С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00
Главная » Разное » Замена заднего сальника коленвала

Замена заднего сальника коленвала


Замена заднего сальника коленвала ВАЗ 2101-2107 своими руками

О том, что пришла пора заменить задний сальник коленчатого вала, мы узнаём по течи моторного масла из щели между картером сцепления и защитным щитком. Потеря герметичности уплотнительной манжеты грозит загрязнением двигателя и необходимостью пополнения уровня смазки. Попадая на маховик, моторное масло разбрызгивается в стороны и замасливает как внутреннюю поверхность картера сцепления, так и накладки ведомого диска. Сильная течь способна спровоцировать его проскальзывание, из-за чего трансмиссия начинает «пробуксовывать». При этом снижаются динамические характеристики автомобиля – он хуже набирает скорость и перестаёт тянуть в горку. Ни о каком удовольствии от управления автомобилем нет и речи, а кроме того, возникает риск износа деталей сцепления и коробки передач.

Причиной повреждения рабочей кромки сальника может быть как естественный износ или заводской брак, так и другие факторы – перегрев двигателя, использование некачественного масла или изначально неаккуратный монтаж. Вместе с тем, протечки через уплотнительные элементы коленчатого вала возможны ещё и по причине повышенного давления картерных газов, поэтому следует проверить систему вентиляции двигателя и чистоту сапуна.

Приступая к замене заднего сальника коленчатого вала, отсоедините карданный вал, снимите коробку перемены передач, сцепление и маховик. По этой причине работу лучше выполнять на яме или эстакаде. Особенности разборки и замены переднего сальника коленвала читайте в этой статье.

Для снятия и замены повреждённой манжеты предлагаем воспользоваться пошаговой инструкцией:

1. Возьмите ключ «на 10»  и демонтируйте защитный щиток картера сцепления.  Для этого  отверните два болта, которые фиксируются с обратной стороны держателя сальника.

2. Получив доступ к задней крышке, очистите её от налипшей грязи. Замену уплотнительного элемента можно было бы выполнить и на двигателе – в этом случае не потребовалось бы менять прокладку и восстанавливать герметичность в месте примыкания масляного картера. Но поскольку при этом возникает риск повреждения или перекоса уплотнительной манжеты, то запрессовку  проводите в более удобных условиях.

3. Чтобы демонтировать крышку крепления задней манжеты, выверните шесть болтов крепления к торцу двигателя и два болта, с помощью которых к держателю прижимается поддон масляного картера. Как и в предыдущем случае для этого подойдёт торцевая головка «на 10».

4. Узел крепления сальника устанавливается на уплотнительную прокладку, поэтому его нередко «прихватывает» к поверхности блока цилиндров. Чтобы не повредить изготовленную из хрупкого дюралюминия деталь, её поддевают со стороны специально отлитых выступов и, осторожно пошатывая из стороны в сторону, снимают с двигателя.

5. Крышку укладывают на деревянные подставки. Воспользовавшись подходящим бородком, сальник выбивают из гнезда через специальный вырез в держателе. Не бойтесь повредить изношенный уплотнительный элемент – его всё равно придётся выбросить.

6. Тщательно вымойте держатель от грязи. Уделите внимание посадочному месту манжеты – отдраив его до блеска, вы упростите запрессовку новой детали и снизите риск её порчи.

Ещё кое-что полезное для Вас:

7. Прежде чем приступить к установке нового сальника, смажьте его моторным маслом. Это уменьшит трение резины о металл, благодаря чему вы предотвратите искривление манжеты и повреждение обоймы при запрессовке. При желании слой смазки наносят и на посадочное место в крышке – это пойдёт лишь на пользу.

8. Аккуратно установите новый уплотнительный элемент в гнездо. Проконтролируйте, чтобы верхняя плоскость находилась строго параллельно верхней кромке держателя. Помните, что перекос детали во время монтажа приведёт к заклиниванию. Извлечь застрявшую манжету и при этом не повредить обойму будет непросто.

9. Воспользовавшись подходящим приспособлением, посадите сальник на место. В качестве оправки используйте старое уплотнение (если его удалось снять без повреждений). В крайнем случае, запрессовать сальник можно при помощи молотка и деревянного бруска, простукивая поверхность детали по кругу. Установленное уплотнение должно находиться заподлицо с верхней плоскостью посадочного гнезда.

