Как отремонтировать алюминиевый радиатор автомобиля своими руками

Главная » Разное » Как отремонтировать алюминиевый радиатор автомобиля своими руками

От исправной работы радиаторов охлаждения зависит и работа двигателя автомобиля, поэтому следует своевременно проводить ремонт радиатора в случае выявления его неисправности.

Наиболее часто встречающиеся, даже скорее типичные, неисправности радиаторов охлаждения автомобиля:

нарушение герметичности трубок, проводящих охлаждающую жидкость к бачкам радиатора;

образование трещин в районе подводящих и отводящих трубок радиаторов;

образование трещин и пробоин в результате механических повреждений, в том числе аварии, а также в случае усталости, коррозии и т.д;

нарушение герметичности резиновых уплотнителей (для радиаторов, выполненных из различных материалов);

плохое охлаждение жидкости, вследствие засорения проводящих трубок.

Видео наглядно показывает принцип работы системы охлаждения автомобиля:

Как выявить неисправность работы радиатора охлаждения

Течь радиатора, либо соединяющих его с двигателем патрубков, выявляется достаточно просто при осмотре места стоянки.

Гораздо сложнее определить неисправность радиатора, если утечек охлаждающей жидкости не наблюдается, но температура ОЖ во время движения (а чаще в пробках) ненормально быстро растет, достигая критической отметки.

Причин тому две — недостаточный уровень антифириза или неэффективная работа радиатора.

В первом случае утечка ОЖ могла случиться во время движения из-за нарушения герметичности системы охлаждения, либо при несвоевременном обслуживании (доливке) системы охлаждения.

Вариант с повреждением герметичности легко обнаруживается при визуальном осмотре — даже в очень жаркую погоду под капотом останутся следы вытекшего тосола или антифриза.

А вот неэффективную работу самого радиатора определить более сложно, поскольку наряду с радиатором, на плохую работу системы охлаждения влияет и термостат и вентилятор (электрический, механический, вискомуфта и т.д).

И если неисправность работы вентилятора легко определяется при внешнем осмотре, то нормальную работу термостата определить можно только проведя тест.

Для того, чтобы убедиться в том, что виновником перегрева двигателя стал именно радиатор, а точнее его система трубок (именно они охлаждают жидкость набегающим потоком воздуха), необходимо «исключить из подозреваемых» термостат. Для этого:

уровень охлаждающей жидкости должен быть в норме;

двигатель заводится «на холодную»;

по мере прогрева, температура подающего в радиатор патрубка будет немного повышаться, причем теплая часть патрубка не будет доходить до радиатора;

до температуры открытия термостата (от 78 до 95 градусов в зависимости от модели автомобиля), отводящий от радиатора патрубок, при исправном термостате, всегда будет холодным.

В случае, если по мере достижения температуры нормальной или чуть выше рабочей, нижний патрубок начинает теплеть, это указывает на исправность термостата, а причиной плохого охлаждения является радиатор. В случае же, если нижний патрубок остается холодным — причина перегрева в неработающем термостате.

Ремонт радиаторов охлаждения автомобилей

Стоит сразу отметить, что ремонт радиатора охлаждения автомобиля — достаточно сложная и ответственная задача, осложняющаяся еще и тем, что большая часть радиаторов, устанавливаемых на заводе, изготовлена из алюминиевых сплавов, плохо поддающихся ремонту в домашних условиях.

Более простыми в этом отношении являются радиаторы, изготовленные из латуни.

Из латуни

Трещины, разрывы или пробоины латунного радиатора устраняются при помощи пайки, как наиболее надежного и проверенного средства ремонта.

Для пайки латунного радиатора понадобится:

мощный паяльник (возможно использование электрического, мощностью не менее 500Вт);
флюс, бура или паяльная кислота (хлористый цинк);
припой;
шкурка, металлическая щетка.

Снятый с автомобиля радиатор очищается от грязи и пыли, после чего приступают к осмотру места повреждения.

При небольших трещинах или отверстиях, например, на бачках радиатора, поврежденное место сначала зачищается при помощи щетки.

Далее, для того, чтобы удалить слой окислов, появившихся на поверхности в процессе эксплуатации, а также обеспечить хорошее сцепление припоя и поверхности металла, место пайки зашкуривается до появления однородного металлического блеска.

Далее, на латунную поверхность наносится паяльная кислота, бура или флюс, после чего хорошо разогретым паяльником припой распределяется (растекается) равномерно по поврежденному месту.

Необходимо отметить, что поврежденное место должно находиться достаточно далеко от заводских паяных швов, поскольку в результате нагрева паяльником, из-за высокой проводимости латуни, они, в свою очередь могут «поплыть».

Если же поврежденное место находится вблизи таких швов, то стоит либо обеспокоиться их охлаждением (что весьма затруднительно), либо использовать альтернативные методы ремонта, применяемые для устранения неисправностей алюминиевых радиаторов.

Из алюминия и сплавов

Поскольку пайка алюминиевых деталей недоступна в домашних условиях (не говоря уже о сварке, как наиболее качественном способе ремонта алюминиевых радиаторов), для ремонта поврежденного алюминиевого радиатора можно использовать различные клеи и герметики.

Подготовка поврежденного места алюминиевого радиатора ничем не отличается от подготовки латунного для пайки. А вот на выборе клеев и герметиков остановимся подробнее.

