С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00
Главная » Разное » Как собрать двигатель

Как собрать двигатель


Как собрать двигатель?

В наши дни автомобиль является не роскошью, а привычным для каждого средством передвижения. Вследствие этого растет количество автомобилистов, которые предпочитают самостоятельно проводить ремонт своего транспортного средства. Это объясняется довольно высокими ценами на услуги СТО. Именно поэтому вопрос, как собрать двигатель, является довольно актуальным. Зачем переплачивать, если диагностику или ремонт двигателя можно провести самостоятельно?

Данные навыки могут быть полезны не только при ремонте своего автомобиля, но и в том случае, если вы хотите собрать автомобиль самостоятельно. Это довольно распространенная практика, особенно среди автолюбителей, которые имеют много свободного времени и ресурсов. Более подробно о самостоятельной сборке автомобиля вы можете узнать из статьи Как собрать машину. Если же средств и ресурсов недостаточно, или же недостаточно практического опыта, можно начать с малого и попробовать собрать мопед из велосипеда. 

Необходимые инструменты

Рассмотрим процесс сборки двигателя на примере автомобиля ВАЗ 2106. Для сборки двигателя вам будут необходимы следующие инструменты: Прежде всего вам будет необходим набор ключей следующих размеров: 12-14, 17, 19, 21, 22, 36. Если набора ключей нет, используйте газовый ключ. Устройство для запрессовки поршневых пальцев. Обычный динамометрический ключ и торцовые головки размерами 12 и 13. Если их нет, можно использовать ключ для болтов головки блока цилиндров. Молоток. Отвертка. Монтажная лопатка. Именно такой минимальный набор инструментов необходим для работы с двигателем автомобиля ВАЗ 2106. Теперь рассмотрим сам процесс сборки двигателя для данного автомобиля.

Сборка

Перед сборкой двигателя края постелей блока цилиндров очищают от нагара, а масляные канавки в постелях – от старых отложений, после чего в соответствии с нанесенными при разборке метками вставляют вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров. При этом стоит помнить, что средний вкладыш в отличие от остальных не имеет проточки. Перед установкой вкладыши смазывают моторным маслом, при сборке следят за тем, чтобы стопорные усики деталей точно вошли в соответствующие пазы постелей. После установки вкладышей переходят к установке коленчатого вала в блок цилиндров.

Упорные полукольца при установке смазывают моторным маслом, не забывая при сборке, что сторона с канавками должна быть повернута к щекам коленчатого вала.

Полукольцо белого цвета из сталеалюминевого сплава устанавливается с передней стороны средней постели, там же, где находится привод распределительного вала, а желтое полукольцо из металлокерамики должно располагаться с другой стороны постели. После сборки нужно повернуть полукольца в такое положение, при котором их концы встали бы заподлицо с торцами постели.

Вкладыши крышек коренных подшипников устанавливают по меткам или номерам, которые наносились при их разборке; при сборке нужно внимательно следить за тем, чтобы стопорные усики деталей точно вошли в соответствующие пазы крышек.

При установке вкладыши необходимо смазать моторным маслом.

Чтобы не перепутать крышки к цилиндру, при их установке нужно проверить соответствующие насечки на деталях, которые наносятся в соответствии с номером цилиндра. Для того чтобы различить вторую и пятую крышки, на которые наносят одинаковые метки, нужно помнить, что вторая крышка отличается наличием двух резьбовых отверстий под болты крепления маслоприемника. При сборке не забудьте смазать резьбу и торцы головок болтов крепления крышек. Заворачивают болты крышек в определенном порядке: сначала третья крышка, затем вторая, потом четвертая, следующая – первая, последней должна быть пятая.

После затяжки всех креплений проверните несколько раз коленчатый вал: если он ходит легко и не заедает, затяжка проведена правильно.

Чтобы прикрепить прокладку масляного насоса, ее смазывают специальной консистентной смазкой, в результате чего она легко прикрепляется к блоку. После присоединения излишки смазки удаляют. Затем возвращают на место масляный нанос и устанавливают держатель заднего сальника (прокладку держателя можно прикрепить к блоку той же смазкой). Установку шатуна производят в соответствии с метками, сделанными при разборке двигателя, потом вставляют поршневой палец и по обеим сторонам детали закрепляют стопорные кольца, следя за тем, чтобы они четко встали в канавки поршня. Затем надевают на поршень разжимную пружину маслосъемного кольца и при помощи специального съемника производят установку на поршень поршневых колец.

При установке колец нужно соблюдать следующий порядок: сначала надевается маслосъемное кольцо, при его установке замок кольца располагают с обратной замку разжимной пружины стороны, вторым надевают нижнее компрессионное кольцо, а затем устанавливают верхнее. В некоторых случаях на кольцах делают соответствующие надписи, указывающие, какая сторона должна идти вверх.

В том случае, если специального съемника нет, нужно постараться очень осторожно развести замки колец руками и установить детали на поршень.

Нижнее компрессионное кольцо от верхнего отличается как по толщине, так и по направлению проточки, которая в этом случае идет вниз. После установки кольца вращают, чтобы проверить легкость хода. Если кольца деформированы и заедают при вращении, их заменяют новыми.

После сборки кольца нужно развернуть в такое положение, чтобы угол между их замками равнялся 120°.

Перед установкой шатунных шеек коленчатого вала их тщательно прочищают от грязи и смазки.

Зеркала цилиндров перед сборкой нужно очистить от накопившейся грязи и отложений и смазать моторным маслом. Вкладыш шатуна вставляют по нанесенным при разборке меткам, следя за тем, чтобы усик точно совместился с проточкой шатуна. Затем вкладыш и сам поршень смазывают маслом, на поршень надевают оправку, которая сжимает поршневые кольца, и осторожно опускают шатун в цилиндр так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена в сторону привода распределительного вала. При проведении установки желательно перевести коленчатый вал в положение НМТ.

Для установки поршня в цилиндр необходимо очень плотно прижать оправку к блоку цилиндров, иначе можно поломать поршневые кольца, и легким давлением ручки молотка протолкнуть поршень в цилиндр. После этого нужно установить на шейку коленчатого вала нижнюю головку шатуна, совместить вкладыш шатуна с его крышкой по нанесенным при разборке меткам, при этом усик вкладыша точно совмещают с проточкой в крышке. Далее необходимо смазать вкладыш моторным маслом и закрыть цилиндр крышкой так, чтобы номера цилиндра на крышке и нижней головке шатуна были расположены с одной стороны. После затяжки крепежных элементов крышки цилиндра таким же образом собирают остальные поршни.

Для установки датчика уровня масла в блок цилиндров коленчатый вал необходимо перевести в такое положение, при котором он не будет мешать установке детали, после чего установить датчик и затянуть крепежный болт. Вслед за установкой маслоприемника приступают к креплению маховика, для чего все крепежные элементы детали обезжиривают и наносят на крепежные болты специальный герметик.

Затем возвращают на место масляный картер и дальнейшую сборку двигателя производят в последовательности, обратной его разборке.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ДВИГАТЕЛЕМ

В том случае, если по некоторым причинам проворачивание коленчатого вала за болт крепления к нему шкива затруднительно или неудобно производить, можно использовать иные способы. Например, можно включить четвертую передачу и на медленной скорости прокатить автомобиль, пока метки на шкиве распределительного вала полностью не совпадут с меткой на задней крышке ремня привода распределительного вала. В том случае, если у вас есть возможность вывесить автомобиль на переднее колесо, можно использовать другой способ: включить любую передачу и начать поворачивать вывешенное колесо, пока метки на шкиве распределительного вала не совпадут с меткой на задней крышке ремня привода распределительного вала.

При проведении ремонтных работ по замене ремня привода распределительного вала, а также при необходимости его снятия поршень первого цилиндра всегда нужно переводить в верхнюю мертвую точку такта сжатия: в этом случае установка фаз газораспределения не будет нарушаться и после сборки двигателя система будет работать исправно.

Как собрать двигатель?

Как собрать двигатель?

В наши дни автомобиль является не роскошью, а привычным для каждого средством передвижения. Вследствие этого растет количество автомобилистов, которые предпочитают самостоятельно проводить ремонт своего транспортного средства. Это объясняется довольно высокими ценами на услуги СТО.

Именно поэтому вопрос, как собрать двигатель, является довольно актуальным. Зачем переплачивать, если диагностику или ремонт двигателя можно провести самостоятельно? Данные навыки могут быть полезны не только при ремонте своего автомобиля, но и в том случае, если вы хотите собрать автомобиль самостоятельно. Это довольно распространенная практика, особенно среди автолюбителей, которые имеют много свободного времени и ресурсов. Более подробно о самостоятельной сборке автомобиля вы можете узнать из статьи Как собрать машину.

Если же средств и ресурсов недостаточно, или же недостаточно практического опыта, можно начать с малого и попробовать собрать мопед из велосипеда. Подробнее об этом можно узнать в статье Как сделать мопед.

