С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00

Цилиндр сцепления рабочий


Рабочий цилиндр сцепления и ремкомплект — бортжурнал Opel Frontera A OPELик 1992 года на DRIVE2

Дернула меня лихая, снять его и разобрать.

Полный размер

ататат 198руб

Цилиндр не подтекал, можно было бы обойтись заменой внешнего пыльника и все! Делов то!Но у меня же ремкомплект был заготовлен…

Полный размер

для фронтеры!

В общем, снял. Распотрошил, манжета к слову была живая.Ну я ее отверточкой, раз! И порвал. Почистил все как следует.Взял ремкомплект, и с таким трудом одел новую манжету, что прям ух! Погружаю поршень обратно в цилиндр, и тут меня как обухом по голове, не лезет! Манжета большего внешнего диаметра чем старая! Блин как?! И других вариантов нет(. Получилось так что мой цилиндр 19 диаметра внутрях, а манжета на 22, как так хз. В ремкомплекте две манжеты, одна совсем большая, а вот вторую я затолкал, но она пропускала даже воздух, потом еле вытащил поршень. не повторяйте)))

На драйве нашел статью Urik174. он описывал гибрид из поршня класики и цилиндра от офа.

Если кому интересно примерная цена нового вазовского цилиндра около 700 рублей.Я же попытаю счастье с маленьким ремкомплектом. стоимостью 60р. манжеты аккурат 19 диаметра. Потом отпишусь, или отпишитесь те кто так пробывал, работает?

Н у а пока все поставил на место, надо прокачивать, одному не удобно, по книге надо банки, шланги. Проще товарища позвать)

Но сносно подошел пыльник от 522004, вазовский короткий и вообще не подойдет. и вазовские манжеты установил сразу две.Ай, и так сойдет!)З.Ы.Не проканало! со старым поршнем и резинками от ваза, система протекает.

был куплен рабочий от класики за 650р.

новый поршень от класики встал идеально, рабочий цилиндр, пружинкка и шток остались родные, заменил только сам поршень.Даже удалось самому прокачать сцепление.

привод сцепления починён)

www.drive2.ru

Сцепление (рабочий и главный цилиндры) — бортжурнал Volvo 740 GL B230FX 1990 года на DRIVE2

Всем добрый вечер.

Решил не стоит оставлять без внимания данную эпопею, иначе не назовешь)

В субботу, примерно в 6-7 вечера заехал в гараж на замену рабочего цилиндра сцепления, педали сцепления, и решено было перебрать главный цилиндр сцепления. Провозился в итоге до 12 ночи следующего дня. Даже дома не ночевал)

И так по порядку…

начну немного с прошлого…

Главный был совершенно новый — LPR. Проездил я на нем не много во всяком случае. Оригинальный старый был заменен в виду того, что сломался поршенек, а денег при заказе на оригинал пожалел.

Заказанный пришел не совсем такой, как я ожидал. А собственно с отдельным бочком для жидкости. Ну ничего страшного в принципе.

Поставил я его, бочок стоял криво, а во вторых — заливка новой жидкости была затруднена. Ну в общем так и проездил до недавнего времени.

Незнаю почему, но при полном нажатии педали сцепления, чувствовалось, что шток не доходит до конца, тем самым сцепление не дорабатывает.

Рабочий цилиндр тоже новый был поставлен — Scan-Tech.

Из за того, что вилка болталась — соответственно болтался и шток рабочего цилиндра. И получилось так, что сильно накренившись, шток выдавил стопорное кольцо, и расцарапал вследствии чего внутреннюю поверхность цилиндра. Он начал течь, но не так сильно. В неделю раз, а то и реже доливал. Как сцепление пропадало, так сразу.

А теперь немного опишу как я ездил, и почему решил всё исправить и поменять.

Постараюсь описать более кратко, и последовательно:

Нажимаем педаль сцепления, и чувствуем, что педаль уже продавила пол, но шток не дожат до конца. В следствии чего жидкость с меньшим давлением давит в рабочий цилиндр, и поршень не в полную меру передвигается в направлении к вилке сцепления через шток. Если еще учитывать то, что рабочий к тому же течет — вообще результат минимален. Но все таки с усилием, а иногда и без особого — скоростя включались. Задняя естесственно включалась нормально, только через первую. Также с 1 на 2 при высоких оборотах не переключиться, хотя со скрежетом можно было, но делалось крайне редко. Остальные скоростя включались более или менее нормально.

Вот так и проездил я. Бывало и без сцепления ездили) При этом включали скоростя подбором оборотов ДВС идеально, без толчков и без рывков. Так сказать придро@$лись))

И вот наконец то, терпению пришел конец.

Заказал новый рабочий цилиндр LPR и на выходных решил что надо срочно заняться этим.

А вот теперь перейдем в недавние выходные…

Начал с главного, так как и педаль можно сразу заменить и работы вроде как не многовато было с ним.

Всё снял и разобрал: (отчет в фотографиях)

Два цилиндра разобраны вместе. Будем все внутренности внедрять в оригинальный корпус

Хоть LPR, а поршень то металлический стоял, в отличии от пластмасового оригинального

необходимые детали для сборки одного главного цилиндра сцепления

Собрали, всё вроде замечательно и можно приступать к сборке, что и было сделано

Идем дальше:

Приступаем к замене рабочего цилиндра, для чего нам и пригодился подъмник

вот так вот выглядел старый новый Scan-Tech

Жля того, чтобы шток ходил прямо и ровно — была сделана напрявляющая у токаря на резьбе.

Новый и старый. Отличие лишь в номере — NA05 и NA08

Детали для сборки рабочего цилиндра сцепления

Все собрано и установлено.

Причину почему вилка болталась, тоже нашел. Болтался шток с наконечником в кожухе, на который опирается вилка. Выточил новый у токаря.

Не смогли прокачать, так как жидкость не проходила через главный цилиндр. Все разобрал по новой.

Ну и вот тут самое интересное начинается:

Оказалось, шток был как и раньше — короткий.

Убрав около 5 мм со старого штока, внедряем его в собранный цилиндр

Вот теперь даже чувствовалось, что все работает как положено.

Но не прокачивается также. Что только не делал, все снимал по новой очень много раз, пробовал даже собирать по разному. Настолько всё надоело.

Только на следующее утро, как проснулся, нашел способ прокачать.

Решил принудительно при помощи ножного качка протолкнуть жидкость по магистрали к рабочему цилиндру.

Всё получилось, это было уже около 6 вечера нового дня. Обрадовался очень конечно же. И педаль дожимает и сцепление прокачалось, а скоростя то как по маслу просто входят.

Но не нравилось то, что педаль была слишком высоко от положения педали тормоза. Решено было исправить, думал делов на 5 минуть, так как на кончик штока насадил гайку, чтобы сильнее давило, лишка в общем срезал как оказалось.

Надо было лишь убрать её, и делу конец.

Решил все сделать на улице. Быстро же) убрать гайку и всё.

Когда поднял педаль на себя, выскочил и шток, и всё что внутри — поршень цилинда с пружинками. WTF?

Оказалось, что стопорное кольцо сломалось. Все снимаем по новой. Какой раз? — сбился со счета.

Установил все место также на улице. Время 9 вечера примерно, во всяком случае темно было. Руки уже в темноте, работали как днем, все уже было на автоматизме, как говорится с закрытыми глазами))

Поставил и загнал все таки в гараж.

Уже внутри было все собрано как положено, и прокачано. Работало как положено. Но вот без гайки педаль была как положено, но вроде не дожимала опять.

Около 1 см поршень ходил как бы в холостую. В общем фото нет, попробую так объяснить — взял старый пластмасовый поршень, срезал с него 1 см, имеется в нем и углубление под шток. Вставил его предварительно подточив со сторон.

В итоге, нажимаем на педаль, он вдавливается внутрь проходя стопорное кольцо и там остается. Педаль ниже как пологается, и шток давит до конца!

Вот оно счастье то. Время около 12 ночи второго дня.

Почему не прокачивается нормально я так и не понял конечно)

www.drive2.ru

Замена (ремонт) рабочего цилиндра сцепления своими силами

Рабочий цилиндр сцепления является составной частью гидропривода системы сцепления автомобиля. Его задача – принимать усилие, идущее от главного цилиндра сцепления и перемещать вилку выключения сцепления с нажимным подшипником.

Цилиндр сцепления рабочий традиционно размещается на картере сцепления. Его устройство принципиально не отличается на разных марках и моделях автомобилей, поэтому принцип замены или ремонт рабочего цилиндра сцепления одинаков, как на Паджеро, так и на Жигулях.

Устройство технологию его разборки вам необходимо знать для того, чтобы произвести ремонт рабочего цилиндра сцепления своими руками. Эта процедура не так сложна, как может показаться на первый взгляд.

В корпусе цилиндра находятся: толкатель, поршень, уплотнительные кольца, штуцер для выпуска воздуха, пружина.