Небольшие трещины, свищи и пробоины до 1 см можно заделать, используя так называемую «холодную сварку». Выпускается она в виде небольших брусков и состоит из двух компонентов, включающих в себя саму клеевую основу и катализатор. То есть, используется тот же принцип как и в эпоксидных и полиэфирных клеях.

Перед использованием «холодной сварки» ее компоненты тщательно разминаются в однородную массу, затем ей придется коническая форма, которая своим острым углом вдавливается в поврежденное место.

При таком способе, небольшая часть «холодной сварки» попадает внутрь поврежденной области, обеспечивая более качественный ремонт.

Для заделки трещин у основания входных или выходных трубок, а также трубок решетки радиатора, лучше использовать эпоксидный клей или его производные. Наибольший эффект достигается при введении в приготовленный клей некоторой части (не более 15%) наполнителя, в виде алюминиевой пудры.

Зачищенное и обезжиренное место обмазывается приготовленным клеем, после чего, для увеличения жесткости, его можно обмотать несколькими слоями тонкой стеклоткани, пропитанной клеем.

Сушка любого эпоксидного клея занимает 24 часа, затем можно приступать к эксплуатации.

Кстати, большие пробоины радиатора можно также заделать при помощи эпоксидного клея и стеклоткани.

Для проведения такого ремонта, требуется несколько, увеличивающихся по размеру друг относительно друга кусков стеклоткани — сначала наклеивается наименьший, а следом еще несколько слоев по возрастающей, с промежуточной сушкой каждого слоя.

В случае, если радиатор имеет повреждение в пластмассовом бачке, а такой тип радиаторов достаточно широко распространен, то для заделки трещин можно использовать как и вышеописанный способ с помощью клея, так и пайку пластмассы.

Единственным условием является в таком случае применение пластмассы, аналогичной используемой в конструкции радиатора. Сам процесс идентичен пайке металлических деталей.

Напоследок несколько слов о том, как в дороге отремонтировать «побежавший»радиатор, а также какие меры необходимо предпринимать для исправной работы радиатора.

Советуем прочитать как выбирать парктроник для своего автомобиля.

А эта статья рассказывает про иммобилайзеры. Нужен он вам или нет — решайте сами.

Что такое система EPS в автомобиле — http://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/avtoustrojstva/sistema-eps.html

В случае, если повреждены несколько трубок радиатора, их можно заглушить без относительного ущерба для радиатора. Поврежденные трубки перекусываются пассатижами или подходящим инструментом на небольшом расстоянии от места течи, после чего, используя круглогубцы часть трубки заворачивается и расплющивается — трубка глушится.

Таким образом можно заглушить до 10% трубок без относительного ущерба для системы охлаждения — по крайней мере можно вполне спокойно доехать до дома или места стоянки и ремонта.

Также, для устранения относительно небольшой течи радиатора в пути, можно воспользоваться различными «внутренними» герметиками. Заливаются (засыпаются) они прямо внутрь радиатора и (при хорошем качестве) могут остановить даже вполне приличную течь. Минусом их применения является то, что большинство такого типа герметиков забивают изнутри трубки, имеющей малый диаметр.

Видео — пример такого герметика:

Правила эксплуатации автомобиля для долгой и исправной работы радиатора охлаждения

Для того, чтобы радиатор охлаждения автомобиля служил долго, стоит придерживаться всего нескольких простых правил:

радиатор автомобиля должен быть хорошо закреплен на своих штатных, предусмотренных конструкцией, местах;

при истечении срока годности, антифриз необходимо менять, поскольку со временем от теряет свои свойства, особенно в части антикоррозионных добавок;

периодически чистить внешнюю поверхность радиатора, продувать или промывать соты, используя чистящие средства автохимии.

Может заинтересовать:

voditeliauto.ru

Как выполнить ремонт радиатора автомобиля своими руками

Тип закрытого кузова легкового автомобиля с багажником, структурно отделённым от пассажирского салона и без подъёмной двери в задней стенке.

Тип закрытого кузова легкового автомобиля с дверью в задней стенке и укороченным задним свесом.

Тип закрытого кузова легкового автомобиля с дверью в задней стенке, багажником, объединённым с салоном, и крышей багажника продлённой до заднего габарита.

Тип закрытого кузова легкового автомобиля, являющийся промежуточным между седаном, универсалом и хетчбеком. От хетчбэка он отличается большей длиной заднего свеса: у лифтбэка он по длине такой же, как у седана. Задняя часть крыши при этом может быть как покатой, так и (реже) ступенчатой, напоминающей седан.

Тип закрытого кузова легкового автомобиля с двумя дверьми, одним или двумя рядами сидений и структурно отделённым багажником, без двери в задней стенке. Объём заднего пассажирского отделения обычно не превышает 0,93 м³.

Тип кузова легкового автомобиля с откидывающимся мягким или жёстким верхом и двумя дверьми. Число мест более двух.

Тип кузова двухместного спортивного легкового автомобиля без крыши или с жёсткой крышей.

Тип кузова легкового автомобиля, являющийся разновидностью спортивного 2-местного родстера с жёстко закреплённым ветровым стеклом, дугой безопасности (roll bar) сзади сидений, съёмной крышей и задним стеклом.

Тип закрытого кузова легкового автомобиля, с жёсткой, обычно оснащённой подъёмным стеклом, перегородкой между отделением водителя и остальным салоном. Кузов удлинён в разной степени по сравнению с обычным седаном.

Тип закрытого кузова легкового автомобиля, выполненного посредством физической врезки в кузов дополнительной секции, расположенной между передними и задними дверьми, что способствует удлинению салона.

Тип закрытого кузова автомобиля, обладающий повышенной проходимостью и увеличенным просветом.

Тип закрытого кузова автомобиля, сочетающий в себе свойства внедорожника и универсала или хетчбека.

Тип кузова коммерческого двухместного автомобиля с открытой грузовой платформой.

Тип закрытого кузова коммерческого двухместного автомобиля с закрытой грузовой платформой (багажное отделение с дверью на задней стенке).

Тип закрытого кузова легкового автомобиля, совмещённый с багажным отделением, обычно — с тремя рядами сидений. Увеличенный внутренний объём салона. Максимальная вместимость салона – 8 пассажиров.

Тип закрытого кузова коммерческого автомобиля, являющегося автобусом малого класса с числом мест от 8 до 16 и непредусмотренными стоячими местами.

bycars.ru

Ремонт автомобильных радиаторов | Ремонт своими руками

Ремонт своими руками > Автомобили > Ремонт автомобильных радиаторов

Здравствуйте читатели и гости блога! Сегодня мы поговорим с вами о неисправностях и способах ремонта автомобильных радиаторов охлаждения. Мелкие протечки радиатора можно устранить при помощи специальных герметиков, которых полно в автомагазинах. Но если повреждения более серьезны, то ремонт автомобильных радиаторов требует уже его снятия с автомобиля. Жидкость должна остыть и потом слита до демонтажа радиатора.

И так радиатор вы сняли с авто. Что делать то дальше? Нужно в первую очередь определить место течи. Как вы знаете, на современных автомобилях системы охлаждения работает под избыточным давлением. То есть при холодном двигателе течи может и не наблюдаться из радиатора. Для определения места течи заглушите все патрубки радиатора, кроме одного и подсоедините небольшой автомобильный компрессор. Радиатор опустите в ванну с водой и наблюдайте за ним. Если пошли пузырьки воздуха, то в этом месте он и пропускает.

Самое распространенное место неплотностей, это переход трубок в бачки радиатора. А также не редки повреждения как самих трубок, так и бачков.

Ремонт медных автомобильных радиаторов

В этом случае места протечки можно запаять. Для этого используются мощные электрические паяльники(от 250 ватт) или пальники из меди. Последний представляет собой массивный кусок меди, насаженный на металлическую ручку из стальной проволоки. Он нагревается до необходимой температуры при помощи паяльной лампы. Не пытайтесь использовать паяльник для пайки радиоэлементов, им вы не сможете прогреть место пайки. Если потекла трубка, то ее можно также пропаять. Но если повреждение трубки более обширное, то ее проще заглушить с двух концов и пропаять для надежности. Только не забывайте, что при этом уменьшиться теплоотдача радиатора. В основном пайка медного радиатора эффективна для трубок небольшого диаметра и деталей, не имеющих механической нагрузки. Пайка же штуцеров и массивных деталей радиатора практически бесполезна. Она дает временный результат. Все выше написанное справедливо, если вы пользуетесь обычным оловянно-свинцовым припоем.

Если же паять тугоплавким припоем(латунь, медно-фосфорный припой), то можно паять и более массивные элементы радиатора. При этом температура пайки составляет от 550 до 1000 градусов Цельсия. Здесь уже нам понадобиться газовая горелка или автоген, флюс(бура), тугоплавкий припой и естественно навык пайки. Если такового у вас нет, то не экспериментируйте, а отдайте на пайку радиатор паяльщику.

Ремонт алюминиевого радиатора

Если радиатор алюминиевый с пластиковыми бачками, то здесь вам не обойтись без эпоксидной смолы(холодной сварки). После того как вы определили место протечки бачка, хорошо обезжирьте это место бензином и просушите. Нанесите слой эпоксидного клея на место повреждения, перекрывая его на несколько сантиметром. Потом отрежьте небольшой кусочек бинта и сложив его три-четыре раза, положите на клей и хорошо прижмите. Поверх наложенного бинта нанесите еще немного клея до получения ровной поверхности. Оставьте радиатор с клеем не менее чем на 24 часа до полного его отвердевания. Работайте тщательно, так как радиатор работает на машине под избыточным давлением. Подобным образом мне приходилось ремонтировать пластиковые бачки радиаторов печек. Хочу сразу заметить, что ремонт эпоксидной смолой(холодной сваркой) дает лишь временный результат. При протечке алюминиевой трубки ее можно только заварить аргонно-дуговой сваркой. Сварка алюминия довольно хлопотное дело, поэтому доверьте эту работу профессиональному сварщику. Ремонт автомобильных радиаторов позволит вам сэкономить немало денежных средств, а это уже аргумент в пользу ремонта. Всем удачи и пока!

Смотрим видео

andrejgrechuha.ru

Технология и особенности ремонта радиатора автомобиля своими руками: химия, клей, пайка

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Никто не сомневается в ответе на вопрос: что дешевле – купить новый автомобильный радиатор охлаждения, или отремонтировать его. Но, ведь есть ремонт, а есть ремонт.

Может так случится, что на автосервисе за ремонт небольшой трещинки в радиаторе, с вас «сдерут» сумму, эквивалентную, приблизительной стоимости радиатора. Что делать? Как всегда, попробовать произвести ремонт радиатора автомобиля своими руками.

Торопится не нужно, ремонт радиатора авто работа, в принципе, не сложная, но требующая внимания, терпения. Естественно, в случаях, когда необходима пайка, то и определенных навыков.

Устройство автомобильного радиатора

Ремонт трубок радиатора — видео

Не суть вопроса, о каком радиаторе идет речь: радиатор системы охлаждения двигателя, радиатор кондиционера или радиатор автономного отопления в салоне. Принцип устройства любого радиатора, одинаков, за исключением конструктивных нюансов.

Устройство радиатора автомобиля по сути, представляет собой алюминиевые трубки на которые напаяны пластины (шайбы). Задача этого устройства, пропуская через трубки охлаждающую жидкость, отбирать у нее тепло (иными словами, радиатор авто охлаждает эту жидкость).

Наиболее характерные неисправности радиатора автомобиля:

Речь пойдет именно о неисправностях самого радиатора, а не термостата, датчика температуры, водяного насоса или вентилятора.

внутреннее засорение патрубков радиатора,
внутреннее засорение самой сердцевины,
наружное засорение сот,
механические неисправности, как то: отверстия или микротрещины патрубков, в местах крепления патрубков нарушение герметичности (попросту, недостаточно качественная пайка мест соединения).

Засорение радиатора лечится одним способом – обслуживание радиатора: наружная чистка и внутренняя промывка.

Для устранения механических повреждений, требуется ремонт радиаторов авто. Большую часть работ по ремонту радиаторов автомобилей вы в состоянии выполнить своими руками.

Виды технологий ремонта радиаторов авто своими руками

Вы должны понимать, что ремонт радиатора своими руками, производится при незначительных (мелких) неисправностях, в случае, например, когда в каком-то месте подтекает, сочится охлаждающая жидкость. Естественно, что после лобового столкновения, проще радиатор купить, а не ремонтировать. Итак, приступим к ремонту радиатора авто самостоятельно.

Внутренний ремонт при помощи химии

Во времена, когда авторынок не был заполнен всевозможными высокотехнологичными химическими препаратами, самым действенным народным способом «лечения» мелких утечек из радиатора служила горчица. Её засыпали внутрь и под воздействием горячей воды, горчица разбухала, закупоривая мелкие отверстия и микротрещины в патрубках радиатора.

Совершенно по аналогичному принципу действуют все современные химические препараты для ремонта радиатора. Их называют по-разному: и восстановители порошковые, и герметики для, и средства для восстановления.

Недостатком такого вида ремонта является то, что мы не знаем, какой состав и где изготовлено средство. Так же как и в случае с горчицей, возможна ситуация, когда мы можем засорить не только радиатор, но и всю систему охлаждения двигателя, и радиатор отопления, в том числе.

Поэтому, химия для ремонта радиатора может применяться очень осторожно, и только проверенных производителей.

Наружный ремонт радиатора авто

Очень часто ремонт радиаторов автомобилей производится при помощи, так называемой «холодной» сварки либо эпоксидной смолы (клея). В этом случае, наружный ремонт радиаторов авто производится после снятия радиатора. Естественно, предварительно сливается охлаждающая жидкость.

В этом случае всё просто. В любом автомагазине продаются комплекты «холодной» сварки. После тщательной обработки (обезжиривания) ремонтируемой поверхности, трещина или отверстие устраняется веществом из комплекта. Инструкции объясняют порядок применения «холодной» сварки предельно четко.

При помощи этого способа вполне возможно устранение и относительно больших отверстий, например в сердцевине радиатора. Методом наложения заплатки из жести. Способ наружного ремонта с применением современных клеев, вполне эффективный и действенный.

Сварка и пайка для ремонта автомобильного радиатора

Профессионально, как правило, для ремонта радиатора методом сварки, используется специальное оборудование для аргонной сварки или газодинамического напыления. Но, ведь у нас в гараже нет такого оборудования.

Поэтому, прежде, чем приступать к пайке или сварке радиатора, нужно иметь: навыки, оборудование, и присадочный материал. Если вы сомневаетесь в своих силах, то всё же лучше отвезти радиатор к специалистам – дешевле обойдется.

Присадочный материал выбирается исходя из материала радиатора: латунь, алюминий. Работаем газовой горелкой либо паяльником. Место пайки, соответствующим образом обезжириваем.

Сварка или пайка радиатора удобна, если повреждение не очень большое. Если же трубка треснула вдоль по длине, то проще её заменить на новую. Здесь вам тоже понадобится паяльник для того, чтобы демонтировать старую трубку и установить новую.

Вот, такие они, народные способы ремонта радиаторов автомобилей своими руками.

cartore.ru

Персональный сайт - Ремонт алюминиевых радиаторов

Ремонт алюминиевых радиаторов с момента их появления всегда вызывал ажиотаж как со стороны владельцев авто с подобными радиаторами, так и со стороны тех, кто занимался их ремонтом. Первые всегда хотели устранить неполадки, вторые заработать. В этой статье мы постараемся рассмотреть многие аспекты ремонта радиаторов выполненных из алюминия. Все написанное ниже, касается в равной степени, как печных радиаторов, так и радиаторов охлаждения. Надеюсь, статья поможет Вам определиться с выбором, если Вы стали перед таковым.

Для начала давайте разберемся с конструкцией алюминиевых радиаторов, и какие сочетания композитов применяются при их изготовлении. Первый тип это классический алюминиевый радиатор с пластмассовыми бачками, который может отличаться от модели к модели типом изготовления сердцевины и типом зажима бачков. Обычно бачки зажимаются либо зубчиками, либо волновой вальцовкой, но эти названия сугубо наши, и мы не претендуем на участие в дополнении словаря Ожегова. Проще показать их на фото.

На первый взгляд может показаться, что разница только в способе вальцовки, но это не так. Не вдаваясь в тонкости процесса, отмечу, что тип применяемой прокладки между бачком и доньей радиатора (сеткой, см. рубрику «голосарий») накладывает некоторые ограничения, или, говоря другими словами, влечет за собой применение определенного типа вальцовки. Когда мы разобрались с вальцовкой, перейдем к рассмотрению типов сердцевин.

Типы сердцевин.Наборные.

Они делятся на так называемые сборные, (или наборные), и на цельнопаянные. Наборные радиаторы обычно имеют в своей основе круглые трубки с диаметром 6-10 миллиметров , и набранные пластины теплоотвода, которые не припаиваются к трубкам, а просто надеваются как мясо на шашлык, и плотно прилегают к ним. Достоинством такой конструкции является ее дешевизна, поскольку практически все работы производятся механическим способом, без применения сварки. Но все-таки есть один тип наборных радиаторов, в котором трубки не вальцуются через резиновые прокладки к стальной сетке, а припаиваются к алюминиевой, но об этом позже). К таким радиаторам, в 99 из 100 процентов случаев, бачки присоединены путем зубчатой вальцовки, того или иного вида.

Цельнопаянные

Следующий тип радиаторных сердцевин это – цельнопаянные .

Такие радиаторы довольно сложны в производстве, а, следовательно, и стоят они значительно дороже наборных. Суть сердцевины состоит в том, что она набирается также как и медная (гофра + трубки + сетки), но потом отправляется в специальную печь, со строго определенной температурой и инертно-газовой средой для спекания. После того, как сердцевина готова, к ней присоединяют пластиковые бачки, и нередко путем волнового вальцевания. Конечно, в природе встречаются и сочетания вышеперечисленных вариантов, но я перечислил так сказать классику.

Как бы особняком стоят полностью алюминиевые радиаторы, то есть в них и бачки и сердцевины выполнены из алюминия. Сердцевины таких радиаторов всегда выполнены по цельнопаянной технологии.

Но как ни странно, ни один радиатор охлаждения крупного производителя, не использует подобную технологию, поскольку на бачки может уйти столько же материала, сколько и на саму сердцевину. Исключение составляют лишь американские, эксклюзивные радиаторы, которые изготавливаются под заказ капризного владельца «драга» или восстановленной «старинки». Адрес одного из таких производителей можно найти в рубрике «Адреса заводов производителей»

У нас же, подобная технология встречается либо в печных радиаторах некоторых производителей (например, Daewoo Lanos, Nubira), либо в радиаторах откровенно отечественного или китайского производителя. Но последние два случая, хоть и стоят дешевле медно-латунного варианта, зато качество их проектирования и сборки полностью скопировано с латунных вариантов, и унаследует все «врожденные» дефекты. Кроме всего сказанного, можно упомянуть и алюминиевые печки, бачки которых не приварены к сетке, как это положено, а приклеены, да еще при помощи клея, который опасно применять даже к садовой лейке, не то, что к радиатору отопителя.

Одним словом, чтобы произвести качественный алюминиевый радиатор, который помимо достаточного теплоотвода будет еще выдерживать гидродинамические и механические нагрузки длительное время, нужно тщательное проектирование, и применение сложного оборудования при их сборке. А это в свою очередь удорожит цену конечного продукта, что автоматически переведет его из разряда форвардов в сравнении с «медным» образцом, в разряд дорогих аутсайдеров. Ведь, например, у автомобиля ГАЗель, при наших дорогах, латунный радиатор редко выхаживает без проблем 30000 Км, а это приблизительно год с дневной нагрузкой 100 километров. После капитального ремонта радиатора, срок его жизни, по сравнению с заводским, мы можем увеличить в два раза, но теперь представьте, что проделать подобное с алюминиевым аналогом не так уж просто, и самое главное, не так уж выгодно с экономической точки зрения. Ту есть о чем подумать, стоит ли экономить при выборе между латунным и алюминиевым радиатором?

«Экзотика»

Обычно, мастера называют экзотикой радиаторы и печки, которые встречаются очень редко. Как вариант, можно привести в качестве примера радиатор отопителя автомобиля Opel Omega 1992 года выпуска, который состоит из полностью пластмассовых бачков и сетки (доньи), которые выполнены в качестве монолита, и соединены с наборной сердцевиной, имеющей овальные трубки, с вваренным турбулятором. Помимо этого примера также существует несколько редко встречающихся модификаций, но это, повторю еще раз, редкость. Стоит отметить, что чем экзотичней радиатор установлен в вашем авто, тем сложней его отремонтировать мастерам, и не только по причине сложности сочетания различных композитов, но еще и по той причине, что опыт некоторых мастеров просто не позволяет с первого раза применить к радиатору верный и проверенный способ его ремонта. Одним словом, мастер с небольшим опытом сделает ремонт наугад, попутно постигая тонкости ремонта, одним словом, тренируясь на вашем радиаторе, набивая шишки.

Пластмассовые бачки

Как уже и говорилось выше, пластиковые бачки радиаторов удешевляют и облегчают вес конструкции. Но давайте оговоримся сразу, что применять термин «пластмассовый», говоря о бачках радиаторов, не совсем корректно, поскольку в их основе лежит полипропилен, а остальные примеси и добавки никто разглашать не станет, так как от этого зависит выживание в конкурентной среде. Там встречаются и наполнители, и армирование стекловолокном, и тому подобные ухищрения. Со временем пластиковые бачки пересыхают, то есть основа пластика меняется под действием постоянной разности температур (нагрев\охлаждение) и они, становясь хрупкими дают течь. В подобном случае идеальным вариантом станет замена радиатора новым, так как замена бачка (донор от аналогичной марки или металлический) не всегда рентабельна, к тому же «донор» будет такой же «сухой». Но в отдельных случаях, когда речь заходит об эксклюзивных радиаторах, ничего другого не остается, как ремонтировать трещины в бачке, но тут возникает другой вопрос – какой метод ремонта выбрать?

Их существует по крайней мере три: первый это замена бачка на металлический, который впаивается или вваривается на место пластикового; второй это пайка бачка пластмассой; третий это использование специальных полимеров.

Первый вариант самый надежный, но и самый дорогой, да и остается открытым вопрос о втором бачке (ведь их в радиаторе два, верхний и нижний, или правый и левый). Если менять оба бачка, цена будет такой, что проще заказать через Интернет новый, оригинальный радиатор, и все обещания мастеров, мол, радиатор станет вечным, желательно пропустить мимо ушей, поскольку у алюминиевой части радиатора также есть свой ресурс, который уменьшается вместе с ресурсом пластика бачков. Дороговизна таких бачков обуславливается тем, что их производит не сам мастер, а крупный завод, типа авиационного (ХАЗ или КБ Антонова в Киеве), а мастер только вваривает его при помощи аргоновой сварки.

Второй и третий варианты более приемлемы, так как при умелом подходе, пайка пластмассы и применение полимеров и быстрей, и дешевле, и при эксплуатации уж совсем старого радиатора позволит «перекантоваться» до получения нового радиатора без грандиозных капиталовложений. Но стоит упомянуть, что паять сложный состав полипропилена в некоторых случаях даже опасно, он может стать еще более хрупким в месте пайки (а химический анализ мастерами делается на глазок). По этой причине, мы практически во всех случаях используем промышленные немецкие полимеры, которые имеют очень широкий диапазон рабочих температур и сохраняют при этом хорошую прочность, а их адгезивные свойства превосходят отечественные промышленные аналоги .

Помимо всего, есть и еще один, четвертый вариант решения проблемы – это подборка медного радиатора от отечественного авто. Мы, например, не так давно выполнили заказ по переделки радиатора ВАЗ 2101 под BMW 318 (1985 г.), и радиатор ГАЗель под Ford Transit (1993 г.), получилось и надежно, и недорого, по отношению к замене обоих бачков на металлические или к покупке оригинального радиатора, цена которого получалась бы почти в два с половиной раза дороже.

Ремонт непосредственно алюминиевых сот всегда вызывал огромную головную боль, как у владельцев текущих радиаторов, так и у тех, кто пытался их ремонтировать. Основной причиной можно считать как в некоторых случаях сложную, и практически неподдающуюся ремонту конструкцию, так и очень тонкий металл у тех радиаторов, которые не имеют в своей конструкции «откровенно слабых мест». Но давайте по порядку.

Наборные радиаторы

Первый тип радиаторов, который я представлю – это наборной радиатор, который, как я уже и говорил выше, стоит недорого, и его КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт требует очень больших затрат, хотя руками профессионалов он возможет. Состоит такой радиатор из сотовой части, которая, к слову сказать, если и выходит из строя первой, то очень редко, в основном, первым из строя выходит резиновое соединение. Круглые алюминиевые соты крепятся путем вальцовки к сетке, через резиновую прокладку, которая в начале жизни радиатора эластичная .

Но это только в начале, и только при использовании хорошего тосола, потом же она превращается в страшное зрелище вроде того, который на рисунке. Ресурс оригинального немецкого радиатора подобного вида, эксплуатирующегося на качественном тосоле, составляет приблизительно 10-15 лет (бывает и дольше), ресурс советского радиатора с теме же условиями 8-10 лет (и больше), ресурс китайского и современного радиатора иногда бывает от 15 минут до пары лет.

Если пайка центральной части такого радиатора (ну, пробил отверткой, или протер) возможна при помощи специальных припоев, то качественно и выгодно для обеих сторон, отремонтировать «зловещее соединение» практически невозможно. Мы в свое время разработали материал, который позволяет припаять алюминиевые соты к стальной сетке, но, конечно же, использовать его в ремонте, например, радиаторов ВАЗ-2108 нерентабельно, этот способ хорош только при ремонте радиаторов «иномарок», цена и, в некоторых случаях «редкость» которых, позволяет этому ремонту удивлять наших конкурентов.

Почему удивлять? Потому что в 99,9 процентах, наши конкуренты пытаются поставить «зловещее» соединение на герметик, а если учесть что мы еще можем заменить пластиковый бачок металлическим, то выгода такого мероприятия станет более чем очевидна. Мне нередко приходится получать на e-mail просьбы поделиться секретом, но, к сожалению, будь Вы из Тюмени, или из Днепропетровска, секретом я поделиться не могу, конкуренция нам не нужна.

Цельнопаянные радиаторы

Цельнопаянные радиаторы, это уже так сказать более продвинутый продукт, который требует более продвинутого и дорогого вмешательства при ремонте. Поскольку цельнопаянный радиатор сложно встретить в бюджетном варианте автомобилей (например, Daewoo Lanos использует цельнопаянный вариант, тогда когда Daewoo Sens, наборной) чуть более высокая цена ремонта практически всегда себя оправдывает. Сложность пайки, например, угловых пакетов сот обусловлена тем, что разная толщина металла (тонкие соты + толстая сетка «донья») не дадут мастеру, даже хорошо владеющему горелкой, расплавить припой, чья температура нередко достигает 550-600 градусов, и при этом не повредить пластиковый бачок. Снимать для этого бачок также нецелесообразно, так как при этом можно нарушить заводское соединение, альтернативой при этом остается качественный полимер или фотополимер (застывающий при свете ультрафиолетовой лампы ). Мы, при работе с цельнопаянными радиаторами практически всегда пользуемся качественными немецкими промышленными полимерами, которые позволяют добиться высокого качества, при умеренных затратах на материал.

Итоги

Подводя итоги статьи, хотелось бы отметить, что алюминиевые радиаторы с их пластиковыми бачками хоть и сложны в ремонте, но при правильном подходе, и при использовании качественных материалов позволяют добиться хороших результатов. Определенно, не стоит отдавать свой радиатор ценой в 900 Евро «дедушке», работающему киркой, лопатой и клеем «Момент», или заливать повреждения эпоксидным клеем вперемешку с алюминиевыми опилками, этим вы только усугубите и удорожите последующий ремонт у профессионала. Тем более что редкий клей может хорошо справляться с «радиаторными» нагрузками, и это уже доказано многолетней практикой как в примерах с алюминиевыми радиаторами, так и в примерах с латунными (Рис). Также, на мой взгляд, нецелесообразно ремонтировать радиатор, цена которого находится на уровне 20 долларов (алюминиевые радиаторы типа ВАЗ), его проще заменить новым. Но как в первом, так и во втором случае, категорически не рекомендуется использовать присадки-герметики к тосолу, которые создают слизкий налет, и как бы затягивают течь, но об этом мы говорили в статье «Народные средства».

Радиатор алюминиевый как запаять: пошаговая инструкция и рекомендации

Большинство современных автомобилей оснащаются алюминиевыми радиаторами охлаждения. Этот металл обладает небольшим весом, неплохими антикоррозионными свойствами, а также имеет отличную теплопроводность. Кроме того, он существенно дешевле меди и латуни, из которых радиаторы изготавливались ранее.

Однако есть у алюминия и недостаток. Если медный (латунный) теплообменник в случае его повреждения можно было без особых проблем починить самому, запаяв проблемный участок привычным способом, то с алюминиевым радиатором подобный номер не пройдет. Все дело в химических особенностях этого металла. Но ничего невозможного нет. В этой статье мы рассмотрим, почему течет радиатор алюминиевый, как запаять проблемную зону и какие средства для этого потребуются.

Для изготовления автомобильных теплообменников этот металл был выбран неслучайно. Дело в том, что алюминий и большинство его сплавов имеют оксидную пленку, образующую природный барьер, защищающий от коррозии. Эта пленка обладает высокой температурной и химической устойчивостью. Она активно противостоит обычным флюсам и препятствует нанесению припоя. Разрушить ее можно лишь при помощи механической обработки поверхности и специальных смесей. Именно поэтому сложно восстановить радиатор алюминиевый. Как запаять и, самое главное, как подготовить его к этой процедуре, мы поговорим немного позже, а сейчас давайте рассмотрим основные причины, по которым чаще всего теплообменник выходит из строя.

Основная неисправность

Несмотря на хрупкость конструкции, радиатор может служить годами. Его главными врагами являются некачественная охлаждающая жидкость и посторонние предметы, способные вызвать механическое повреждение. Тосол или антифриз сами по себе не являются слишком активными веществами, способными разрушить защитную оксидную пленку, да и в реакцию с чистым алюминием практически не вступают. Но если охлаждающая жидкость не соответствует предусмотренным химическим стандартам, она способствует коррозионным процессам, в результате чего стенки сот устройства постепенно разрушаются.

Механические повреждения радиатора чаще всего возникают при дорожно-транспортных происшествиях, наезде на бордюры, пни и т.д. Кроме этого, устройство может быть случайно повреждено и во время ремонта автомобиля. В любом случае результат один – течь из пробитой соты. Размер пробоины определяет возможность ремонта. Если теплообменник сильно не пострадал, а размер проблемной зоны составляет несколько квадратных сантиметров, его можно попытаться восстановить. Другого варианта починить радиатор алюминиевый (как запаять его - разберемся далее) не существует.

С чего начать

Ремонт теплообменника начинаем с того, что сливаем охлаждающую жидкость и снимаем устройство с автомобиля. Далее его необходимо промыть чистой проточной водой и высушить. Если повреждения радиатора видимые, и вы уверены, что за их исключением устройство целое, можно приступать к подготовке проблемной зоны к ремонту. Но если точное месторасположение пробоины (трещины) неизвестно или известно примерно, перед тем как запаять алюминиевый радиатор, потребуется более детальная проверка.

Для ее осуществления нам потребуется большая емкость с водой (можно использовать ванну), компрессор или насос. Метод поиска места повреждения аналогичен тому, при помощи которого ищут место прокола шины. Только здесь нам потребуется закрыть крышку устройства, а также все патрубки, кроме одного (самого тонкого). Погружаем устройство в воду и подаем в него воздух при помощи компрессора или насоса. Выходящие пузырьки воздуха укажут на точное расположение места повреждения.

Как и чем запаять или заклеить алюминиевый радиатор

Переходим к следующему этапу. Найдя проблемную зону и оценив масштаб будущей работы, самое время подумать о том, как подготовить к ремонту радиатор алюминиевый, как запаять его правильно и какие средства и инструменты для этого потребуются. Сразу обозначим, что починить автомобильный теплообменник при помощи бытового паяльника и канифоли не получится. Здесь нужны:

мощный паяльник;
специальный флюс или плавень;
припой особого состава;
пассатижи;
набор надфилей;
наждачная бумага;
ацетон.

Рассмотрим более детально основные инструменты и средства.

Паяльник

Что касается паяльника, он должен обладать мощностью не менее 250 Вт. Только таким инструментом можно как следует прогреть поверхность металла, для того чтобы он мог удачно соединиться с припоем. Можно также использовать паяльники, которые нагреваются при помощи открытого огня. Но лучший вариант – это небольшая газовая горелка (паяльная лампа), работающая на смеси пропана с бутаном. Она без проблем прогреет обрабатываемый участок и расплавит любой припой.

Флюс

Перед тем как паять радиатор, придется позаботиться и о флюсе. Именно он обеспечивает надежное соединение припоя и ремонтируемой металлической поверхности. Флюс можно либо купить либо изготовить самостоятельно. Приобрести его можно в любом магазине, специализирующемся на продаже радиодеталей. На упаковках российских флюсов, предназначенных для пайки алюминия, обычно имеется соответствующая надпись. Также их название может содержать маркировку Ф-59А, Ф-61А, 34А и др.

Как запаять радиатор автомобиля в домашних условиях, не покупая флюс? Можно ли его сделать самостоятельно? Да, флюс можно приготовить своими руками. Он, конечно, не будет обладать такими же свойствами, как заводской, но со своей задачей справится. Для его изготовления потребуется всего два ингредиента: канифоль и железные опилки. Канифоль наверняка найдется у вас дома, а стружку можно получить, обработав любую железную деталь напильником. Все это нужно смешать в небольшой огнеупорной посудине и разогреть на огне. Полученная смесь – простейший флюс для алюминия.

Чтобы получить более прочное соединение припоя и металла, можно изготовить так называемый плавень. Для этого необходимо смешать следующие вещества в таких пропорциях:

калий хлористый – 56%;
литий хлористый – 23%;
криолит – 10%;
крупная пищевая соль – 7%;
натрий сернокислый – 4 %.

Ингредиенты нужно измельчить, смешать и ссыпать в герметичную стеклянную посуду. Хранят плавень в месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Использовать оловянно-свинцовые припои для пайки алюминия не рекомендуется. И дело здесь не в их составе или прочности. Дело в том, что они не в состоянии обеспечить надлежащую антикоррозионную защиту соединения. Если вы все же решили использовать обычный припой, то перед тем как запаять алюминиевый радиатор, вам придется позаботиться о приобретении специального лака, который впоследствии будет защищать отремонтированный участок от коррозии.

Но лучше сразу купить специальный припой, предназначенный именно для этого металла. Сегодня в продаже можно найти множество составов для пайки алюминия, содержащих серебро, медь, цинк, кремний и т.п. Из недорогих припоев российского производства можно отметить такие смеси, как ЦОП-40 (олово – 60%, цинк – 40%) и 34-А (алюминий – 66%, медь – 28%, кремний – 6%). Процентное содержание цинка в припое определяет прочность соединения и антикоррозионную стойкость. Иными словами, чем его больше, тем лучше.

Как запаять алюминиевый радиатор автомобиля своими руками

Переходим к процессу пайки. Сначала проблемный участок тщательно зачищается надфилем и наждачной бумагой. Если на нем расположены ламели, их нужно аккуратно удалить пассатижами. Дальше место ремонта обезжиривается при помощи ацетона.

Когда подготовка к пайке будет закончена, можно наносить флюс. После этого начинаем прогревать место соединения. Если вы используете газовую горелку или паяльную лампу, следите за тем, чтобы флюс не выгорел раньше времени. Паяльником его наносить проще. Достаточно обмакнуть его рабочий элемент в смесь и перенести ее на обрабатываемую поверхность.

Теперь пришло время нанесения припоя. Лучше, если он будет в виде прутка или проволоки. Припой прикладывается к месту соединения и тщательно прогревается паяльником (горелкой). Когда он равномерно растечется, необходимо дать ему остыть, после чего желательно нанести второй (страховочный) слой. По окончании работ образовавшиеся наплывы можно убрать при помощи наждачной бумаги.

Смотрите также

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости

Отзывы о Питер-АТ

Спасибо нашим клиентам за отзывы о нас:
repmy.ru
Отзывы на Яндексе
Акция на ремонт вариаторных трансмиссий
Замена масла в двигателе в подарок

При замене масла в АКПП замена масла в двигателе бесплатно!
Клиенту на заметку

Как не попасть на некачественный ремонт АКПП.
Контрактные АКПП в СПб

Как отремонтировать алюминиевый радиатор автомобиля своими руками