Необходимые инструменты

Рассмотрим процесс сборки двигателя на примере автомобиля ВАЗ 2106. Для сборки двигателя вам будут необходимы следующие инструменты:

  1. Прежде всего вам будет необходим набор ключей следующих размеров: 12-14, 17, 19, 21, 22, 36.
  2. Если набора ключей нет, используйте газовый ключ.
  3. Устройство для запрессовки поршневых пальцев.
  4. Обычный динамометрический ключ и торцовые головки размерами 12 и 13. Если их нет, можно использовать ключ для болтов головки блока цилиндров.
  5. Молоток.
  6. Отвертка.
  7. Монтажная лопатка.

Именно такой минимальный набор инструментов необходим для работы с двигателем автомобиля ВАЗ 2106. Теперь рассмотрим сам процесс сборки двигателя для данного автомобиля.

Сборка двигателя

Представим, что у вас есть разобранный двигатель автомобиля ВАЗ 2106. Не важно, собираете вы его после ремонта, диагностики, или же собираете новый двигатель из запчастей, последовательность действий будет одинаковой. Постарайтесь выделить на сборку двигателя несколько часов свободного времени и не забудьте приготовить все необходимые инструменты, перечисленные выше.

  1. Прежде всего, необходимо собрать поршни двигателя. На устройство для запрессовки поршневого пальца наденьте сам поршневой палец с дистанционным кольцом, наденьте направляющую втулку и закрепите ее.
  2. Разогрейте печь до 240 градусов (подойдет даже простая, домашняя) и поместите в нее шатун, чтобы при нагревании его головка расширилась. Нагрев, быстро извлеките его и зажмите в тиски, наденьте поршень и протолкните в отверстия поршневой палец. Когда шатун остынет, смажьте его моторным маслом.
  3. Установите поршневые кольца.
  4. Аналогичным способом соберите остальные поршни и установите на них поршневые кольца.
  5. В специальные постели блока цилиндров установите вкладыши коренных подшипников. Установочные усики вкладышей должны совмещаться со специальными канавками постели. После установки смажьте их.
  6. Коленчатый вал устанавливают в блок цилиндров.
  7. Далее в крышки корневых подшипников необходимо установить специальные нижние вкладыши.
  8. Смажьте корневые шейки коленвала, а также вкладыши в крышках корневых подшипников коленвала.
  9. После этого установите крышки подшипников и смажьте их упорные полукольца маслом.
  10. Установите задние и передние полукольца задней опоры коленвала.
  11. Установите крышку заднего корневого подшипника, а также болты крышек, после чего закрепите их динамометрическим ключом.
  12. Обязательно проверьте осевой зазор коленвала монтажной лопаткой. Если зазор будет более 0.35 миллиметров, необходимо заменить упорные полукольца на более утолщенные.
  13. Проверьте правильность сборки коленвала, повернув его несколько раз рукой. Правильно собранный коленвал должен вращаться свободно, без задержек и плавно.
  14. Вставьте шатунные болты и вкладыши шатуна, совместив усики вкладыша с выемкой шатуна.
  15. Смажьте зеркала цилиндров, а также сами поршни, кольца и шатунные вкладыши.
  16. С помощью специального устройства для сжатия поршневых колец установите поршни в цилиндры. Номер цилиндра и номер шатуна должны совпадать.
  17. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов. После чего смажьте шатунные вкладыши и шатунные шейки коленвала.
  18. Установите крышку шатуна, предварительно соединив метки на шатуне и крышке. Аналогичным образом установите крышки остальных шатунов. Затяните гайки динамометрическим ключом.
  19. Установите держатель заднего сальника коленвала. Сцентрируйте его и закрепите болтами. Избегайте перекосов.
  20. Установите и закрепите маховик.
  21. Установите остальные узлы: звездочку на коленвал, шестерню привода распределителя зажигания, валик привода масляного насоса и сам масляный насос, масляный картер, головку блока цилиндров. Затяните все узлы и детали болтами.
  22. Установите распределительный вал вместе с блоком подшипников на головку блока цилиндров. Закрепите болтами.
  23. Установите башмак натяжения цепи, наденьте цепь. Установите ограничительный болт.
  24. Наденьте цепь на звездочку валика привода масляного насоса. Также установите цепь на звездочку распределительного вала.
  25. Установите натяжитель цепи.
  26. Установите крышку цепи привода распределительного вала. Отцентрируйте ее и закрепите специальными болтами. Установите и закрепите остальные элементы, узлы и детали.

Как видим, процесс сборки двигателя требует определенных знаний и соблюдения инструкций. К слову, руководства по ремонту двигателя, его разборке и сборке содержатся в инструкции к любому автомобилю. Также рекомендуем ознакомиться со статьей Какой объем двигателя. Она будет особенно полезна начинающим автомобилистам.

