С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00
Главная » Разное » Замена корзины сцепления

Замена корзины сцепления


Замена корзины сцепления своими руками

Если вы столкнулись с задачей по замене корзины сцепления и уверены в том, что проведение данной процедуры своими руками – это пустяковое дело, тогда вынуждены возразить вам, ибо это совсем не так. Всякое внедрение в систему сцепления требует, как минимум, хороших знаний об её устройстве, принципах работы и отточенных навыков работы со слесарным инструментом. Но успокоим вас, что такого уж невероятно сложного в замене корзины сцепления ничего нет, но вам необходимо обзавестись терпением и быть максимально сосредоточенными и внимательными. Так давайте же перейдём к делу.

Типичные неисправности сцепления

Интенсивно используя свой автомобиль, вы неосознанно подвергаете его различным проблемам со сцеплением. Типичные неисправности такого рода условно можно разделить на две группы: проблемы самого сцепления и проблемы его привода. К первым относятся следующие:

• Изношенность и повреждения ведомого диска;

• Деформирование ведомого диска;

• Покрытие накладок ведомого диска большим количеством масла;

• Изношенность шлицев ведомого диска;

• Поломка или состаривание демпферных пружин;

• Приведение в непригодность диафрагменной пружины;

• Выход из строя подшипника выключения сцепления;

• Повреждение поверхности маховика;

• Изношенность нажимного диска;

• Некорректная работа вилки выключения сцепления.

Привод сцепления, в зависимости от своего вида, может подвергаться следующим неисправностям:

1. Привод механического типа:

- заедает, удлиняется или выходит из строя его трос;

- повреждается рычажная система;

2. Привод гидравлического типа:

- гидропривод засорился;

- нарушилась герметичность системы (стала подтекать рабочая жидкость, в систему проник воздух);

- рабочий цилиндр пришёл в непригодность (повредилась манжета).

Конструктивные элементы сцепления изнашиваются зачастую из-за нарушения эксплуатационных правил автомобиля. Например, старт с места на высоких оборотах, во время движения с педали сцепления не убрана нога.

Очередной причиной износа сцепления или полного его выхода из строя становится предельный эксплуатационный срок элементов системы сцепления. По большей части это относится к ведомому диску сцепления, у которого ограничен механический ресурс. Если все эксплуатационные правила соблюдены верно, то данный элемент сцепления прослужит верой и правдой более 100 тысяч километров пробега. У любителей скоростной экстремальной езды сцепление редко выживает более 50 тысяч пробега.

Также причиной поломки системы сцепления становится и низкое качество комплектующих элементов. Во время приобретения запасных частей старайтесь отдавать предпочтение только оригинальным деталям.

Фрикционные накладки ведомого диска сильно замасливаются вследствие изнашивания или повреждения сальников силового агрегата и коробки переключения передач. Неисправное сцепление просто диагностируется благодаря проявлению внешних признаков, но порой один факт может соответствовать нескольким неисправностям системы сцепления. Поэтому гораздо точнее диагностировать конкретную неисправность, разобрав систему сцепления.

Как происходит замена корзины сцепления?

Производить замену корзины сцепления без каких-либо серьёзных трудностей могут только достаточно опытные водители в своём гараже. Для этого потребуется домкрат и подпорные колодки. Если же в наличии имеется подъёмник, тогда это большой плюс. Конечно же, вам понадобится также набор необходимых слесарных и ремонтных инструментов.

Как вы уже поняли, заменить корзину сцепления – дело сложное для человека, который мало знаком с устройством автомобиля и данной системы в частности. Технологические особенности демонтажа коробки переключения передач и отсоединения всего механизма сцепления у различных моделей автомобилей разнятся. Поэтому далее мы будем рассматривать процесс разборки сцепления и замены корзины на примере автомобиля ВАЗ-2108.

Во-первых, прежде чем приступать к разборке, вам обязательно потребуется руководство по ремонту конкретно вашего автомобиля, а именно – раздел по методике ремонта и обслуживания. Во-вторых, приобретите каталог деталей, ведь это далеко не лишнее – при проведении процедуры может оказаться, что чего-либо не достаёт или наоборот. Разъединяя коробку передач, перед тем как снимаете сцепление, необходимо помечать положение всех деталей, которые вращаются. Это нужно для того, чтобы после обратной сборки не возникли вибрации.

1. В салоне автомобиля отсоедините рычаг переключения передач.

2. Доберитесь до коробки и демонтируйте её.

3. Открутите крепёжные болты корзины сцепления к маховику. Если маховик начинает проворачиваться, тогда зафиксируйте его монтажкой.

4. Теперь можно снять корзину сцепления вместе с ведомым диском.

5. Замените корзину сцепления.

6. Далее можно проверить и муфту выключения сцепления. Она снимается вместе с подшипником.

7. Производя ремонт, продиагностируйте вилку сцепления, втулку и, желательно, остальные детали.

8. Чтобы смазать выжимной подшипник, его нужно будет выпрессовать из муфты, а это процесс трудоёмкий. Смазывайте его только теми материалами, которые рекомендуются производителем.