10. Отвернув край манжеты со стороны выреза для демонтажа, убедитесь, что во время установки не пострадала стягивающая пружина.

11. Перед тем как вернуть заднюю крышку на место, тщательно протрите поверхность фланца коленчатого вала. Кроме того, обязательно очистите место примыкания держателя к блоку цилиндров от следов герметика и остатков старой прокладки.

12. Чтобы предотвратить заворот сальника при установке, смажьте его кромку и посадочное место на коленчатом валу моторным маслом. Это предотвратит стирание рабочей части манжеты в первые секунды после запуска двигателя.

13. Внимательно осмотрите снятую прокладку. Если она повреждена во время разборки или же сильно обжалась, то уплотнительный элемент замените.

14. Смажьте прокладку с обеих сторон герметиком и приклейте её к блоку цилиндров. Кроме того,  нанесите тонкий слой жидкого уплотнителя на пробковое (резиновое) уплотнение масляного поддона картера силового агрегата.

15. Верните на место болты, которыми крепится защитный кожух картера сцепления.

16. Аккуратно поджимая пальцами рабочую кромку сальника, установите его на фланец. После того как плоскость крышки коснётся блока цилиндров, область примыкания сальника к коленвалу можно аккуратно поправить при помощи отвёртки с тонким плоским лезвием.

17. Заверните от руки шесть болтов крепления задней крышки двигателя к блоку и затяните их накрест с необходимым усилием. Оставшимися двумя болтами притяните поддон картера к держателю сальника.

18. Будьте внимательны с моментом затяжки, чтобы не повредить резьбу в дюралюминиевой крышке.

Установите на место защитный щиток картера сцепления и притяните его к крышке гайками.На этом работа по замене заднего сальника ВАЗ 2101-2107 завершается. Всё, что остаётся сделать – это установить на место сцепление, коробку переключения передач и карданный вал. Не забудьте отцентрировать диск сцепления при помощи специального приспособления, иначе первичный вал коробки передач не попадёт в подшипник коленчатого вала.

Видео: Замена заднего сальника коленвала двигателя

Замена заднего и переднего сальников коленвала

Кольца уплотнительного материала, – сальники – расположены в выходных отверстиях корпуса мотора. Их задача – не дать вытечь маслу из агрегата. При наличии минимального опыта оба сальника можно поменять самостоятельно. Замена переднего сальника коленчатого вала проще. Задний уплотнитель поменять немного сложнее.

Потек сальник коленвала: причины износа, поломки

Симптомы неполадки: течь масла в моторном отсеке, повышенный расход масла. Часто можно увидеть, как смазка течет на землю под стоящей машиной. Конечно, постоянное ее доливание проблему не решает – нужно менять сами сальники.

Есть несколько причин, почему образуется течь:

  • неправильная установка прокладок, вследствие чего образуются трещины на их рабочих поверхностях;
  • масло течет при частом перегреве двигателя, при большом давлении в картере (зимой, когда образуются ледяные пробки);
  • естественный, физический износ материала;
  • механические повреждения, как следствие – течь;
  • некачественный материал (характерно для отечественной продукции).

Качественные уплотнители коленчатого вала изготовлены из фторкаучуковой резины FPM либо силикона. Обычный бутадиен-нитрильный каучук быстро прогорает, разваливается и течет.

Особенности сальников коленвала

Некоторые прокладки коленчатого вала имеют наклонные бороздки для сгона масла. Поставить их нужно правильно, соответственно стрелке на корпусе кольца. Она указывает в какую сторону вращается вал.

Если нет возможности подобрать импортные изделия, приходится использовать отечественные.

Выбирают красно-коричневые – они из фторокаучука и наиболее качественные, такой сальник коленвала течет реже.

Инструменты

Перед работой следует подготовить инвентарь:

  • ключи, отвертки;
  • ключ для регулировки ГРМ-ремня;
  • смазка на основе графита или тосол;
  • канистра моторного масла;
  • герметик (термостойкий).

Приступая к работе, снимают клемму аккумулятора (обесточивают автомобиль), сливают масло.

Замена переднего сальника коленвала

Передний уплотнитель коленвала находится на крышке двигателя или корпусе маслонасоса. Чаще течет именно он. Встречаются моторы, крышка которых представляет собой одно целое с маслонасосом.

На двигателях иномарок прокладка коленчатого вала закрыта шкивами ГРМ, генератора. Их нужно снять. Старые жигулевские двигатели устроены проще, там цепь ГРМ находится внутри картера, надо убрать только генераторный шкив с ремнем.

Чтобы устранить течь масла и осуществить замену уплотнителя на моторах, имеющих ГРМ с зубчатым приводом необходимо убрать зубчатые колеса (шкивы): генераторный, ременной. Снимается также сам ремень.

Перед этим они выставляются по отметкам, соответствующим расположению первого цилиндра в ВМТ (верхней мертвой точке) в сжатом состоянии. Отметки — шкивные и картерные — должны совпадать. На иных агрегатах на распредвальном колесе отметку нужно расположить напротив разъема блока и головки мотора. Такая регулировка необходима, чтобы циклы газораспределения работали правильно. Достаточно выставить только распредвальный ролик согласно метке.

Далее, нужно ослабить натяжное колесико и убрать ремень. Затем – убирают зубчатое колесо с фронтального участка коленвала. Используют специальный съемник или две отвертки. В агрегатах с цепью надо убрать только генераторный шкив.

После этого, снимают старое кольцо, через которое течет масло, специальным приспособлением. Если его нет, то можно демонтировать крышку сальника (или маслонасос) на моторном блоке. Именно там находится уплотнитель. Его легче вынуть с демонтированной крышки.

Чтобы снять колесной приводной ремень, может понадобиться также домкрат, в таком случае, снимается переднее правое колесо. Передняя крышка на моторе закреплена 4—6 болтами. После откручивания, ее нужно аккуратно отклеить, поменять находящуюся там прокладку. Крышку с сальником кладут на ровную поверхность, и, подцепив отверткой, извлекают уплотнитель.

Производится замена. Новый сальник коленчатого вала, смазанный герметиком, запрессовывается оправкой. В ее роли может служить отрезок трубы, накидная головка инструмента на 1—2 мм меньше окружности прокладки, хорошо подойдет головка (насадка) на «27» или же старый сальник. После этого необходимо смазать кромку уплотнителя и установить крышку. Сальник осторожно надевается с крышкой на смазанный коленвал, притягивается болтами.

Течь устранена, все возвращается на место: шкив ГРМ с зубчиками (обе метки должны совпасть), устанавливается ремень ГРМ посредством натяжного ролика.

Полезное видео о замене переднего сальника можно посмотреть тут:

Замена заднего сальника коленвала

Если течь масла образовалась через задний уплотнитель коленчатого вала, то нужна яма для осмотра, поскольку понадобится демонтаж элементов привода или карданного вала на автомобилях с задним приводом. Иногда течь заднего сальника коленчатого вала устраняют, расположив автомобиль на домкратах или подпорках – это небезопасно и категорически не рекомендуется. Снять также придется увесистую коробку передач. После ее демонтажа снимаем и диск сцепления. Далее очередь маховика с кожухом.

При откручивании крепления, маховик фиксируется отверткой от прокрутки.

Затем – снимается крышка, вместе с ней задний сальник. Замена производится, как описано выше для переднего уплотнителя. После этого все детали собираются в обратном порядке: маховик, узел сцепления, коробка передач, привод (карданный вал).

С полезным видео о замене заднего сальника можно ознакомиться здесь:

Статья впервые появилась на AutoRemont2.ru

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Как заменить задний сальник коленвала

Изношенный задний сальник коленчатого вала, кроме потери моторного масла (зачастую довольно дорогого), может явиться причиной других неисправностей автомобиля. Масло, разбрызганное по картеру сцепления, способствует налипанию грязи на детали привода муфты – направляющую втулку, выжимной подшипник, вилку, ось вилки и т.д., что приводит к их преждевременному износу. Кроме того, в зависимости от модели авто, стекающее вниз масло может вызвать разъедание резины опор коробки передач, что становится причиной их провисания.

Ремонт, связанный с заменой заднего сальника двигателя, требует как минимум снятия коробки передач, муфты сцепления и маховика для МКПП. Демонтаж коробки передач не составит труда в случае с заднеприводным автомобилем. Значительно больших затрат времени и сил потребуется при снятии КПП полноприводной машины – компоновка переднего моста и раздаточной коробки может потребовать дополнительных разборочных работ.

В случае с автоматической трансмиссией объём работ примерно тот же, но требует большей осторожности и терпения – агрегат снимается вместе с гидротрансформатором, и необходимо обеспечить надёжную страховку при демонтаже. Также нужно заранее продумать, как предотвратить вытекание ATF из радиатора АКПП и трубок после их разъединения.

При откручивании болтов крепления маховика можно застопорить коленчатый вал, удерживая его ключом за болт/гайку шкива или «срывать» их, направив усилие, приложенное к инструменту так, чтобы оно не стремилось провернуть коленвал.

Дальнейшие действия зависят от конкретной модели автомобиля и его двигателя. Сальник установлен в специальную крышку (держатель), и лучше всего снимать его в сборе с ней – так легче обеспечить точную центровку при запрессовке нового. В любом случае, перед тем, как приниматься за замену, необходимо оценить доступность места ремонта для инструментов.

Держатель сальника снизу имеет сопряжение с картером (поддоном) двигателя. Если картер установлен через прокладку, нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить её – в противном случае придётся ставить новую, что увеличит время ремонта.

Старый сальник извлекается из крышки плоской отвёрткой или подобным инструментом. Новый необходимо запрессовывать, используя цилиндрическую оправку диаметром, равным наружному диаметру сальника, избегая перекоса. Кромки оправки не должны быть острыми, чтобы они не повредили новое изделие. Учитывая немалый объём работ, можно подстраховаться от утечки масла через сопряжение сальника с крышкой путём нанесения герметика на наружную его поверхность в месте контакта с держателем.

Остатки старой прокладки между задней крышкой и блоком цилиндров двигателя необходимо тщательно удалить. Удобно в этом случае воспользоваться узким (около 25 мм) шпателем, заточенным с одной стороны. При установке новой прокладки желательно уплотнить стык герметиком, нанесённым на обезжиренные и высушенные привалочные плоскости.

Перед сборкой смажьте кромку сальника и поверхность, контактирующую с ней (на коленчатом валу), моторным маслом. Устанавливая подготовленную заднюю крышку на двигатель, следите, чтобы кромка сальника не вывернулась. Для того, чтобы избежать этого, можно изготовить или приобрести специальную оправку – тонкостенную втулку с внутренним диаметром, равным диаметру фланца коленвала. Наружный диаметр оправки подбирается таким образом, чтобы она могла растянуть рабочую кромку сальника.

Если оправки нет, то при установке крышки можно воспользоваться острым инструментом, позволяющим поправить кромку. Делайте это осторожно – сальник с повреждённой рабочей поверхностью можно сразу выбрасывать, а соскочившую пружинку будет сложно заправить на место.

Крышку, имеющую центрующие втулки, можно сразу обтягивать по периметру. Если их нет, то после предварительной затяжки крепёжных болтов небольшим усилием, проверните коленвал по направлению вращения, одновременно осаживая крышку – так Вы добьётесь соосности сальника и вала, нарушение которой неизбежно приведёт к преждевременному износу рабочей поверхности уплотнителя.

Замена сальников редуктора заднего моста

Подтекание этих сальников, уплотняющих места выхода ведущей шестерни (хвостовика) и валов привода (полуосей), свидетельствует о потере трансмиссионного масла в редукторе. Учитывая нагруженность этого узла и высокую стоимость шестерен, неисправность нужно устранить как можно быстрее.

Но не стоит спешить сразу менять сальники – причиной утечки может быть избыточное давление внутри картера редуктора, связанное с загрязнением сапуна, который обеспечивает выход излишнего воздуха из полости корпуса.

Нужно лишь прочистить сапун, покрутив его колпачок. Найти его несложно даже наощупь, расположен он в верхней части корпуса редуктора. Если утечка во время дальнейшей эксплуатации не прекратится, то необходимо менять сальник – тот, который подтекает.

Перед заменой сальника хвостовика необходимо отсоединить карданный вал от фланца редуктора и отвести его в сторону. При необходимости – открутите подвесной подшипник в сборе с муфтой и защитную планку (поддержку) карданного вала.

Открутите гайку хвостовика, вынув шплинт (если он предусмотрен заводом) и предварительно заблокировав колёса от проворачивания стояночным тормозом. Снимите фланец с грязезащитным кольцом и приступайте к извлечению сальника. Обычно это удаётся сделать плоской отвёрткой.

Запрессовывая новый сальник, соблюдайте те же требования, что оговорены в описании замены заднего сальника коленвала.

Перед установкой фланца редуктора осмотрите его поверхность, контактирующую с рабочей кромкой сальника. Если есть характерная канавка, связанная с выработкой фланца – замените деталь на новую.

При затягивании гайки хвостовика очень важно соблюдать усилие затяжки, регламентируемое заводом-изготовителем. Недостаточное усилие вызовет люфт в конических подшипниках ведущей шестерни, увеличение ударной нагрузки за зубья шестерен, могущее привести к их поломке. Чрезмерно затянутая гайка увеличит силу трения в подшипниках, что вызовет их перегрев и прогрессирующий износ.

Работа по замене сальников полуосей заднего редуктора осуществляется по- разному в случае зависимой и независимой задней подвески. В первом случае требуется снять полуоси и заменить сальники, запрессованные в балку заднего моста (на жаргоне – «чулок»). Если подвеска независимая – может потребоваться частичная её разборка, чтобы обеспечить необходимую свободу для извлечения ШРУСа из корпуса редуктора. Кроме того, следует обратить внимание на направление вращения полуоси – оно указано стрелкой на сальнике. Связано это с разным исполнением маслосгонной насечки сальников, противоположной для левой и правой полуосей.

Замена заднего сальника коленвала: пошаговая инструкция

Сальники коленчатого вала изготавливаются из термостойких материалов – силикона или фторкаучуковой резины. Они выглядят как уплотнительные кольца, диаметр которых соответствует диаметру коленчатого вала.

Самый главный признак необходимости замены заднего сальника – наличие следов потеков моторного масла в месте соединения картера двигателя и коробки переключения передач. Масло может попасть в картер сцепления, осесть слоем на его стенках и загрязнить диск. Все это приводит к пробуксовкам сцепления и существенному повышению расхода масла.

В автомобилях, двигатель которых размещен вдоль подкапотного пространства, а газораспределение происходит с помощью цепного металлического привода, сальники устанавливаются непосредственно в щите коленчатого вала перед опорным подшипником. Для переднего привода, или если в машине используется резиновый ремень в газораспределении, сальники располагаются в самом блоке, так как здесь не требуется применение щитов.

С внешней стороны уплотнителя производителем проставляется специальная надпись. По ней определяется направление движения коленвала. Учитывая эту информацию, можно без ошибок выполнить установку нового сальника своими руками.

Процедура замены заднего сальника коленвала требует демонтажа многих узлов. Вам придется демонтировать коробку переключения передач, одновременно внимательно осматривая все узлы. Для выполнения этой операции поставьте машину на подъемник или смотровую яму. Зафиксируйте с помощью упоров колесо и после этого приступайте к работе.

Совет. Желательно, чтобы при демонтаже коробки вам кто-то помогал, так как это непростая и трудоемкая процедура. При работе сразу начинайте сортировать болты, чтобы последующая сборка не превратилась в сплошное мучение. Болты и мелкие детали от каждого узла помещайте в отдельную коробочку или на отдельный чистый лист. На каждом из них сделайте соответствующую подпись.

Сначала снимите карданную передачу, затем отсоедините стартер. Следом идет рабочий цилиндр сцепления, который лучше всего снимать целиком вместе со шлангом сцепления. Снимите трос спидометра, затем проводки жабки заднего хода, отсоедините ручку коробки передач, чтобы она не мешала демонтажу КПП, после этого вы сможете высвободить в салоне кулису коробки передач.

По контуру коробки найдите болты, присоединяющие ее к двигателю, и снимите их. Следом снимите заднее крепление КПП. Если будет необходимо, снимите трубу глушителя, после ее демонтажа работа пойдет легче и быстрее.

Снимите корзину, диск сцепления, выньте маховик и щит. Таким образом вы получите доступ к сальнику. Будьте аккуратны с трансмиссией, она остаточно тяжелая, при ее демонтаже желательна помощь напарника.

Снятую коробку передач положите на подходящую деревянную поверхность, старайтесь не повредить конструкционные части трансмиссии.

Ослабив гайку полуоси, снимите левое переднее колесо машины. Затем открутите гайку полностью, после чего у вас получится сдвинуть с полуоси стойку. Отведите ее в сторону. Чаще всего приходится демонтировать рулевой палец в скреплении, но иногда стойка выходит и сама по себе. Если стойка не подается, придется снять рулевой палец.

Затем открутите гайку второй полуоси и утопите с помощью медной наставки. Это необходимо для того, чтобы при снятии коробки она легче выходила. Снимите с КПП все навесное:

  • тросик,
  • датчик спидометра,
  • кулисы,
  • привод сцепления,
  • провода жабки заднего хода.

Затем снимите подушки. Дальнейшая операция по замене сальника выполняется так же, как было описано выше для заднеприводного автомобиля.

Снимаются по кругу все крепежные болты КПП. После чего она сдвигается с полуосями. Для вывода коробки из сцепления с двигателем чуть отпустите ее вниз и сразу сдвиньте назад. После этого вы сможете с помощью головки и трещеточного ключа снять корзину сцепления и маховик.

Дальнейшая процедура замены заднего сальника коленвала проходит одинаково на задне- и переднеприводных машинах. Снимите корпус заднего уплотнителя, установите в него новый, затем поместите корпус обратно. Нередко обнаруживается, что прокладка корпуса уплотнителя оказывается поврежденной, поэтому после снятия ее необходимо внимательно осмотреть, оценить состояние. Если потребуется, придется выполнить ее замену.

Сама замена заднего сальника производится следующим образом. Наставьте саморез на край сальника, несильно ударьте его по шляпке, чтобы он легче вошел в металл. После этого вкрутите его в сальник.

Самый оптимальный вариант – использовать для этого специальный саморез по металлу, который широко применяется при ремонтах для закрепления профиля. Вкрутите саморез в сальник на несколько витков, чтобы он плотно в нем держался. Аккуратно наложите плоскогубцы и достаньте сальник.

Чаще всего сальник свободно вытягивается вместе с саморезом. Однако, если у детали слишком большой диаметр, то один саморез не справится. В этом случае вам придется вкрутить минимум два, по одной с каждой стороны. После чего с помощью двух пассатижей вытащите сальник. Здесь также желательна помощь напарника.

Во время процедуры замены сальника не забудьте осмотреть подшипник коленчатого вала. Если входящий в него первичный вал коробки передач при проворачивании издает скрежет и другой шум или заедает на ходу, значит подшипник подлежит обязательной замене. Аналогично проверяется на неисправность выжимной подшипник. При прокручивании он не должен издавать каких-либо звуков и заедать.

После этого можно устанавливать на место новый сальник и собирать всю конструкцию обратно. Во время установки корзины необходимо обязательно проверить, не имеются ли на ней трещины, не погнуты ли лепестки, есть ли повреждения на проволочном кольце, проходящем внутри корзины. Для этого переверните корзину, все кольцо будет хорошо просматриваться.

Вилка сцепления также не должна иметь трещин. Проверьте ее рабочую кромку на степень изношенности, ведь именно этой частью вилка толкает выжимной подшипник. На вилке не должно быть видно никаких трещин, иначе ее придется заменить.

Внимательно осмотрите диск. Если видно, что у него недостаточно запаса, или он уже изношен до самых заклепок, эту деталь также нужно заменить. В момент установки на место корзины и диска, корзину сцепления вам придется центрировать с помощью оправки. При отсутствии оправки ее можно сделать своими руками. Для этого заточите под конус обычную ручку от кисточки. За счет этого конуса у вас получится центрировать элемент.

Также для отцентровки корзины с диском можно использовать первичный вал коробки передач. Установите его в отверстие и закрепите механизм сцепления. Затем коробку передач можно устанавливать и закреплять на ее место.

Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости