Как законсервировать автомобиль на длительное хранение

Длительное хранение автомобиля зимой, как правильно сделать консервацию машины

Как правильно поставить автомобиль на длительное зимнее хранение

Часть автовладельцев в зимний период не используют свои машины. Что же нужно сделать, чтобы за эти месяцы стоянки в автомобиле не обнаружилось различного рода неисправностей и повреждений?

В ряде технической литературе приведен полный список работ, которые якобы необходимо проводить перед длительным хранением автомобиля. Здесь и покрытие сидений специальными чехлами, и обертывание кардана промасленной бумагой, и слив масла, и ряд других мероприятий.

Но, как показывает опыт, в большой части этих мер нет особой необходимости.

Что нужно сделать перед постановкой автомобиля на хранение

Автомобиль безболезненно переживет хранение при соблюдении следующего комплекса мер.

1. Первым делом необходимо тщательно помыть и высушить машину сверху и снизу, а также убрать в салоне.

2. Обнаруженные места коррозии зачистить, обработать специальными средствами и окрасить. Болты и гайки во избежание коррозии необходимо намазать солидолом. Кузов желательно обработать консервирующим составом. Хромированные части автомобиля протереть тампоном, пропитанным жидким минеральным маслом.

3. Чтобы разгрузить шины и рессоры при хранение авто, поднимите его на подставки. Из шин нужно выпустить часть воздуха, снизив давление до 0,05 MПа.

4. Ремень привода вентилятора необходимо ослабить, также из системы охлаждения спустите воду. В случае, если вы используете низкозамерзающую жидкость. то сливать ее не нужно. А также, не забудьте слить ту жидкость из бачка омывателя лобового стекла, которая может замёрзнуть.

5. Плотно заткните тампонами из промасленной ткани трубку глушителя, а также воздушный патрубок карбюратора. Это поможет избежать коррозии во внутренних деталях двигателя. Потоки воздуха не смогут заносить в двигатель коррозионные газы из глушителя.

6. Некоторые рекомендуют при длительном хранение автомобиля зимой заливать масло в цилиндры, но это делать необязательно. Рабочая поверхность цилиндров хорошо сопротивляется коррозии, поэтому практически не ржавеет.

7. Не нужно затягивать стояночный тормоз. Тормозные колодки за зиму могут приржаветь к барабанам, поэтому придется снимать их и чистить. А это очень трудоемкая работа.

8. Если аккумуляторная батарея исправна, то ее можно оставить. Только необходимо отключить ее от бортовой сети. Если же аккумулятор старый и не держит разряд, его нужно снять, и хранить в прохладном помещении.

9. Если автомобиль храниться в гараже, то крышку багажника и дверцы необходимо оставить приоткрытыми. Это предупредит смятие резиновых уплотнителей.

Хранение авто на открытой площадке

А если автомобиль будет храниться на открытой площадке, то его нужно накрыть чехлом. Чехол не должен иметь контакт с поверхностью кузова, это может испортить краску, уж лучше вообще не накрывать.

Советую вам при хранение автомобиля сделать каркас, который не будет соприкасаться с авто и уже на этом каркасе будет находиться тент. И желательно почаще сметать с машины снег, а то толстый слой которого может деформировать крышу автомобиля или капот.

В случае соблюдения этих элементарных правил, весной вы без особых проблем сможете завести свой автомобиль и отправиться в путь.

: как хранить автомобиль зимой.

И в заключение. автомобиль нужен для езды на нём. Не спорю, что те соли, которыми обильно посыпают наши улицы против гололёда, очень коварно сказываются на кузове, да и на ходовой.

http://avto-i-avto.ru

Длительное хранение автомобиля зимой, как правильно сделать консервацию машины | Мишаня

Но, как показывает опыт, в большой части этих мер нет особой необходимости.

Что нужно сделать перед постановкой автомобиля на хранение

Автомобиль безболезненно переживет хранение при соблюдении следующего комплекса мер.

1. Первым делом необходимо тщательно помыть и высушить машину сверху и снизу, а также убрать в салоне.

4. Ремень привода вентилятора необходимо ослабить, также из системы охлаждения спустите воду. В случае, если вы используете низкозамерзающую жидкость, то сливать ее не нужно. А также, не забудьте слить ту жидкость из бачка омывателя лобового стекла, которая может замёрзнуть.

Видео: как хранить автомобиль зимой.

И в заключение , автомобиль нужен для езды на нём. Не спорю, что те соли, которыми обильно посыпают наши улицы против гололёда, очень коварно сказываются на кузове, да и на ходовой.

§ 4. Консервация автомобилей [1969 Ершов Б.В., Залетаев М.В., Ульянецкий А.М., Юрченко М.А. - Техническое обслуживание автомобилей]

Под консервацией автомобилей понимается длительное хранение технически исправных и полностью укомплектованных автомобилей. При консервации допускается снятие с автомобиля аккумуляторов и шин для хранения их в специальных (улучшенных) условиях. В целях обеспечения сохранности машин с них, как правило, сливают воду и топливо. Масло в агрегатах должно быть заправлено, а давление воздуха в шинах (если они не сняты) в пределах нормы. Консервация заключается в подготовке машин к хранению, хранении машин, периодическом контроле их технического состояния и комплектности и в их техническом обслуживании в период хранения.

При подготовке к консервации проводят контроль и техническое обслуживание автомобиля в объеме ТО-2, а также производят дополнительные работы, большинство которых направлено на обеспечение максимальной герметичности агрегатов для предохранения от воздействия атмосферного воздуха. Кроме того, грузовой автомобиль подкрашивают, а все неокрашиваемые металлические поверхности (в том числе хромированные, никелированные и другие) покрывают слоем антикоррозионной смазки. Во всех агрегатах производится смена смазки и промываются картеры, сапуны картеров обертывают промасленной бумагой. Систему смазки двигателя промывают маловязким маслом, заменяют фильтрующий элемент тонкой очистки, промывают корпус фильтра и продувают маслопроводы.

Чрезвычайно важно предохранить от коррозии цилиндры двигателя. Для этого нужно удалить из них отработанные газы и нейтрализовать их действие. При этом карбюраторный двигатель останавливают (глушат) на малых оборотах, перекрывая бензиновый кран, чтобы полностью израсходовать бензин из карбюратора и топливопроводов. Затем продувают цилиндры, вращая коленчатый вал стартером при вывернутых свечах и открытой крышке маслоналивного патрубка.

Далее необходимо смазать поверхности цилиндров. Для этого в каждый цилиндр через свечное отверстие при помощи шприца или воронки с резиновой трубкой заливают по 50 см3 сиежего обезвоженного масла, применяющегося для данного двигателя, проворачивают коленчатый вал на 10 - 15 оборотов и ввертывают свечи. Для предохранения резьбы свечей от влаги углубления свечных отверстий надо заполнись маслом, применяемым для двигателя.

Для предохранения приборов системы питания от смолистых отложений, выпадающих из бензина, снимают карбюратор, сливают из него бензин, продувают сжатым воздухом и устанавливают на место, затем отсоединяют штуцер бензопровода от крана бензинового бака и удаляют остатки бензина из бензопроводов и насоса, пользуясь рычагом ручной подкачки. Щели в воздушных фильтрах, крышках маслоналивного патрубка и указателя уровня масла заклеивают бумагой, пропитанной смазкой УН.

В качестве защитного покрытия сильно нагревающихся деталей (выпускного трубопровода, глушителя и его трубы) применяется графитная смазка, которую наносят на них тонким слоем. Отверстие трубы глушителя плотно закрывают деревянной пробкой или заклеивают промасленной бумагой.

Закончив подготовку автомобильного двигателя для предохранения от влаги и пыли его покрывают (под капотом) промасленной бумагой или непромокаемой тканью.

Бензиновые баки снимают, вывертывают кран с питательной трубкой и вынимают датчик указателя уровня бензина. Коробку реостата датчика очищают и окрашивают, контактный винт зачищают. Далее бак промывают в течение 8 - 20 минут водой, нагретой почти до 100° С, меняя ее при промывке два-три раза. Для промывки можно также пользоваться паром низкого давления или растворителями (уайт-спирит и др.). Перед установкой на место промытый бак надо просушить.

При хранении автомобилей с баками, не заполненными бензином, подготовка бака к консервации заключается в промывке его горячим обезвоженным маслом и герметизации. Заглушив отверстие под датчик указателя уровня бензина, в бак заливают 10 - 15 л масла, нагретого до 105°С, после чего бак поворачивают, устанавливая его поочередно на все его стенки по три-четыре раза. При этом все стенки бака должны быть равномерно покрыты маслом и сливаемое масло должно иметь температуру 60 - 70°С.

Далее щель между горловиной бака и крышкой заклеивается бумажной лентой, промазанной лаком или нитрокраской.

Аккумуляторные батареи проверяют и заряжают на зарядной станции. При низкой температуре аккумуляторные батареи снимают с машины и хранят в теплых помещениях. Летом в районах с жаркм климатом батареи хранят в прохладных помещениях.

Для подготовки генератора к длительному хранению его снимают с двигателя, смазывают подшипники и герметизируют корпус (с помощью бумажных оклеек, которые покрывают 3 - 4 слоями автомобильной нитроэмали). Генератор, подготовленный к консервации, устанавливают на двигатель. Рабочие поверхности шкивов генератора, вентилятора и компрессора окрашивают нитрокраской, ремни устанавливают без натяга.

Для герметизации распределителя сопряжение его корпуса с крышкой и вентиляционные отверстия в крышке распределителя заклеивают бумажной лентой, покрытой лаком или нитрокраской.

Рефлекторы фар очищают и поврежденные прокладки заменяют (фары с герметизированными оптическими элементами не вскрываются). Стекла фар снаружи обертывают бумагой, приклеивая ее к корпусу фары или к крылу автомобиля, после чего бумагу окрашивают светлой нитрокраской. Для герметизации фары место сопряжения корпуса фары с ободком оклеивают бумажной лентой, а на фары, расположенные в крыльях, накладывают второй слой бумаги, перекрывающий на 10 - 15 мм края нижней оклейки.

Рычаги коробки передач и раздаточной коробки ставят в нейтральное положение, ручной тормоз опускают. Педали сцепления и ножного тормоза очищают и окрашивают.

Шарниры рулевых тяг смазывают смазкой УС и обертывают их и карданные шарниры промасленной бумагой.

Сняв тормозные барабаны, проверяют состояние тормозных колодок и пружин, промывают в керосине тормозные накладки, подшипники ступиц колес и ступицы. Ступицы заполняют свежей смазкой. Рессоры очищают и смазывают. Резьбовые соединения тяг ручного и ножного тормозов и сцепления автомобиля, шарнирные соединения застежек капота, петли и замки дверей кабины смазывают смазкой УН.

Автомобильные шины демонтируют и проверяют их состояние, перед монтажом шин диски колес очищают и окрашивают.

Неокрашиваемые поверхности деталей лебедки смазывают отработанным маслом, а трос - графитной смазкой.

Для защиты от солнечных лучей покрышки закрывают чехлами или матами, лобовые стекла кабин автомобилей - картоном или фанерными щитами, окрашенными светлой краской, обод и спицы рулевого колеса обертывают бумагой или светлой матерчатой лентой, а резиновые щетки стеклоочистителей хранят в кабине.

Инструмент и принадлежности очищают, смазывают и обертывают бумагой или материей, пропитанной смазкой УС.

После выполнения всех работ капот двигателя, двери кабины, топливные баки и инструментальные ящики пломбируют.

На стоянках автомобили устанавливают на козелки, чтобы колеса были подняты от земли на 8 - 10 см, а рессоры разгружают (для этого между ними и рамой устанавливают деревянные распорки).

Техническое обслуживание машин, находящихся в консервации, необходимо проводить по плану. В объем работ входит уборка места стоянки, наружная очистка машин от пыли или влаги, проверка укомплектованности и сохранности агрегатов и механизмов.

Аккумуляторные батареи подзаряжают и один раз в три месяца подвергают контрольно-тренировочному циклу.

Два раза в год - осенью и весной - необходимо заменять масло в двигателе и других агрегатах в соответствии с сезоном эксплуатации.

Для восстановления масляной пленки на стенках цилиндров в них заливают масло, как описывалось выше. Чтобы шестерни и другие детали заняли новое положение, проворачивают ведущие и ведомые колеса и рулевое колесо, причем при проворачивании ведущих колес включают первую передачу и выключают сцепление. Удаляют старую смазку из шарниров рулевых тяг и смазывают все точки смазки. Проверяют действие рычагов и педалей ручного и ножного тормозов, сцепления, механизмов управления, заслонками карбюратора и переключателей освещения. Проверяют уровень жидкости в резервуаре главного тормозного цилиндра.

При сезонной зарядке аккумуляторных батарей плотность электролита доводят до величины, соответствующей периоду эксплуатации.

После года непрерывной консервации автомобиля дополнительно требуется запустить двигатель и прослушать его работу на различных оборотах коленчатого вала, проверить работу всех контрольно-измерительных приборов и агрегатов.

Не менее половины автомобилей, находящихся в консервации, подвергают проверке контрольным пробегом, протяженностью до 10 км.

При необходимости хранить автомобили с заправленными баками, бензин в них заменяется один раз в месяц в районах с жарким климатом в весенне-летний период и один раз в 3 месяца в осенне-зимний период, в районах с умеренным климатом - соответственно один раз в 3 месяца и один раз в 6 месяцев; в районах с холодным климатом независимо от времени года - один раз в б месяцев.

Руководящие должностные лица должны систематически проверять содержание машин в консервации.

Если обнаруживаются одинаковые дефекты у нескольких машин, то необходимо проверять состояние агрегатов всех машин, содержащихся в консервации.

При снятии машин с консервации удаляют герметизирующие пробки и оклейки,, очищают наружные детали от консервирующей смазки, подключают аккумуляторную батарею, сливают отстой воды из картеров двигателя, агрегатов силовой передачи и топливных баков, проверяют уровень масла. При необходимости масло доливают. Топливо заливают в баки только в случае хранения машин с незаправленной системой питания. Дозаправляют топливом только на бензозаправочном пункте.

Перед запуском двигателя из углублений свечных отверстий удаляют масло, свечи вывертывают. Для удаления избыточного масла из цилиндра резко провертывают коленчатый вал на 15-20 оборотов. Перед постановкой свечей на место электроды промывают бензином.

Для предохранения шин задних колес от забрызгивания маслом, выбрасываемым из глушителя в начале работы двигателя, у выходного отверстия трубы глушителя устанавливают лист железа или фанеры.

Затем осматривают машину в объеме контрольного осмотра перед выходом и во время контрольного пробега тщательно проверяют работу всех агрегатов и механизмов. Обнаруженные неисправности следует немедленно устранить.

Хранение авто — DRIVE2

Практически любой частный автомобиль (кроме, наверное, такси) основную часть свой «жизни» проводит именно на хранении. Подсчитано, что при годовом пробеге в 15 тысяч километров в среднем автомобиль находится в движении менее одного часа в сутки.

24_chraneniyeИ именно при хранении происходит основное поражение автомобиля ржавчиной — на ходу кузов постоянно обдувается потоком воздуха, и коррозии практически не происходит. В свете вышесказанного уже не удивляет тот факт, что именно условия хранения в наибольшей степени определяют «продолжительность жизни» кузова, а значит — и автомобиля в целом.

Данная статья составлена на основе данных из популярной литературы и личного опыта автора, и не претендует на абсолютную непогрешимость выводов, между тем, надеюсь, что изложенные в ней соображения окажутся полезны для читателя.

МЕСТО ХРАНЕНИЯЕсли такие факторы, как климат или степень загазованности воздуха владелец автомобиля изменить не в силах (разве что, увезти машину на хранение в деревню), то выбор места и условий хранения — вполне в его власти.

Начнём пожалуй с самого распространённого способа — стоянки на улице, «под домом».

На самом деле, несмотря на внешнюю неприглядность и уязвимость для всякого рода гоп… эээ… криминального элемента, это так скажем не самый плохой вариант. Не потому, что он чем либо особо хорош — просто многие из остальных ещё хуже.

Несомненный плюс хранения под открытым небом — хорошая вентиляция. В сухую, тёплую погоду открыто стоящий автомобиль быстро просыхает — а, как известно, без присутствия влаги коррозии не происходит (поражающая кузов коррозия представляет собой электрохимический процесс, происходящий исключительно в присутствии воды; обычное окисление металла кислородом воздуха происходило бы намного медленнее и не смогло бы обусловить появление сквозной коррозии за несколько лет). А в мороз — быстро промерзает, что также если не полностью останавливает, то сильно замедляет коррозию.

Как нетрудно заметить, основную опасность для кузова представляют в таких условиях атмосферные осадки и конденсат, точнее — скопления воды в полостях, которая не имеет возможности испариться естественным путём, а также комки непросыхающей грязи на нижней поверхности кузова и колёсных арок, играющей роль великолепных рассадников коррозии. Поэтому необходимо неукоснительно следить за состоянием уплотнителей и при наличии течей через них регулярно удалять скапливающуюся влагу. Это относится в первую очередь к багажнику и подкапотному пространству, но нередко на старых автомобилях текут и уплотнители салона, и даже лобового и заднего стёкол — вплоть до лужи в салоне. Также заслуживают пристального внимания протекания через уплотнители боковых стёкол внутрь дверей. Попадание воды в моторный отсек как правило менее опасно, так как он хорошо прогревается и просыхает при движении автомобиля, кроме того, в нём часто присутствует налёт масла, играющий роль антикора. Однако при длительном хранении поражение коррозией возможно и здесь.

Кроме этого, следует периодически мыть автомобиль, особенно после эксплуатации по грунтовым дорогам; благо, в наше время автомойка с «керхером» перестала быть экзотикой, главное — проследить лично за тем, чтобы её работники не забыли направить струю устройства куда надо, то есть — на днище и колёсные арки, чтобы смыть комки грязи. К сожалению, это — палка о двух концах: есть риск, что господа автомойщики в приступе излишнего рвения просто повредят мощной струёй воды под давлением и без того не слишком хорошо себя чувствующее после N-цати лет службы защитное покрытие низа кузова… впрочем, если машина эксплуатируется в повседневном режиме — его так и так следует подновить, а лучше полностью заменить.

Особо оговорю, что казалось бы вполне логичное использование чехла при хранении на улице весьма не желательно. Во-первых, чехол — самая настоящая «теплица», под которой всегда тепло и влажно — идеальные условия для развития коррозии. Во-вторых, сам чехол пропитывается агрессивными химическими веществами, имеющимися в осадках, и после этого играет для кузова роль «компресса» с далеко не безвредными химикалиями. результат — отпечатывание фактуры чехла на окрашенных поверхностях кузова. Кроме того, при ветре чехол элементарно механически истирает краску, а зимой примерзает к кузову. Короче, вреда от него неизмеримо больше, чем сомнительной пользы. Приемлем разве что чехол из лёгкой водонепроницаемой ткани, надёжно закреплённый на достаточном расстоянии от кузовных панелей, и только на время дождей.

Вообще, следует отдавать себе отчёт в том, что, к сожалению, в климатических условиях большей части России кузов автомобиля при хранении на улице будет неминуемо поражаться коррозией — к этому надо быть готовым перед покупкой автомобиля в отсутствии гаража. Но при этом поражение его будет выборочным, в основном там, где скапливается и не просыхает поступающая с осадками вода, а также в местах, где защитное покрытие по той или иной причине повреждено — а следовательно, с ним можно достаточно успешно бороться.

Совет в случае, когда машину приходиться бросать под открытым небом, такой — заменить ВСЕ уплотнители на новые, прочистить щели для слива воды в дверях и порогах, сделать хороший антикор (особенно в полостях), пользоваться полиролью и после каждого дождя удалить скопившуюся влагу. В перманентно дождливое время и зимой — замазать все хромированные части и пороги мовилем (смывается бензином, керосином или специальным средством для удаления битумных пятен). Любые повреждения лакокрасочного покрытия и проявления коррозии следует устранять незамедлительно, даже если последствия ремонта с эстетической точки зрения выглядят хуже самих повреждений, причём ржавые язвочки следует зачищать до чистого металла на всей площади очага, а не просто вскрывать.

Это во всяком случае замедлит процесс коррозии, иногда настолько существенно, что кузов сможет протянуть в течение многих лет. Увы — не в лучшем визуальном состоянии: что либо поделать с разрушением краски из-за воздействия солнечного света (часто говорят о её выгорании, но на самом деле мало мальски современные краски выгорают как раз довольно слабо — как максимум чуть меняют свой оттенок; речь идёт именно о постепенном разрушении поверхностных слоёв краски под воздействием ультрафиолетового излучения, что обуславливает появление матового белёсого налёта, удаляемого только механически, полировкой — что, естественно, уменьшает толщину слоя краски и ухудшает его защитные свойства) и механического истирания переносимыми ветром песком и пылью при таком способе хранения практически невозможно.

Кроме того, категорически не следует ставить машину над открытой почвой или на грязь — только на асфальт или бетон. Гумусовые кислоты из земли — далеко не лучший друг металла. В крайнем случае, можно обильно посыпать место стоянки гравием, заложить кирпичом, бетонными плитами и т.п.

Очень хорошие результаты даёт использование навеса. Многие авторы называют такой способ хранения наилучшим из всех. Действительно — и хорошая вентиляция, и защита от осадков, и отсутствие доступа прямых солнечных лучей. Жаль, что воспользоваться этим способом может, пожалуй, лишь житель частного дома, а для обитателя многоэтажки это, так скажем, затруднительно.

Практически столь же хорош и дощатый сарай с большими щелями между досками — та же вентиляция. Главное, разумеется — чтобы не текла крыша и не был сырым пол.

Обычно в качестве наилучшего способа защиты машины от коррозии называют гараж. На самом деле это не совсем так. Часто даже — совсем не так.

Если гараж сырой (а большинство как металлических, так и не оштукатуренных кирпичных и блочных — именно такие), то для длительного хранения автомобиля они не подходят. Конденсат проникает в скрытые полости кузова, откуда он уже не удаляется в течение всей стоянки в гараже, в результате чего машина, стоящая в таком гараже без движения в течении нескольких лет, истлевает изнутри. Вытащенные из таких гаражей машины обычно оказываются в состоянии намного худшем, чем простоявшие много лет на улице — полная труха. Только правильно построенный гараж — построенный на сухом месте, с бетонированным полом, наглухо закрывающимися ямой и подвалом, оштукатуренными или, в случае металлического, обшитыми деревом или заложенными кирпичом стенами, а главное — хорошей вентиляцией, обязательно и приточной, и вытяжной — годиться для круглогодичного хранения машины и постановки её на консервацию.

Если же на стенах вашего гаража вы постоянно видите росу, металл в нём покрывается ржавой коркой, дерево — серой гнилью, бумага отсыревает, и тем более — если с потолка в сильный дождь течёт, а яма по весне превращается в бассейн — лучше используйте его только для ремонта или недолгих стоянок, а постоянно хранить машину перед домом. Во всяком случае, хуже, чем в нём, при стоянке на улице машине точно не будет (если не учитывать ситуации сугубо криминогенного характера).

Зимой я бы посоветовал перед постановкой в гараж на хранение автомобиль охладить в течении нескольких часов. При отрицательной температуре коррозия практически не идёт. Поэтому ваша задача — чтобы машина как можно скорее промёрзла. Если же поставить автомобиль в гараж тёплым, он нагреет воздух в гараже и после этого ещё долго не промёрзнет — соответственно, во всех влажных местах будет идти коррозия, пока он не промёрзнет. Кроме того, как мне кажется, снег с крыши гаража лучше не счищать — он играет роль теплоизолятора и не даёт гаражу прогреться на солнечных лучах.

Хуже всего же автомобилю в гараже в межсезонье, когда температура в течение дня колеблется между положительной и отрицательной, а на улице постоянная сырость.

Как ни странно, часто ещё хуже показывает себя на практике предмет вожделения многих автолюбителей — отапливаемый гараж. Дело в том, что годиться он по настоящему только для хранения автомобиля на консервации, в тщательно вымытом и подготовленном виде (о консервации см. ниже). В этом случае он действительно идеален, в его комнатных условиях — темноте и тепле — идеально сохраняется не только кузов, но и обивка, пластиковые детали, и так далее.

Использование же отапливаемого гаража для парковки автомобиля во время его эксплуатации обычно кузову только во вред. В тепле коррозия идёт намного быстрее, а из-за отсутствия вентиляции автомобиль может не просыхать в таком гараже неделями; кроме того — на холодный кузов автомобиля, поставленного на хранение в тёплый гараж, выпадают литры конденсата, так как воздух гаража тёплый и сырой, особенно если он построен неправильно и имеет плохую вентиляцию, что, во всяком случае, в России — отнюдь не редкость. Вытяжка в таком гараже должна работать в полную силу, чтобы не создавалось застоя воздуха.

Зимой к этому присоединяется соль, которая в тепле может уничтожить кузов поразительно быстро. На кузовах автомобилей, хранившихся в ведомственных отапливаемых гаражах, сквозные дыры появлялись на третий год, а после четырёх-пяти лет эксплуатации они годились только на списание. При стоянке же в мороз на открытом воздухе или в холодном гараже автомобиль довольно быстро остывает и коррозия если не прекращается, то сильно замедляется.

КОНСЕРВАЦИЯКонсервацией называют постановку автомобиля на очень длительное хранение. Здесь приводится описание действий из широко распространённой книги «Автомобиль „Волга“ ГАЗ-21» за авторством В.И. Борисова. В квадратных скобках даны мои примечания.

КОНСЕРВАЦИЯ АВТОМОБИЛЯПод консервацией автомобиля понимается комплекс технических мер, обеспечивающих исправность автомобиля при длительном его хранении.

Наилучшая сохранность достигается при хранении автомобиля в чистом утепленном, темном помещении с температурой воздуха не ниже 5 °C и относительной влажностью 40—70 %. В этом случае воду из системы охлаждения не сливают, а аккумуляторную батарею и радиоприемник не снимают.

При хранении автомобиля зимой в холодном помещении воду из системы охлаждения следует слить, а радиоприемник снять и хранить отдельно в теплом помещении. [Пластик со вставками «под слоновую кость» на ГАЗ-21 и ранних выпусках ГАЗ-24 тоже лучше снять.] Если автомобиль хранят в помещении, в которое проникает солнечный свет, то кузов и шины нужно накрывать брезентом. [Очень спорное указание — под брезентом хорошо конденсируется вода, по-моему, это опаснее для кузова, чем выгорание краски от солнечного света ! Иногда кузов накрывают лёгкой белой тканью на специальных подпорках (чтобы ткань не касалась самого кузова), это мне кажется более разумным.]

В качестве консервационной смазки для хромированных и неокрашенных частей автомобиля следует применять пушечную смазку [т.н. пушсало] или технический вазелин. Применять солидол для этих целей нежелательно, так как его надо заменять через каждые два месяца.

ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ К КОНСЕРВАЦИИ

Перед длительным хранением автомобиля нужно выполнить следующее:

1. Вымыть автомобиль. Вытереть насухо кузов. Удалить следы коррозии и подкрасить места, в которых повреждена краска. При необходимости промазать мастикой внутренние поверхности кузова.2. Покрыть кузов восковой пастой и отполировать. Посыпать обивку кузова дустом.3. Вывернуть свечи зажигания, залить в каждый цилиндр по 30 г масла для двигателя, провернуть коленчатый вал на 10—15 оборотов и ввернуть свечи.4. Ослабить натяжение ремня вентилятора.5. Заклеить кольцевую щель воздухоочистителя и впускную трубу глушителя промасленной бумагой.6. Очистить всю электропроводку от грязи и насухо протереть.7. Смазать консервационной смазкой контакты прерывателя распределителя зажигания.8. Смазать консервационной смазкой все хромированные и неокрашенные наружные части автомобиля.9. Слить бензин из карбюратора и бензинового насоса.10. Слить 5 л бензина из бензинового бака для удаления грязи и отстоя. Залить бак полностью чистым бензином для предохранения его от коррозии.11. Для защиты от пыли закрыть двигатель (под капотом) брезентом, непромокаемой тканью или промасленной бумагой.12. Снять колеса и тормозные барабаны и очистить их от грязи; В случае повреждения шин отремонтировать их. Поставить колеса обратно.13. Обернуть сапуны коробки передач и заднего моста изоляционной лентой.14. Заклеить промасленной бумагой зазоры между тормозными щитами и барабанами колес и центрального тормоза.15. Смазать все точки автомобиля, для которых предусмотрена смазка через 2000 км пробега.16. Поставить автомобиль на подставки, установленные под лонжероны кузова (см. рис.) или под чашки передней подвески и кожухи полуосей заднего моста так, чтобы колеса были подняты над полом гаража на 5 см. Уменьшить давление в шинах до 0,5 кГ/см2. Накрыть автомобиль брезентом (если в гараж проникают атмосферные осадки, то автомобиль брезентом не покрывать, так как брезент в этом случае примерзнет к кузову). [Ещё раз: моё мнение — лучше вообще не накрывать, разве что лёгкой воздухопроницаемой тканью. А туда, куда проникают осадки — машину и вообще не ставить…]17. Проверить шоферский инструмент, смазать его вазелином и обернуть промасленной бумагой.

18. Снять аккумуляторную батарею с автомобиля и хранить в прохладном помещении с температурой от 0 до -25°С. Если температура помещения, в котором хранится автомобиль, удерживается в указанных пределах, батарею можно оставить на автомобиле, но провода с обеих клемм снять и смазать их техническим вазелином. Батарея перед постановкой на длительное хранение должна быть полностью заряжена.

ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ ПРИ КОНСЕРВАЦИИПри длительном хранении автомобиля следует периодически производить его техническое обслуживание.

Один раз в два месяца необходимо выполнять следующие операции:

Снять брезент и осмотреть автомобиль. При обнаружении ржавчины пораженные участки очистить и закрасить или смазать.Вывернуть свечи зажигания, залить в каждый цилиндр по 30 г масла для двигателя, включить первую передачу, провернуть коленчатый вал пусковой рукояткой на 10—15 оборотов и ввернуть свечи.Повернуть рулевое колесо 2—3 раза в каждую сторону. Если в качестве консервационной смазки применялся солидол, удалить его и смазать свежим.Один раз в четыре месяца заменить бензин в баке свежим, так как при длительном хранении из бензина выделяется смола.ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ КОНСЕРВАЦИИУдалить промасленную бумагу и изоляционную ленту, которыми были заклеены детали автомобиля.Удалить консервационную смазку.Смазать все точки автомобиля согласно карте смазки.Поднять давление в шинах до 1,7 кГ/см2.Слить отстой бензина из бензинового бака.Перед пуском двигателя залить по одной столовой ложке масла для двигателей в каждый цилиндр.Проверить уровень масла в картере двигателя и слить лишнее масло.

Зарядить [аккумуляторную] батарею.

Смотрите также

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости

Отзывы о Питер-АТ

Спасибо нашим клиентам за отзывы о нас:
repmy.ru
Отзывы на Яндексе
Акция на ремонт вариаторных трансмиссий
Замена масла в двигателе в подарок

При замене масла в АКПП замена масла в двигателе бесплатно!
Клиенту на заметку

Как не попасть на некачественный ремонт АКПП.
Контрактные АКПП в СПб

Как законсервировать автомобиль на длительное хранение

Длительное хранение автомобиля зимой, как правильно сделать консервацию машины

Что нужно сделать перед постановкой автомобиля на хранение

Рекомендации для машин с кондиционером

Хранение авто на открытой площадке

Длительное хранение автомобиля зимой, как правильно сделать консервацию машины | Мишаня

Что нужно сделать перед постановкой автомобиля на хранение

§ 4. Консервация автомобилей [1969 Ершов Б.В., Залетаев М.В., Ульянецкий А.М., Юрченко М.А. - Техническое обслуживание автомобилей]

Хранение авто — DRIVE2

Смотрите также

Новости

Отзывы о Питер-АТ

Акция на ремонт вариаторных трансмиссий

Замена масла в двигателе в подарок

Клиенту на заметку

Контрактные АКПП в СПб