С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00
Главная » Разное » Как удалить ржавчину с кузова автомобиля электролизом

Как удалить ржавчину с кузова автомобиля электролизом


Как своими руками удалить ржавчину с кузова автомобиля? - Авто и транспорт - Яндекс.Знатоки

Последовательность действий:

1. Очистить обрабатываемую поверхность от рыхлой ржавчины с помощью металлической щетки.

2. Воспользоваться специальным средством - Преобразователь ржавчины.

3. Смыть состав большим количеством воды и насухо протереть обработанную поверхность ветошью.

При помощи металлической щетки и наждачной бумаги невозможно удалить точечные очаги коррозии – в процессе зачистки они заполняются мельчайшей стружкой и становятся невидимыми, но не исчезают. И после покраски эти очаги вновь начнут разрастаться. Бороться с ними можно только путем химической обработки. Преобразователь ржавчины как раз ликвидирует очаги коррозии, превращая ржавчину в безопасное для металла соединение, но он способен проникать на глубину не более 15-20 мкм. Если слой ржавчины толще, он просто прикроет ее сверху фосфатной пленкой, а оставшаяся ржавчина продолжит съедать металл. Обрабатывать поверхность, не очистив ржавчину,— примерно то же самое, что пломбировать зуб, не удалив предварительно кариес или воспаление.

После обработки преобразователем ржавчины поверхность перед покраской зачищать не нужно. Преобразователь ржавчины образует на металлической поверхности железо-цинко-фосфатную пленку, улучшающую адгезию лакокрасочных материалов.

Удаление ржавчины с металла электролизом — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

Всем категорическое здрасте, способов удаления ржавчины с металла существует очень много, шкурка, щетка, преобразователь, пескоструй и т.д. и т.п. и все они по своему эффективны, причем каждый по своему, все зависит от степени поражения металла ржой. Я, собственно как и все мы, все эти способы ( кроме пескоструя) использовал, но вот один способ я никогда не пробовал, это удаление ржавчины с металла электролизом, для тех кто не в курсе что такое электролиз коротко в двух словах: Электролиз – это совокупность процессов, протекающих в растворе или расплаве электролита, при пропускании через него электрического тока. ( Химический каталог). И вот вчера меня разобрал интерес к этому процессу, погуглив, почитав инфы, коей в инете великое множество, решил я сегодня пощупать так сказать своими руками этот процесс, и сейчас я хочу весь этот процесс немного описать, хотя в инете инфы куча, но возможно и моя инфа кому то сгодится, со стороны химии я описывать процесс не буду, кому интересна химическая составляющая процесса можете почитать в инете, опишу просто сам процесс как это делается, итак: Нам понадобятся, пластиковая тара ( именно пластик, а не металл), кальцинированная сода( продается в любом хозяйственном, стоит копейки), кусок металла для электрода ( лучше конечно нержавейка), зарядное устройство или блок питания постоянного тока с выходом хотя бы не менее 4 ампер, например от старого компа, ( с течением времени выяснил что самое лучшее это сварочный инвертор с постоянкой на выходе):

Полный размер

сода в пакете, кусок баклажки, пластина металла от сломанного шпателя

Проводить этот процесс надо в проветриваемом помещении, я делал в гараже в котором просто была открыта калитка, но у меня был маленький объем. Для эксперимента взял две старых ржавых направляйки суппорта:

Полный размер

вот такие они сейчас, ржавые и некрасивые. так и хочется выкинуть

Резинки не снимал специально, дабы проверить что с ними будет по истечении процесса. В пластине просверлил дырку для подсоединения провода к которому будем подключать питание:

Полный размер

провод можно и не крепить, но я это сделал специально, что бы крокодилы от зарядки были не в воде