9. Прежде чем собрать сцепление перед монтажом, тщательно промойте в керосине все детали, а также одновременно проведите дефектовку. Если же обнаружена какая-либо неисправная деталь, замените её, и только тогда ставьте на место.

10. Смажьте все детали новой смазкой. Монтировать сцепление, соответственно, необходимо исключительно строго в обратном порядке. Очень важно! Обратите внимание на то, как затянуты болты. Уточните параметры момента их затягивания, особенно корзины к маховику.

Регулировка сцепления после замены

В силу того, что рабочий цилиндр располагается практически под самым днищем автомобиля, он очень сильно загрязняется, а гайки толкателя и вовсе закисают, вследствие чего их почти нереально будет сдвинуть с места даже на микрон. Но для облегчения этой задачи изобретено давно известное чудодейственное средство «WD-40». Можно воспользоваться и любым другим аналогом, который есть у вас в наличии.

1. Первым делом возьмите два ключа, одним из которых придержите регулировочную гайку, а другим параллельно ослабьте контргайку.

2. После этого клещами типа «кобра» придержите толкатель, чтобы он далее не проворачивался, а после ослабьте на пару поворотов контргайку.

3. Продолжайте удерживать толкатель вилки сцепления и, вращая регулировочную гайку, добейтесь, чтобы его ход был правильным и свободным при этом.

4. Затем вновь зажмите «коброй» толкатель и регулировочную гайку, параллельно затягивая контргайку.

После всех проведённых процедур обязательно проверьте, в норме ли свободный ход педали сцепления. Проверку проводите только по завершении работы. Делать её необходимо следующим образом:

1. Поставьте рычаг коробки передач в положение нейтраль. После чего заведите машину и дождитесь момента, когда силовой агрегат прогреется до рабочей температуры. Далее на нижайших оборотах, на которых двигатель может работать, выжмите сцепление и включите реверсивную передачу. Она должна будет включиться без каких-либо посторонних звуков в виде стука и скрежета.

2. Далее можно провести очередной тест. Во время разгона автомобиля попробуйте включать каждую передачу поочерёдно в моменты, которые необходимо. Если передачи также не будут издавать посторонних звуков, значит, сцепление в полном порядке.

3. И под конец обратите внимание на то, как разгоняется ваш автомобиль, то есть он должен ускоряться нормально. Не должно случиться такого, что во время нажатия на педаль автомобиль не двигается с места, а обороты на максимуме. Это указывает непосредственно на пробуксовку сцепления.

Если все проведённые операции по регулировке сцепления не дали никаких результатов, и оно по-прежнему работает некорректно, тогда лучше сначала прокачайте сцепление, а потом снова проверьте, как было описано выше. Если и это не помогло, тогда вы заменили не все изношенные или неисправные детали, придётся снова перебрать всю систему сцепления гораздо тщательнее.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?

Корзина сцепления: замена, регулировка, особенности проведения ремонта :

Что такое корзина сцепления и как ее правильно заменить? В данной статье и будут рассмотрены эти вопросы. В любом автомобиле имеется двигатель внутреннего сгорания, коробка передач (автоматическая или механическая), приводы колес (карданный вал с редуктором или же ШРУСы). И между двигателем и коробкой передач имеется один узел, который называется сцеплением. С его помощью получается рассоединить первичный вал КПП и коленвал двигателя внутреннего сгорания. Причем конструкция силового агрегата несколько отличается у автомобилей с передним и задним приводом. Но есть и общие этапы проведения ремонта, о них будет рассказано ниже.

Что нужно для замены сцепления

Чтобы провести замену сцепления, вам нужно проделать очень большую работу. В частности обязательно снимается коробка передач, без этого не получится провести ремонт. Именно из-за демонтажа КПП многие автомобилисты просто боятся самостоятельно делать ремонт. Много мороки, возникает необходимость в эстакаде или яме, на ровной поверхности провести ремонт практически нереально.

Но стоит отметить, что на переднеприводных автомобилях (ВАЗ, например) заменить сцепление можно и без полного снятия коробки. Достаточно отодвинуть ее слегка в сторону, чтобы образовалась небольшая щель. Вот через нее-то, как опытный доктор, и осуществляете ремонт. А чтобы коробка не упала, сверху вместо стандартных болтов вкручиваете те, которые используются в подвеске «классики» для крепления верхнего рычага подвески. Они вкручиваются сверху, и получается так, будто КПП съезжает по ним, как по рельсам.

Ремонт заднеприводного автомобиля

Заменяется корзина сцепления ВАЗ-2101-2107 довольно просто, вот только перед этим нужно снять коробку. Для этого выполняются действия в следующей последовательности:

  1. Разбираете рычаг переключения скоростей.
  2. Отключаете аккумуляторную батарею (достаточно снять минусовую клемму).
  3. Выкручиваете гайки крепления выпускного коллектора.
  4. Снимаете стартер. Для этого выкручиваете все три гайки, которыми он крепится к блоку сцепления.
  5. Снизу автомобиля демонтируете карданный вал – выкручиваете четыре гайки на фланце и на подвесном подшипнике (от кузова).
  6. Выкручиваете гайки, которыми крепится подушка коробки передач.
  7. Рабочий цилиндр сцепления снимаете и уводите в сторону.
  8. Провод массы отключаете.
  9. Отсоединяете от датчика включения сигналов заднего хода провода.
  10. Выкручиваете трос спидометра.

Остается лишь выкрутить четыре болта и снять коробку скоростей. Делать только это нужно аккуратно, иначе можно повредить корзину.

Снятие КПП на переднеприводном автомобиле

Чтобы замена корзины сцепления не вызвала проблем, необходимо полностью снимать КПП. Конечно, можно и сдвинуть ее в сторону, но удобства при этом практически нет. Поэтому выполняете следующие действия:

  1. Отключаете аккумуляторную батарею.
  2. Демонтируете стартер.
  3. Выкручиваете крепление провода массы.
  4. Снимаете трос спидометра.
  5. Выкручиваете гайки крепления подушек на коробке скоростей.
  6. Снимаете кулису – подвижный механизм, который находится между рычагом переключения передач и КПП.
  7. Снимите трос привода сцепления.

После выкручивания трех болтов и одной гайки у вас появится возможность сдвинуть в сторону коробку передач и снять ее полностью для проведения ремонта. Но нужно соблюдать общие требования независимо от того, какой автомобиль у вас – с передним или задним приводом.

Требования при проведении ремонта

Обратите внимание на то, что корзина и диск сцепления должны максимально подходить друг другу. Никаких перекосов не должно наблюдаться, в противном случае при работе двигателя появится посторонний шум и вибрация. Желательно менять весь комплект полностью:

  1. Ведущий диск (корзина сцепления).
  2. Ведомый.
  3. Выжимной подшипник.
  4. Болты крепления корзины.
  5. При необходимости привод сцепления (тросик или цилиндры).

Только в этом случае вы получите гарантию того, что узел будет функционировать правильно и стабильно.

Снятие корзины

Чтобы провести демонтаж и установку комплекта сцепления, вам нужно иметь под рукой небольшой отрезок трубы, а лучше – часть первичного вала КПП или специальную направляющую втулку. С ее помощью необходимо установить корзину четко по центру маховика, чтобы отверстие в нем и ведомом диске максимально совпали. Но сначала выкручиваете все болты крепления корзины, причем желательно делать это крест-накрест. Затем аккуратно снимаете ее и осматриваете маховик, особенно его венец – на нем не должно быть чрезмерной выработки. Если она имеется, то придется сбить венец, нагреть и установить обратной стороной. Если такая процедура проводилась, желательно поставить новый венец маховика. В противном случае стартер перестанет цепляться за зубья маховика, и запустить двигатель окажется проблематично.

Установка корзины

Никакая регулировка корзины сцепления не требуется, ее достаточно правильно установить. Как было сказано ранее, делать это нужно при помощи устройства для центровки. В простейшем случае это небольшой отрезок трубы или шкворень. Устанавливаете его таким образом, чтобы он проходил через отверстия в ведомом диске и маховике. При этом трубка должна быть перпендикулярна плоскости маховика. Наживляете все болты и постепенно их закручиваете – по 1,5-2 оборота, крест-накрест, корзина сцепления не должна пойти наперекос. Иначе появятся дефекты – вибрация, шум, в худшем случае возможна деформация.

Замена сцепления | Причины неполадок, этапы сборки и разборки, элементы конструкции – на промышленном портале Myfta.Ru

Сцепление в автомобиле служит для передачи крутящего момента от двигателя через передаточные звенья на ведущие колеса. Благодаря его работе идет отсоединение двигателя от трансмиссии, при последующем плавном соединении обеспечивается переключение на другую передачу без разрушающей трансмиссию перегрузки.

Именно на него приходится основная нагрузка (крутящий момент), которую нужно выдержать с запасом, предупреждая поломку ДВС, трансмиссии и других узлов автомобиля. Нагрузка еще более увеличивается при езде в городском цикле, которая требует частых остановок, троганий с места, переключения с одной передачи на другую.

Не последнюю роль играет и стиль вождения, а также навыки автовладельца в обращении с соответствующей педалью. При активной эксплуатации автомашины возможны износ и поломки диска или выжимного подшипника, замена особой корзины, а возможно и замена сцепления полностью.

Весь комплект запчастей для этого можно приобрести на сайте, ознакомившись с каталогом или оставив объявление о покупке.

Некоторые неисправности подобного оборудования, например пробуксовку, можно устранить регулировкой свободного хода педали, помывкой замасленных фрикционных накладок, заменой дисков и пружин. Если появился излишний шум и не переключаются передачи, необходимо заменить выжимной подшипник.

При подтекании в гидравлической системе тормозной жидкости, нужно осмотреть соединительные трубки главного и рабочего цилиндров и определить место повреждения. Далее потребуется замена главного цилиндра сцепления или рабочего цилиндра для ликвидации течи, затем нужно прокачать весь гидропривод, чтобы удалить воздух из системы.

О нарушении в работе могут свидетельствовать непривычные звуки во время движения автомобиля, изменение свободного хода педали, западание ее, появление посторонних запахов. Лучше не игнорировать эти сигналы, ведь своевременная замена сцепления поможет избежать более серьезного ремонта других узлов и агрегатов автомобиля, поскольку от него зависит работа трансмиссии, КПП и других механизмов, вплоть до колес машины.

Располагается это оборудование между двигателем внутреннего сгорания и КПП и чаще всего имеет три основных детали

  • диск,
  • кожух (корзина),
  • выжимной подшипник

Если регулировка системы не помогла, потребуется снять коробку передач, чтобы провести ремонт или замену поврежденной детали. Однако такой ремонт не всегда эффективен, лучше заменить сразу весь комплект – корзину (кожух) с выжимным подшипником и диском, поскольку ресурс у них примерно одинаковый, и оставленные изношенные детали могут снова потребовать ремонта в скором времени. Если же по характеру неисправности можно судить о том, какая именно деталь повреждена, полной замены всего агрегата можно избежать.

К примеру, о проблемах с рабочим цилиндром может говорить постепенное уменьшение тормозной жидкости в расширительном бачке, не полностью выжатое сцепление даже при утоплении педали до пола, подрагивание рычага переключения передач, особенно на пониженных передачах, похрустывание шестерней.

В таком случае возможна замена рабочего цилиндра сцепления в сборе. Вместе с ним желательно заменить шланг, идущий от рабочего цилиндра к главному, а также трубку от расширительного бачка к главному цилиндру. Работы можно выполнить и без ямы, поддомкратив автомобиль.

Для этого необходимо:

  1. От вилки отсоединить и снять оттяжную пружину, снять шплинт толкателя, ослабить крепление на шланге в пробке рабочего цилиндра
  2. Открутить болты, крепящие цилиндр к картеру, вращающими движениями отсоединить рабочий цилиндр от наконечника шланга
  3. Слить тормозную жидкость. Повторно ее лучше не использовать, и после ремонта залить новую
  4. Открутить от трубки шланг, а также снять трубку в оплетке между расширительным бачком и главным цилиндром.

Сборка проходит в обратной последовательности, хомуты на соединениях проверяются и подтягиваются, заливается новая тормозная жидкость. Замена цилиндра сцепления окончена.

При проблемах в работе такого оборудования стоит также присмотреться к корзине. Так принято называть кожух с нажимным диском и диафрагменной пружиной, которые закрыты в корпусе, жестко закрепленном болтами с маховиком. В зависимости от направления движения лепестков пружины относительно маховика различают корзины нажимного действия и вытяжного.

Возможно, корзина выглядит новой, однако стоит присмотреться к ее лапкам. Если они располагаются не на одной высоте или кривые, вся система будет включаться не полностью и возникнут проблемы с переключением передач. Если клинит выжимной подшипник, вверху на лапках останутся вмятины от ударов подшипника.

При наличии таких повреждений требуется замена корзины сцепления. Без ее ремонта выжимной подшипник будет создавать заметный шум, затем свист, а потом «грызть» металлический корпус корзины. Возможно, ранее уже проводился ремонт, например, менялись диски, пружины. После пары-тройки таких ремонтов неизбежно придется заменить и корзину.

Если необходима замена вилки сцепления, приобретенную на замену запчасть проверяем напильником. Металл не должен поддаваться обработке, иначе это значит, что новая вилка не каленая и ставить ее нельзя. Приобрести качественные детали для замены можно в нашем каталоге. Доработать вилку при необходимости можно на точиле: снять фаски на оконечностях вилки, сточить заклепки и т.д.

Для замены нужно:

  • снять возвратную пружину,
  • расшплинтовать шток и открутить рабочий цилиндр,
  • достать шток из вилки и снять с нее защитный чехол,
  • извлечь саму вилку.

Перед установкой проводим ориентирование плоских граней муфты выжимного подшипника по горизонтали, кончики пружины при этом обращены к лючку. Установив вилку, доводим несильным ударом молотком до входа в муфту выжимного подшипника. Если пружина не попала между отогнутых ребер каждой вилки, отверткой усики пружины перемещаем, и снова пробиваем вилку вовнутрь. Она может плохо входить, в таком случае требуется дополнительная обточка. Сборка завершается в обратном порядке.

Зачастую причина неисправности состоит в тросе привода, который может заржаветь и порваться. При таком виде ремонта, как замена тросика сцепления, сложностей возникнуть не должно, все работы легко выполнить самостоятельно.

  1. Отжимаем вверх до упора педаль, подложив камень, пластиковую бутылку или что-то другое, чтобы освободить руки.
  2. Далее отворачиваем регулировочные гайки, вынимаем из кронштейна оболочку троса, отсоединяем трос привода от рычага.
  3. Снимаем стопор с соответствующей педали в салоне автомобиля, отделяем наконечник тросика от нее.
  4. Теперь тросик можно извлечь в моторном отсеке автомашины, запомнив, как именно он проложен, для облегчения установки нового.

Новый тросик необходимо обработать смазкой в месте, где он выходит из оболочки, у лапки сцепления, чтобы избежать ржавения.

Устанавливается трос в обратном порядке. После его замены потребуется регулировка привода.

Подчеркнем, что ремонт деталей подобной системы или замена сцепления своими руками требуют установки качественных запчастей, которые лучше приобретать у надежных поставщиков. Их ремонт или замена, как правило, необходимы после пробега 50-70 тысяч километров для отечественных автомобилей и порядка 100 тысяч километров для иномарок.

Читайте также на портале myfta.ru:

Замена сцепления, диска, корзины, выжимного своими руками

Любой автомобиль с механической коробкой передач нуждается в регулярной замене сцепления. Замена сцепления своими руками не вызывает особых трудностей, если есть необходимое оборудование, и вы знаете порядок действий. Пробег диска составляет 70–150 тысяч километров и зависит от условий эксплуатации автомобиля. Другие детали сцепления меняют по мере необходимости. Прочитав статью, вы узнаете, как поменять сцепление, не обращаясь в автосервис.

Оборудование и инструменты, необходимые для работы

Оправка для центровки сцепления

Для работы вам потребуются:

  • яма, эстакада, подъемник или домкрат;
  • набор рожковых и торцовых ключей;
  • монтировка;
  • лебедка;
  • первичный вал коробки передач (МКПП) или специальная оправка, соответствующая типу КПП;
  • тормозная жидкость (для автомобилей с гидравлическим сцеплением);
  • удлинитель с лампой-переноской;
  • помощник.

Замена сцепления

Полная замена комплекта сцепления подразумевает следующий порядок операций:

  • снятие и установку МКПП;
  • замену:
  • диска;
  • корзины;
  • главного и рабочего цилиндров (если есть);
  • тросика;
  • выжимного подшипника.

Снятие и установка коробки

Технологии снятия и установки МКПП на автомобилях с задним и передним приводом отличаются. На заднеприводных машинах необходимо отсоединить муфту, соединяющую МКПП с карданным валом. На переднеприводных потребуется снять приводные валы, вставить на их место заглушки. После этого отсоединить тросики или кулисы устройства выбора передач, открутить гайки крепления, затем вытащить первичный вал коробки из подшипника в маховике двигателя.

Обязательно проверьте состояние сальника устройства выбора передач. Об износе сальника говорят масляные пятна в районе штока.

При установке необходимо проворачивать вал коробки, чтобы он попал в шлицы маховика. Снимая или устанавливая МКПП на автомобилях с полным приводом или большим объемом двигателя, используйте лебедку. После установки МКПП на автомобиль, необходимо отрегулировать длину штока, который выжимает вилку.

Замена диска и корзины

Замена диска сцепления проводится так. Открутите болты крепления корзины, затем снимите все детали с маховика. На маховике или поверхности ведомого диска не должно быть следов масла. Если следы есть, необходимо проверить состояние сальника коробки передач, в противном случае утечка масла будет продолжаться, из-за чего снизится ресурс диска. Капельки масла, попадая на поверхность накладки или ведомого диска повреждают их. Если состояние сальника неудовлетворительно, поменяйте его. Если поверхность ведомого диска покрыта глубокими царапинами или трещинами, поменяйте корзину.

Протрите тряпкой, затем обезжирьте бензином поверхность маховика и ведомого диска корзины. Вставьте диск в корзину, затем наденьте обе детали на первичный вал МКПП или оправку, после чего вставляйте в отверстие маховика. Когда оправка дойдет до упора, подведите по ней детали к маховику и прикрутите корзину штатными болтами. Несколько раз вытащите, затем вставьте обратно оправку, чтобы убедиться, что диск установлен ровно. Если все нормально, вставьте оправку и затяните болты с усилием 2,5–3,5 кгс-м. Более точно усилие указано в инструкции по ремонту вашей машины. На этом замена диска сцепления завершена. Замена корзины сцепления производится аналогично. Максимальный пробег корзины составляет 150–250 тысяч километров и зависит от многих факторов.

Помните, замена диска сцепления – ответственная операция, поэтому не выполняйте ее в спешке или состоянии алкогольного опьянения.

Вибрация после замены сцепления появляется из-за неправильной центровки диска или слабой затяжки корзины. Если такое произошло, необходимо снять и заново установить диск и корзину.

Замена цилиндров

  • Замена главного цилиндра сцепления необходима, если установка новых уплотнительных колец не улучшила работу системы.
  • Замена рабочего цилиндра сцепления необходима, если тормозная жидкость продолжает сочиться даже после установки новых манжет.

б — толкатель рабочего цилиндра

Чтобы снять рабочий цилиндр, снимите пружину, которая возвращает вилку после отпускания педали. Затем открутите 2 гайки, которые крепят рабочий цилиндр к корпусу коробки передач. Держа рабочий цилиндр на весу, открутите подходящий к нему резиновый шланг.

Чтобы избежать утечки тормозной жидкости, сразу же прикрутите к шлангу новый рабочий цилиндр. Чтобы снять главный цилиндр, выкачайте всю жидкость из бачка. Выкрутите штуцер с медной трубкой, который входит в цилиндр и закройте резиновой заглушкой, чтобы избежать вытекания тормозной жидкости. Подвиньте трубку в сторону, чтобы не мешала, затем открутите две гайки, крепящие главный цилиндр к кузову машины. Потяните на себя и расшплинтуйте шарнир, к которому подключена педаль. Вытащите штифт и отсоедините цилиндр от педали. Главный и рабочий цилиндр устанавливайте в обратном порядке. Не забудьте отрегулировать длину штока, который выжимает вилку сцепления.

Установив новые цилиндры, залейте новую тормозную жидкость в бачок и обязательно прокачайте сцепление. Для этого наденьте на клапан резиновую трубку и опустите ее в прозрачную емкость, налейте в нее тормозную жидкость, затем попросите его 4 раза плавно нажать/отпустить педаль. После этого попросите нажать педаль еще раз и не отпускать без вашей команды. Когда помощник нажмет педаль в пятый раз, открутите клапан, чтобы спустить жидкость. Затем закрутите клапан, после чего попросите помощника отпустить педаль. Прокачивать сцепление необходимо до тех пор, пока не убедитесь, что жидкость выходит без воздуха. Вовремя доливайте тормозную жидкость в бачок, чтобы цилиндр не подсосал воздуха. Если уровень тормозной жидкости упадет слишком сильно, потребуется повторная прокачка.

Замена тросика

Тросик пришел на замену гидравлическому сцеплению. Более высокая надежность, нетребовательность в обслуживании и небольшая цена сделали трос очень востребованным. Трос необходимо менять, если пробег превысил 150 тысяч километров или прошло больше 10 лет с предыдущей замены. Замена троса сцепления не вызывает затруднений даже у неопытного водителя. Освободите вилку от возвратной пружины, затем снимите тросик. После этого расшплинтуйте соединение и снимите трос с педали. Вытащите штифт, затем извлеките старый тросик через салон. Таким же образом установите новый трос. На этом замена троса сцепления завершена. Тросик необходимо менять, если на нем обнаружены даже небольшие повреждения. Если этого не сделать, трос порвется во время движения, что сделает невозможным переключение передач.

Замена выжимного подшипника

Пробег выжимного подшипника не должен превышать 150 тысяч километров. Кроме того, замена выжимного подшипника потребуется, если передачи начали включаться нечетко или появился шум при нажатии на педаль сцепления. Подробно процедура замены выжимного подшипника описана в статье замена выжимного подшипника.

Вывод

Если есть подходящее оборудование, инструменты и вы умеете аккуратно работать, то самостоятельная замена сцепления не вызывает затруднений. Теперь вы знаете, что такое замена сцепления, каков порядок действий и сможете провести эту операцию на своем автомобиле самостоятельно.

Источники: http://autolirika.ru/remont/kak-samostoyatelno-pomenyat-sceplenie.html

Сцепление – это один из узлов автомобиля, исправность которого напрямую зависит от водителя. Ведь именно от того, как эксплуатируется сцепление, зависит срок его службы и вероятность возникновения текущих неисправностей. Наиболее частыми из них являются: выход из строя ведущего (или ведомого) диска сцепления, шлицов ступицы и пружин демпферов, изнашивание функциональной накладки и другие. Во избежание всех этих неисправностей специалисты рекомендуют проводить диагностику диска сцепления через каждые 80 000 км пробега, если типичные признаки неисправностей сцепления не начинают наблюдаться раньше.

Признаки могут быть следующее:

  • сцепление не выключается, происходит пробуксовка;
  • педаль не возвращается в исходное положение;
  • имеет место пробуксовка сцепления;
  • при включении сцепления ощущается вибрация.

Однако если вы стали наблюдать что-либо из вышеперечисленного, не нужно сразу менять старый диск на новый, первым делом необходимо провести его диагностику, сделать которую можно на сервисе или самостоятельно — одним их двух способов.

Способ 1. При помощи измерительного калибра проверьте толщину диска сцепления, демонтаж сцепления для этого не требуется, вам понадобится лишь калибр и подъемник. При помощи последнего делаем возможным доступ к диагностируемому узлу, а калибром, присоединив его к рабочему цилиндру, измеряем толщину сцепления.

Способ 2. При включенной четвертой или пятой передаче запустите двигатель и начните газовать на сцеплении. Если при этом двигатель не заглох, значит, ведомый диск сцепления следует заменить.

Сразу отмечу, что поменять диск сцепления на переднеприводном автомобиле является более сложной, чем на «классике». Хотя разные марки и модели авто имеют свои нюансы монтажа и демонтажа.

При замене сцепления очень важно еще менять любую деталь, которая вызывает подозрение своим внешним видом (резинотехнические изделия меняются по умолчанию). Кроме того при замене сцепления рекомендую обновить (поменять) выжимной подшипник.

Теперь о самом порядке работы. Итак, чтобы заменить сцепление нужно:

  • установить «перед» автомобиля на треноги;
  • снять передние колеса;
  • отсоединить трос сцепления от КПП и снять его с кронштейна;
  • отсоединить трос спидометра от КПП;
  • отвернуть болты крепежа шаровых опор с поворотными кулаками;
  • ослабить заднее крепление левого продольного рычага;
  • отсоединить от левого кронштейна растяжки болты крепления и развернуть рычаг на 90 градусов;
  • отсоединить «массу», если она крепится на КПП;
  • отвернуть нижний кожух защиты маховика;
  • отвернуть левую опору мотора от кузова;
  • открутить заднюю опору двигателя, а также хомут привода переключения передач;
  • снять привод переключения передач;
  • Окрутить крепление КПП к двигателю;
  • снять КПП с двигателя, оставить ее висеть на проводах;
  • отвернуть корзину сцепления;
  • поменять выжимной подшипник;
  • поменять ведомый диск сцепления, используя специальную оправку для центрирования диска сцепления;
  • провести сборку всего в обратном порядке.

Как видите, диагностика и установка диска сцепления под силу каждому, поэтому проводите обе эти процедуры своевременно, и тогда езда на вашем железном друге будет приносить вам только комфорт и удовольствие.

Источники: http://autoepoch.ru/remont-i-obsluzhivanie-avto/zamena-diska-scepleniya.html

Силовая установка автомобиля снабжает передачу крутящего момента на трансмиссию, соответствующего тем либо иным оборотам коленчатого вала. КПП же изменяет крутящий момент в громадную либо меньшую сторону методом трансформации передаточных чисел собственных шестерен. Но для введения в зацепление требуемых шестеренок, коробка должна быть отсоединена от силовой установки, другими словами, для зацепления первичный вал коробки не должен принимать от маховика вращение.

Дабы краткосрочно отключать КПП от силовой установки, между ними в конструкцию авто включено сцепление.

В задачу данного элемента конструкции входит временное отключение коробки передач от силового агрегата, для введения определенных шестеренок в зацепление, в то время, когда производиться переключение передач. Кроме этого сцепление снабжает плавное начало передачи вращения при начале перемещения с места.

За базу действия сцепления забрана сила трения между различными по структуре материалами. У машин употребляется трение между нажимным элементами – диском и металлическими маховиком, и фрикционами, каковые выполнены в виде накладок на ведомом диске.

  • 1 Конструкция и принцип работы сцепления
  • 2 Показатели неисправности сцепления
  • 3 Замена сцепления
  • 3.0.1 Видео:Лада Калина — замена сцепления

Конструктивно сцепление автомобиля складывается из двух дисков – ведомого и ведущего, и привода.

Ведущий диск складывается из кожуха диска – корзины, которой он жестко прикреплен к маховику. В этого кожуха размещен нажимной диск, что собственной поверхностью прижимается к фрикционным накладкам ведомого диска. В корзины данный диск может перемещаться.

В конструкцию ведущего диска входят кроме этого пружины, коими поджимается нажимной диск к фрикционным накладкам.

Для того, дабы нажимной диск переместить в корзины, тем самым убрать прижимание его к ведомому диску, необходимо преодолеть упрочнение пружин. У грузовых авто для этого употребляются рычаги. У легковых же авто конструкция пара другая, потому, что употребляется пружина диафрагменного типа. Сделана она в виде усеченного конуса с усеченной вершиной. Пружина наружной кромкой прикреплена к нажимному диску, а сам конус пара выступает из кожуха. Ближе к центру у этого конуса кожный покров лепестки, каковые и делают роль рычагов для выжима.

При вдавливании этих лепестков вовнутрь, конус изгибается и отводит нажимной диск вовнутрь корзины.

Ведомый диск сделан в виде железного диска, на что с двух сторон приклеены либо приклепаны фрикционы (накладки). По центру у него расположена ступичная втулка со шлицами, причем соединена она с стальной часть подвижно через фрикционные шайбы и демпферные пружинки. Данной шлицевой ступицей он надевается на первичный вал коробки.При начале поджимания ведомого диска нажимным к маховику, в то время, когда осуществляется начало подключения мотора к коробке, эти пружины сжимаются, снабжая плавность включения.

Фрикционные же пружины необходимы в конструкции диска для гашения крутильных колебаний.

Привод сцепления — это совокупность рычагов, выжимной выключения подшипник и вилка сцепления.

Трудится это все так. При отпущенной педали сцепления пружина диафрагменного типа, потому, что на нее ничего не воздействует, прижимает нажимным диском ведомый к маховику – вращение передается неизменно.

При выжимании педали, упрочнение водителя передается при помощи совокупности рычагов на вилку. Вилка начинает давить на выжимной подшипник, размещенный на первичном валу КПП. Подшипник перемещается по валу и жмет на диафрагменную пружину, та уходит вглубь кожуха и поджимает нажимной диск, он отходит, перестает прижимать ведомый передача и диск вращения заканчивается, другими словами двигатель отсоединяется от коробки передач.

Конструкция сцепления наподобие и несложна, но все же оно может выйти из строя. Самыми распространенными проблемами со сцеплением, каковые смогут привести в потребности его замены и разборки, являются:

  • Пробуксовка. Появляется эта неприятность при неправильно отрегулированном сцеплении, в то время, когда вольный движение фактически отсутствует и подшипник поджимает диафрагменную пружину. В этом случае кроме того при всецело отпущенной педали сцепление остается мало выжатым и происходит проскальзывание дисков между собой. Если не устранить эту проблему, это может привести к тому, что железная часть ведомого диска из-за большой температуры может покоробиться, накладки скоро износятся и подгорят, вероятно их разрушение, и появление небольших трещин на маховике;
  • Сцепление «ведет». Также неприятность появляется при неправильной регулировке. Но сводится она к весьма громадному свободному ходу. В этом случае сцепление полностью не отжимает нажимной диск, вращение передается кроме того при полном выжиме педали. Это очень сильно отражается на дисках, они смогут покоробиться либо потрескаться, и может вывести из строя коробку передач;

Ветхий диск сцепления, который нуждается в замене

Потом для примера заберём обстановку с возникновением рывков при начале перемещения на автомобиле ВАЗ-2108. Это показывает на вероятное разрушение накладок ведомого диска и потребуется замена и разборка сцепления.

Для исполнения работ пригодиться:

  1. Смотровая яма;
  2. Комплекты ключей;
  3. Правка, сделанная из ветхого приводного вала;
  4. Новые элементы сцепления;

Чтобы добраться до сцепления, на данном авто необходимо будет снимать коробку передач. Снимается она вниз, исходя из этого и пригодится яма.

По окончании постановки авто на яму, возможно приступать к разборке. Необходимо будет отсоединить от картера сцепления троса, от коробки передач – тягу рычага КПП. Снимается с авто и стартер, с коробки сливается масло.

После этого откручиваются и снимаются приводные валы, наряду с этим хотя бы с одной стороны необходимо засунуть ветхий внутренний ШРУС на место вытянутого, дабы не случилось смещения шестерен в коробке.

Потом откручивается все крепление картера сцепления к двигателю. Дабы возможно было снять КПП, с левой стороны автомобиля снимаются нижние рычаги подвески.

Видео:Лада Калина — замена сцепления

Двигатель необходимо будет вывесить, потому, что нужно будет откручивать заднюю и левую его опоры.

Затем поддерживая коробку, между силовой установкой и картером сцепления загоняется отвертка и медлено ею КПП вместе с картером сцепления снимается со шпилек.

Сняв КПП, возьмём доступ к сцеплению. Перед снятием корзины на место первичного вала КПП вставляется заблаговременно подготовленная правка.

Потом откручиваются болты крепления корзины сцепления и ведущий диск снимается с авто. Затем возможно снять и ведомый диск. Сняв их, не следует забывать и о выжимном подшипнике, что был снят вместе с КПП.

После этого производиться визуальная оценка состояния элементов сцепления. При обнаружении хоть мельчайших повреждений конструкции частей сцепления в обязательном порядке производиться замена сцепления авто.

Установка нового сцепления производится в обратной последовательности. Принципиально важно не забыть применять правку, в противном случае отцентрировать положение ведомого диска без нее будет нереально и в будущем это выльется в неприятности с установкой коробки передач на место.

Установив сцепление, приступают к сборке авто обратно.

В обязательном порядке к прочтению:

Замена сцепления на Ваз 2110-12 собственными руками

Статьи как раз той тематики,которой Вы интересуетесь:

В помощь автолюбителю В любом автомобиле главным узлом есть силовая установка – она снабжает преобразование энергию сгорания горючего в механическую энергию – вращение коленчатого…

Собственными руками Комфортабельность в салоне автомобиля обеспечивается многими системами и механизмами, среди которых и кондиционирования и система вентиляции. Сейчас наличие кондиционера…

Наличие в автомобиле механической коробки передач призывает водителя мочь пользоваться ей на самых различных условиях и дорожных покрытиях. Исходя из этого в случае если дорога сухая и шофер приближается к…

Собственными руками Кузов автомобиля все время находится под действием окружающей среды, которая частенько действует на него очень плохо. Влага, наличие химических реагентов на дорожных полотнах…

Собственными руками Мечта многих автомобилистов — видеть собственный авто неизменно чистым и ухоженным. К счастью, благодаря современным способам полировки это вероятно. И в случае если раньше на прилавках магазинов…

Источники: http://iru-cis.ru/kak-zamenit-sceplenie-avtomobilja-svoimi-rukami/

Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости