Всем привет.Ну вот и завершил я ремонт электродвигателя. Проблема была щетках, разобрав двигатель я увидел что щеток практически не осталось.
Просто так не снять вентилятор с кожухом, открутив его я понял что его можно снять двумя способами — снять верхний патрубок радиатора или снять аккумулятор и крепления аккумулятора. Решил пойти меньшими усилиями и снять аккумулятор, после было снято крепление аккумулятора, для этого откручиваем два болта на 12 и ослабить два болта снизу, откручивать их полностью не нужно, так как нижние крепления идут в виде скобок. сняв крепление аккумулятора начал вытаскивать кожух вместе с вентилятором.
снял крепления акумулятора
пытаюсь вытащить вентилятор
Вытащил я вентилятор и начал откручивать пропеллер от от двигателя, а затем и сам двигатель.Для того чтобы разобрать двигатель, необходимо разогнуть скобки верхней крышки.
верхняя крышка двигателя
Разобрав двигатель я увидел что щетки стерлись и понял что причина скорее всего в них.Почитав комментарии драйвовчан, решил поехать по магазинам, проехался по трем магазинам, ни где не нашел, неподалеку оказался рынок авто запчастей, прошелся по всему рынку и подобрал парочку щеток и напильничек, для того чтобы подточить щетки.
Вечером я в течении 10 минут подточил щетки до нужных размеров. Взял у коллеги по работе паяльник и щеточки припаял. С помощью наждачной бумаги по совету aplix я отполировал якорь, и с помощью отвертки я обработал края пластин якоря.
якорь до обработки
после полировки
Собрав двигатель, я подключил его к аккумулятору и чудо, двигатель зажужжал. В тот же вечер я поставил все на место прогрел двигатель и проверил что вентилятор включается. теперь у меня крутятся оба вентилятора.
остатки старых щеток
корпус двигтаеля
Цена вопроса: 130 ₽ Пробег: 210000 км
заглянул как то раз в блок силовых предохранителей (который на аккумуляторе стоит) увидел следующее:
Блок предохранителей
Сгоревший предохранитель был на 40 А и отвечает он за вторую ступень вентилятора радиатора ОЖ
Его номер: N 104 249 02
Осмотрел вентилятор — он люфтил и поскрипывал, не сильно, но закралось подозрение, что он не работает
Решил снять вентилятор и разобрать для профилактики:
Снятый Карлосн
Перед разбором прочитал следующее.
Молотком и зубилом отогнул лепестки, которыми задняя крышка крепится к корпусу: (товарищ — шкодовод подсказал)
снятие задней крышки
Далее вынимаем щетки:
Пластиковое крепление щеток
У нас остается якорь с крыльчаткой в корпусе двигателя:
Без задней крышки и щеток
По мануалу, указанному выше, молоком и выколоткой выбиваем крыльчатку с вала, упирая нижнюю часть крыльчатки бьем по валу. у меня был вентилятор-донор (подгон того же товарища-шкодовода) с машины 98 года, так что я сначала попробовал на нем.Сняв крыльчатку, в руках остается: Корпус двигателя с передней крышкой и якорем, тем же молотком и зубилом, отгибаем лепестки передней крышки и извлекаем ее вместе с якорем:
передняя крышка с якорем (в процессе снятия крыльчатки и любых ударов на вал — передняя крышка слегка сминается во внутреннюю сторону, но аккуратными ударами молоточка — легко выправляется)
Молотком с выколоткой или прессом выдавливаем вал якоря из передней крышки:
У вентилятора-донора передняя крышка выглядит следующим образом:
В данном случае вал с якорем выпал из передней крышки вместе с внутренней обоймой
В моем вентиляторе подшипник был еще живой, но люфтил и скрипел:
Высверливаем заклепки маленькой крышки
Снимаем её, и видим подшипник, который необходимо заменить
Взяв старый подшипник, в магазине нашел такой же по размеру:
Слева — старый, справа — новый SKF
При осмотре якоря выявил следующее:
Якорь решил поставить с донора
Собираем переднюю крышку:
Товарищи на работе помогли заклепать…
Насаживаем переднюю крышку на вал якоря, при помощи молоточка и трубки (ударами по-кругу, предварительно смазав маслом):
Передняя крышка и якорь
Далее вставляем якорь в корпус, загибаем лепестки, тем самым закрепляя переднюю крышку.
На креплении щеток имеется терморезистор, на корпус оторого была нанесена термопаста: (см фото 4): стираем старую — мажем новую:
Термопаста 1
Термопаста 2
надеваем заднюю крышку, подгибаем лепестки:
Двигатель в сборе
Одеваем крыльчатку на вал (при помощи молоточка и трубки):
Карлосон вернулся
Проверяем, люфт пропал, скрип тоже
Ставим обратно…вентилятор к радиатору крепится на трех торксах
p.s. честно говоря, разбор неразборного вентилятора считаю не целесообразным. (слишком часто присутствует молоток)Разбирал из интереса и для общего развития, ну и может кому пригодится…
p.s.s. насколько хватит…потом куплю новый…Номер вентилятора 6X0 959 455 F
номерок
Цена вопроса: 200 ₽ Пробег: 133333 км
Ремонт вентилятора охлаждения двигателя является часто оказываемой услугой нашего автосервиса, поэтому все ремонтные работы и процесс замены деталей доведены до совершенства.
Чтобы Вы могли познакомиться с нами, мы дарим Вам 1000 рублейна последующее сервисное обслуживание.
Заполните форму, и наш менеджер свяжется с Вамичтобы уточнить подробности заявки и записать Вас на удобное время.
Любой современный автомобиль имеет в системе охлаждения электрический привод вентилятора радиатора. Очень редко можно встретить в автомобиле специальные вискомуфты, которые служат средством привода.
Такие муфты устанавливаются в автомобили с продольной установкой двигателя, проще говоря, с задним приводом. И поскольку автомобили сейчас выпускаются в основном с передним приводом, найти автосервис, где смогут отремонтировать такой вентилятор очень сложно.
Дополнительные функции, которые может выполнять система охлаждения в современных автомобилях:
Существует всего 3 вида систем охлаждения, различающихся по способу циркуляции жидкости:
Также жидкостные системы охлаждения могут быть открытыми и закрытыми.
Термостат – является главным узлом в системе, который автоматически регулирует температуру охлаждающей во время работы двигателя.
Радиатор – подбираются в зависимости от конструкции охлаждающей решётки. Радиаторы необходимы для рассеивания тепла в окружающую среду. Радиаторы могут быть:
Рубашка охлаждения – полости находящиеся между двойными стенками, которые сообщаются между собой в тех местах, где вывод избыточного тепла нужен больше всего.
Вентилятор охлаждения – включается электромагнитной или гидравлической муфтой. При срабатывании температурного датчика охлаждающей жидкости усиливает набегающий на авто воздушный поток.
Центробежный жидкостный насос (помпа) - обеспечивает постоянную циркуляцию охлаждающей жидкости в системе. Привод помпы чаще всего реализован с помощью ремня или шестерней. Двигатели с турбонадувом и непосредственным впрыском топлива имеют дополнительную помпу.
Выход из строя вентилятора охлаждения двигателя может стать серьёзной причиной увеличения температуры охлаждающей жидкости. Для того чтобы вовремя устранить неполадку рекомендуется остановиться и проверить работу вентилятора если стрелки показателя температуры зашли в красную зону.
Перегрев двигателя, указатель температур в красной зоне шкалы:
Переохлаждение двигателя:
Не включается вентилятор охлаждения:
Постоянно работает вентилятор охлаждения радиатора:
Заполните форму, и наш менеджер свяжется с Вами в течение 15 минут,чтобы уточнить подробности заявки и записать Вас на удобное время.
Результат — более стабильный температурный режим двигателя. К тому же он быстрей прогревается после пуска, меньше расходует топлива. Включившийся электровентилятор вращается достаточно быстро даже при низких оборотах двигателя — и этим снижает риск перегрева при больших нагрузках в тяжелых дорожных условиях. Механический вентилятор в таких случаях не всегда эффективен.
Казалось бы, перечнем достоинств тему можно и закрыть, да качество электротехники не позволяет. Отказ вентилятора — дело рядовое, а последствия бывают впечатляющими: «вскипятив» двигатель, неопытный водитель нередко платит немалые деньги за ремонт. Некоторые даже сознательно отказывались от передовой системы в пользу надежного и бесхитростного привода ремнем.
В чем же главная причина капризов электровентилятора? Его мотор потребляет ток до 15–20 А, включаясь по команде датчика температуры охлаждающей жидкости в радиаторе (рис. 1). Чтобы большой ток не шел напрямую через нежные контакты датчика 1, в штатной конструкции применили разгрузочное реле 2. Решение естественное… но не безупречное — на российских автомобилях самым ненадежным элементом в системе охлаждения зарекомендовал себя как раз датчик температуры. Его контакты обгорают — и конец! И это, заметьте, при исправной работе разгрузочного реле.
Для объяснения ситуации придется вспомнить, что такое «ЭДС самоиндукции» или «противоиндукции». Забыли? Королеве Физике от этого ни холодно, ни жарко — явление есть. И оно работает… Тот, кто ездит на автомобиле с контактной системой зажигания, знает, как сильно обгорают тугоплавкие вольфрамовые контакты, хотя и разрывают сравнительно небольшой ток с напряжением не выше 14–14,5 В. Все дело в противоиндукции: в момент разрыва контактов исчезающее электромагнитное поле не только создает высокое напряжение на вторичной обмотке катушки зажигания, необходимое для свечи, но и немалое, до 400 В, напряжение противоиндукции в первичной обмотке. Вот оно-то и «прожигает» контакты: каждое их размыкание не проходит бесследно — а за тысячу километров пути их накапливается около 4 миллионов. Результат — эрозия контактов. Система работает хуже и хуже.
Контакты датчика температуры срабатывают не с такой большой частотой, но зато сами гораздо слабей контактов прерывателя — ЭДС противоиндукции катушки вспомогательного реле в конце концов на них сказывается — они обгорают… И чем больше потрудился датчик температуры, тем выше вероятность отказа. Задавая себе шекспировский вопрос «кипеть или не кипеть?», водителю надо почаще глядеть на указатель температуры и прислушиваться к шуму под капотом. Но еще вернее — вовремя заменить старенький датчик, дабы зря не рисковать. Однако есть и другие возможности.
Первая: обзавестись каким-нибудь импортным датчиком включения вентилятора с тремя выходами — схема на рис. 2. Здесь уже нет разгрузочного реле. Электромотор включается постепенно — сначала через контакты 1 и 2 с добавочным резистором, а затем уже напрямую, через контакты 1 и 3. Результат — гораздо меньший эрозионный износ. Во многих случаях (при невысоких нагрузках на двигатель автомобиля) пара 1–3 почти не используется.
Второй вариант — на рис. 3: здесь мы сохраняем разгрузочное реле. Однако в цепи есть новый элемент — диод 4 (типа КД105 и близкие к нему. Выбираются из справочника по диодам). Диод можно впаять непосредственно в реле (так удобней). В момент разрыва контактов датчика 1 тлетворное влияние на них ЭДС самоиндукции исключено — ток через диод уходит на «массу».
Подобное применение диодов очень характерно для зарубежных автогигантов «Мерседес», БМВ и т.д. В последнее время в продаже стали появляться готовые колодочки под такие реле — уже с впаянными туда диодом и проводками. Дело лишь за автолюбителем и его фантазией.
Ремонт вентилятора системы охлаждения. Кипеть или не кипеть?
"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453