит от исправности термостата. Если двигатель прогревается до рабочей температуры продолжительное время, значит можно предположить, что термостат неисправен. Для более точного определения его состояния термостат следует снять с двигателя.

Термостат можно проверить внешним осмотром. При необходимости удаляют накипь, грязь, очищают маленькое отверстие в клапане. Неисправный термостат (заедание клапана) заменяют.

Водитель обязан следить за тепловым режимом работы двигателя (нормальный тепловой режим 80— 90 °С). Его можно регулировать открытием или закрытием жалюзи, если они есть. Когда жалюзи открываются не полностью, следует проверить состояние и действие тяг управления жалюзи радиатора.

Пластинки жалюзи не должны иметь вмятин и при полностью вытянутой рукоятке привода должны быть плотно закрыты, а при крайнем переднем положении полностью открыты.

Особенно важно следить за работой жалюзи зимой. Иногда в нижней части радиатора замерзает вода, и ледяная пробка нарушает ее нормальную циркуляцию. Определить замерзание воды в радиаторе можно на ощупь. Обычно степень нагрева в верхней части радиатора значительно больше, чем в нижней и средней частях. При замерзании воды в радиаторе из пароотводящей трубки интенсивно выходит пар. В этом случае лучше всего поставить автомобиль в теплое помещение, дать возможность растаять льду. Если такой возможности нет, то место, где образовался лед, надо обложить тряпками, смоченными в кипятке, и поливать их горячей водой.

Перегрев двигателя может возникнуть из-за чрезмерно позднего зажигания, так как смесь продолжает гореть при выпуске. При этом двигатель и выпускной трубопровод будет нагреваться по той причине, что часть тепла от сгораемой смеси отдается охлаждающей жидкости. Если зажигание позднее, следует отрегулировать его способом, рассмотренным в разд. «Проверка и регулировка приборов зажигания». Перегрев двигателя может быть вызван также применением топлива не той марки, какая указана в заводской инструкции.

На степень нагрева большое внимание оказывает состав рабочей смеси. Например, поступление в цилиндры бедной смеси может также вызвать перегрев двигателя. В этом случае слышатся «хлопки» в карбюраторе, чувствуется пониженная приемистость автомобиля. Двигатель перегревается и из-за медленного горения бедной смеси. Объем горящих газов, продолжительность и поверхность соприкосновения деталей двигателя с газами увеличиваются, становится больше количества тепла, отдаваемого деталям двигателя. Причины образования бедной смеси и способы их устранения приведены в разд. «Двигатель не развивает полной мощности».

Если двигатель перегревается из-за поступления в цилиндры богатой смеси, то характерными признаками этого являются «выстрелы» и черный дым в глушителе. Богатая смесь, как и бедная, горит медленно и не успевает сгореть полностью из-за недостатка воздуха. При выходе в глушитель смесь соединяясь с кислородом, сгорает. Происходит взрыв! Продолжительная работа двигателя на этой смеси приводит к повышенному образованию нагара в цилиндрах, к ухудшению передачи тепла в охлаждающую жидкость, создает возможность возникновения детонации.

Причинами образования богатой смеси могут быть: — повышение уровня топлива в поплавковой камере в результате большого износа клапана подачи или заедания его, возможное попадание топлива в поплавок из-за его повреждения; — сильный износ топливных жиклеров или засорение воздушного жиклера в карбюраторе; — неполное открытие воздушной заслонки или негерметичность клапана экономайзера;

— неверная установка винта качества смеси (богатая смесь на малых частотах вращения коленчатого вала при холостом ходе).

Для устранения этих неисправностей целесообразно сначала открыть воздушную заслонку и продуть цилиндры. Затем проверить уровень топлива в поплавковой камере и, если необходимо, отрегулировать его способами, описанными ранее в разд. «Отсутствует подача топлива». Поврежденный поплавок заменить или запаять, устранить заедание клапана подачи и притереть запорную иглу к седлу клапана, загрязненные жиклеры прочистить сжатым воздухом.

Неисправный клапан экономайзера заменить или притереть. Требуемый состав смеси на малых частотах вращения коленчатого вала при холостом ходе двигателя отрегулировать в последовательности, указанной в разд. «Перебои в работе двигателя».

У неопытных водителей двигатель иногда перегревается из-за частичной затяжки рычага стояночного тормоза или неправильной регулировки рабочих тормозов. Поэтому, трогаясь в путь, следует полностью опустить рычаг стояночного тормоза в крайнее переднее положение, предварительно проверив исправность и рабочей тормозной системы способом, рассмотренным в разд. «Тормозная система».

Бывает, что двигатель перегревается из-за длительной езды на низших передачах. В таком случае необходимо остановить его и дать ему возможность остыть. Если остановка невозможна, можно временно охладить двигатель следующим простым способом: перевести рычаг управления краном отопителя в положение «включено» и включить вентилятор отопителя на большую частоту вращения, что позволит продолжать движение автомобиля без остановки.

Иногда двигатель перегревается из-за недостаточной подачи масла к смазываемым деталям или плохого его качества. Ухудшение смазки приводит к усилению трения между деталями, повышает температуру деталей и масла. Поэтому следует следить за уровнем масла в картере двигателя, за давлением в системе смазки, не допускать подтекания масла через соединения шлангов и трубопроводов, прокладки и сальники.

Перегрев двигателя с воздушным охлаждением может происходить, кроме возможных причин, характерных для двигателя с жидкостным охлаждением, из-за сильного загрязнения ребер цилиндров и головок или нарушения регулировки положения заслонок в воздухоподводящих трубопроводах. В этом случае ребра цилиндров и головок следует очистить, промыть водой и продуть сжатым воздухом, а регулировкой обеспечить полное открытие заслонок без заеданий их о стенки кожухов.

Реклама:

Читать далее: Стуки в двигателе

Категория: - Автомобильные неисправности

Главная → Справочник → Статьи → Форум

Системы подачи топлива с насос-форсунками и индивидуальными ТНВД - bosch_sistemy_podachi_topliva_rus.pdf

Клубные скидки по карте на запчастидля ЛЮБЫХ автомобилей! http://autodoc.ru (скидка опт 3) http://apex.ru (скидка по опт-6) http://exist.ru (скидка VIP) http://auto-z.ru (скидка 5%) Скидки действуют сразу - в день заказа карты! Заказать дисконтную карту можно тут... Отзывы о карте.

All information for your car is avalible in the menu on the left side of the page.

All documentation in English is marked (eng.), in German - (ger.) Для всех у кого есть Volkswagen, руки и желание ими что-либо делать... For all who has Volkswagen, hands and desire to do something by them...

Volkswagen Technical Site ©1999-2018 by Nick Pitchik

Контакты, реклама на сайте / Contact Us

---

Смотрите также

• 
  Сервисное техническое обслуживание
• 
  Датчик распредвала как поменять
• 
  Что такое дмрв датчик
• 
  Как автозапуск запустить
• 
  Акб авто аккумуляторы
• 
  Самый большой двс
• 
  Заглох двигатель на ходу и не заводится причины
• 
  Торсен что это такое
• 
  Сколько заряжать аккумулятор 60 ампер
• 
  Как завести машину если потерял ключи
• 
  Чистка фильтра бензонасоса меган 2

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453