Как собрать двигатель из старых запчастей

Второе десятилетие 2000-х годов нельзя называть временем тотального дефицита, сейчас при желании можно купить любой товар, лишь бы были деньги. Но были времена, когда прилавки магазинов пустовали, в том числе наблюдалась напряженка с запасными частями для автомобилей.

ЗМЗ-402 – установка старых поршней

В 80-х и в начале 90-х годов я работал мотористом в таксопарке, не хочу сказать, что новых запчастей на складе совсем не было, но дефицит их определенно наблюдался. Тогда многое решал блат – одни таксисты получали на складе любые детали, другим для ремонта движка выдавались только прокладки и сальники, да еще поршни и кольца Чебоксарского ремонтного завода.

Ставить чебоксарскую поршневую было рискованно – поршни имели неправильную геометрию, из-за этого возникали задиры в цилиндрах, и надолго деталей не хватало. Хорошо помню, что нам приходилось, подтачивать напильником юбки поршней (края в районе поршневых пальцев), а затем зашкуривать наждачной бумагой. Дело доходило до того, что ремонтные детали б/у в хорошем состоянии не выкидывали, а под них раскачивали стандартные гильзы, требующие ремонта. Заволжские бэушные поршни порой ходили дольше, чем поршни ЧАРЗ новые, с хорошими поршневыми кольцами они могли прослужить до 100 тыс. км.

Старые шатунные вкладыши

Мой рассказ некоторые мотористы могут воспринимать с сарказмом, сейчас двигатели так собирают редко. Но концу восьмидесятых у нас часто выбора не было, приходилось ставить бэушные запчасти там, где только было возможно.

Самая ходовая деталь б/у, которая активно использовалась практически всеми мотористами нашего цеха – шатунные вкладыши, ходовыми считались размеры «стандарт» и 0,05. Коленчатые валы 402-го движка достаточно надежные и «терпеливые», шатуны на них стучат только в том случае, когда водитель на машине ездит совсем без масла. Обычно после пробега 100-200 тыс. км шатунные шейки «слабнут» на 0,03-0,04 мм, чтобы не шлифовать к/вал, приходится комбинировать из вкладышей «стандарт» и 0,05 (4+4). Только таксисту никто два комплекта не выписывал, поэтому мы старые вкладыши в более или менее нормальном состоянии никогда не выкидывали.

Если вал на шатунных опорах прослаблен на 0,07-0,08 мм, шатунные шейки также шлифовать необязательно, здесь нужны новые вкладыши 0,05. Этот размер всегда был дефицитным, и что же делать? Из положения мы выходили просто – ставили детали б/у, а между вкладышами и крышками шатунов прокладывали слой промасленной пергаментной бумаги. В некоторых случаях требовалось два бумажных слоя, чтобы убрать слабину. Кстати, медной фольгой у нас практически никто никогда не пользовался – обычно она толще, чем нужно.

Еще хочется заметить, что на 402-м моторе старые коренные вкладыши ставить нежелательно, но нам это делать приходилось. Здесь важно, чтобы не было выработки на самих коренных шейках вала. Следует отметить, что вкладыши всегда изнашиваются гораздо меньше, чем опоры на коленчатом валу.

Старые прокладки и сальники

Перебои с запчастями на складе возникали нередко, например, могли не завезти прокладки поддона или передние сальники. Безусловно, ПГБЦ на моторе ЗМЗ-402 использовать вторично нельзя, но бэушные прокладки масляного картера устанавливать приходилось нередко, здесь главное – знать, какие стыки нужно мазать герметиком.

Старый сальник к/вала с «дубовой» резиной для дальнейшей эксплуатации не годится, но если резина мягкая, его еще можно использовать:

  • аккуратно вынимаем из сальника сталистую пружинку;
  • находим замок, и разъединяем у пружины концы (раскручиваем, дергать здесь не нужно);
  • подрезаем «железку» у широкого края;
  • соединяем концы пружины (вкручиваем), собираем сальник.
За счет такой нехитрой премудрости резина более плотно прижимается к валу, и сальник потечь не должен.

Старые поршневые кольца

Кто-то может посчитать установку старых поршневых колец кощунством, но мне приходилось это делать много раз. Правда, есть одно «но»: чтобы кольца могли послужить какое-то время, нужно брать их на размер больше, а лишний металл в стыке стачивать на наждаке. Нужно отметить, что работа эта ювелирная, испортить кольцо можно в два счета. Точить металл надфилем – дело неблагодарное, с подточкой одного комплекта можно провозиться полдня.

Двигатель при установке старых поршневых колец в цилиндры с выработкой, несомненно, поначалу будет дымить. Но уже через 1000-1500 км детали должны притереться, и сизый дым из трубы глушителя пропадет. Конечно, б/у кольца притираются не всегда, многое зависит от изношенности цилиндров.

Еще актуальна подточка и установка бэушных поршневых колец на иномарках – мне приходилось ремонтировать Форд Сиерра в середине 90-х годов, когда с новыми запчастями была настоящая беда. Водитель принес детали с авторазборки – поршневую группу первого ремонтного размера. Пришлось изрядно поволноваться, подгоняя на наждачном круге зазоры, здесь перекачивать кольца было нельзя. Но все прошло успешно, знаю, что после ремонта двигатель отходил как минимум три года.

Старая ПГБЦ на Volkswagen Passat B3

В 1999 году с запчастями на иномарки было туго, и ремонт двигателя с оригинальными деталями тогда обходился дорого. Помню, мы взяли в ремонт Passat B3, рядная «четверка» дымила и расходовала масло. Когда я снял головку блока, увидел, что выработка на гильзах цилиндров просто колоссальная. Хозяин машины посоветовался со станочниками, и они ему порекомендовали расточить блок до 82 мм, установить поршни от 21083.

Стандартные вазовские поршни умельцы подогнали под поршневые пальцы VW, мне оставалось только собрать двигатель. Все бы хорошо, но здесь произошло непредвиденное – в верхней мертвой точке поршни выступали примерно на 0,8 мм над блоком. Владелец Фольксвагена уже не знал, что делать, но я ему предложил вариант – установить две прокладки головки блока. Одна ПГБЦ уже была, оставалось найти вторую.

На Audi и Volkswagen прокладки под головку жесткие и прочные, к тому же мотор я разбирал аккуратно. Пришлось установить две ПГБЦ – одну старую и одну новую, и эксперимент удался, двигатель работал без нареканий. Единственная неприятность – компрессия стала выше, и Аи-92 уже не подходил, поэтому хозяин машины перешел на 95-й бензин. Зато ремонт обошелся относительно недорого, а я убедился в том, что иногда можно ставить старые прокладки головки блока.

❶ Как собрать двигатель

Следует помнить, что самостоятельно собрать двигатель сможет далеко не каждый автолюбитель — без соответствующего опыта сделать это правильно будет очень сложно. Обычно грамотную сборку двигателя способен осуществить только опытный моторист, который не понаслышке знаком с современными технологиями ремонта отдельных деталей двигателя.

Самые большие сложности в процессе сборки двигателя возникают при сборке головки блока цилиндров. Поэтому в большинстве случаев доверить ремонт и сборку головки блока цилиндров необходимо сотрудникам автосервиса, так как вероятность допустить ошибку очень велика. Но если вы по каким-либо причинам вынуждены были взяться за сборку двигателя самостоятельно, помните о том, что и ремонт, и сборку любых узлов двигателя (в том числе и вышеупомянутой головки блока цилиндров) следует начинать с проведения всех необходимых проверок и измерений.

При этом самое большое внимание следует уделять сёдлам клапанов. Дело в том, что именно седло клапана является самым ответственным элементом головки блока. Поэтому при сборке двигателя обязательно проверяйте надёжность и плотность сопряжения клапана с седлом — тогда во время работы двигателя утечка газов из камеры сгорания будет минимальной, а компрессия — максимально возможной. Нарушение герметичности в данном сопряжении часто приводит к появлению опасных дефектов, которые, в свою очередь, рано или поздно приведут к неизбежному разрушению деталей двигателя.

Также важно во время проведения работ по сборке двигателя использовать только самые высококачественные и надёжные инструменты — ошибки и неточности неизбежно приведут к нарушениям в работе двигателя, соответственно, к неисправности автомобиля. И не забудьте ещё до начала сборки проверить пружины клапанов, а точнее, их длину в свободном состоянии, а также усилие при сжатии на определенную величину — эти показатели должны соответствовать тем, которые указывают производителем двигателя.

Стержни клапанов ещё до установки в головку необходимо смазать маслом, а устанавливая малосъёмные колпачки, ни в коем случае не оказывайте на них сильного механического воздействия (на некоторых двигателях они не имеют упора и легко повреждаются). Чтобы собрать двигатель качественно, выполняйте все действия аккуратно, не приступайте к работе в спешке и не забывайте в процессе сборки смазывать все болты и фиксаторы маслом.

Распечатать

Как собрать двигатель

Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости