Как заменить прокладку головки блока цилиндров

Как заменить прокладку головки блока цилиндров (ГБЦ)

Для уплотнения соединения блока цилиндров с головкой блока цилиндров применяется специальная прокладка ГБЦ. В ней имеются отверстия для: стягивающих болтов, прохождения охлаждающей жидкости и моторного масла из блока цилиндров в головку блока цилиндров, а также окаймляющие камеры сгорания.

Содержание:

В связи с тем, что к данному расходному материалу предъявляются повышенные требования, в своем составе он имеет металлические кольца, расположенные в точке соприкосновения прокладки ГБЦ с камерой сгорания и защищающие ее от температур сгорания топливной смеси и, как следствие, преждевременного износа.

Какие бывают прокладки ГБЦ

В настоящее время прокладки подразделяются на 3 типа в зависимости от материала изготовления:

• асбестовые, упругие, эластичные;
• безасбестовые, незначительно изменяют свою геометрическую форму при эксплуатации, но быстро ее восстанавливают;
• металлические, долговечные и надежные.

Выбор типа зависит от требований автолюбителя и его финансовых возможностей.

Из-за чего меняют прокладку ГБЦ

Основных причин для замены всего две:

1. ремонт двигателя, подразумевающий съем ГБЦ (прокладка по сути является одноразовой, это связано с высокими требованиями, предъявляемыми к ее свойствам, так как при повторном использовании высока вероятность ее негерметичного прилегания к поверхностям деталей ДВС);
2. неисправность прокладки (с течением времени при определенном типе вождения, низком качестве прокладки, не правильной ее установке происходит прогорание прокладки и, как следствие, потеря мощности ДВС с последующими возможными необратимыми неисправностями ДВС).

К чему приводит неисправность прокладки ГБЦ и несвоевременная ее замена

Последствия эксплуатации транспортного средства с неисправной прокладкой зависят от времени обнаружения данной неисправности. Например, если неисправность обнаружена сразу после ее появления, то необходимо только заменить прокладку. При эксплуатации автомобиля с неисправной прокладкой ГБЦ возможны:

1. порыв патрубков системы охлаждения в результате повышения давления из-за процессов, проходящих в камерах сгорания;
2. перегрев двигателя с потерей геометрии головки блока цилиндров, что может привести не только к дополнительным работам по восстановлению геометрии ГБЦ (фрезеровка поверхности), но и к полной замене головки блока цилиндров;
3. заклинивание двигателя. Данная неисправность может появиться как в результате плохого смазывания трущихся поверхностей из-за попадания охлаждающей жидкости в систему смазки, так и в результате гидравлического удара (если автомобиль с прогоревшей прокладкой ГБЦ стоял некоторое время, то в результате в цилиндры может перетечь достаточное для гидравлического удара количество охлаждающей жидкости). Стоимость устранения заклинивания ДВС будет равна стоимости капитального ремонта ДВС, либо стоимости нового ДВС.

Если вы знаете, что прокладка ГБЦ вашего автомобиля неисправна и автомобиль какое-то время стоял без работы (порой достаточно одной ночи), то лучше автомобиль не эксплуатировать до устранения неисправности. Если вы все-таки решите доехать до места ремонта «своим ходом», то для избежания гидравлического удара рекомендуется перед пуском ДВС выкрутить все свечи и прокрутить двигатель на несколько оборотов для удаления из цилиндров попавшей туда жидкости, после чего установить свечи зажигания на место и заводить двигатель.

Как определить, что прокладка ГБЦ требует замены

Каких-либо навыков для определения неисправности прокладки не нужно, для этого необходимо периодически осматривать автомобиль под капотом. При неисправной прокладке незначительно теряется мощность двигателя, но заметить это достаточно сложно, а также увеличивается расход охлаждающей жидкости.

При осмотре автомобиля стоит обратить внимание на следующие моменты:

• повышенный расход охлаждающей жидкости;
• подтекание охлаждающей жидкости или масла в месте прилегания головки блока цилиндров к блоку цилиндров;
• появление масляных пятен на поверхности охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
• выдавливание охлаждающей жидкости через расширительный бачок или крышку радиатора;
• светлые примеси в моторном масле (явный признак попадания охлаждающей жидкости в систему смазки двигателя);
• бурление охлаждающей жидкости при работе ДВС на высоких оборотах и под нагрузкой;
• изменение характера выхлопных газов, что может говорить о попадании в камеру сгорания охлаждающей жидкости.

Порядок замены

Процесс по замене достаточно трудоемкий, но при определенных знаниях и наличии специального инструмента (динамометрический ключ) не очень сложный. Замену выполнят практически на любом СТО, но также можно выполнить и своими руками. Цена детали составляет от 1000 до 3000 рублей, а в автосервисе работа по замене прокладки ГБЦ обойдется в сумму 5000 рублей и выше. Для примера рассмотрим порядок замены прокладки ГБЦ на отечественном автомобиле семейства ВАЗ «классика».

1. Слив охлаждающей жидкости. Если охлаждающая жидкость не будет меняться, то сливаем ее в чистую емкость, а если будет меняться, то в любую емкость для последующей ее утилизации.

2. Съем навесного оборудования, ограничивающего доступ к головке блока цилиндров:

• шланг сапуна;
• воздушный фильтр с корпусом;
• карбюратор;
• патрубки системы охлаждения (идущие к радиатору и к водяной помпе);
• приемный патрубок выхлопных газов;
• высоковольтные провода, свечи зажигания и трамблер.

Для удобства съема можно дополнительно снять выпускной трубопровод и впускной коллектор, но тогда будет необходимо поменять прокладки и под них.

3. Съем клапанной крышки.

Откручиваем 8 гаек, крепящих клапанную крышку.

4. Съем распределительного вала:

• ослабляем натяжитель цепи;
• откручиваем болт крепления шестерни привода ГРМ, предварительно отогнув стопор контрящейся шайбы;
• откручиваем болты крепления распределительного вала сначала краевые и только потом центральные.

Для предотвращения падения цепи вниз ее нужно подвесить, например, при помощи обыкновенной проволоки.

5. Снятие.

Откручиваем болты крепления по кругу и снимаем головку блока цилиндров.

6. Замена.

Перед установкой необходимо тщательно очистить поверхности деталей от старой. Это немаловажный момент, так как если поверхности деталей не будут хорошо очищены, то это приведет к неплотному прилеганию новой прокладки. В результате через какое-то время прокладку ГБЦ придется менять снова.

7. Сборка двигателя, которая осуществляется в обратном разборке порядке. При этом необходимо знать порядок и методику затягивания болтов крепления для двигателя вашего автомобиля. Также для крепления головки блока цилиндров понадобится динамометрический ключ, он исключит срывание резьбы в блоке цилиндров при затягивании болтов крепления ГБЦ и обеспечит оптимальный затяжной момент болтов, рекомендованный заводом-производителем.

Первое время после замены необходимо отслеживать отсутствие причин неисправности прокладки, описанных выше.

Также если вы примете решение заменить прокладку ГБЦ своими руками, подойдите к этой процедуре с максимальной ответственностью, либо если сомневаетесь в своих силах доверьте выполнение этой работы специалистам.

Устал платить за штрафы? Выход есть!

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка - НАНОПЛЁНКА, которая скрывает ваши номера от ИК камер (которые стоят по всем городам). Подробнее по ссылке.

• Абсолютно легально (статья 12.2.4);
• Скрывает от фото-видеофиксации;
• Устанавливается самостоятельно за 2 минуты;
• Не видна человеческому глазу, не портится из-за погоды;
• Гарантия 2 года.

Заказать со скидкой

Видео

Как менять прокладку головки блока цилиндров

ГлавнаяВаз 2110Как менять прокладку головки блока цилиндров

Если еще кто не знает, то назначение прокладки головки блока цилиндров — уплотнение места, в котором соединяются блок цилиндров и непосредственно сама головка. Она обеспечивает герметичность.

Не пытайтесь сэкономить во время ремонта, оставив старую. Это не деталь, которую можно использовать много раз, и при ремонте замена прокладки головки блока цилиндров — непременная процедура. О том, как поменять прокладку головки блока цилиндров и пойдет речь в данной статье.

Прокладки ГБЦ выпускаются трех видов:

• асбестовые;
• безасбестовые;
• металлические.

Асбестовая Безасбестовая Металлическая

У каждой из них имеются свои плюсы и минусы, но, по отзывам водителей, большинство отдает предпочтение металлическим. Но какую именно выбрать — дело сугубо личное каждого автовладельца. Для одних важно, сколько стоит деталь, а для других — долговечность.

Когда требуется замена?

Замена прокладки ГБЦ может потребоваться в двух случаях. Первый — в случае снятия головки для проведения каких-то ремонтных работ. И второй — это непосредственно смена самой прокладки в случае утраты ею герметичности. В таких случаях говорят, что прогорела прокладка ГБЦ или пробило прокладку ГБЦ.

Симптомы и последствия:

• протекание смазки или ОЖ в месте стыка;
• в случае, если при проверке смазывающего состава на щупе заметна пена с белым оттенком, это случается, если ОЖ проникает через повреждённую прокладку;
• выхлопные газы белого цвета — это случается когда ОЖ оказывается в цилиндрах;
• если в бачке либо на поверхности жидкости появились пятна смазки — это происходит потому, что смазывающийся состав оказался в системе охлаждения автомобиля посредством поврежденной прокладки;
• в охлаждающей системе оказываются выхлопные газы, посредством опять-таки неисправной прокладки ГБЦ. Это заметно по пузырям в радиаторе либо в бачке;
• также могут быть и иные симптомы и признаки утраты герметичности.

Технология замены

Замена прокладки ГБЦ — процесс простой, но достаточно трудоемкий, потому что требуется демонтаж многих соединений в определенной последовательности. Сколько стоит замена на СТО, многие знают и поэтому предпочитают выполнять эту работу самостоятельно.

Необходимые инструменты:

Динамометрический ключ

• динамометрический ключ;
• набор ключей;
• набор торцовых головок;
• «Torx»;
• отвертка.

Торцовая головка

Этапы

Для тех, кто не в курсе, как поменять и выбрать прокладку головки блока цилиндров, опишем весь процесс пошагово. Также расскажем, почему важно соблюдать очередность затяжки болтов.

В этом видео показано, как простым способом можно проверить герметичность системы ГБЦ и целостность всех систем.

1. Обесточиваем систему, отсоединив минусовую клемму АКБ.
2. Выставляем поршень 1-го цилиндра в ВМТ.
3. Сливаем ОЖ.
4. Снижаем давление в системе.
5. Отсоединяем приемный патрубок глушителя от коллектора.
6. Убираем крышку ГБЦ.
7. Отсоединив провода и ослабив хомуты, снимаем патрубок с корпусом очистителя воздуха.
8. Открутив и ослабив гайки, отодвигаем кронштейн в бок.
9. Отсоединяем шланги охлаждающей системы.
10. Отсоедините тягу привода дроссельной заслонки.
11. Отсоединяем провода от масляного датчика в картере силового агрегата.
12. Отсоединяем другие провода и колодки.
13. Демонтируем крышку и ремень.
14. Фиксируем зубчатый шкив вала от возможного проворачивания, выкручиваем болт, на котором он крепится.
15. Аккуратно убираем шкив с вала, следя, чтобы не повредился сальник.
16. Открутив болты и гайку, снимаем крышку, которая расположена сзади.
17. Снимаем оставшиеся шланги, колодки и провода.
18. Согласно схемы ослабляем при помощи ключа «Torx» затяжку 10 болтов ГБЦ.
19. Полностью выкручиваем все болты.
20. Вынимать нужно с шайбами.
21. Демонтируем головку.
22. Теперь можно снять прокладку ГБЦ.
23. Сразу замерьте болты, если они сильно вытянулись, то возможно лучше поменять их.
24. Почистите поверхности, которые будут соприкасаться с прокладкой.
25. Теперь можно ставить новую прокладку. При установке проследите, чтобы отверстие, через которое проходит масло, было расположено между третьим и четвертым цилиндром.
26. Ставим ГБЦ, при этом нужно проследить, чтобы валы были в верхней мертвой точке.
27. Болты затягивайте, соблюдая следующую схему, иначе могут быть неприятные последствия, которые перечеркнут всю работу так, как будет нарушена герметичность.
28. Также соблюдайте момент. Он индивидуален для каждой модели авто.
29. Установите снятые шланги, трубки, колодки и провода в последовательности обратной снятию.
30. На этом замена завершена.

Обязательно понаблюдайте и проверьте во время езды, как работает и функционирует система и обеспечена ли герметичность и нет ли негативных признаков.

Стоимость установки прокладки ГБЦ

Если вы научитесь самостоятельно менять прокладку ГБЦ, обеспечивая герметичность системы, то можете сэкономить приличную сумму. Тем, кто не в курсе, сколько стоит замена прокладки головки блока цилиндров, подскажем, что сумма самих работ может быть в пределах от 170 до 400 долларов в зависимости от марки авто. Также недешево будет стоить простая замена прокладки крышки головки блока цилиндров.

Станция технического обслуживания  Загрузка ...

Видео «Правильная замена»

В этом видео показано, как проверить работу системы и в случае неисправности провести самостоятельную замену и выбрать необходимые запчасти.

avtozam.com

Все о прокладке головки блока цилиндров и ее замене

Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) предназначается для уплотнения плоскости между блоком и головкой. Также она поддерживает внутри масляной системы требуемое давление, не позволяя маслу и охлаждающей жидкости просачиваться наружу. Менять прокладку нужно при любом вмешательстве в данную часть двигателя, то есть ее можно считать одноразовой, ведь при повторной установке существует высокий риск нарушения герметичности соединения.

Замена прокладки головки блока цилиндров выполняется специалистами любой СТО, но стоить эта услуга будет в среднем около 8000 рублей. Сама деталь обойдется вам в сумму от 100 до 1500 и больше рублей в зависимости от качества изделия и модели автомобиля. То есть самостоятельно ее заменить получится гораздо дешевле, а процесс это хоть и трудоемкий, но не критично сложный.

Типы прокладок

Сегодня широкое распространение получили три основных вида прокладок ГБЦ:

• безасбестовые, которые в процессе эксплуатации практически не изменяют первоначальную форму и быстро ее восстанавливают после незначительной деформации;
• асбестовые, довольно упругие, эластичные и выдерживающие самые высокие температуры;
• металлические, которые считаются наиболее надежными, эффективными и долговечными.

Асбестовая прокладка ГБЦ

Безасбестовая прокладка ГБЦ

Металлическая прокладка ГБЦ

Выбор конкретного вида зависит от того, сколько вы готовы потратить на прокладку, а также от модели вашего автомобиля.

Когда нужно менять прокладку ГБЦ?

Конкретного гарантийного срока, по истечении которого обязательно требуется замена прокладки головки, в принципе не существует. Срок службы данного изделия зависит от модели и общего состояния двигателя автомобиля, способа вождения и других факторов. Но существует ряд явных признаков, свидетельствующих о том, что прокладка перестала полноценно выполнять свои функции:

• появление моторного масла или охлаждающей жидкости в зоне соединения на стыке блока с головкой;
• появление инородных светлых примесей в масле, что говорит о проникновении в масляную систему охлаждающей жидкости через прокладку;
• изменение характера выхлопа при прогреве двигателя, что свидетельствует о проникновении охлаждающей жидкости в цилиндры;
• появление масляных пятен в бачке с охлаждающей жидкостью.

Это наиболее распространенные признаки износа или дефекта прокладки ГБЦ. Кроме того, ее замена в обязательном порядке требуется при полном или частичном демонтаже головки блока цилиндров.

Замена прокладки

Самостоятельная замена прокладки головки блока цилиндров не является слишком сложным делом, но поскольку это важная деталь, делать все здесь нужно тщательно и аккуратно. Выполняется вся работа в несколько этапов:

1) отсоединение всего навесного оборудования, трубопроводов и прочих деталей, мешающих снятию головки блока цилиндров

2) очистка болтов крепления головки от масла и грязи, чтобы обеспечить удобство и безопасность работы ключом;

3) откручивание болтов крепления, причем начинать следует от середины, за один раз проворачивая каждый болт не более чем на один полный оборот, чтобы гарантированно снять напряжение

4) снятие головки блока и удаление старой прокладки

5) очистка посадочного места и установка новой прокладки ГБЦ, причем она должна сесть на все направляющие втулки и соответствовать размеченным центровочным пазам

6) установка головки на место и затяжка болтов, которая выполняется исключительно динамометрическим ключом и только по схеме, приведенной производителем для вашей модели автомобиля, поскольку важно, чтобы болты были закручены точно с оптимальными для вашего двигателя параметрами затяжного момента.

Кстати, требуемую для двигателя силу затяжного момента нужно узнать заранее и проследить, чтобы приобретаемая прокладка соответствовала этому параметру.

Когда двигатель собран, можно установить и подключить обратно все навесное оборудование. В первые дни следует понаблюдать, нет ли признаков дефекта прокладки, описанных в перечне выше.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Замена прокладки головки блока цилиндров своими руками

Прокладка головки блока цилиндра (ГБЦ) – это устройство 3 в 1. Ведь она одна способна одновременно уплотнить три двигательных системы: охлаждения, масляную и газораспределительную.

Соответственно и требования к качественным показателям данной прокладки повышенные.

Предназначение устройства

Двигатель современного автомобиля очень сложный механизм и состоит из различных взаимосвязанных узлов. В блоке цилиндров располагается коленвал с шатунно-поршневой группой, сверху он накрывается головкой блока цилиндров, в которой расположены клапаны и газораспределительный механизм.

Такая конструкция создана для удобства ремонта и обслуживания двигателя, а между ними и располагается наша прокладка. Она необходима для герметизации непосредственно полости цилиндров, каналов системы охлаждения и каналов системы смазки.

От надежности изоляции этих полостей зависит срок службы всего двигателя. Не следует забывать или стараться сэкономить при ремонте. Прокладка предназначена для одноразового применения, поэтому при любом ремонте обязательно следует производить замену прокладки на новую.

Прокладка ГБЦ уплотняет места соединения блока цилиндров и его головки.

Виды конструкций

1. Беpасбестовые – изготавливаются из композитных материалов, характеризуются малой усадкой и способностью самого материала восстанавливаться.
2. Асбестовые и тале-асбестовые — похожи по своим свойствам на безасбестовые, такая же упругость, термостойкость, эластичность. В настоящее время применяются в большинстве автомобильных моторов. Их основу составляет волокнистый огнестойкий материал асбест, приготовленный в виде тонкого листа.Для придания прочности, его дополнительно армируют металлической сеткой или перфорацией из стального листа, затем из полученного бутерброда вырубается уже готовая прокладка. Прокладка должна точно повторять все плоскости и каналы головки блока цилиндров.По контуру камер сгорания, масляных каналов и других тонких перемычек асбестовые прокладки дополнительно окантовываются тонким слоем мягкого металла. Такая металлическая окантовка значительно повышает механическую прочность, увеличивает плотность на стыке цилиндров, что позволяет значительно увеличить ресурс и степень форсировки двигателя. Для уменьшения свойства прилипания прокладки, её поверхности дополнительно обрабатывают графитовой смазкой.
3. Цельнометаллические прокладки изготавливаются из тонких листов мягких металлов – алюминий, медь, мягкая сталь. Считаются наиболее эффективными, с такой прокладкой происходит равномерное распределение давление и температуры по всей привалочной плоскости. Используются на дизельных двигателях грузовых автомобилей, двигателях воздушного охлаждения, в качестве дополнительной прокладки для уменьшения сжатия.

Причины, признаки неисправности ГБЦ

Ни один производитель точно не скажет, когда прокладка выйдет из строя – она может служить десятилетиями, а может подвести в самый неподходящий момент. Долговечность напрямую связана с режимом эксплуатации и его соблюдением.

Главная причина поломки – это перегрев двигателя, он может случиться из-за неисправности системы охлаждения или же из-за очень интенсивной эксплуатации на пределе возможностей мотора.

Перегрев приводит к деформации блока цилиндров и головки блока, при последующем нагреве прокладка уже не так плотно прилегает к плоскостям, вследствие этого, происходит потеря эластичности и начинаются неизбежные утечки газов из камеры сгорания, которые могут попадать в системы охлаждения и смазки.

Вторая по популярности причина – это неправильная затяжка болтов при установке ГБЦ во время ремонта. Еще одна причина – это неправильно установленное зажигание, которое приводит к детонации и калильному зажиганию, что ускоряет износ как поршневой группы, так и прокладки блока.

Признаки выхода конструкции из строя:

• Наличие течи масла или антифриза на внешнем стыке ГБЦ и блока цилиндров.
• На щупе уровня масла видны эмульсионные следы от охлаждающей жидкости, уровень масла выше обычного – такое случается при потере герметичности между каналами смазки и охлаждения.
• Выхлоп белого цвета на прогретом двигателе – сигнал о попадании антифриза в цилиндры, падение уровня жидкости в расширительном бачке автомобиля.
• Следы масла в расширительном бачке – признак попадания масла в систему охлаждения через пробитую прокладку.
• Пузырьки в системе охлаждения и радиаторе.
• Ухудшение тяги двигателя на всех оборотах.

Эти признаки не всегда являются показателями для замены прокладки ГБЦ, возможно неисправность в другом месте – это лишь повод для тщательной диагностики двигателя.

Необходимо всегда помнить, что запоздалая замена прокладки может привести к дорогостоящему ремонту как шатунно-поршневой группы, так и к ремонту головки.

Порядок замены изделия

Итак, течь прокладки обнаружена, наши действия. Во-первых, если нет явных признаков повреждения прокладки, можно попробовать дополнительно протянуть болты крепления головки блока.

Бывает, что после этого течь уходит, а узел служит еще тысячи километров.

Если же случился сильный перегрев или прокладка сильно повреждена, то необходима замена.

Инструкция по замене

1. 1. Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления в системе питания»).
   2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
   3. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»).
   4. Снимите со шкива распределительного вала ремень привода газораспределительного механизма (см. ма»).
   5. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора (см. «Замена элементов системы выпуска отработавших газов»).
   6. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

7. Отжав фиксаторы, отсоедините колодки жгута проводов от форсунок.

8. …от датчика положения дроссельной заслонки…

9. ..датчика абсолютного давления…

10…датчика температуры охлаждающей жидкости…

11. …датчика температуры всасываемого воздуха…

12…и регулятора холостого хода.

13. Разъедините колодку жгута проводов датчика концентрации кислорода…

14. ..и выведите жгут из держателя на двигателе.

15. На стороне двигателя, обращенной к щиту передка, отверните гайку крепления распорки к впускной трубе, выверните болт ее крепления к блоку цилиндров…

….и снимите распорку.

16. Выведите моторный жгут из держателей на впускной трубе сзади…

…и спереди.

18. Отстегнув отверткой верхние держатели моторного жгута спереди…

…и сзади…

20…извлеките жгут из переднего…

…и заднего держателей.

22. Извлеките жгут из среднего верхнего держателя на впускной трубе…

23…и отведите его в сторону.

24. Снимите с шарового пальца промежуточного рычага наконечник троса привода дроссельной заслонки…

25. …извлеките трос из отверстия кронштейна и отведите в сторону.

26. Отсоедините от впускной трубы шланг продувки адсорбера.

27. Отсоедините от топливной рампы топливопровод (см. «Снятие и установка топливной рампы»).

28. Отсоедините от впускной трубы шланг к вакуумному усилителю тормозов, сжав фиксаторы его крепления.

29. Ослабьте хомуты крепления трех шлангов, сжав пассатижами их отогнутые усики, сдвиньте хомуты по шлангам…

30….и отсоедините шланги от патрубков термостата и головки блока цилиндров.

31. Извлеките шланги отопителя из держателей на кронштейне.

32. Выверните болт крепления «массового» провода…

33. ..и отсоедините провод.

34. Выверните болт крепления кронштейна насоса гидроусилителя рулевого управления к головке блока.

35. Снимите крышку ГБЦ (см. «Замена прокладки крышки ГБЦ»).

36. Ослабьте в указанном порядке затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров…

…окончательно выверните болты крепления головки, выньте их…

…и снимите установленные под болтами шайбы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Болты крепления головки блока обязательно замените новыми. Повторное использование не допускается. Обратите внимание на то, что болты разной длины. При их снятии запомните расположение болтов и затем установите на прежние места.

37. Снимите головку в сборе с впускной трубой, дроссельным узлом и выпускным коллектором…

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Снимать головку блока цилиндров удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая.

1. 1. …затем снимите ее прокладку.

1. 1. Очистите привалочные поверхности головки и блока.
   2. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, затем поперек, а также по диагоналям и щупом измерьте зазор между плоскостью головки и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор превысит 0,05 мм.
   3. Установите ГБЦ в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:— удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;— обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное использование прокладки не допускается;

      — замените болты новыми;

      — смажьте болты моторным маслом;

1. 1. Затягивайте болты на холодном двигателе в указанном порядке в четыре этапа:

I этап (предварительная осадка прокладки) – затяните болты моментом 20 Н·м

(2 кгс·м), после чего доверните на угол 100° ±6°. Сделайте выдержку 3мин;

II этап – отпустите болты 1 и 2, после чего снова затяните их моментом 20 Н·м (2 кгс·м) и доверните на угол 110° ±6°;

III этап – отпустите болты 3, 4, 5 и 6, после чего снова затяните их моментом 20 Н·м (2 кгс·м) и доверните на угол 110° ±6°;

IV этап – отпустите болты 7, 8, 9 и 10, после чего снова затяните их моментом 20 Н·м (2 кгс·м) и доверните на угол 110° ±6°.

1. 1. 1. Установите все снятые детали и узлы, кроме крышки головки блока цилиндров и воздушного фильтра, в порядке, обратном снятию.
      2. Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма (см. «Проверка натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов»).
      3. Поверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в приводе клапанов (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов»).
      4. Установите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).
      5. Установите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).
      6. Залейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

Вообще, следует понимать, что замена прокладки под головкой блока цилиндров достаточно сложная операция, требующая определенных навыков и специальных инструментов.

Стоимость ее замены также достаточно высока, поэтому проще предотвратить выход из строя, чем потом заниматься ремонтом.

Необходимо следить за уровнем охлаждающей жидкости, исправностью систем охлаждения и температурой двигателя.

Использовать только качественные смазочные материалы и антифризы не агрессивные к алюминиевым сплавам. Еще обязательно требуется следить за исправностью системы зажигания, использовать бензин необходимой марки.

natapku.ru

Что нужно знать о замене прокладки головки блока цилиндров

Вот видите вы перед собой кучу железа, которая собрана в очень нужный и удобный для вас механизм - ваш автомобиль. Смотрите и размышляете о том, что создали же люди такой агрегат, но вдруг может случиться так, что из-за какой-то маленькой детальки машина перестанет ездить. Информация о том, когда будет нужна замена прокладки ГБЦ будет не лишней для всякого автовладельца. Даже пусть вы и не будете ремонтировать свой автомобиль, вам необходимо знать к чему может привести, если не во время заменить прокладку ГБЦ.

Для чего нужна прокладка ГБЦ

Эту деталь применяют для того чтобы уплотнить место где соединяется блок цилиндров и ГБЦ. Не сравнивайте такие понятия как прокладка головки блока цилиндров и прокладка крышки головки блока цилиндров,которая сделана из резины. Пусть эти понятия практически одинаковы, но различия есть.

Прокладка ГБЦ выполняет три действия одновременно - это уплотнение системы охлаждения двигателя (каналы), уплотнение масляной системы мотора (каналы), и уплотнение газораспределительной системы двигателя (полости цилиндров). Именно из-за этого требования к этой детали высокие. Не нужно забывать и стараться как-то сэкономить на ремонте ГБЦ или блока цилиндров. Прокладка - это деталь которую используют только один раз, и при любом ремонте двигателя, замена ее на новую обязательна.

Какие существуют виды прокладок ГБЦ:

1. Безасбестовые - такие прокладки отличаются низкой усадкой и высокой восстанавливаемостью материала.

2. Асбестовые - такой вид прокладок схож по характеристикам с безасбестовыми, обладают такими свойствами как: упругость, термостойкость и эластичность. Этот вид прокладок чаще всего применяют в качестве ремкомплектов.

3. Металлические - этот вид прокладок считается самым качественным и эффективным. При использовании такого вида прокладок происходит более равномерное распределение удельного поверхностного давления в месте соединения по всей плоскости ГБЦ и блока.

Когда нужна замена прокладки ГБЦ

Замена этой детали может понадобиться в любой момент, и сколько прослужит она не известно. Существуют некоторые признаки выхода и строя прокладки ГБЦ, которые мы перечислим ниже:

1. На месте соединения ГБЦ и блока возможно внешнее подтекание моторного масла, либо охлаждающей жидкости.

2. При проверке масла на щупе заметна жидкость белесого цвета - это возможно может появиться из-за попадания охлаждающей жидкости через вышедшую из строя прокладку.

3. Если из выхлопной трубы все время выделяется белый дым, не считая прогрева автомобиля, то, вероятнее всего охлаждающая жидкость попала в цилиндр.

4. Если во время проверки расширительного бачка или на поверхности жидкости в радиаторе есть пятна масла, то, скорее всего моторное масло попадает в систему охлаждения из-за плохой прокладки.

5. И последним признаком неисправной прокладки является попадание выхлопных газов в систему охлаждения, об этом говорят появившиеся пузырьки в радиаторе, либо в расширительном бачке. Все эти признаки неисправной прокладки не являются точным подтверждением. Но все же не обращать внимания на них нельзя, так как вскоре все равно потребуется замена этой детали. Как бы мы не избегали этого момента.

Последовательность работы при замене прокладки ГБЦ

Практически на всех марках машин работа замены прокладки ГБЦ одинакова. Но есть некоторые особенности, такие как порядок затягивания болтов крепления ГБЦ и настройка затяжного момента этих болтов. Эти цифры указывается в руководстве по эксплуатации вашим автомобилем. Если у вас нет руководства, то можете воспользоваться сетью интернет, и отыскать эти данные. Крайне важно перед началом раскручивания болтов крепления ГБЦ, очистить их, чтобы не произошло срыва ключей, чтобы не допустить образования дефекта шлица болта и невозможности его открутить. Раскручивать болты крепления начинают с середины или сначала равномерно повернуть все болты на 0,5-1 оборот.

Перед началом работ нужно отсоединить все навесные детали. А сам порядок демонтажа лучше всего помечать или обозначать схематично. Открутив болты необходимо снять головку блока и заменить прокладку ГБЦ. Для центрирования самой прокладки и головки блока, обычно, на самом блоке есть втулки. После этого сделайте монтаж ГБЦ и всех навесных деталей в обратном порядке. Специально для этого момента вы зарисовывали схему. Затягивать болты ГБЦ нужно в строгом порядке с чертежем для данного блока и при этом необходимо соблюдать все параметры затяжного момента, которые указаны производителем. Для этого нужно применять динамометрический ключ.

Главные моменты при замене прокладки ГБЦ

Не зависимо, от каких то особенностей, связанных с тем или иным двигателем, видом прокладок и болтов крепления, существуют нормы и правила которых стоит придерживаться. Правила, которые необходимо знать, при замене прокладки ГБЦ не зависимо от марки автомобиля. Мы не будем вас утомлять подробностями, какой болт и как закрутить. Все тонкости замены прокладки ГБЦ перечислены в мануале именно к вашему типу мотора. Перед началом ремонта их стоит прочесть. Очень важно постараться выполнить все описанные требования производителя, которые касаются сбора и разбора ГБЦ.

1. При разборке необходимо держать в руках маркер. При отсоединении всего навесного оборудования, в частности трубопроводов, не нужно лениться и надеяться на память, необходимо помечать все. Собирать потом будет намного проще.

2. При покупке этой детали для замены, обязательно нужно убедиться, что она подходит именно на ту силу крутящего момента, которую пишет производитель мотора для затягивания болтов крепления ГБЦ.

3. Перед раскручиванием болтов крепления, нужно их очень хорошо очистить от налета. Если возникнет срыв ключа, то возможно вы получите травму, либо получится срыв шлица болта, из-за чего потом приидется высверливать.

4. Раскрутку болтов крепления начинают с середины на 0,5-1 оборота. Нужно это для снятия напряжения.

5. После того как вы выподнили все необходимые работы связанные с заменой прокладки ГБЦ, можно начинать все собирать назад. Все нужно делать осторожно и аккуратно.

6. Затягивание болтов крепления ГБЦ нужно делать только с использованием динамометрического ключа, при этом соблюдая все правила и параметры.

После того как вы собрали ГБЦ, то все навесные детали нужно поставить на свои места, соответсвенно вашей схеме. После проведения ремонта, некоторое время нужно присиотреться к вышеперечислееным признакам. Если все хорошо, то прокладку ГБЦ вы заменили правильно.

Особенности, которые необходимо знать при замене прокладок

Как и при любых других работах с вашим автомобилем, вам потребуется очень много внимания и аккуратности. В некоторых марок машин могут быть не похожие друг на друга технологии крепления и стыковок, но в общем все действия необходимы быть практически одинаковыми и похожими (универсальными для всех автомобилей):

1. Конечно для начала нужно все разобрать, при этом помечая каждую деталь, не зависимо чем, это нужно для того чтобы ничего не забыть и не появились лишние детальки.

2. Покупая новую прокладку нужно убедиться что она соответствует всем характеристикам, а в частности крутящему моменту, который подходит для вашего мотора.

3. После того как заменили старую прокладку новой, устанавливать головку блока цилиндров нужно делать с точностью по направляющим.

4. Как откручивать, так закручивать болты необходимо очень аккуратно, чтобы не сорвать резьбу и постепенно распределить напряжение на все болты.

5. И последнее, главное не забыть, закрепить все детали правильно.

Производим замену прокладки ГБЦ самостоятельно

Уже мы ранее в этой статье упоминали моменты замены прокладки ГБЦ, но сейчас еще раз уточним кое-что. На самом-то деле заменить прокладку ГБЦ не сложно. Просто все нужно делать все очень аккуратно, чтобы ничего не повредить. Болты срывать нельзя, потому что они не будут держать потом ГБЦ. Неприятности такого рода не нужны никому. Перед началом работ необходимо прочитать инструкцию по эксплуатации машины, узнать все, что может быть полезным. Если инструкции нет, то можно почитать информацию на различных автомобильных форумах.

Немножко скажем о болтах. Перед раскруткой болтов их нужно очисть от грязи, гари и других налетов. После этого начинать откручивать, как это делать было описано ранее. Демонтаж головки блока цилиндров нельзя начинать, при включенных навесных агрегатах. Нужно поотсоединять все ремни, фильтры и приборы. Но не забывайте все зарисовывать, записывать или фотографировать на телефон. Как только приподняли головку можно заменить прокладку. По находящимся втулкам, вы прокладку поставите ровно.

Все что необходимо сделать это поставить ГБЦ на место и все остальное оборудование, а затем затянуть болтами. Желательно это делать с использованием динамометрического ключа. Если вы не уверены в себе, то лучшим варантом для вас будет обращение в мастерскую, где все сделают быстро и качественно. Стоимость такой работы редко бывает очень высокой. Желаем успехов!

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?Да Нет

auto.today

Замена прокладки головки блока цилиндров

Замена прокладки головки блока цилиндров – обязательная операция, которая выполняется после определенного пробега автомобиля. Сегодня мы расскажем о том, что влияет на ресурс прокладки, как определить ее износ и как выполнить ее замену.

Прокладка головки блока цилиндров выполняет очень важную функцию. Она создает герметичность в месте соединения головки блока цилиндров с остальной частью двигателя.  Но это, так сказать, упрощенная версия назначения прокладки. На самом деле, прокладка головки блока цилиндров служит для герметизации и уплотнения системы подачи масла, системы подачи охлаждающей жидкости и системы газораспределения двигателя в конкретном месте соединения двух узлов.

Помимо этого прокладка головки блока цилиндров дает возможность равномерно распределять нагрузки в месте соединения, частично регулируя эти нагрузки за счет, хоть и небольшой, но эластичности.

В определенной степени эта прокладка служит компенсатором тех термических деформаций, которые могут происходить с головкой блока цилиндров в процессе нагрева двигателя. Естественно, что эти деформации измеряются в сотых долях миллиметра.

Типы прокладок головки блока цилиндров

• Безасбестовые прокладки отличаются низкой усадкой под нагрузкой и способностью к восстановлению геометрии.

• Асбестовые прокладки отличаются только материалом изготовления, а по своим свойствам очень похожи на первый тип прокладок.

• Металлические прокладки считаются самыми качественными прокладками благодаря своей прочности и точному распределению нагрузок по всей поверхности сопрягаемых деталей.

Когда нужно менять прокладку головки блока цилиндров?

Определить ресурс службы прокладки заранее практически невозможно. Все зависит от состояния самого двигателя автомобиля и еще многих факторов. Прокладка испытывает механические и температурные нагрузки. Постепенно эти нагрузки приводят к деформации прокладки, она перестает выполнять свои функции и требуется замена прокладки головки блока цилиндров.

Есть ряд критериев, по которым  можно определить проблемы, возникшие с прокладкой.

Например, если на месте соединения головки блока цилиндров и самого блока появляется масло или охлаждающая жидкость, это говорит об износе прокладки.

Кроме этого если происходят нарушения целостности прокладки или ее деформация, охлаждающая жидкость может попасть в масло. В этом случае вместе с маслом образуется эмульсия, наличие которой в масле можно определить визуально при проверке масляного щупа.

Охлаждающая жидкость из-за разрушения или деформации прокладки может попадать в цилиндры двигателя. При сгорании топлива в цилиндре от испаряющейся жидкости образуется пар, который попадает в систему выхлопа. В результате этого из выхлопной трубы идет белый дым.

Масло при деформации прокладки может начать попадать в систему охлаждения двигателя. Это определятся по появлению масляных разводов в расширительном бачке на поверхности охлаждающей жидкости.

В случае возникновения проблем с прокладкой, выхлопные газы могут начать попадать в систему охлаждения двигателя. В этом случае видны пузыри газа как в расширительном бачке, так и в радиаторе автомобиля.

Масло тоже может попадать в цилиндры двигателя, если происходит нарушение целостности прокладки. В этом случае из выхлопной трубы может идти сизый дым, который указывает на то, что в цилиндре сгорает масло.

Таким образом, видно, что как только происходит разрушение прокладки, происходит несанкционированное соединение тех систем двигателей, которое не может происходить при нормальном состоянии прокладки. Жидкости, газы начинают перемешиваться. Или жидкости начинают попадать в не те систему.

Таким образом, нарушается работа всех систем двигателя. Некоторые совершенно независимые потоки (жидкостные и газовые) начинают смешиваться. Происходит не только смешивание потоков, но и падение компрессии в цилиндрах двигателя.

Повреждение прокладки может происходить как по механическим причинам, так и в результате значительного повышения температуры. При этом прокладка просто прогорает.

Рекомендуем посмотреть, как выполняется замена головки блока цилиндров на примере ВАЗ 2109 в этом видео:

Как заменить прокладку головки блока цилиндров?

На всех автомобилях замена прокладки головки блока цилиндров происходит по одному алгоритму. Однако схема откручивания и закручивания болтов может быть немного разной. Схема откручивания крепежных элементов обычно содержится в инструкции к автомобилю.

Но могут еще отличаться и усилия,  с которыми придется закручивать болты после того, как прокладка будет заменена. Это связано с тем, что материал и прочность головки может быть совершенно разной. И при чрезмерном закручивании может произойти раскалывание металла или его деформация.

Динамометрический ключ

Следует подобрать прокладку, которая рассчитана на конкретный динамический момент. А для выполнения этих работ потребуется специальный динамометрический ключ.

Перед тем как приступать к демонтажу головки, следует отсоединить все патрубки, провода и т.д. Одним словом, следует снять все навесное оборудование, которое будет мешать работам.

Далее болты тщательно вытираются от грязи пыли и масляного налета. Это связано с тем, что любая грязь может существенно мешать откручиванию. Сорвать грани или шлицы на болтах достаточно просто. Но вместе с сорванными крепежными элементами приобретается «головная боль» в виде необходимости высверливания деформированных болтов. А это процедура не такая уж и простая.

После этого приступают к откручиванию крепления по схеме, которая указана в инструкции к автомобилю. Нужно понимать, что все болты нужно сначала ослабить, проворачивая ключ максимум на один оборот. Но обычно хватает и пол-оборота. И только после этого начинают полностью раскручивать крепление.

Необходимость таких действий связана с тем, что головка блока цилиндров находится в определенном напряжении. И если откручивать крепление неравномерно и не постепенно, может произойти деформация головки. Открученные болты нужно просто выбросить, так как грани или шлицы на них будут нарушены.

После отсоединения головки удаляется прокладка. Бывает так, что прокладка прикипает к металлу, поэтому для ее удаления нужно поддеть ее при помощи тонкой отвертки или другого подобного инструмента.

Поверхности блока и поверхности головки тщательно вымываются от грязи. И только после этого приступают к монтажу новой прокладки. И здесь опять понадобиться схема закручивания крепления и динамометрический ключ. Отступать от схемы закручивания нельзя ни в коем случае.

avtowithyou.ru

Признаки пробитой прокладки ГБЦ

За герметичность соединения блока цилиндров и головки блока цилиндров отвечает прокладка ГБЦ. Указанная прокладка позволяет реализовать герметизацию камеры сгорания и каналов рубашки охлаждения, по которым движется охлаждающая жидкость. Прокладка может быть изготовлена из тонкого металла. Вторым доступным вариантом является армированный паронит, который дополнительно имеет металлическую окантовку в тех местах, где в прокладке выполнены отверстия под камеру сгорания.

Прогар или пробой прокладки головки блока цилиндров представляет собой серьезную и достаточно распространенную неисправность. Вполне очевидным ответом на вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ, является необходимость срочного ремонта. Следует добавить, что при незначительной потере герметичности передвигаться своим ходом на автомобиле можно, но подобный дефект желательно устранить в срочном порядке. В том случае, если сильно пробило прокладку гбц и явно заметны признаки поломки, эксплуатация ДВС запрещена.

Причины поломки и как проверить прокладку ГБЦ

Последствия для двигателя могут быть губительными даже при кратковременной езде на авто с указанной проблемой. В случае игнорирования пробоя прокладки головки блока цилиндров даже после небольшого пробега возникает необходимость капитального ремонта.

Указанная поломка может возникнуть как в бензиновом, так и в дизельном двигателе, в агрегате с турбонаддувом или атмосферном варианте. Пробой прокладки требует правильной и своевременной диагностики. Указать на проблему на ранней стадии может повышение расхода топлива, затрудненный пуск двигателя и неустойчивая его работа, снижение мощности ДВС, падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке, низкая компрессия в цилиндрах.

 Наиболее частыми причинами пробоя или прогара прокладки головки блока цилиндров являются:

• перегрев двигателя;
• неправильная установка при замене прокладки;
• последствия мощностного тюнинга ДВС;
• не соответствующее нормам усилие затяжки болтов ГБЦ;
• езда на бензине низкого качества, которая сопровождается детонацией;

Перегрев двигателя является основной причиной пробоя прокладки головки блока цилиндров. Возникает перегрев мотора по разным причинам, начиная от неисправности системы охлаждения и заканчивая такими явлениями, как детонация двигателя или калильное зажигание. Как металлические (асбестовые) прокладки, так и паронитовые в таких условиях обычно не выдерживают растущей температуры во время перегрева и прогорают. После такого прогара прочность прокладки становится меньше и ее выдувает.

Примечательно то, что среди косвенных признаков прогоревшей прокладки гбц в ряде случаев отмечен рост температуры двигателя, то есть перегрев.  Пробой окантовки камеры сгорания на прокладке приводит к тому, что раскаленные газы прорываются в систему охлаждения двигателя и перегревают антифриз. Получается, перегрев мотора часто выводит прокладку из строя, а далее пробой прокладки провоцирует повышение температуры двигателя.

В списке последствий перегрева силового агрегата также отмечается искривление головки блока цилиндров, а точнее ее плоскости. В обиходе встречается определение «ГБЦ повело». Чаще всего ведет головку блока от перегрева в том случае, если материалом ее изготовления является алюминиевый сплав. Отметим, что головки из чугуна более устойчивы к высокой температуре, хотя в ряде случаев могут возникнуть трещины. Если головку повело, тогда подобное искривление устраняется при помощи шлифовки. В целях профилактической меры (без необходимости) шлифовка головки блока цилиндров не рекомендуется.

 Признаки пробитой прокладки ГБЦ

Если прогорела прокладка гбц или ее пробило, тогда в списке основных симптомов подобной неисправности отмечены:

• прорыв газов или потеки в области стыка головки с блоком цилиндров;
• появление эмульсии в системе смазки двигателя;
• двигатель начинает дымить белым дымом;
• попадание масла и/или отработавших газов в систему охлаждения мотора;

В том случае, если выхлопные газы прорываются в месте, где головка блока стыкуется с блоком цилиндров, тогда это явный признак пробитой прокладки ГБЦ. Данное явление также сопровождается значительным повышением шума во время работы двигателя. Заметный выход отработавших газов наружу через пробитую прокладку встречается не часто, при этом диагностируется достаточно легко. В случае разрыва внешней оболочки прокладки на внешних поверхностях мотора в месте соединения головки и блока также могут проявиться потеки ОЖ или моторного масла. Среди признаков, которые требуют более тщательного осмотра, выделяют:

1. Появление коричневато-белой пены на масляном щупе, а также белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины указывает на то, что охлаждающая жидкость проникает в систему смазки двигателя. ОЖ может попадать в масляную систему двумя путями: через прокладку головки блока цилиндров, а также в случае появления трещины в блоке цилиндров. Жидкость из системы охлаждения разжижает моторное масло, что приводит к существенному ухудшению его защитных свойств.
2. Если двигатель постоянно дымит густым белым дымом (после прогрева и выхода на рабочие температуры), тогда высока вероятность попадания охлаждающей жидкости в цилиндры силового агрегата. Происходит это по причине того, что жидкость проходит в разрыв прокладки между каналом рубашки охлаждения двигателя и камерой сгорания силового агрегата. Уровень ОЖ в расширительном бачке при этом понижается, так как часть жидкости выпаривается в процессе работы мотора. Отметим, что на ранней стадии двигатель зачастую работает устойчиво, охлаждающая жидкость уходит медленно, но спустя некоторое время дефект становится более серьезным. В отдельных случаях обильное попадание ОЖ в цилиндры может привести к гидроудару, так как в составе антифриза или тосола в системе охлаждения находится около 40-50% дистиллированной воды.
3. Наличие масляных пятен, которые заметны на поверхности ОЖ после откручивания крышки расширительного бачка, а также следы моторного масла в радиаторе системы охлаждения часто указывают на проблемы с прокладкой ГБЦ. Проникновение выхлопных газов в систему охлаждения можно определить по образованию пузырей, которые постоянно видны в расширительном бачке или радиаторе во время работы ДВС. Такое бурление ОЖ выступает признаком негерметичности прокладки.

Сложнее диагностировать пробой или прострел прокладки головки блока цилиндров в том случае, если дефект локализуется между цилиндрами. Если прогорела прокладка гбц, симптомы в этом случае снаружи могут не проявляться, а сама проблема сопровождается только косвенными признаками: повышается расход горючего, двигатель работает неустойчиво и троит, отмечается падение мощности.

Стоит добавить, что в случае прогара прокладки головки блока между камерами сгорания может происходить смешивание отработавших газов и топливно-воздушной смеси в смежных цилиндрах. Чаще неисправность проявляется в виде неустойчивой работы холодного мотора, которая нормализуется после прогрева. Указанные сбои в работе ДВС могут быть вызваны различными неполадками. Что касается проверки прокладки, то для точной диагностики необходимо произвести замеры компрессии двигателя. Если отмечается схожее по показателям падение компрессии в соседних цилиндрах, тогда вполне вероятен дефект прокладки ГБЦ.

Как менять прокладку головки блока цилиндров правильно

Начнем с того, что снятие головки блока цилиндров на некоторых моторах является сложной и трудоемкой процедурой, которая требует слива техжидкостей, демонтажа отдельных агрегатов и узлов. При замене прокладки ГБЦ необходимо убедиться в том, что головка имеет максимально ровную плоскость прилегания к блоку цилиндров.

На прилегающих поверхностях не допускается наличие грязи, глубоких царапин и других дефектов. Если головка блока шлифовалась, тогда необходимо отдельно учитывать толщину снятого слоя с прилегающей поверхности.

В обязательном порядке необходимо соблюдать рекомендуемую последовательность и усилие во время затяжки болтов ГБЦ. Для получения точных данных завод-изготовитель двигателя и производители прокладок головки блока цилиндров предоставляют схему, по которой необходимо производить затяжку крепежей. Также указывается рекомендуемое усилие (момент) затяжки. Добавим, что при замене прокладки ГБЦ рекомендуется также заменить болты крепления. После выкручивания при последующей затяжке с должным усилием старые шпильки не выдерживают нагрузки, в результате чего болт ломается.

В том случае, если шпилька ГБЦ обломалась, но прокладка не прогорела, тогда отломанную часть необходимо выкрутить. После этого болт в обязательном порядке меняется на новый. Для удаления сломанного болта можно воспользоваться простым способом, который предполагает приваривание при помощи сварки к остатку болта металлической трубки. Указанная трубка должна иметь меньший диаметр сравнительно с болтом. Трубка прикладывается к сломанной шпильке и обваривается изнутри. На верхнюю часть трубки можно также наварить гайку, после чего без особых трудностей удается выкрутить сломанную шпильку.

Нужно ли протягивать ГБЦ после замены прокладки

Как уже было сказано выше, в процессе замены прокладки повышенное внимание уделяется болтам крепления, а также правильности затяжки. Головку необходимо затягивать только с рекомендуемым усилием по четко определенной схеме (последовательности). Перетяжка или недостаточное затягивание являются недопустимыми.

Перетянутые болты ГБЦ могут привести к тому, что произойдет отрыв головки крепежного болта. Потеря прижимного усилия будет означать, что головка блока не прилегает достаточно плотно, происходит потеря герметичности и прокладку снова пробивает.

Что касается протяжки ГБЦ после замены прокладки, данную процедуру желательно провести после нескольких десятков километров пробега. Водитель на протяжении этого времени обязан внимательно следить за двигателем и его работой. Мотор с новой прокладкой должен устойчиво работать во всех режимах, выхлоп должен быть чистым, рабочая температура двигателя не превышать допустимую.

Головку нужно обязательно протянуть в том случае, ели замечены потеки в области стыка с блоком цилиндров.  Для этого необходимо воспользоваться динамометрическим ключом и произвести затяжку с тем усилием, которое рекомендуется производителем автомобиля для протяжки головки на конкретном двигателе.

Металлическая или паронитовая прокладка ГБЦ: что лучше

Многие автолюбители задаются вопросом, какая прокладка гбц лучше, металлическая или паронитовая. По утверждениям специалистов и автомехаников, металлическая прокладка головки блока цилиндров способна выдержать большие нагрузки сравнительно с прокладкой из армированного паронита. Особенно это касается двигателей с турбонаддувом и форсированных ДВС, на которых быстро продувает паронитовые прокладки ГБЦ после установки.

Если двигатель атмосферный, находится в стоковой комплектации и не планируется его тюнинг, тогда вполне подходящим вариантом становится металло-паронитовая прокладка. Более того, неоспоримым преимуществом такой прокладки выступает способность немного сглаживать мелкие нюансы и неровности прилегающей поверхности.

Также необходимо добавить, что между группами отверстий в прокладках стенки очень тонкие. По этой причине на срок службы металлических или паронитовых прокладок в первую очередь влияет правильность и точность во время установки, а уже потом материал изготовления. Результатом неправильной установки становится то, что прокладка быстро прогорает, после замены прокладки гбц машина не заводится или раздается стук поршней. Последний случай более характерен для дизельных двигателей, когда поршень может задевать кромку прокладки.

Советы и рекомендации

Если диагностика показала, что прокладка головки блока прогорела, тогда дальнейшая эксплуатация автомобиля крайне не рекомендуется. Возможные последствия для двигателя и расходы на их устранение могут оказаться в десятки раз больше по сравнению с тем, сколько стоит прокладка головки блока цилиндров и работа по ее замене. На разные модели автомобилей стоимость прокладки может составлять от 15 до 50 у.е. Крепежные болты в среднем обойдутся в 10-20 у.е.

Отдельно стоит обратить внимание на вопрос, можно ли использовать прокладку гбц повторно. Однозначным ответ не может быть даже в том случае, если прокладка находится в идеальном состоянии. Как показывает практика, в случае необходимости снятия ГБЦ лучше произвести профилактическую замену прокладки и крепежей.  

Напоследок добавим, что повышенное внимание необходимо уделить качеству прокладки. С учетом сложности и объема работ по демонтажу головки блока цилиндров лучше сразу купить фирменную оригинальную прокладку или аналог известного производителя, чем повторно снимать головку через 10-15 тыс. км. Покупка прокладки надлежащего качества будет полностью оправдана даже при учете более высокой стоимости (на 25-50%) по сравнению с более доступными по цене бюджетными вариантами в группе подобных изделий.

Похожие статьи

• 

  Признаки прогара клапанов

  Почему прогорают клапана. Прогар клапанов возникает по разным причинам. ... Прогорела прокладка головки блока цилиндров...
• 

  Шлифовка головки блока цилиндров

  Как известно, головка блока цилиндров (ГБЦ) является ... Также следует отметить, что в случае прогара прокладки самые очевидны деформации привалочной...

krutimotor.ru

Как определить пробой прокладки ГБЦ и заменить ее самостоятельно

Стабильная работа двигателя внутреннего сгорания может быть нарушена даже при выходе из строя незначительного, на первый взгляд, элемента. Между блоком цилиндров и головкой блока цилиндров (ГБЦ) устанавливается специальная прокладка, повреждение которой является распространенной неисправностью мотора. Ее необходимо вовремя диагностировать и устранять, чтобы вернуть стабильную работу двигателю и обезопасить его элементы от скорого выхода из строя.

Зачем нужна прокладка ГБЦ

Устанавливаемая между блоком цилиндров и ГБЦ прокладка может быть выполнена из различных материалов: алюминия, меди, паронита и других. Независимо от материала, она выполняет одну функцию – обеспечивает герметичность между прилегающими элементами.

Прокладка ГБЦ работает в тяжелых условиях, как температурных, так и химических. Температура двигателя, в зависимости от времени года и режима работы, постоянно меняется. Зимой на стоянке она может опускаться до минусовых значений, а летом подниматься выше нескольких сот градусов по Цельсию. Помимо постоянного изменения температуры, на прокладку головки блока цилиндров действуют агрессивные жидкости – антифриз и моторное масло.

Из-за тяжелых условий работы прокладка ГБЦ может выйти из строя, чаще всего, в ней случается пробой. В такой ситуации возможен только один путь решения проблемы – полная замена прокладки ГБЦ.

Как определить неисправность прокладки ГБЦ

Установить наличие проблемы с прокладкой ГБЦ можно при помощи ее визуального осмотра. Сделать это затруднительно, поскольку добраться до нее можно только при разборе двигателя. При этом можно выделить несколько основных признаков выхода из строя прокладки головки блока цилиндров:

• Из-под головки блока цилиндров наружу выходят газы, что часто сопровождается громкими звуками;
• Часто наблюдается перегрев двигателя;
• Быстро меняется цвет охлаждающей жидкости;
• Антифриз быстро уходит из системы охлаждения, при этом отсутствуют признаки течи;
• Из выхлопной трубы автомобиля выходит белый дым;
• В расширительном бачке можно наблюдать пузыри газа;
• Уровень масла в картере двигателя превышает привычные значения;
• Цилиндры двигателя работают с перебоями.

Как можно видеть, большинство описанных симптомов типичны для ряда других неисправностей двигателя. Это затрудняет определение проблем с прокладкой головки блока цилиндров, и при вышеназванных симптомах часто заочно может быть диагностировано разрушение головки блока цилиндров или другие более серьезные неисправности.

К чему приводит пробой в прокладке ГБЦ

Названные выше симптомы пробоя в прокладке головки блока цилиндров являются следствием следующих проблем в двигателе:

• Охлаждающая жидкость попадает в систему смазки или камеру сгорания;
• Моторное масло проникает в систему охлаждения;
• Выхлопные газы попадают в систему охлаждения.

Проблемы с прокладкой головки блока цилиндров способны привести к механическим повреждениям дорогостоящих элементов двигателя. Именно поэтому при появлении первых симптомов пробоя прокладки ГБЦ следует убедиться в наличии неисправности при помощи визуального осмотра, после чего заменить компонент мотора.

Выбор прокладки ГБЦ

Для замены прокладки головки блока цилиндров необходимо приобрести новую деталь. Как и в ситуации с другими элементами мотора, в продаже можно найти прокладку ГБЦ оригинальную или неоригинальную. При выборе второго варианта, следует уделять особое внимание компании, которая производит деталь. Можно найти прокладку дешевле оригинальной в несколько раз, которая не будет уступать ей по качеству.

Чтобы купить прокладку ГБЦ, необходимо:

• Для иномарки: Знать VIN автомобиля;
• Для российской машины: Знать модель автомобиля и установленного в него двигателя.

Приобретать прокладку ГБЦ лучше в крупных автомобильных магазинах, где продавцы смогут подобрать оптимальный вариант для конкретного двигателя.

Как заменить прокладку ГБЦ

Замена прокладки головки блока цилиндров является довольно сложной процедурой, поскольку она предполагает разбор двигателя. Перед тем как приступать к работе, необходимо:

1. Снять аккумулятор с машины, чтобы обесточить электронику;
2. Слить охлаждающую жидкость;
3. Снять ремень ГРМ;
4. Отсоединить все элементы мотора, которые крепятся к головке блока цилиндров;
5. Снять крышку головки блока цилиндров.

Выполнив описанные выше действия, удастся добраться до прокладки. Ее необходимо визуально осмотреть на наличие повреждений. Независимо от того, будет обнаружен пробой в прокладке ГБЦ или нет, потребуется ее замена, поскольку устанавливать обратно ранее работавшую деталь крайне не рекомендуется. Связано это с тем, что она уже имеет определенную деформацию, которая не позволит прокладке обеспечивать требуемую герметичность. При замене прокладки ГБЦ рекомендуется осмотреть головку блока цилиндров и блок цилиндров на наличие трещин и деформаций.

Сборку следует производить в соответствии с рекомендациями производителя двигателя. Ознакомьтесь с техническим руководством к автомобилю, в котором указывается, в каком порядке и с каким усилием производить затяжку элементов мотора.

Важно: Специалисты рекомендуют при замене прокладки головки блока цилиндров также менять все болты крепления. Это необходимо, поскольку они деформируются в процессе работы и затяжки, теряя свою геометрию и не позволяя обеспечить полную герметичность при рекомендуемой затяжке.

Загрузка...

okeydrive.ru

ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть также из-за коробления головки блока в следствие перегрева.

Вам потребуются: динамометрический ключ, ключи «на 13», «на 17», «на 19», торцовые головки «на 10», «на 13», «на 17», «Torx», отвертка.

ПРИМЕЧАНИЕ

 

Так выглядит головка «Torx».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прокладка головки блока однократного использования, поэтому при каждом снятии головки блока необходимо заменять прокладку.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).

3. Слейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

4. Снизьте давление в системе питания, если работа выполняется сразу после поездки (см. «Снижение давления в системе питания»).

5. Отсоедините приемную трубу глушителя от выпускного коллектора (см. «Замена приемной трубы»).

6. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока»).

 

7. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика массового расхода воздуха, ослабьте хомут крепления воздухоподводящего патрубка к дроссельному узлу и снимите с дроссельного узла патрубок с корпусом воздушного фильтра и воздухозаборным шлангом (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

 

8. Отверните гайку А крепления кронштейна подводящей трубы водяного насоса. Ослабьте затяжку гайки Б крепления кронштейна подводящей трубы к выпускному коллектору.

 

9. Отведите кронштейн в сторону.

 

10. Ослабьте хомуты...

 

11. ...и отсоедините подводящий и отводящий шланги системы охлаждения от дроссельного узла.

 

12. Ослабьте хомут крепления шланга вакуумного усилителя тормозов к штуцеру на ресивере...

 

13. ...и снимите шланг.

 

14. Поверните до упора сектор привода дроссельной заслонки и отсоедините от него тягу привода дроссельной заслонки.

 

15. Отверните две гайки крепления наконечников «массовых» проводов к задней крышке головки блока...

 

16. ...и снимите провода со шпилек.

17. Отверните гайку нижнего крепления распорки А и выверните болт нижнего крепления распорки Б...

 

18. ...отверните гайки верхних креплений распорок впускного коллектора с правой...

 

19. ...и с левой стороны, снимите распорки.

 

20. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика уровня масла в картере двигателя...

 

21. ...от датчика положения дроссельной заслонки...

 

22. ...от регулятора холостого хода...

 

23. ...от жгута проводов форсунок...

 

24. ...от датчика температуры охлаждающей жидкости...

 

25. ...от датчика положения коленчатого вала и датчика детонации.

 

26. Отсоедините колодки проводов от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости...

 

27. ...и от датчика давления масла.

 

28. Отсоедините наконечники высоковольтных проводов от свечей зажигания.

 

29. Вытяните жгут проводов из-под ресивера.

 

30. Выверните три винта крепления передней крышки ремня привода распределительного вала, снимите крышку...

 

31. ...и ремень (см. «Замена ремня привода распределительного вала и регулировка натяжения ремня»).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещается поворачивать коленчатый и распределительный валы до установки ремня привода распределительного вала.

 

32. Зафиксируйте зубчатый шкив распределительного вала от проворачивания, выверните болт крепления шкива к распределительному валу...

 

33. ...и снимите болт вместе с шайбой.

34. Снимите шкив с распределительного вала. При этом не повредите сальник распределительного вала.

ПРИМЕЧАНИЕ

 

Если шпонка сидит неплотно в пазу носка распределительного вала, выньте ее, чтобы не потерять.

 

35. Отверните гайку крепления задней крышки привода распределительного вала в верхней части головки блока.

36. Выверните четыре болта (тремя из них также закреплен водяной насос) и снимите заднюю крышку.

 

37. Отверните гайку крепления «массового» провода...

 

38. ...и снимите провод со шпильки крепления выпускного патрубка системы охлаждения к головке блока цилиндров.

 

39. Ослабьте хомуты и снимите с выпускного патрубка подводящий патрубок радиатора 2, подводящие шланги дроссельного узла 4 и отопителя 3, отсоедините термостат 5 вместе со шлангом 1.

 

40. Отверните гайки крепления и отсоедините шланги подачи и слива топлива от топливных трубок, удерживая шланги от проворачивания вторым ключом.

 

41. Обратите внимание на то, что на топливных трубках установлены уплотнительные кольца. После отсоединения каждого шланга снимите уплотнительное кольцо с трубки. Сильно обжатые или надорванные кольца замените.

 

42. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока в указанном порядке, затем окончательно выверните болты крепления головки, выньте их вместе с шайбами и снимите головку.

ПРИМЕЧАНИЕ

 

Выворачивать болты крепления головки блока цилиндров необходимо специальной торцовой головкой «Torx».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не забивайте между головкой и блоком цилиндров отвертку или другие инструменты.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Чтобы оторвать головку блока от прокладки, вставьте отвертку под выпускной коллектор. Используя ее как рычаг, приподнимите головку.

 

43. Снимите прокладку головки блока.

ПРИМЕЧАНИЕ

 

Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Замените на новые болты, длина которых превышает 135,5 мм. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.

44. Очистите привалочные поверхности (они должны быть сухими и чистыми) головки блока и блока цилиндров и удалите масло из резьбовых отверстий в блоке под болты крепления головки.

 

45. Установите на блок новую прокладку головки (прокладка должна быть сухой и чистой) по установочным втулкам так, чтобы отверстие для прохода масла в прокладке (с медной окантовкой) находилось между 3-м и 4-м цилиндрами.

 

46. Установите головку на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительный валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки в указанной последовательности в четыре этапа:

1–моментом 20 Н·м (2 кгс·м);

2–моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);

3–доверните болты на 90°;

4–окончательно доверните болты на90°.

 

47. Установите на головку блока детали и подсоедините к ней шланги и провода в порядке, обратном снятию. Установите шкив распределительного вала выступающей частью ступицы к двигателю. Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в приводе клапанов (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов»). Отрегулируйте натяжение ремня привода распределительного вала (см. «Замена ремня привода распределительного вала и регулировка натяжения ремня»).

Вернуться в оглавление

Замена прокладки блока цилиндров двигателя.

Замена прокладки блока цилиндров может потребоваться на двигателе любой машины, или мотоцикла, при потере её герметичности. В этой статье мы рассмотрим, как определить, что прокладку следует срочно менять, от чего происходит потеря герметичности, как правильно заменить прокладку между блоком и головкой цилиндров, ну и что для этого потребуется.

Как определить негерметичность прокладки между блоком двигателя и его головкой?

Негерметичность прокладки можно определить визуально по подтёкам моторного масла, снаружи двигателя. Но такая негерметичность прокладки не столь опасна, и всего лишь следует следить за уровнем масла и доливать его, и можно некоторое время ездить с такой неисправностью.

Гораздо хуже, когда прокладка негерметична где нибудь внутри, и охлаждающая жидкость просачивается из рубашки охлаждения в моторное масло. В таком случае негерметичность прокладки блока цилиндров нужно выявлять и устранять как можно быстрее. Так как если охлаждающая жидкость попадёт в моторное масло, это приведёт к печальным последствиям и к дорогостоящему ремонту двигателя.

Подробно к чему может привести потеря герметичности прокладки и попадание тосола (антифриза) в моторное масло, советую почитать вот тут. Определяется такая неприятность довольно просто:

1. Можно осмотреть масляный щуп. И наличие белой эмульсии (вспененного тосола) в моторном масле и на щупе подтверждает негерметичность прокладки.
2. Ещё одна простая проверка так же подтвердит такую неприятность. Заведите двигатель вашей машины и открыв крышку расширительного бачка системы охлаждения, всмотритесь в охлаждающую жидкость в бачке. Если при работающем двигателя наблюдается выход воздушных пузырьков в расширительном бачке, то дело плохо — прокладка подлежит замене (или исправление геометрии плоскости головки шлифовкой).
3. Наличие в расширительном бачке, а точнее в тосоле (антифризе) масляных пятен.
4. Ну и последний верный фактор, подтверждающий, что между блоком и головкой произошла потеря герметичности и попадание тосола (антифриза) в цилиндры — это выход из выхлопной трубы белого дыма.

Но потеря герметичности может быть даже с нормальной прокладкой. Ведь плоскости нижней поверхности (плоскости) головки цилиндров и верхней поверхности блока цилиндров должны быть идеально ровными. И если эти плоскости становятся неровными (поведёнными), например из-за деформации металла от перегрева (как не допустить перегрева читаем вот тут), то даже новая прокладка не поможет восстановить герметичность.

Поэтому если вы отделите от блока цилиндров головку (как это сделать будет описано ниже) и не найдёте видимых повреждений прокладки блока цилиндров, и к тому же вы перегрели двигатель перед этим, то скорей всего виновником утечки тосола является поведённая плоскость головки цилиндров.

В таком случае вам следует обратиться в ремонтную мастерскую, где вам на плоскошлифовальном станке или на плите (использовать плиту или шлифовальный станок зависит от величины искривления) исправят неровности плоскости поведённой головки. То есть сделают нижнюю плоскость головки цилиндров идеально ровной. И только после этого следует устанавливать новую прокладку и собирать всё в обратном порядке.

Но и это далеко не всё. Некоторые головки двигателей после его перегрева, не только искривляются, в теле головки появляются трещины, или микротрещины. В таком случае ремонт треснутой головки будет дороже.

Подробнее о том, как определить, что головка треснута и как отремонтировать треснутую головку цилиндров, советую почитать вот тут. А вообще лучше не доводить до этого, так как такой ремонт в гаражных условиях не сделаешь (если нет агронно-дугового сварочного аппарата и проверочного приспособления), а в ремонтной мастерской он не дёшев.

В любом случае, если следует просто произвести замену прокладки блока цилиндров, или следует сделать ремонт головки цилиндров, следует отделить головку от блока цилиндров. И если вы это сделаете сами, без услуг автосервиса, то получится хорошо сэкономить. Подготавливаем набор накидных головок и рожковых ключей, динамометрический ключ и пару отвёрток и можно приступать к работе по замене прокладки новой. Как это сделать будет описано ниже.

Замена прокладки блока цилиндров своими руками — последовательность работ.

Демонтаж навесных деталей двигателя, перед заменой прокладки,  может на некоторых машинах немного отличаться, и нюансы (отличия) можно найти в мануале именно вашего двигателя. Поэтому точные рекомендации для всех машин нет смысла описывать, да это и нереально описать в одной статье. И может быть какая то деталь, которая есть на одной машине и нет на другой, не будет описана. Но похожих деталей даже на разных машинах много, и их демонтаж и будет описан ниже.

И ещё: перед началом демонтажа самой первой детали, новичкам советую подготовить фотоаппарат, и перед снятием каждой детали, делать снимки. Это поможет впоследствии быстро установить все детали на свои места, без лишних задержек и раздумий.

Ну и в самом начале работ, ставим рычаг коробки передач в нейтральное положение, затем выкручиваем свечи зажигания или свечи накаливания (если дизель), снимаем кожух ремня ГРМ и затем одеваем накидной ключ на гайку шкива коленвала и прокручиваем его по часовой стрелке так, чтобы поршень первого цилиндра оказался в ВМТ.

То есть метка на шкиве распредвала, должна встать напротив метки на головке (или метки на кожухе ремня ГРМ). Если метки нет ни на кожухе, ни на двигателе, значит метка на шкиве должна совпасть с разъёмом головки и блока (а лучше уточните в мануале автомобиля, где находятся метки верхней мёртвой точки поршня первого цилиндра вашего двигателя).

При выставлении шкива распредвала по меткам, метка на шкиве коленвала тоже встанет по метке на блоке двигателя. Выставление шкивов по меткам в самом начале работ, поможет избежать проблем при сборке. И после замены прокладки блока цилиндров и последующей сборке (возвращении головки на место), нужно будет откорректировать по метке только лишь положение шкива распредвала, и после этого надеть на него ремень ГРМ (или цепь).

Теперь можно действовать, согласно порядку работы, описанному ниже:

• Для начала следует на всякий случай отсоединить минусовую клему аккумулятора.
• Далее сливаем охлаждающую жидкость (внизу радиатора открутив сливную пробку).
• Отсоединяем все провода, которые подходят к головке, а точнее к свечам зажигания и к датчикам (например датчик температуры, датчик положения распредвала, датчик холостого хода, датчик расхода воздуха и т.п.). То есть отсоединяем все провода, которые будут мешать демонтировать головку цилиндров.
• Ослабляем хомуты и снимаем шланги системы охлаждения от штуцеров головки.
• Ослабляем хомут и снимаем шланг вентиляции картера.
• Отсоединяем выпускную трубу от впускного коллектора (лучше открутить три гайки, чем несколько гаек, если отклеивать коллектор от головки).
• Снимаем воздушный фильтр и отсоединяем тросик газа от карбюратора и провод датчика положения дроссельной заслонки, а так же отсоединяем с карбюратора шланг подачи топлива.
• Снимаем с впускного коллектора трубку эконометра и шланг, идущий к вакуумному усилителю тормозов.
• На некоторых машинах (например на наших переднеприводных отечественных ВАЗ 2108, 09 и т. д. нужно снять ещё и распределитель зажигания (трамблёр).
• Если на машине не карбюратор, а впрыск топлива, то разумеется отсоединяем все разъёмы (провода) от форсунок.
• Все провода (жгуты) отводим в сторону от головки и приматываем скотчем к чему либо под капотом.
• Снимаем клапанную крышку (обычно крышку держат два длинных болта).
• Ослабляем натяжку ремня ГРМ и снимаем ремень с шкива распредвала (или цепь).
• Ослабляем по пол оборота болты крепления головки к блоку, начиная с крайних болтов и постепенно переходя к болтам посередине головки (центральные болты ослабляем и откручиваем последними) — см. фото ниже.

Далее откручиваем болты крепления головки полностью, и после этого легонько обстучав по кругу головку цилиндров пластиковой киянкой, отделяем головку от блока цилиндров и отклеиваем старую прокладку, чтобы далее произвести замену прокладки блока цилиндров новой.

Надеюсь новая прокладка уже куплена, но не спешим её устанавливать на место. Советую тщательно очистить привалочные плоскости блока цилиндров и головки, от остатков старой прокладки или коррозии (см. фото ниже). При этом полезно заткнуть цилиндры двигателя чистой ветошью, чтобы при зачистке плоскости блока, в цилиндры не попала грязь.

Кроме того, настоятельно рекомендую очистить все камеры сгорания от нагара. Но сначала переверните головку цилиндров и залейте в камеры сгорания жидкость, которая предназначена для раскоксовки колец (о ней читаем вот тут). Эта жидкость размягчит нагар и через несколько часов его можно будет легко очистить.

Ну и как я уже написал выше, внимательно осмотрите старую прокладку. Если на ней нет разрывов, то скорей всего причина негерметичности не прокладка между блоком цилиндров и головкой, а искривление привалочной плоскости головки. Значит она была перегрета и советую проверить плоскость головки на поверочной плите. Отвезите её в сервис, где вам проверят плоскость головки и если она поведённая, то её шлифанут до ровного состояния.

Только после этого можно будет устанавливать новую прокладку, ставить восстановленную головку на место и затягивать болты её крепления динамометрическим ключом. Точный момент затяжки болтов советую уточнить в мануале вашего двигателя, так как на некоторых машинах момент затяжки может отличаться.

И ещё один важный нюанс: крепёжные болты имеют свойство вытягиваться со временем, так как усилие их затяжки не маленькое. К тому же есть ещё такой фактор как усталость металла.

Поэтому советую уточнить в мануале, какая допустимая длина должна быть у болтов для вашей головки. Например если болты крепления головки на наших переднеприводных ВАЗах (восьмёрки, девятки) вытянулись более чем на 135,5 мм, то их следует заменить новыми. Другие машины тоже имеют допуски на длину болтов и это советую учесть.

Болты затягиваются в четыре приёма, и в последовательности обратной их откручиванию, то есть согласно рисунку слева. Далее возвращаем назад навесные детали в последовательности, обратной разборке.

И в самом конце работы, заливаем охлаждающую жидкость в систему охлаждения, регулируем клапанные зазоры и правильно натягиваем ремень. Разумеется все шкивы перед установкой ремня должны быть выставлены по меткам, а так как мы это сделали заранее, то следует выставить по меткам только шкив распредвала и затем надеть на него ремень (цепь) и натянуть.

Вот вроде бы и все премудрости. Надеюсь прочитав эту статью, начинающие ремонтники смогут произвести замену прокладки головки блока цилиндров своими руками, у себя в гараже, не прибегая к услугам автосервиса, успехов всем.

---

Смотрите также

• 
  Новый инфинити qx50 2018 шпионские фото
• 
  Прокладка гбц металлическая
• 
  Авто с дизельным двигателем
• 
  Мойка двигателя ваз
• 
  Ваз 2329 технические характеристики
• 
  Донгфенг h30 cross
• 
  Зачем прогревать двигатель
• 
  Насос плунжерный это
• 
  Гранд пикассо с4 минивэн 2016
• 
  Как быстро зарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством
• 
  Не работает вакуумный усилитель тормозов

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453