Замена рабочего цилиндра сцепления в сборе является крайней мерой, так как существующие ремкомплекты полностью укомплектованы наиболее изнашиваемыми деталями. Хотя, в последнее время очень и очень страдает качество резиновых деталей.

Первым признаком нарушения работы сцепления является мягкий ход или провал педали сцепления. Но, это ещё не повод приступать к ремонту гидропривода. Для того, чтобы успокоить свою совесть необходимо провести прокачку гидропривода сцепления.

А вот если во время прокачки вы обнаружите в тормозной жидкости воздух, то стоит задуматься, откуда он взялся. Как правило, наличие воздуха в гидроприводе свидетельствует о нарушении герметичности резиновых уплотнителей.

Прокачка гидропривода сцепления

К винту прокачки на рабочем цилиндре подсоедините шланг и опустите его другой конец в ёмкость с тормозной жидкостью. Затем наполняем бачок главного цилиндра сцепления тормозной жидкостью и нажимаем педаль до прекращения появления воздушных пузырьков.

Если они не прекращаются, то начинаем ремонт гидропривода. Предварительно проверьте наличие следов наружного подтекания жидкости на обоих цилиндрах, трубопроводе и в местах соединения.

Ремонт рабочего цилиндра сцепления

Ремонт начинаем со снятия цилиндра и его разборки. Для этого понадобятся слесарный инструмент и тиски. В тиски рабочий цилиндр помещаем после снятия, для удобства его разборки.

  • Защитный колпачок снимается вместе с толкателем, затем извлекаем поршень и снимаем стопорное кольцо на поршне.
  • Снимаем с поршня уплотнительные кольца и пружину.
  • Далее следует прочистить все отверстия в цилиндре и штуцер выпуска воздуха.
  • Убедитесь в отсутствии механических повреждений наружной поверхности поршня и зеркала цилиндра.
  • При наличии механических повреждений на пружине её следует заменить.
  • Уплотнительные кольца и защитный колпачок меняются однозначно на новые из ремкомплекта.
  • Промойте все детали чистой тормозной жидкостью, и только ею. Масло, бензин, «солярка» исключаются для промывки, иначе произойдет набухание резиновых деталей. Кстати для гидропривода используйте качественную тормозную жидкость.

Сборка и установка рабочего тормозного цилиндра производится в обратном порядке. Лишних деталей по инструкции о сборке рабочего цилиндра, оставаться не должно. Только те, которые вы не использовали из ремкомплекта рабочего цилиндра сцепления.

После ремонта рабочего или главного цилиндра сцепления не забудьте провести прокачку гидропривода.

Удачи вам при ремонте рабочего цилиндра сцепления.

  • Автор: Андрей
  • Распечатать

carnovato.ru

Рабочий цилиндр сцепления. — бортжурнал УАЗ 2206 Дизель TD-27 2003 года на DRIVE2

Когда менял сцепление, обнаружилось, накрылся рабочий цилиндр сцепления. Причина поломки, ржавчина на зеркале цилиндра. Потёрлась манжета, стала пропускать.

Посовещались на работе с мужиками, пришла идейка. Надо выточить втулку, из не кородирующего материала. Расточить родной цилиндр и завтулить его, например бронзовой втулкой, или ещё лучше, из нержавейки. Посадить на холодную сварку. Должен получиться вечный цилиндр.По идее, так можно втулить не только сцепление, но и тормозные цилиндры.

Ну вот, всё удалось на славу. Начальник слинял по делам куда то, а я занял станок и быстренько выточил недостающую деталь.Бронзы я не нашёл в нашем хозяйстве, точил из латуни. Думаю, что хуже не будет, латунь так же не подвержена ржавчине.

Цилиндр сверлил так, что бы на ослабить нипель, для прокачки воздуха из тормозухи.Сверлил не доходя до отверстия нипеля 5 мм.

Втулку просверлил 2-мя свёрлами, сначала 24мм, затем 24,6мм. После чего втулку развернул развёрткой на 25мм. Ну а после этого проточил снаружи.

Эскизик для тех, кто любит с размерами.

Втулочка вставляется довольно свободно, что бы можно было эпоксидку нанести.

Втулочка, для установки в цилиндр

В другом ракурсе. Втулочка вставлена на поксипол.

Цилиндр в сборе

В другом ракурсе.

Конечно, у меня не склад и точить пришлось из прутка на 50мм, тоньше то не было материала. Но на всю работу ушло около часа.Думается, что теперь то цилиндр будет вечным:D

Из трат, 50 рублей на новый поршень, в комплекте со сдвоенными манжетами.

www.drive2.ru


Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости