Вчерась заменил стойки, делал впервые, как оказалось было довольно легко. Самому вообщем под силу сея затея. Но обо всем по порядку.
Для замены потребовалось:
GARAAAЖЖЖЖЖЖЖЖЖ!1111!11!
*ЗАПЧАСТИ*— 339005 стойка аморт-нная ПП Kayaba Excel-G от TOYOTA Wish 2.0— 339006 стойка аморт-нная ПЛ Kayaba Excel-G TOYOTA Wish 2.0— 48331-12210 отбойник переднего амортизатора TOYOTA 2шт.
— 0435133 пыльник переднего амортизатора AMIWA 2шт. (оригинал не нашел 48157-12080, лучше искать его, амивы оказались говном)
— 48158-47010 прокладка пружины нижняя переднего амортизатора TOYOTA 2шт. (не купил, а зря)48331-12210 отбойник переднего амортизатора TOYOTA 2шт
0435133 пыльник переднего амортизатора AMIWA 2шт.
339005 стойка аморт-нная ПП Kayaba Excel-G от TOYOTA Wish 2.0 и 339006 стойка аморт-нная ПЛ Kayaba Excel-G TOYOTA Wish 2.0
*ИНСТРУМЕНТЫ*— ключ баллонный из комплекта авто— домкрат из комплекта к авто— ключ трещотка квадрат 1/2— динамометрический ключ квадрат 1/2— вороток квадрат 1/2— удлинители квадрат 1/2— рожковые ключи на 17 / 22— труба 1м для придания рычага усилия— головки под квадрат 1/2 на 12 / 14 / 17 / 19 / 22
— WD-40 для того чтоб отвернуть закисшие гайки
*Порядок действий*1. Срываю гайки на колесе баллонным ключом, и головкой на 19 срываю гайку на штоке стойки
заглушка опорной чашки
под ним гайка штока стойки
2. Домкратом поднимаю сторону на которой меняю стойку, и откручиваю сорванные гайки колеса.
3. Снимаем колесо и видим что нашей очень плохо и она просится в хоспис доживать свои считанные минуты.
KILL ME PLEASE
пыльник охеревая от наших дорог с#балсо в ужасе
4. Обильно наносим WD-40 на все гайки что будем откручивать, а именно гайки крепления стойки к кулаку, гайка стойки стабилизатора, и на всяк пожарный гайка датчика ABS и тормозного шланга.
мейнстримная жижа
5. Откручиваю стойку стабилизатора головкой на 17, и придерживая с обратной стороны рожковым ключем на те же 17.
стойка стаба
отводим вправо чтоб не мешалась
6. Откручиваю болт крепления датчика ABS и тормозного шланга на 12мм, отвожу их в сторонку чтоб при вытаскивании стойки не оборвать их к херам.
крепление датчика ABS и тормозного шланга, все сидит на одном болту
7. Откручиваю две гайки на 22 крепления поворотного кулака к амортизатору. С ними пришлось позаниматься сексом, особенно с правой стороны. Закисли намертво, тут то нас и выручил рычаг в виде железной кувалды у которой рукоять приварена в виде трубы. Одеваем на вороток и в путь.
гайки крепления кулака к аморту
8. Отводим кулак в стороны чтоб было куда вытаскивать амортизатор в сборе
высвободил аморт
9. Откручиваем крепление опорной чашки к кузову в подкапотном пространстве, три гайки на 14, придерживая сам амортизатор в области колеса, чтоб не свалилась на тросики.
пациент мертв на овер 99%
четкий пыльник
10. Стягиваем пружину стяжками хватая лапками за витки отступив одну от начала и конца, так чтобы стяжки смотрели друг напротив друга. Как только пружина имеет свободный ход внутри амортизатора можно откручивать гайку крепления штока к опорной чашке, которую мы в самом начале сорвали когда авто еще стояло на колесах. Разбираем аморт, достаем стойку убеждаемся что она в говно, несем ее помойку. Меняем стойку на новую, собираем аморт с уже новыми отбойником, пыльником, нижней опорой пружины, иными словами все что мертво подлежит замене. Фотографий процесса не заснял, хз пояему, наверное секас с пружинами это самое утомительное в данной процедуре обслуги авто.
11. Установка в обратной последовательности, окончательно затягиваем гайку штока уже опустив колеса на авто.
Моменты затяжки:— 103 Нм гайки крепления колеса у ступице— 74 Нм гайка стойки стабилизатора поперечной устойчивости— 19 Нм болт крепления тормозного шланга и датчика ABS— 240 Нм гайки крепления стойки к поворотному кулаку— 52 Нм гайки крепления опорной чашки к кузову
— 47 Нм гайка штока стойки
Дополнительная информация:— Чтоб вернуть стойку стабилизатора устойчивости в посадочное место, необходимо под поворотный кулак подложить упор/пень/гирю/что-то устойчивое и побольше площадью, опускать домкрат пока посадочное отверстие не сравняется со стойкой стабилизатора.— Удлинители на ключи типа трещотка/вороток/динамометрический крайне необходимы, так как тормозной диск иной раз мешает затягивать крепления.— Перед установкой стойки амортизатора необходимо его прокачать согласно инструкции прилагающийся к нему, либо загуглить сей процесс если оная отсутствует. Это необходимо чтоб не похерить весь процесс замены стойки, так как от этого зависит как долго пациент будет жив.
— Съездить на СТО провести процедуру развал-схождение, с огромной вероятностью руль будет смотреть в сторону при положении колес прямо, кузов будет кидать аки каку на волнах.
Затраты на запчасти:339005 стойка аморт-нная ПП Kayaba Excel-G от TOYOTA Wish 2.0 3165р339006 стойка аморт-нная ПЛ Kayaba Excel-G TOYOTA Wish 2.0 3165р48331-12210 отбойник переднего амортизатора TOYOTA 289р*2=578р0435133 пыльник переднего амортизатора AMIWA 247р*2=494рИТОГО: 7402р
Затраты на работу: 0р
Затраты на развал схождение:770р
Подводя итог хочется сказать, что потраченного времени не жалко, плюс сэкономлено денежка на килограмм королевской нерки, прокачаны руки и спина, приобретен опыт а его как говорится не пропьешь.Всем ХАЛВЫ ДА ПОБОЛЬШЕЕЕЕ!
Цена вопроса: 770 ₽ Пробег: 137215 км
Довольно часто можно услышать вопрос: как поменять амортизаторы, потому что желающих ремонтировать подвеску самому много как среди опытных автовладельцев, так и среди начинающих автомобилистов. Но вопреки распространенному мнению это не тяжело, и несложно. Ответ на вопрос будет немного различаться в зависимости от модели авто и от того какие ― это амортизаторы передние или задние. Но если вы своими руками поменяли переднюю стойку автомобиля, то у вас не будут возникать вопросы при замене задней.
Водители со стажем определяют неисправность амортизаторов по тому как машина ведет себя на дороге. Ведь автомобиль с неисправными амортизаторами уже при скорости чуть больше 70 км/час начинает «плавать» по дороге, а преодоление кочек сопровождается глухими звуками.
Чтобы оценить передние или задние амортизаторы нужно раскачать соответственно перед или зад автомобиля руками несколько раз, нажав вниз на край кузова, и отпустить в нижней точке хода. Если амортизаторы исправны, то край кузова плавно без раскачивания поднимется из нижней точки в верхнюю. Если же он, достигнув верхней точки, не остановится, а будет продолжать раскачиваться вверх-вниз, то амортизаторы с этой стороны кузова требуют себе замену.
Не стоит недооценивать такой вид диагностики амортизаторов, как внешней осмотр.
Если из амортизатора течет масло его, конечно, нужно менять. Гнутый шток и громкие звуки, издаваемые амортизатором при работе тоже должны заставить вас задуматься о замене узла на исправный.
Чтобы поменять передние стойки, например, у Hyundai Getz вам необходимо выполнить ряд следующих манипуляций:
Как видите, процесс несложен сделайте то же с другой стороны и передние готовы. Регулировка развала на этой модели не предусмотрена, значит, при установке исправных комплектующих на неповрежденный кузов получается нужное значение развала колес. А так как длину рулевых тяг мы не изменяли, то углы установки колес должны быть в норме (если до замены схождение было отрегулировано верно). Значит «геометрию» можно не делать.
Учтите, что амортизаторы рекомендуется менять попарно. Так вы застрахуете себя от непредвиденного поведения автомобиля на дороге.
Зачастую на легковых автомобилях задняя ось комплектуется лишь амортизирующим элементом (в отличии от передней оси, где амортизатор устанавливается в патрон, а весь узел именуется стойкой). В таком случае для замены вам потребуется отвинтить верхние и нижние крепление. В случаях когда амортизатор расположен отдельно от пружины, вам не потребуются стяжки, а сам процесс займет гораздо меньше времени.
Чаще всего на амортизаторах задней оси приходится менять втулку, которая со временем разбивается и провоцирует люфт.
Во время транспортировки амортизатора жидкость из внутренней трубы может перетекать в наружную и заменяться воздухом. Поэтому амортизатор перед установкой необходимо прокачать, чтобы жидкость в нем заняла свое рабочее место. Для гарантированного достижения цели операцию необходимо проделать несколько раз подряд.
Разница в прокачке масляного и газомасляного будет лишь в том что шток последнего после сжатия возвращается обратно сам, а шток масляного нужно вытаскивать.
Правильная работа амортизаторов транспортного средства, обеспечивает не только комфортное, но и безопасное передвижение по дорогам. Функция амортизаторов — глушить колебания автомобильного кузова, для этого внутри они имеют поршень, ходящий вверх-вниз по вязкой жидкости. Как правило, срок эксплуатации у них большой, но так как рытвины и ямы для наших дорог являются нормой, движение по такому полотну серьёзно отражается на сроке службы амортизаторных узлов. В свою очередь, неисправная подвеска влияет на быстрый износ элементов рулевого управления.
Избежать последствий можно путем незамедлительной замены, вышедших из строя амортизаторов. По статистике передние амортизаторы ломаются чаще, чем задние, это связано с тем, что передняя подвеска первая принимает на себя удары неровностей дорожного покрытия. Именно по этой причине вопрос как поменять передние амортизаторы беспокоит многих. Произвести замену передних амортизаторов можно самостоятельно, при условии, что дело не касается полной замены деталей всей амортизаторной системы, когда ее срок службы подошел к концу и она не может исполнять свою главную задачу – гашение колебаний автомобильного кузова.
Передние газомаслянные амортизаторы
Во время наезда на неровность колесо машины поднимается, преодолевая сопротивление пружин или рессор подвески. Когда яма внушительная, то колесо подымается вместе с кузовом, а когда кочка кончается, под действием инерции колесо еще какое-то время тянет вверх. Это связано с давлением силы тяжести и энергией сжатой пружины подвески. Также под действием инерции более тяжёлый кузов способен подниматься и отрывать колесо от земли на несколько сантиметров, после чего возвращается в исходное положение, ударяясь колесом о землю, и опять отходит верх из-за сжатой пружины. Такие маневры происходят несколько раз, во время них машина становится неуправляемой, так как колеса прибывают в воздухе и не могут повлиять ни на скорость ни на управляемость ТС. Амортизаторы, которые сопротивляются этим раскачкам, ставят на транспортное средство, для сокращения прыгучести подвески. Принцип их работы – чем выше скорость, тем сильней сопротивление.
Сначала на машинах не было амортизаторов, их задачу выполняли рессоры — колебания кузова приглушались за счет трения стальных пластин. Так как скорость машин с годами росла, то конструкторам, для обеспечения безопасности пришлось взяться за конструирование отдельных демпферов (амортизаторов). Первыми моделями были пакеты сжатыми фрикционными дисками. На кочках они с трудом проворачивались и тем самым подавляли энергию колебаний. Их минусы — сильный перегрев и быстрый износ. В 20-е годы прошлого столетия, создали альтернативу. За основу брали жидкость, которая, перетекая из одной емкости в другую через калиброванные отверстия, препятствовала колебаниям ТС. Хоть данный тип демпферов славился своими формами, на смену ему пришли телескопические амортизаторы, которые компактны по размеру и легки по весу. Кроме того, они были гораздо надежнее и не перегревались. Данный тип демпферов распространен и по сей день.
Передние амортизаторы BMW E39
Существует пять видов демпферов:
По-другому их называют гидравлическими. Они надежны, несмотря на столь простую конструкцию. Их конструкция – это не что иное, как две трубки: первая – для хода поршня, а вторая – для хранения избыточной жидкости. Во время движения создают комфорт за счет обеспечения плавного хода, однако, минус в том, что на российские дороги это не распространяется. Так как они неприспособлен к плохим дорогам, то езда по ухабам повышает скорость хождения поршня в итоге он перегревается, и на его поверхности возникают кавитационные пузыри. По-другому такая реакция называется «вспениванием» масляной жидкости, она приводит к тому, что демпферы теряют большую часть своих амортизирующих свойств.
Отличием от двухтрубных амортизаторов, тут камерой для работы выступает сам корпус изделия. Хоть они и называются газовыми, но в верхней части у них имеется масло, в нижнюю же закачивают азот. Корпус устройства при стандартном посадочном размере, может вместить в себя большое количество разного рабочего состава, несмотря на то, что камера общая. Если сравнивать с масляными двухтрубными, то они меньше по массе, однако, предусматривают возможность проводить монтаж в перевернутом состоянии. Они не перегреваются, так как имеют хорошую теплоотдачу. Из минусов – небольшой срок службы, на годность влияют даже незначительные повреждения.
По стоимости значительно дороже предыдущих типов, однако, способны выдерживать не самые лучшие дороги. Имеют сложную конструкцию и плавный ход. На демпферах данного типа есть автоматическая регулировка. В работе амортизаторы почти бесшумны, даже при быстрой езде по плохим дорогам.
Стоят очень дорого, устанавливаются на элитных авто. Чаще всего пневматику используют тюнинговые ателье для придания машине необычных свойств. Высокая цена оправдывается качеством. Пневмоамортизаторы вобрали в себя передовые технологии, они могут самостоятельно держать кузов автомобиля в стабильном режиме во время езды по ухабистым дорогам. У них есть способность увеличивать или уменьшать клиренс, в зависимости от дорожного полотна.
Конечно, главным отличием выступает срок службы. Передние амортизаторы ломаются быстрее. Это связано с тем, что у большинства нынешних машин двигатель располагается спереди, а значит, передняя часть берет на себя больше нагрузок. Переход на передний привод сделал невозможным использование традиционных амортизаторов в передней подвеске. Соответственно требования к амортизаторам ожесточились. Применять стали двухрычажную переднюю подвеску с амортизаторами идентичным задним, но имеющим другие параметры рабочей характеристики. Также отличия есть в размере и способе крепления.
Периодичность замены амортизаторов зависит от трех факторов – качества изделия, соответствия массе транспортного средства и манеры езды. По этой причине время службы амортизаторов у владельцев авто отличается. У одних замену нужно проводить один раз в год, другие же спокойно ходят от 3–7 лет. Опытные водители легко определят неисправность амортизатора во время движения. Уже при скорости свыше 70 км/час автомобиль начинает «плавать» по дороге, а при наезде на ямы, происходит подпрыгивание кузова машины, сопровождающееся приглушенными звуками.
Замена передних амортизаторов
Также проверить исправность можно надавив на крыло транспортного средства и отпустив в нижней точке хода. Если амортизатор годен, он сразу же вернет ТС в исходное положение без колебаний. Кроме того, техобслуживания не избежать, когда на опоре пружин амортизатора имеются коррозийные следы. Оставлять это без внимания нельзя, потому что в скором времени тарелка пружины может оторваться. Подтеки масла – это тоже не пустяки, так как при отсутствии давления в устройстве, его работа по гашению колебаний попросту не будет выполняться. Если есть коррозия или деформация штока поршня, она приведет к выходу из строя сальника, а это гарантирует сбои в работе ходовой части и тормозной системы.
Стоит заметить, что замена задних амортизаторов, так же как и передних проводится комплексно, заменять детали необходимо с обеих сторон, даже если несправна только одна.
Так как переднюю подвеску считают более сложной по конструкции, то операция по замене переднего амортизатора проходит дольше по времени. Как правило, работы по замене передних или задних амортизаторов, не имеют кардинальных отличий. Для обоих случаев нужны одни и те же инструменты, но иногда есть индивидуальные, которые возникают в зависимости от конкретной модели:
Снимаем крышку с капота потом проводим сведущие действия:
Гайка амортизатора на 17
Как видите, процесс несложен, что касается вопроса: нужно ли делать сход-развал после замены передних амортизаторов? То все зависит от модели, если комплектующие исправны, а кузов не поврежден, то можно и не делать. На схождение колес замена амортизаторов чаще всего не влияет, а вот с развалом все не так однозначно. Если ранее развал не делался, то часто болты крепления стоек к поворотным кулакам стоят еще с завода и не дают возможности отрегулировать развал. Но в зависимости от модели авто или же на машинах с большим пробегом могут стоять болты с эксцентриком или чуть меньшего диаметра, нежели шли с завода. В такой ситуации регулировка сход-развала крайне желательна. Если же замена гарантийная и проходит на СТО, то сход-развал обязателен, потому что вашей вины, в том, что амортизаторы оказались бракованными, нет.
Многих начинающих автомобилистов интересует вопрос о том, какие же отличия имеют между собой передняя и задняя подвески автомобиля. Согласитесь, вопрос интересный, но наряду с ним возникает и другой вопрос: какие особенности работы имеют амортизаторы задней и передней подвески. Знающий автомобилист сможет обсуждать данную тему часами, но если говорить кратко и лаконично, то передние амортизаторы намного быстрее выходят из строя в силу своей низкой стойкости к неровностям дорожного полотна, ведь, как правило, первый удар при попадании даже в небольшие ямки приходится именно на передние стойки.
Исходя из этого, эксплуатационный срок передних стоек обычно измеряют количеством пройденных километров по дорогам с различного рода неровностями. В данной статье мы не будем акцентировать ваше внимание на задних амортизаторах, а попробуем разобраться в том, когда и как нужно правильно производить замену передних амортизаторов.
Как правило, многие начинающие автомобилисты думают, что главной задачей, которую выполняют амортизаторы, является создание комфортных условий во время движения автомобиля, поэтому зачастую они делают неправильный выбор, приобретая тот или иной амортизатор. Данная мысль является крайне ошибочной, ведь, как бы то ни было, основная функция амортизаторов проявляется в гашении создающихся при движении колебаний, толчков и ударов, которые приходятся на кузов.
На сегодняшний день трудно представить себе какой-либо автомобиль, не использующий передние или же задние амортизаторы. И немудрено, ведь при современных скоростях эксплуатационный срок какого-либо транспортного средства не дотягивал бы и до одного года. Как совершенные гасители разрушительных колебаний, амортизаторы работают в паре с другими элементами подвески: пружинами, подушками, торсионами, рессорами и так далее. Но зачастую им нужно уделять особое внимание, так как они подвержены значительным повреждениям и быстро изнашиваются.
Сразу возникает вопрос: в каких случаях нужно производить замену амортизатора? Как правило, существует несколько внешних признаков, по которым можно судить, что амортизатор вышел из строя, и процедура его замены просто неизбежна. Присмотритесь к амортизатору повнимательнее: ремонта не избежать в том случае, если вы заметили явные коррозийные следы на опоре пружин амортизатора. Не вздумайте их игнорировать, ведь в противном случае, очень скоро тарелка пружины может попросту оторваться и привести к достаточно неприятным последствиям.
Также «тревожным звоночком» для вас может стать протечка и вытекание масла из устройства. Как правило, многие автомобилисты не придают особого значения этому, казалось бы, «пустяку». Но в этом и ошибка: при отсутствии определенного давления в устройстве, его работа по гашению колебаний попросту не будет выполняться, а в некоторых случаях собственные его колебания могут попадать в резкий резонанс с колебаниями кузова во время движения. Все это приводит к некомфортной езде и трудной управляемости автомобилем.
Еще одним признаком, по которому можно определить, что вам серьезно нужно задуматься о замене амортизатора, является видимая деформация корпуса последнего. Она может привести к блокированию деятельности поршня устройства. Если вы заметили у своего автомобиля одну из этих неисправностей амортизатора, не медлите с заменой, ведь, как говорят, внимательный и оперативный автомобилист и едет дальше, и нервов меньше тратит, то же самое можно сказать и о его кошельке.
По сути, замену передних и задних амортизаторов осуществляют по одному и тому же принципу. Но все же есть некоторые особенности, которые, как правило, возникают в зависимости от конкретной модели автомобиля. Переднюю подвеску, в отличие от задней, принято считать более сложной конструкцией. Поэтому, исходя из данного факта, операция по замене переднего амортизатора затребует больше времени и усилий, чем замена заднего амортизатора.
Решившись на самостоятельную замену переднего амортизатора, вам предварительно следует запастись необходимыми инструментами, которые помогут вам проделать работу максимально быстро и точно. Никаких особых приспособлений здесь не потребуется; чтобы правильно заменить амортизатор, вам нужно запастись стандартными инструментами:
— пара домкратов (можно использовать «лягушку» и «трапецию»);
— съёмник для пружин подвески;
Ах, да, и не забываем о прекрасной жидкости WD — 40 для обработки болтов и гаек креплений. Готовим заранее упоры (так называемые козлы), которые обезопасят вас (не стоит надеяться на домкраты) и приступаем к работе!
Если учитывать состояние дорожного полотна в нашей стране, можно сказать, что амортизаторы на сегодняшний день перешли в ряд расходных материалов. Как правило, автомобилисты очень часто прибегают к замене данного устройства, а услуги специалистов стоят не так уж и мало. Поэтому многие, даже начинающие автолюбители прибегают к самостоятельной замене амортизаторов.
Осуществить замену неисправных амортизаторов собственными руками в домашних условиях довольно просто. Конечно, эта процедура, которая проводится в первый раз неопытным автолюбителем, займет у него больше времени, чем у опытного специалиста. Но все же, если воспользоваться руководством, данным в этой статье, проделать работу самостоятельно будет вполне реально.
Пока ваш автомобиль находится на земле, вам необходимо будет заняться ступичными болтами и стронуть их. После этого можно приступать к снятию поводков стеклоочистителей. Отковыриваем пластиковую заглушку и откручиваем гайки под ней. Для того чтобы снять сам поводок, вам необходимо воспользоваться хоть каким-нибудь съёмником. После этого тянем на себя уплотнительную резинку, затем принимаемся за снятие пластикового чехла, при этом тянем его вверх, для того чтобы он не мешался. Затем снимаем утеплитель. Находим фиксаторы – два из них хорошо видны, два, которые остались снизу, можно легко нащупать пальцами: их можно открутить, как гайки.
После этого принимаемся за откручивание щитка, который отделяет моторный отсек от механизма дворников. Как правило, прикрепляется он с помощью пяти болтов. Благодаря незаурядным действиям, описанным выше, можно открыть доступ к шляпкам верхних болтов крепления стоек. Каждый из них получится стронуть с места, но откручивать их мы пока не будем.
Далее, проделываем всю работу пошагово:
1. Приподнимаем автомобиль и снимаем колеса. Как утверждают специалисты, автолюбитель должен обратить внимание на то, что замена амортизаторов передней или задней подвески происходит попарно. Исходя из этого, с целью соблюдения техники безопасности для самого себя, вы можете осуществить снятие колес с двух сторон.
2. Делаем очистку всех болтов и гаек, которые вам необходимо будет открутить.
3. Беремся за демонтаж шлангов, которые, в свою очередь, отвечают за подачу тормозной жидкости. Не забывайте о том, что если у вас есть возможность отказаться от отсоединения последнего от суппортов, воспользуйтесь ею, ведь, в противном случае, вам необходимо будет заниматься прокачкой тормозной системы Основная задача в том, что вам необходимо добраться до верхних болтов крепления стоек к кузову. Они, как правило, полностью открыты грязи, и если вы оставите все как есть, это грозит вам трудностями при откручивании.
4. После того, как все будет очищено, обильно поливаем все «жидким ключом».
5. Принимаемся за снятие разъёмов с индикатора износа колодок и датчиков ABS.
6. Снимаем суппорт. Для этого просто отковыриваем заглушки направляющих. Отводим суппорт в сторону и, чтобы он не создавал помеху и не болтался на шланге, его можно подвязать на резинке к рычагу.
7. Воспользовавшись специальным съёмником, осуществляем снятие пружины. Здесь нужно быть особенно осторожными, дабы не совершить перекос пружины.
8. Принимаемся за демонтаж сверху креплений стоек, как правило, для этого используется ключ на 15. Как гласит теория, стойки можно снять вместе с тормозными дисками.
9. Принимаемся за рулевой наконечник и стойку стабилизатора. Удерживаем «палец» торксом на 8 и откручиваем центральный болт. Затем осуществляем откручивание гайки крепления шаровой опоры к рычагу. Рычаг, как правило, можно опустить, но торопиться с отводом стойки в сторону не стоит.
10. Далее вам придется снова заглянуть под капот и открутить по три болта с каждой стороны.
Специалисты советуют уделить этому моменту особое внимание. Все дело в том, что гайки, в которые вкручиваются болты, являются некой частью верхних опор. Но, как правило, они вставные и не являются единым целым. Когда болт за некоторое время езды по отечественным дорогам становится толще почти в два раза, во время откручивания он с легкостью может сорвать эту закладную гайку.
Проблема заключается еще и в том, что у гаек в оригинальных опорах граней, как таковых, нет, и подстраховаться, надев снизу головку, у вас не получится. Если болт можно выкрутить как минимум на 5 мм, шляпку болта можно срезать сверху “болгаркой”, предварительно воспользовавшись малярным скотчем и обклеив все вокруг. Если же болт сразу провернется, вам придется открутить центральную гайку стойки, разобрав ее прямо в автомобиле, а потом можно вырезать остатки болтов уже снизу.
11. Далее нужно провести очистку и замочить в жидкости WD-40 болт, который стягивает струбцину поворотного кулака. Специалисты советуют провести фиксацию корпуса стойки в тисках
12. После того как вы открутили и удалили болт, раздвигаем широким зубилом струбцину.
13. Делаем очистку торчащей части амортизационной стойки и сдвигаем поворотный кулак с амортизатора. Зачастую во время проведения данной операции зубило всё время норовит выпасть, но если оно установлено, проделывать работу намного легче.
14. Делаем переустановку стойки вертикально, после этого надеваем стяжки пружин и откручиваем верхнюю гайку, удерживая шток шестигранником. Бывает такое, что здесь мешает ржавчина. Избавиться от нее поможет обычная небольшая газовая горелка.
После того как все будет разобрано, можно приступать к установке нового амортизатора. Но не забываем, что наряду с амортизатором специалисты советуют делать замену верхних опор, поворотных подшипников и комплекта пыльников с отбойниками.
После того как установили новый амортизатор, можно приниматься за обратную сборку всех деталей. Но и тут нужно знать некоторые тонкости. К примеру, если вы оставляете старую пружину, у вас не возникнет проблем, но когда вы устанавливаете новую, вам необходимо обратить внимание на то, что витки могут отличаться. Нижний может попросту не встать в чашку поворотного подшипника. Также очень важно обратить внимание на крепление пыльника к верхней опоре.
На шток амортизатора надеваем верхнюю опору вместе с подшипником и пыльником. После этого делаем наживку центральной гайки и затягиваем ее. Перед раскруткой стяжек пружин необходимо предварительно убедиться в том, что нижний виток находится в нужной позиции. На данном этапе можно готовить к сборке поворотный кулак. Сделать это будет несложно. Для начала, делаем очистку отверстия для стягивающего болта, после этого делаем очистку внутренней поверхности стыковочного узла. Чистим или же заменяем (в случае поврежденной резьбы) крепежный болт.
После этого пускаем в дело зубило, слегка смазываем густой смазкой внутреннюю поверхность и производим стыковку, причем продвигать нужно до тех пор, пока отверстие для болта не освободится. Ну и последнее – перед тем как провести установку стойки на место, необходимо обратить внимание на две стрелки, которые отлиты на поверхности опор, и убедиться в том, что они будут параллельны движению автомобильного транспорта.
Поздравляем! Вы справились с заменой старого переднего амортизатора! Как правило, замена не является очень сложной работой даже для дилетантов, и, следуя вышеуказанной инструкции, вы сможете справиться с работой самостоятельно. Никогда не стоит недооценивать передний амортизатор, а также переоценивать продолжительность его эксплуатационного срока. Обнаруживать поломки амортизатора нужно своевременно, чтобы, в первую очередь, позаботиться о своей безопасности.
Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.
В любом легковом автомобиле вне зависимости от конструкции подвеска должна обеспечивать плавность хода, хорошую управляемость, каждый элемент ходовой части выполняет свою роль, и лишних запчастей здесь нет. Опорный подшипник – это деталь передней подвески, без которой переднеприводный авто представить невозможно, если бы ее не было, руль поворачивался бы очень туго, со страшным скрипом, и на машине невозможно было ездить.
Вопрос, для чего нужен опорный подшипник, задается многим начинающими автолюбителями, но прежде чем разобраться с этим, нужно понять, как работают и устанавливаются амортизаторные стойки. Амортизаторы в автомобиле предназначены обеспечивать плавность хода, сглаживать удары и вибрации при езде по неровной дороге, кочкам и ухабам. На переднеприводных машинах стойки сверху крепятся к кузову, к так называемым «стаканам», в нижней части соединяются с поворотными кулаками. Опорный подшипник (ОП) часто называют верхней опорой амортизатора, это несложное в целом устройство играет очень важную роль в подвеске автомобиля, и если оно будет неисправным, управлять автомобилем станет сложно. За состоянием опор необходимо следить и вовремя выполнять их замену – нужно не забывать, что от них зависит безопасность движения.
Типичный ОП состоит из трех частей:
Нижняя и верхняя пластины жестко связаны между собой, сам подшипник обычно впрессовывается в тело опоры, причем, варианты исполнения ОП могут быть разными, каждый автопроизводитель использует свои собственные конструктивные решения. С помощью опоры амортизаторная стойка фиксируется на кузове, за счет ОП амортизатор поворачивается относительно кузова плавно, при этом отсутствуют люфты.
Верхние опоры амортизаторов на разных моделях автомобилей конструктивно могут значительно отличаться, быть разными по креплению;
Для гашения колебаний и вибрации чашки амортизаторов часто имеют прорезиненную поверхность или отдельные эластичные элементы, а сам подшипник можно выпрессовать и менять.
Какие опорные подшипники бывают еще? Есть модели авто, на которых верхняя опора к «стакану» кузова шпильками или гайками не крепится, амортизатор удерживается за счет верхней стальной пластины. Металлическая широкая шайба здесь закрепляется с помощью гайки, закрученной на амортизаторном штоке, для обеспечения мягкого соединения под пластиной размещается резиновая проставка (похожая конструкция – на автомобиле Chery Amulet).
В некоторых конструкциях верхняя опора состоит из нескольких частей, в них могут быть отдельно верхняя и нижняя чашки, резиновые буферы, сам подшипник. При сборке амортизаторной стойки все детали устанавливаются в определенном порядке, путать местами их нельзя.
Как и любые детали в машине, ОП со временем изнашиваются и ломаются, эти элементы подвески имеют свой срок службы. Для каждой модели авто у амортизаторных опор определен свой ресурс, в среднем детали без замены могут проходить от 50 до 100 тысяч километров. Но по различным причинам опорные подшипники могут выйти из строя раньше времени, основные причины неисправностей:
Чтобы убедиться в неисправности верхней опоры, необходимо провести диагностику, в целом проверить опорный подшипник несложно, но диагностировать подвеску лучше вдвоем.
Проверка ОП выполняется, когда автомобиль стоит на ровной площадке, колеса при этом вывешивать не нужно. Производится диагностика следующим образом:
Дополнительно можно покрутить рулем и понаблюдать за поведением амортизаторов, положить руку на верхнюю опору во время вращения рулевого колеса или раскачивания автомобиля – если есть люфт, рукой он будет ощущаться, также могут раздаваться щелчки, скрип. Еще вариант диагностирования – взяться за верхнюю чашку, выступающую над стаканом, и попробовать ее покачать из стороны в сторону, в этом случае люфт также будет заметен.
Признаками неисправного опорного подшипника может быть:
Точно выявить неисправность удается лишь при разборке амортизаторных стоек, произведя визуальный осмотр деталей.
Верхняя опора передней стойки – относительно недорогая деталь, стоимость запасной части зависит от модели авто, бренда, конструктивных особенностей, не секрет, что автомагазины могут продавать одни и те же запчасти по разной стоимости. Ориентировочная цена амортизаторного подшипника – от 150 до 2200 рублей, на престижные иномарки детали обычно стоят ощутимо дороже, дешевле купить можно ОП неоригинального производства. Как видим, разброс по ценам на эти запчасти достаточно большой, наиболее дорогие подшипники продаются на автомобили:
По очень демократичной цене можно приобрести опорные подшипники на такие модели авто как:
На китайские и корейские автомобили опорные подшипники в основном стоят недорого, практически всегда дороже запчасти на такие бренды как БМВ, Ауди, Лексус, на многие чисто американские авто.
Поменять опорный подшипник большой сложности не представляет, и работу выполнить может практически каждый водитель при наличии необходимого инструмента и хотя бы небольшого слесарного опыта. Замену ОП удобнее делать на яме или автоподъемнике, но также можно произвести ремонт на ровной площадке, например, в гараже или на улице около дома.
Какие именно ключи потребуются для ремонта, зависит от конкретной модели авто, помимо комбинированных и накидных ключей часто используются головки с воротками, шестигранники и звездочки. Чтобы поменять опорный подшипник, будет необходимо снимать и разбирать амортизаторную стойку, поэтому в любом случае потребуется:
На таких автомобилях как Mitsubishi, Renault или Chevrolet часто требуются ключи нестандартных размеров – на 16, 18, 21 и 23.
Чтобы произвести замену ОП без подъемника, автомобиль придется домкратить, перед началом работ под задние колеса следует поставить упоры. Далее выполняем следующие действия:
Некоторые автовладельцы советуют вместо спецключа для удерживания штока амортизатора применять газовый ключ, но делать это не рекомендуется, можно поцарапать зеркальную поверхность, и тогда амортизатор потечет.
В целом заменить опорные подшипники на передних стойках достаточно просто, чтобы произвести замену, необязательно ехать в автосервис, можно работу выполнить и своими руками.
Ну так вот… После обнаружения потекшей стойки амортизатора с правой стороны и порядком поднадоевшего дребезга на малейших неровностях — были прикуплены некоторые запчасти и отвезены на дачу…
Менять стойки решил сам… Из инструмента требуются:Высокая и низкая головки на 18Шестигранники на 5 и на 6Накидной ключ на 15, на 10Накидной изогнутый ключ на 18 (я не смог найти такой в ближайших магазинах около дачи, пришлось изощряться при помощи головки и газового ключа)
набор TORX’ов (нужен всего один, но на сколько — не могу сказать)
Стойка амортизатора в автомобиле смягчает удары подвески при движении по неровной дороге. Если использовать подвеску без них, то машина будет на каждой кочке долго прыгать, раскачиваясь пружинами, создавая эффект движения по морю во время шторма. А тут и до проявления морской болезни недалеко. Если же сделать жесткую подвеску, то страдать будут не только пассажиры, так как тряска окажется нестерпимой, но и кузов автомобиля. Все сварные швы попросту начнут разрушаться, что приведет к тому, что машина развалится на составные части. По этим причинам нужно сглаживать все удары, которые возникают при езде по кочкам и ухабам. И амортизационные стойки прекрасно справляются с этой задачей.
На сегодняшний день широкое распространение получили масляные амортизаторы. Они имеют небольшую стоимость, поэтому даже полная замена стойки амортизатора обойдется в сравнительно малую сумму. Стойка состоит из основного корпуса, в котором находится труба со штоком. На нижнем его конце имеется резиновое уплотнение. Принцип очень схож с тем, который используется в ручных насосах. Только происходит перекачка не воздуха, а масла со специальным составом.
Такая конструкция амортизаторов получила на сегодняшний день большую популярность, используется она практически во всех моделях автомобилей. Называется она двухтрубной, так как состоит из двух элементов трубчатой формы. Работает амортизатор в обе стороны, что позволяет получить от подвески автомобиля максимальные характеристики.
Кроме самого амортизатора в стойке имеется опорный подшипник. Конструкция подвески типа «Макферсон», которая получила распространение за счет своей простоты и надежности, предусматривает наличие привода на передние колеса. Обратите внимание на то, что все бюджетные автомобили переднеприводные. Их стоимость снижается за счет экономии средств на производстве, а подвеска – это дорогостоящий элемент. И сделать «Макферсон» оказывается намного дешевле, чем двухрычажную для заднеприводной машины.
Опорный подшипник необходим для того, чтобы ступица колеса могла вращаться при совершении поворота. Стойки амортизаторов жестко связаны со ступицами, а верхние края штоков должны во что-то упираться. Но необходимо еще, чтобы вся эта система вращалась. Это и обеспечивает подшипник. Пружина, надеваемая на корпус амортизатора, позволяет добиться необходимой жесткости и величины клиренса. Кроме того, в конструкции стойки имеются резиновые пыльники, защищающие шток от попадания грязи, и силиконовые отбойники, предотвращающие полное сжатие штока амортизатора.
Поездка на машине, у которой вытекло из амортизаторов масло, не очень приятна. Первый признак того, что стойкам нужен ремонт, можно увидеть, взглянув на их корпус. Если имеются подтеки масла в районе крепления пыльника, то сальники пришли в негодность. Чем меньше жидкости в конструкции останется, тем хуже работа стоек. Автомобиль станет неуправляемым при езде по кочкам, его просто будет бросать в сторону. А если проехали небольшой неровный участок, то кузов продолжит некоторое время гулять из стороны в сторону, раскачиваясь на пружинах.
Если стойки пришли в негодность, то у вас остается одна деталь, которая влияет на качество хода. Это пружины, которые никаких полезных качеств не несут в себе при вытекании масла из амортизатора. Чтобы удостовериться наверняка, что стойки приказали долго жить, качните сторону машины, придавите ее к земле резко, как можно сильнее. И когда она будет находиться в нижнем положении, отпустите, дав свободно качаться. При исправных амортизаторах должно быть максимум три движения кузова. Если больше, то имеет место поломка стойки.
Этот вопрос достаточно спорный, ведь сколько людей, столько и мнений. Одни предпочитают полностью разобрать амортизатор и установить новые резиновые уплотнители и сальники. Другие же стараются поставить все новое, включая и корпуса. Преимущества есть у обоих способов, но они довольно спорные для первого. Если вы разберете стойку, то не факт, что сможете собрать ее правильно. Но самое главное, получится ли точно налить масло в корпус? Поэтому стоит задуматься, не лучше ли, если будет проведена замена стойки амортизатора полностью?
Ошибетесь на несколько грамм, а потом амортизатор либо будет плохо работать из-за недостатка жидкости, либо вообще выдавит ее, порвав новые сальники. Конечно, имея опыт в этом деле, можно провести реанимацию, а после не придется делать развал-схождение колес. А процедура эта недешевая, цены стартуют от 500 рублей. Все зависит от марки автомобиля и сложности проведения регулировок. А вот установка новых стоек хороша тем, что все элементы (при условии надлежащего качества) прослужат вам долго. Но придется делать сход-развал, так как положение поворотного кулака на корпусах стоек различно.
Снимается стойка амортизатора передняя на автомобилях ВАЗ-2108 и более современных моделях. Вам необходим набор ключей, съемник для рулевых наконечников, плоскогубцы, специальный ключ для выкручивания гайки со штока, съемник для пружин. Первым делом установите под оба задних колеса упоры. Затем поднимите ту сторону, ремонт которой проводите, и снимите колесо. Желательно обезопасить себя и поставить под машину опору. Выкрутите с наконечника рулевой тяги гайку, предварительно извлеките из нее штифт. При помощи съемника из поворотного кулака выньте палец наконечника.
Ключом выкрутите три гайки, которыми крепится к кузову опорный подшипник. Остались работы внизу, сразу же уберите в сторону тормозной шланг, чтобы его не порвать случайно. Маркером или острой чертилкой наметьте положение ступицы относительно стойки (если планируете устанавливать ее обратно после ремонта). Если же будете ставить новую стойку, то делать это не нужно. Выкрутив болты, можно потянуть вниз всю конструкцию. Именно так снимается стойка амортизатора ВАЗ, начиная с модели 2108. Теперь проводите ее ремонт, сняв пружину при помощи специального устройства.
Сначала соберите всю конструкцию на земле, ведь работ по установке не очень много. Первым делом наденьте на шток отбойник. Можно применять как резиновый, так и силиконовый. Правда, у последних ресурс оказывается побольше. Затем поставьте пыльник, надевайте его так, чтобы он правильно сел. Старайтесь не использовать пластиковые варианты, резиновые намного эффективнее. Стяните пружину и поставьте на корпус стойки, совмещая с выемкой крайний виток.
Установите металлическую пластину с аналогичной выемкой под виток пружины сверху. Теперь на место ставится опора стойки амортизатора. Обратите внимание на то, что шток должен быть в вытянутом положении, иначе собрать не получится. Зафиксируйте подшипник при помощи гайки. Затяжку ее можно осуществить после установки на автомобиль. Теперь осталось только снять съемник с пружины и поставить всю конструкцию на место. Для удобства наживите пару гаек на шпильки опорного подшипника.
Снятие задней стойки происходит немного проще, но желательно работу проводить на яме, подъемнике или эстакаде. Одно преимущество: не нужно после их замены делать развал-схождение колес, так как их углы установки не изменяются. Но придется снимать колесо, из багажника выкручивать шток амортизатора. Одно только учтите: устанавливать съемник на пружину нужно до начала проведения работ.
Конструкция такова, что когда снимается стойка амортизатора задняя, пружина не удерживается ничем и может резко разжаться. Это опасно. В целом же задний амортизатор можно заменить полностью либо провести его капитальный ремонт, если имеется ремкомплект. Отличий в работе переднего и заднего амортизатора нет, разница лишь в конструкции и в объеме масла, необходимого для нормальной работы.
Процесс установки можно сравнить с аналогичной процедурой для передних. Когда закончен ремонт стоек амортизаторов, нужно приступать к сборке. Пружина, если вы ее не трогали, должна быть в сжатом виде, но ее нужно ставить в последнюю очередь. Сначала на шток надевается отбойник. Требования к нему такие же, как и при работе с передними амортизаторами. Если есть возможность поставить силиконовые, то ставьте их. Качественный ремонт стоек амортизаторов возможен только при условии использования надежных элементов.
Затем производите установку пыльника. Его тоже надевайте аккуратно, чтобы не образовалось зазоров. Иначе грязь начнет проникать внутрь амортизатора и на поверхность штока. Грязь – это абразив, который запросто способен стереть металл, а уж сальник он быстро осилит. Сначала закрепляете верхнюю часть, наживляете гайку. Затем устанавливаете болт в нижнем креплении, затягиваете гайку на нем. Применяйте самоконтрящиеся, у которых пластиковая вставка на небольшом отрезке резьбы. Только после этого можно снять с пружины съемник и провести окончательную затяжку всех соединений.
Ответ на этот вопрос зависит от того, как проходил ремонт. Если установлена новая стойка амортизатора передняя, то развал-схождение нужно делать. Если же вы реанимировали старую, причем наметили ее положение по отношению к ступице, то такая процедура не требуется. Вы сэкономите значительную сумму, так как развал-схождение делать не нужно, стоимость ремкомплекта равна цене одной амортизационной стойки (новой). Примерно в три раза меньше денег вы потратите. Вот только срок службы будет зависеть от того, насколько качественно вы провели работы.
Во время передвижения элементы подвески транспортного средства испытывают очень большие нагрузки, которые носят не только динамический, но и ударный характер. Это обусловлено плохим качеством дорожного покрытия и особенностями вожденияконкретного водителя.
Амортизаторы устанавливают на автомобиль именно для того, чтобы сгладить такие нагрузки и погасить колебания при движении. Как и подвески, амортизаторы на разных авто имеют свои конструктивные особенности. Безопасность и комфортность движения напрямую зависит от качества амортизаторов.
Помимо понятия «амортизатор» ещё существует понятие «стойки амортизаторов». Многие автомобилисты зачастую их путают. Стойка амортизатора выполняет те же самые функции, что и амортизаторы, но имеет более сложную конструкцию.
Наверное, немного найдётся тех людей, которые бы спрашивали: «За что отвечают амортизаторы?». Ведь слова «амортизатор», «амортизация» постоянно на слуху и не только в автомобильной отрасли. Амортизатор – это, по сути, цилиндр с вязкой гидравлической жидкостью или газом (иногда и с жидкостью, и с газом), в котором двигается поршень на штоке. Во время вертикального движения подвески эта гидравлическая жидкость перемещается под давлением через отверстия поршня. Из-за того, что эти отверстия очень маленькие, а жидкость вязкая, она перемещается медленно, а потому пружине передаётся замедленное движение и достигается эффект амортизации. Конструктивно амортизаторы бывают с пружинами и без них.
Стойка амортизатора – это элемент автомобильной подвески, который соединяет кузов и колёса. Её опора объединяется с демпфером (главная часть амортизатора) и пружинами. Предназначение амортизационной стойки – удержать вес автомобиля, передать силу сцепления с дорогой кузову автотранспортного средства, поддержать нужное положение кузова относительно колёс.Она отвечает за устранение лишних кренов, которые появляются из-за раскачки автомобиля. Стойка способна принимать сильные боковые нагрузки благодаря усиленному штоку и прочному корпусу. Цена амортизационных стоек на порядок выше цены амортизаторов, что обусловлено более сложной конструкцией и более качественными материалами. Конструктивно стойки также бывают с пружинным элементом или без него.
Процесс амортизации происходит при попадании на любую неровность на дорогах. Энергия, накопленная амортизаторами или амортизационными стойками конвертируется в тепло и выходит наружу. При неисправности амортизатора (стойки амортизатора), контроль подвески ухудшается, уменьшается эффективность рулевого управления и торможения, а шины очень быстро изнашиваются, и авто теряет стабильность при движении.
Сущность и предназначение амортизаторов и амортизационных стоек одинаковые, но чем же они отличаются? Отличия амортизаторов и амортизационных стоек:
1. При креплении стоек используются поворотные механизмы, а при креплении амортизаторов используются сайлент-блоки без поворотных устройств.
2. На амортизатор воздействуют нагрузки только вдоль его оси, а на стойку воздействуют разноплановые нагрузки, в том числе и боковые.
3. Если стойка выходит из строя, то ехать дальше практически невозможно, если же ломается амортизатор, то можно продолжить передвижение.
4. Стойки более надёжны, так как обладают усиленными штоком и корпусом, но в то же время они более дорогие.
По сути, амортизационная стойка – это тот же амортизатор, который дополнительно оснащается рулевой тягой и опорными пружинами. Конструктивно обычный амортизатор состоит из таких основных компонентов:
1. Цилиндр (вмещает в себе гидравлическую жидкость и поршень, он является компонентом системы, в котором происходит основное функционирование амортизатора).
2. Гидравлическая жидкость (смесь газа и жидкости или только смесь газов, которая обеспечивает передачу усилий между элементами амортизатора).
3. Шток (крепит на себе поршень и собирает толкающее усилие).
4. Поршень с пропускными клапанами (двигается внутри цилиндра и обеспечивает плавную передачу колебаний за счёт маленьких пропускных отверстий, через которые проходит гидравлическая жидкость).
5. Сальники (обеспечивают уплотнение механизмов амортизатора и их герметичность).
6. Внешний корпус (вмещает в себе все элементы амортизатора).
7. Крепления (обеспечивают крепление амортизаторов к кузову транспортного средства)
Во время эксплуатации амортизационные стойки зачастую выходят из строя и их требуется ремонтировать или менять. Ремонт и замену амортизаторов не стоит затягивать, так как неисправности приводят в дальнейшем к проблемам в управлении, увеличению тормозного пути, износу других элементов и систем транспортного средства. Когда нужна замена стоек амортизаторов? Неисправность стоек можно определить по следующим признакам:
1. Глухие щелчки, стуки и скрипы во время движения.
2. Раскачивание и тряска во время передвижения, сохранение колебаний корпуса автомобиля.
3. Увеличение тормозного пути автомобиля и его заносы.
4. Так называемые, «приседания» во время разгона (сзади) и торможения (спереди) автомобиля.
5. Сцепление с дорожным покрытием ухудшилось.
6. Участились случаи пробоя подвески транспортного средства.
7. Наблюдается неравномерный износ покрышек.
8. Протекание гидравлической жидкости из амортизатора, причиной чему может служить износ сальников.
9. Коррозия пружины, её опоры или штока амортизатора.
10. Повреждения крепёжных втулок амортизатора, что становится причиной шума от подвески при наборе автомобилем скорости.
11. Повреждения или ослабления креплений амортизатора.
12. Деформации корпуса амортизатора, что препятствует движению поршня внутри цилиндра.
13. Неверное положение пружин амортизатора, что проявляется сильными колебаниями корпуса и шумом во время движения.
Причинами неисправности амортизационных стоек становятся следующие: постепенное старение стоек, износ их элементов из-за длительной эксплуатации, плохое качество амортизатора, неверная установка, нарушение условий эксплуатации. Если наблюдаются вышеперечисленные признаки, значит следует хотя бы проверить элементы амортизаторов, а уже при необходимости, заменить их.
Если амортизаторные стойки износились и вышли из строя, их необходимо заменить новыми. Но просто купить новые амортизаторы – это всего лишь половина дела. Их нужно ещё и правильно смонтировать в конструкцию автомобиля, ведь даже полностью рабочая стойка, которая была установлена неправильно, выходит из строя за несколько дней.
Замена стоек амортизаторов – процедура не трудоёмкая и относительно проста, поэтому её можно произвести и собственноручно. А если автомобилист не хочет этого делать, то на всех станциях технического обслуживания предоставляется такая услуга. Она не займёт много времени и относительно доступна по стоимости.
Но, если вы всё же решили заменить стойки амортизаторов самостоятельно, стоит знать несколько общих рекомендаций и последовательность замены. Общие рекомендации по замене стоек амортизаторов:
1. Покупайте только амортизирующие стойки хорошего качества, так как некачественную стойку даже опытному мастеру сложно правильно смонтировать. Поэтому на этом элементе автомобиля лучше не экономить.
2. Всегда проводите замену амортизирующих стоек парами. Если заменить стойку только с одной стороны, а с другой оставить старый амортизатор, новый очень быстро сломается, так как возьмёт на себя большую часть нагрузки.
3. Демонтировать одновременно стоит только одну стойку амортизатора, то есть производить замену поочерёдно.
4. Все крепёжные элементы следует поместить в одно место в порядке удаления, чтобы не возникало вопросов с обратным монтажом стоек.
5. Во время замены стоек всегда следует заменять новым пылезащитный чехол.
6. Когда производите сжатие пружины специальным инструментом, будьте очень осторожны, чтобы не повредить шток поршня, так как такое повреждение вызовет протекание масла в будущем.
7. Все болты и гайки желательно затягивать динамометрическим ключом с соблюдением рекомендуемого производителем момента затяжки.
8. Если при замене стоек, вы затронули тормозную систему, то следует удалить воздух из системы торможения и проконтролировать, чтобы резервуар для тормозной жидкости был наполнен до нужного уровня.
9. Во время замены стоек очень важно не повредить их элементы, для чего следует использовать специальные инструменты.
10. Окончательную затяжку стоек амортизаторов производите только на опущенном на четыре колеса автомобиле. Если сделать это раньше, шток амортизатора перекоситься, и он не сможет нормально функционировать.
11. Если амортизатор двухтрубный, то перед установкой проведите его прокачку. Необходимость прокачки связана с тем, что амортизаторы хранятся на складах в горизонтальном положении, и газ внешнего цилиндра может попасть во внутренний цилиндр. А это часто становится причиной поломки амортизаторов после установки.
Как же произвести прокачку амортизационной стойки? Очень просто. Достаточно придерживаться такого алгоритма:
1. Перевернуть амортизирующую стойку вниз штоком и сжать постепенно до упора. Задержать в таком положении на 2-3 секунды.
2. В сжатом положении стойку перевернуть вверх штоком, подождать 3-4 секунды и постепенно разжать.
3. Опять перевернуть амортизирующую стойку вниз штоком и подержать в таком положении 2-3 секунды.
4. Повторить предыдущие три операции 4-5 раз.
5. После прокачки стойку до момента установки следует постоянно держать в вертикальном положении вверх штоком. Если положить её в горизонтальном положении на несколько дней, то прокачку нужно будет повторить.
Рассмотрим, как произвести замену амортизирующих стоек. Процедура замены состоит из демонтажа старых стоек и монтажа новых или отремонтированных. Процедура демонтажа стоек амортизаторов включает следующие этапы:
1. Отметить, где находится верхняя пластина на кузове, чтобы при повторном монтаже поставить её точно на место в том же порядке.
2. От стойки открутить проводку системы ABS и кронштейн от тормозного шланга.
3. Пружины подвески сжать специальным инструментом (стяжкой).
4. Открутить три верхние гайки опоры и два нижних болта от стойки, чтобы можно было её демонтировать.
5. Отклонить ступицу наружу, вытягивая стойку и следить при этом, чтобы пыльник не повредился.
6. Удалить стойку амортизатора из автомобиля.
7. Отвинтить главную крепёжную гайку от штока, убедившись, что пружина сжата и закончить демонтаж стойки.
8. Утилизировать извлечённую стойку в порядке, определённом инструкцией.
Процедура монтажа стоек амортизаторов включает следующие этапы:
1. Проверить все детали амортизационной стойки на предмет износа и, при необходимости, заменить сильно изношенные детали.
2. Проверить комплектацию всех деталей и подготовить их в правильном порядке.
3. Прокачать амортизатор.
4. Собрать обратно отбойник и пыльник штока.
5. Пыльник одеть на шток амортизатора и посадить на герметик резинки пружин, чтобы под пружины не попадала грязь.
6. Установить сжатую пружину на место. На амортизаторах и на опоре есть метки в виде отверстия и круга. Эти метки должны находиться на одной плоскости. Также на своё место нужно поставить подшипник опоры.
7. Затянуть стойку и зафиксировать колесо.
8. Затянуть шток амортизатора после опускания транспортного средства на землю.
9. Отрегулировать углы развала-схождения, чтобы предотвратить износ автомобильных шин и деталей подвески.
10. Проверить работу смонтированных стоек во время движения транспортного средства.
Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.
Была ли эта статья полезна?
"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453