в баклажку наливаем воды, лучше теплой, быстрей растворится сода, насыпаем соды, я сыпал на глаз, вообще пишут по разному, в среднем пишут что надо 1-3 столовых ложки на литр воды, опускаем пластину в раствор, потом опускаем деталь предварительно ее обмотав проводом или проволкой к которой будем подключать питание, очень важно что бы был хороший контакт и на пластине и на детали, если деталей несколько их надо между собой соединить проволкой, обязательно следим что бы деталь и пластина не касались друг друга, иначе будет замыкание:

подключаем к пластине плюс а к детали минус:

Полный размер

красный плюс на пластине, черный минус на детали

важно не перепутать, а то вместо удаления ржавчины испортим деталь, выставляем на зарядном примерно 4-5 ампер и ждем:

Полный размер

я сначала выставил 4,5 ампера, через пол часа увеличил до 6,5 ампер

в баклажке сразу начинается бурление, значит процесс пошел:

пока мыл машину, пока пообщался с соседями прошло полтора часа, отключил зарядное ( пока зарядное не отключите в воду не лезть, а то укусит))) и вытащил детали, вот такой вид они имели сразу после того как вытащил:

Полный размер

без ржавчины, но покрытые черным налетом

черный налет легко снимаем металлической щеткой и промываем водой, получаем вот такой результат:

Полный размер

и резинки абсолютно целые и деталь отошла от ржавчины полностью

Результат превзошел все мои ожидания, ржавчина отошла полностью, не осталось ни где не грамма, деталь приобрела вид реально новой и без малейших усилий. Итак резюмирую:Плюсы этого процесса:процесс не требует абсолютно никаких усилий, зарядил процесс и занимайся своими делами, минимум затрат на весь процесс-вода с крана, пачка соды, 500 грамм у нас в магазе стоит 20 рублей и все, ржавчина отходит полностью и везде, даже в тех местах куда ни щеткой ни чем вообще не подлезешь, идеальный вариант для деталей перед покраской, например с ходовки, суппорта, пружины, кулаки и т.д., можно таким способом обрабатывать абсолютно любую деталь абсолютно любого размера, все зависит только от вместимости ванны, в которой это будете делать и мощности блока питания, чем больше деталь тем выше нужен ток, сама деталь абсолютно не страдает, отходит только ржавчина а сам металл остается не тронутым, под силу каждому.Минусы:требуется длительное время, в зависимости от размеров детали и степени поражения может потребоваться от одного часа до 4-5 часов, если блок питания, точнее выставленный ампераж окажется слишком высоким для данного объема воды, то начнется кипение и выделение водорода, а он взрывоопасен, поэтому установка должна стоять в хорошо проветриваемом помещении или вообще на улице и рядом с ней нельзя пользоваться ничем что выделяет огонь или искры, во избежания БУХа, но эти минусы, мое мнение, с лихвой перекрываются плюсами этого процесса.

Так как сегодняшний мой опыт прошел более чем удачно, чему я несказанно рад, следующие на очереди кулаки:

Лично мне настолько понравился этот процесс и результат которым им достигается что я теперь буду им пользоваться всегда, не заморачиваясь со щетками и тому подобным ( конечно где это возможно))).Ну вот и все, рад если кому то пригодится.

P.S. Очистка кулаков электролизом: www.drive2.ru/c/468306467477258450/

Как удалить ржавчину с помощью электролиза

Здравствуйте, способов удаления ржавчины с металла существует очень много, шкурка, щетка, преобразователь, пескоструй и т.д. и т.п. и все они по своему эффективны, причем каждый по своему, все зависит от степени поражения металла ржой.

Я, собственно как и все мы, все эти способы (кроме пескоструя) использовал, но вот один способ я никогда не пробовал, это удаление ржавчины с металла электролизом, для тех кто не в курсе, что такое электролиз, коротко в двух словах:

Электролиз – это совокупность процессов, протекающих в растворе или расплаве электролита, при пропускании через него электрического тока. ( Химический каталог). И вот вчера меня разобрал интерес к этому процессу, погуглив, почитав инфы, коей в инете великое множество, решил я сегодня пощупать так сказать своими руками этот процесс, и сейчас я хочу весь этот процесс немного описать, хотя в инете инфы куча, но возможно и моя инфа кому-то сгодится, со стороны химии я описывать процесс не буду, кому интересна химическая составляющая процесса можете почитать в инете, опишу просто сам процесс как это делается.

Итак: Нам понадобятся, пластиковая тара (именно пластик, а не металл), кальцинированная сода (продается в любом хозяйственном, стоит копейки), кусок нержавейки, зарядное устройство или блок питания постоянного тока с выходом хотя бы не менее 4 ампер, например от старого компа, накройняк подойдёт сам аккумулятор.

сода в пакете, кусок баклажки, пластина нержавейки от сломанного шпателя.

Проводить этот процесс надо в проветриваемом помещении, я делал в гараже в котором просто была открыта калитка, но у меня был маленький объем. Для эксперимента взял две старых ржавых направляйки от суппорта:вот такие они сейчас, ржавые и некрасивые. так и хочется выкинуть

Резинки не снимал специально, дабы проверить, что с ними будет по истечении процесса. В пластине просверлил дырку для подсоединения провода к которому будем подключать питание: провод можно и не крепить, но я это сделал специально, что бы крокодилы от зарядки были не в воде.

В ёмкость наливаем воды, лучше теплой (быстрей растворится сода), насыпаем соды, я сыпал на глаз, вообще пишут по разному, в среднем пишут, что надо 1-3 столовых ложки на литр воды, опускаем пластину в раствор, потом опускаем деталь предварительно ее обмотав проводом или проволокой, к которой будем подключать питание, очень важно что бы был хороший контакт и на пластине и на детали, если деталей несколько их надо между собой соединить проволокой, обязательно следим, что бы деталь и пластина не касались друг друга, иначе будет замыкание:подключаем к пластине плюс а к детали минус:красный плюс на пластине, черный минус на детали.

Выставляем на зарядном примерно 4-5 ампер и ждем:я сначала выставил 4,5 ампера, через пол часа увеличил до 6,5 ампер, в баклажке сразу начинается бурление, значит процесс пошел: Пока мыл машину, пока пообщался с соседями прошло полтора часа, отключил зарядное ( пока зарядное не отключите в воду не лезть, а то укусит))) и вытащил детали, вот такой вид они имели сразу после того как вытащил:

без ржавчины, но покрытые черным налетом.

Устранение ржавчины с кузова электрохимическим способом

Ржавчина на кузове автомобиля рано или поздно, но появится. Начавшись с маленького безобидного «рыжика» она в конце концов превратится в сквозную дырку. Традиционные методы борьбы с этой напастью – зачистка до металла, грунтовка, покраска – редко дают стойкий эффект. Обычно через полгода всю операцию приходится повторять заново. Удаление ржавчины с кузова автомобиля электрохимическим способом дает лучший результат.

Из-за чего появляется ржавчина

Тот рыжий налет – рыхлый или плотный, который мы традиционно называем ржавчиной, – является лишь следствием процесса разрушения железа, носящего научное название коррозия. Для его начала есть две объективные причины.

  1. Взаимодействие металла с химически активными веществами, которые окисляют его, тем самым разрушая. Ими являются все неорганические соединения, состоящие из кислорода и водорода. Самые «простые» из них – вода и кислород из атмосферного воздуха. Более сложные – водорастворимые щелочи и кислоты, получающиеся в результате этого растворения;
  2. Взаимодействие металлов друг с другом в присутствии электролита – токопроводящей жидкости. Им является, например, растворенный антигололедный реагент, которым зимой обрабатывают дороги.

Химически чистая – без посторонних примесей – вода, как и кислород, не очень активно взаимодействует с железом. Процесс его разрушения может длиться десятилетиями. В естественных условиях химическую реакцию окисления ускоряют морская соль и кислоты, образующиеся при взаимодействии выбрасываемых вулканами веществ. Современный город гораздо активнее вулканов и является фактически химической фабрикой по производству всего того, что разрушает металл кузова.

Почему с ржавчиной трудно бороться

Наиболее частой причиной химической коррозии, с которой сталкиваются автолюбители, является взаимодействие металла с водой, в результате чего образуется гидроксид железа – Fe(OH)3, рыхлый порошок красноватого цвета. Он является катализатором – ускорителем химических реакций для тех веществ, которые в обычных условиях могут с металлом и не взаимодействовать. Кроме того, электрохимический потенциал молекул железа, которые в нем содержатся, провоцирует начало электрохимической реакции.

Именно по этой причине рекомендуется тщательная зачистка ржавчины. Однако по ряду причин эту процедуру невозможно провести так, чтобы не осталось ни одной молекулы гидроксида железа. Поэтому реакция окисления и коррозия металла не прекращаются, а лишь значительно замедляются на первом этапе. В последующем скорость процесса увеличивается в геометрической прогрессии и на месте былого кузовного ремонта появляются вспучивания.

Зачистка ржавчины на местах электрохимической коррозии также приносит мало пользы из-за того, что она не устраняет причины – разницы в электрохимических потенциалах металла из разных партий. Многим известно, что «рыжики» на нижних задних углах дверей почти непобедимы. Они появляются вновь и вновь уже через несколько месяцев после тщательной зачистки, грунтовки и покраски. Все дело в конструкции: в этом месте механически (загибом материала) стыкуются внешние детали с силовыми. Многослойный металлический пирог, который по условиям эксплуатации бывает постоянно влажным, – это идеальное место для начала электрохимической коррозии.

Поскольку бороться с коррозией методами механической обработки очень сложно, лучше прибегнуть к активной катодной защите.

Сущность метода

Метод активной катодной защиты основан на том же принципе, который провоцирует электрохимическую коррозию. Вкратце он заключается в следующем: каждый металл, как химический элемент, имеет на своей поверхности электрический заряд, формируемый взаимодействием атомов его кристаллической структуры. В зависимости от величины этого заряда и его потенциала (от плюса к минусу) металлы выстраиваются в электрохимический ряд. Железо в нем занимает промежуточное положение. Левее его находятся цинк, алюминий. Правее – олово, свинец, медь, молибден, хром. Первые при контакте с железом в присутствии электролита разрушаются, а вторые разрушают само железо.

Самодельная установка для удаления ржавчины

Катодная защита – это электролитический способ восстановления одного металла и разрушения другого при их механическом контакте. Для ее реализации вам потребуются:

  • источник постоянного тока;
  • электролит;
  • металлы с разной электрохимической активностью по отношению к железу.

Сначала ржавчина зачищается привычным способом – шкуркой, скребком, щеткой. После этого берете электрод, менее химически активный, чем железо. Например, полосу из нержавеющей стали, обычно содержащей хром или молибден. Подключаете его к плюсовой клемме автомобильного аккумулятора или зарядного устройства. Кислоту или щелочь можно нанести на обрабатываемую деталь или обмакнуть в нее электрод. При приближении электрода к обрабатываемой детали на поверхности электролита должно начаться бурление. Оно происходит из-за выделения кислорода при разложении гидроксида железа. Время зачистки определяется опытным путем.

Обработанная деталь кузова без ржавчины

Для защиты места ремонта на него наносится слой более активного металла. Подключаете к плюсовой клемме электрод из цинка и делаете все то же самое, но в процессе вы можете наблюдать за тем, как на поверхности ремонтируемой детали образуется оцинковка.

Смываете остатки электролита, сушите, грунтуете и красите.

Если вам не хочется связываться с поиском подходящего электролита и электродов, то воспользуйтесь набором для электрохимического удаления ржавчины «Цинкор-Авто». В нем есть все необходимые ингредиенты. Одной упаковки достаточно для обработки квадратного метра поверхности кузова.

Зачистка ржавчины и нанесение защитного слоя металла на поверхность кузова электрохимическим способом позволит вам не вспоминать о коррозии на протяжении двух-трех лет.

Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости