Кольца поршневые своими руками
Изготовление самодельных компрессионных поршневых колец.
Отсутствие запасных частей - больной вопрос для многих владельцев мотоциклов. И если для современной техники найти детали можно, то представьте, чего стоит найти комплектующие для мотоцикла, снятого с производства лет 20 или, тем более, 50 назад. Понятно, что не реально изготовить в кустарных условиях поршневые кольца для импортного мотоцикла, развивающего высокие обороты и имеющего большую удельную мощность. Но для людей, занимающихся антикварной техникой или ставящих перед собой прозаическую задачу ремонта подержанного мотоцикла для эксплуатации в хозяйственных целях, самодельные поршневые кольца могут быть единственным выходом из положения. Но и в этом случае изготовление поршневых колец упрощенным способом целесообразно лишь в качестве крайнего варианта, когда не удается обеспечить двигатель заводскими кольцами. Один из общеизвестных способов изготовления поршневых колец, подобных по качеству заводским, следующий: из маслоты чугуна (отрезок литой толстостенной чугунной трубы) улучшенного качества вытачивают на токарном станке заготовки кольца диаметром несколько большим, чем требуемый; затем по окружности из кольца вырезают небольшую часть; при сведении торцов заготовки кольцо пружинит, но приобретает овальную форму. Для получения правильной окружности заготовки несколько колец надевают на цилиндрическую оправку, сводят концы в замке, зажимают с торца гайкой и протачивают снаружи до размера, соответствующего диаметру цилиндра. После этой операции кольцо становится круглым, но с различной радиальной толщиной стенки. Кольца устанавливают в оправку - трубу, закрепляют и протачивают изнутри. Они приобретают заданный внутренний диаметр и равную радиальную толщину по всей окружности. Затем шлифуют боковые поверхности колец, доводя их высоту до соответствия канавкам поршня.
1. Оправка для обработки поршневых колец диаметром 78 мм по внутренней поверхности: 1 - корпус оправки; 2 - накидная гайка.
Для изготовления небольшого количества поршневых колец описанный способ, требующий применения двух оправок, слишком трудоемок и дорог. Ниже рекомендуется простой способ, к которому приходится прибегать при изготовлении нескольких штук, хотя и уступающих по качеству кольцам заводского производства, но дающих, однако, возможность дальнейшей эксплуатации мотоцикла. В качестве материала для колец подбирают болванку мелкозернистого серого чугуна.* Например, для изготовления колец диаметром 76 мм можно использовать в качестве заготовки трубу с наружным диаметром 80-85 мм и внутренним диаметром 55-60 мм. Трубу следует закрепить в патроне токарного станка и за один установ проточить по наружному и внутреннему диаметрам, обеспечивая шероховатость поверхности 0,63 мкм. Наружный диаметр делается на 0,3-0,5 мм больше диаметра цилиндра. Затем следует отрезать кольца с небольшим припуском на доводку по высоте. Высоту колец подгоняют к канавкам поршня шлифованием боковых поверхностей вручную на наждачной шкурке, расстеленной на толстом стекле и доводкой на чугунной плите с абразивной пастой. Подогнанные кольца следует разрезать ножовочным полотном, специально сточенным с боков на наждачном круге до толщины 0,5-0,8 мм. При некотором навыке можно перекусить кольца кусачками или перерубить осторожно зубилом. Подогнать зазор в замке кольца по цилиндру, в случае необходимости, припиливая надфилем торцы кольца. Выпилить надфилем выемки в замке кольца, взаимодействующие со стопорным штифтом в канавке поршня (для двухтактных двигателей).
Таким образом получается кольцо правильной формы, равностороннее, с разрезом, но не обладающее необходимой упругостью. Для придания кольцу упругости в сжатом состоянии концы его разводят в стыке в стороны на расстояние, равное примерно пятикратной радиальной толщине кольца. (Для колец диаметром 76 мм разводка на 12-15 мм). С этой целью кольца надевают на трубу подходящего диаметра, причем в месте расположения стыков колец на трубе должна быть снята лыска примерно на 1/6 окружности для того, чтобы цилиндрическая форма кольца была меньше нарушена. Вместе с трубой кольца нагревают в муфельной печи до 800-850°С, выдерживают при этой температуре 20-25 минут и охлаждают в масле. Затем следует новый нагрев до 400°С и охлаждение на воздухе.
зготовленные кольца имеют правильную форму, однако по упругости и ресурсу уступают заводским. При сборке самодельные кольца следует надевать на поршень с повышенной осторожностью, при помощи тонких стальных пластинок, обеспечивающих минимальный развод колец в стыках. *) В серьезной технической литературе для поршневых колец всех четырехтактных и спортивных двухтактных двигателей рекомендуется применять серый перлитовый чугун, следующего химического состава: C = 3,75-3,9%; Mn = 0,5-0,75%; Si = 2,4-2,6%; P = 0,35-0,5%; Cr = 0,25-0,35%; Ti = 0,08-0,18%; Cu = 0,25-0,5%; S - не более 0,05%; Fe - остальное.
Несмотря на это, по слухам, некоторые антикварщики успешно делают кольца из канализационных чугунных труб. Следует только иметь в виду, что ездят они с такими кольцами не очень много и не спеша.
Комментарии ()
Поршневые кольца, как заменить поршневые кольца своими руками.
Если машина служит долго, хозяин не планирует ее менять — в конце концов придет время замены поршневых колец. Эта процедура зависит не только от пробега автомобиля, практика показывает, что износ поршневых колец, в основном, зависит от качества масла, которое заливается в двигатель и от периода его замены.
Поршневые кольца, симптомы указывающие на износ поршневых колец
Самый первый, основной симптом, который вызывает подозрение об износе поршневых колец — увеличение расхода топлива автомобилем.
Снижение компрессии двигателя — указывает на износ поршневых колец. Водитель, пытается добавить мощности двигателю и сильнее давит на педаль газа.
Из-за таких действий, лишний бензин может попасть в картер, залить свечи, в результате двигатель троит и увеличивает расход топлива.
Опытные водители, сразу обращают внимание на снижение мощности двигателя и только по одному этому признаку, приходят к выводу о замене поршневых колец.
Мощность машины, на прямую зависит от состояния поршневых колец и если поршневые кольца не способны создать нужную компрессию, двигатель не выдаст нужную мощность.
В норме компрессия должна равняться 9.
При снижении мощности двигателя, повышается расход масла, излишек масла может попадать в камеру сгорания.
Не успевшее сгореть, масло попадает в катализатор и вылетает через выхлопную трубу.
Если вы видите впереди едущей машины сизый дым из глушителя, скорее всего, у этой машины износились поршневые кольца.
Поршневые кольца, какие функции они выполняют
В задачу поршневых колец входит одновременное выполнение нескольких действий:
-правильная работа поршневых колец способна создать полную герметизацию камеры сгорания и не допустит проникновения газов в картер;
-поршневые кольца должны защитить сам поршень от перегрева, так как головка поршня постоянно концентрирует тепло, а поршневые кольца способны направить это тепло к цилиндру, который омывается охлаждающей жидкостью;
-правильно работающие поршневые кольца способны распределить масляную пленку по поверхности цилиндра и предотвращают попадания масла в камеру сгорания.
Равномерное прилегание поршневых колец ко всей поверхности цилиндра — это есть хорошая работа поршневых колец.
Но со временем, в результате нагрузок, цилиндр способен изменить свою форму, это приводит к увеличению зазоров в каналах, в дальнейшем нарушается упругость поршневых колец.
Совокупность выше указанных факторов приводит к нарушению герметизации, к появлению в картере газов, к износу всей поршневой группы.
Чтобы привести работу двигателя в нужный порядок, необходимо заменить поршневые кольца.
Эта операция не столь сложна, произвести замену колец на новые, сможет и один человек, без особых профессиональных знаний.
В основном, даже двигатель снимать не нужно, нужны только определенные инструменты.
Сначала нужно определиться, снимать двигатель или нет. Глазами осматривают цилиндры и оценивают их состояние.
Если не уверены в своих силах, пригласите специалиста, он определит, нужен демонтаж двигателя или нет.
Если “полетели” только поршневые кольца, в таком случае, двигатель снимать не нужно.
Двигатель необходимо снять лишь в том случае, если нужна расточка цилиндров или капитальный ремонт.
Предупреждаем, что снять головку цилиндров просто, но сложно собрать и поставить на место. Поэтому, все таки, пригласите специалиста.
Поршневые кольца, замена поршневых колец своими руками
Прежде чем начать работу, подготовьте инструменты:
-набор ключей;
-набор головок с трещоткой;
-динамометрический ключ;
-обжим для колец;
-ключи шестигранники;
-новый качественный комплект поршневых колец.
Приобретая поршневые кольца, внимательно осмотрите упаковку и сами кольца, обратите внимание на маркировку — она показывает верх и низ колец.
А теперь приступаем непосредственно к работе:
-снимаем поддон картера, предварительно слив масло;
-демонтируем масляный насос и проверяем его на износ;
-отсоединяем клемму плюс с АКБ;
-тосол сливаем;
-открутив 4 гайки, снимаем декоративную накладку двигателя;
-производим демонтаж впускного коллектора, работа делается в следующем порядке. Сначала выводим тросик привода дроссельной заслонки, отсоединяем дроссельный узел, снимаем катушку зажигания и все провода. С верхней части коллектора снимаем все шланги, ослабляем все хомуты, которые соединяют верхние патрубки с нижними.
Если сомневаетесь, что сможете собрать все в обратном порядке — перед демонтажом сфотографируйте узлы, а фото подскажет вам, как собрать правильно;
-выкрутив болты и отсоединив все шланги, снимите клапанную крышку;
-снимите все навесное оборудование с двигателя;
-произведите демонтаж всех топливных шлангов;
-отсоедините контакт, идущий на датчик включения вентилятора;
-открутите болты фиксации термостата, сдвиньте все шланги в сторону, а если конструкция не позволяет сдвинуть шланги, отсоедините их;
-демонтируйте ролик генератора и крышку ремня ГРМ;
-при снятии крышки ремня ГРМ, открутите натяжной ролик ремня, снимите сам ремень и демонтируйте шкивы распредвала. Будьте внимательны, не потеряйте шпонки. Чтобы распредвал не прокручивался, зафиксируйте его тонкой монтировкой, снимите вторую часть пластмассового кожуха;
-демонтируйте кожух с выпускного коллектора и снимите сам коллектор;
-удалите все разъемы со всех датчиков двигателя;
-снимите весь жгут проводов, идущих на форсунки, целиком;
-снимите головку блока цилиндров;
-залезьте под машину, открутите болты на маслозаборнике и снимите его, слегка покачивая;
-поставьте нужный поршень в нижней мертвой точке, для этого проверните коленвал;
-снимите крышку шатуна и вытолкните поршни цилиндров на верх;
-очистите поршни от нагара;
-снимите старые кольца и поставьте новые, не забудьте сначала поставить маслосъемное кольцо. Кольца в конце, обязательно стягиваются специальной оправкой;
-произведите сборку в обратном порядке. Номинальный зазор при установке колец — 0,25-0,45 мм.
Не забывайте смазывать поршневые кольца и все детали маслом.
Произведя замену поршневых колец, произведите осмотр внешнего состояния агрегата и проверьте качество работы, запустив двигатель.
Поршневые кольца двигателя, замена поршневых колец своими руками. Замена поршневых колец. замена поршневых колец своими руками
Как правило, поршневые кольца необходимо менять в зависимости от пробега транспортного средства. По сути эта процедура зависит от качества заливаемого в мотор масла, своевременной его замены и так далее. Однако, на сегодняшний день, стоимость таких работ на СТО неоправданно завышена, да и оплатив ремонт на сервисе, не всегда бываешь уверенным на сто процентов, что работа сделана действительно качественно. Именно это и вынуждает многих водителей, даже тех, кто ранее никогда не занимался ремонтом, производить данные операции самостоятельно. Наша статья станет практической помощью для водителей, которые решили произвести замену поршневых колец мотора своими силами.
Комплект поршневых колец
При замене поршневых колец, в первую очередь, необходимо приобрести новый комплект поршневых колец. При покупке следует обязательно обратить внимание на сами кольца и на внешний вид упаковки. Обычно, качественный товар должен выглядеть привлекательно, быть грамотно окрашен и не подразумевать никаких ляпов. Маркировка должна быть соблюдена с точностью и указывать низ и верх кольца, а непосредственно упаковка должна быть соответственно оформлена, с отличным дизайном. При покупке некачественных колец, вся процедура замены будет бесполезной.
Виды поршневых колец
Поршневые кольца являются незамкнутыми кольцами с минимальным зазором, которые монтируют в специальную посадочную канавку поршня. Сначала поршневые кольца в моторы внутреннего сгорания изготавливали из ковкого чугуна, потому что он совмещался с чугунным блоком цилиндров. При помощи своей пористой структуры, смазочный материал на ковком чугуне хорошо удерживался, что в дальнейшем уменьшало износ. Затем начали производить кольца с пластичного чугуна. Подобные кольца, кроме всех достоинств прежнего вида, отличаются наличием упругой деформации, что оказывает положительное воздействие во время их установки в гильзу блока цилиндров.
Также существуют поршневые кольца из хрома, молибдена и нержавеющей стали. Однако все они фактически применяются в совокупности с чугунной основой либо другими металлами. На сегодняшний день, широко используют молибденовые кольца из-за своей надежности и долговечности.
Поршневые кольца бывают двух типов — маслосъемные и компрессионные.
компрессионные кольца
По сути, компрессионные кольца — это некий барьер для газов между картером и камерой сгорания. Кольцо в свободном состоянии имеет размеры, которые превышают внутренний диаметр цилиндра. Что бы установить кольцо внутрь цилиндра, делают вырез, который называют замком.
Верхнее компрессионное кольцо способно отличаться от нижнего. Его поверхность может быть наклонной или контактировать нижней или верхней частью с цилиндром. Как правило, компрессионное кольцо плоское либо перекрученное с L – образным отделом. Данный отдел, зависимо от давления в цилиндре, дает возможность менять усилие, которое прикладывается к стенкам цилиндра. В результате этого можно достигнуть максимальной эффективности работы мотора. Второе компрессионное кольцо является дополнительным уплотнением, после верхнего маслосъемного. Помимо этого, оно играет роль помощника к маслосъемным кольцам — соскребает с цилиндра излишки масла и препятствует детонации мотора.
маслосъемные кольца
Маслосьемные кольца снимают излишки смазочного материала с цилиндра, а также, предотвращают его попадание в камеру сгорания. Как правило, их монтируют ниже компрессионных колец, однако они отличаются наличием сквозных специальных прорезов. Работа мотора внутреннего сгорания полностью и целиком зависит от состояния маслосъемных и компрессионных колец. Со временем материалы и конструкция поршневых колец меняется, однако назначение остается неизменным.
Замена поршневых колец, пошаговая инструкция
Большинство начинающих автомобилистов опасаются производить замену поршневых колец самостоятельно, так как необходимо снимать мотор.
Помимо этого, сама процедура, на первый взгляд, сложная и требует узкоспециализированных знаний и навыков.
Однако это не так. Произвести замену колец на новые вполне может и один человек, который не особо знает всю специфику. В большинстве случаев, даже не нужно снимать мотор, достаточно будет вооружиться определенными инструментами.
инструменты помощники
- Ключи-шестигранники.
- Обжим для колец, который вполне можно изготовить своими руками.
- Динамометрический ключ.
- Набор ключей.
- Набор головок с трещоткой.
- Комплект поршневых колец.
снимаем поршневые кольца
- С аккумуляторной батареи снимаем положительную клемму.
- Тосол сливаем.
- Снимаем декоративную накладку мотора, для чего откручиваем четыре гайки.
- Снимаем впускной коллектор, для чего необходимо вывести тросик привода дроссельной заслонки. Далее отсоединяем сам дроссельный узел, демонтируем катушку зажигания, после чего и все бронепровода. Снимаем все шланги, что расположены в верхней части коллектора. Ослабляем хомуты, которые соединяют нижние патрубки с верхними. Очень важно запомнить или записать процесс отсоединения шлангов, что бы не запутаться при сборке.
- Демонтируем клапанную крышку, выкрутив все болты и отсоединив все шланги.
- Снимаем с мотора навесное оборудование.
- Изымаем топливные шланги и отсоединяем контат, который идет к датчику включения вентилятора.
- Откручиваем два болта, что фиксируют термостат. Снимаем либо сдвигаем в сторону все шланги.
- Демонтируем ролик генератора.
- Снимаем крышку ремня ГРМ.
- Демонтируем натяжной ролик данного ремня. Снимаем ремень распредвала. Аккуратно, не потеряйте шпонки. Демонтируем вторую часть пластикового кожуха. Что бы в процессе работ распредвал не прокручивался, зафиксируйте его с помощью тонкой монтировки.
- Демонтируем кожух выпускного коллектора и сам коллектор.
- Со всех датчиков двигателя снимаем разъемы.
- Целиком демонтируем жгут проводов, что идет на форсунки.
- Теперь снимаем ГБЦ, для чего выкручиваем десять болтов в необходимом порядке.
- Снимаем поддон.
- Проворачиваем коленвал, что бы необходимый поршень стал в нижнюю мертвую точку.
- Демонтируем крышку шатуна, после чего выталкиваем наверх поршни всех цилиндров.
установка поршневых колец
- Счищаем с поршней нагар.
- После снятия старых колец, монтируем новые.
- Сначала устанавливаем маслосъемное кольцо.
- Обязательно стягиваем кольца специальной оправкой.
- Собираем все детали обратно.
Советы бывалого автолюбителя
После замены поршневых колец, убедитесь в качестве работы и проверьте внутреннее состояние агрегата.
- Машина не заводится в мороз, причины, как устранить, полезные советы
- Медкомиссия на водительское удостоверение 2019
- Разрядка аккумулятора, как предотвратить разрядку аккумуляторной батареи автомобиля
- Потеет фара изнутри, что делать
- Трещины и сколы на лобовом стекле, ремонт лобового стекла своими руками
- Отопитель ваз 2107. Плохо греет печка ваз 2107: как отремонтировать печку на ВАЗ 2107
- Незамерзайка, что это такое и как правильно её выбрать
- Подогрев сидений автомобиля, накидки с подогревом на сиденье автомобиля, отзывы пользователей
- Как заменить лампочку в автомобиле
- Масло в коробке передач, почему пенится масло
- Как правильно произвести полировку кузова автомобиля своими руками
- Выбираем легкосплавные диски, положительные стороны легкосплавных и кованых колесных дисков.
- Как поменять фильтр на автомобиле своими руками
- Атермальная тонировка пленкой «Хамелеон», что это такое, как правильно выбрать пленку
- Преимущества и недостатки штампованных металлических дисков по сравнению с литыми, полезные советы
- Жесты и световые сигналы водителями
- Тюнинг Ваз 2114: доработка ваз 2114, обо всем понемногу
- Дроссельная заслонка, чистка дроссельной заслонки своими руками
- Lada Vesta официальные версии. Преимущества и недостатки Lada Vesta
- Как отремонтировать моторедуктор печки ВАЗ 2110
- Блок управления печкой Калина: устройство, ремонт и замена блока управления печки Калина
- Что такое пневмотестер, как оценить его показания?
- Масляный насос ВАЗ 2107, ремонт и замена масляного насоса своими рукам
- Что делать если автомобиль застрял в снегу, полезные советы
- Автолампы: светодиодные, галогенные, лед лампы Как подобрать лампы в автомобиле
- Причины утечки антифриза: неисправна система охлаждения, радиатор охлаждения, радиатор печки, неисправности в соединениях, антифриз в моторном масле.
- Как сфотографировать автомобиль для продажи, полезные советы
- Как выбрать автосервис (и при этом сэкономить), полезные советы
- Как завести машину зимой, полезные советы
- Что может стучать в автомобиле? Как определить причину стука?
- Как провести диагностику автомобиля своими руками
- Автономный предпусковой подогреватель, автономный подогреватель с дистанционным или программируемым запуском
- Замена сайлентблока рычага передней подвески, как заменить сайлентблоки передней подвески своими руками?
- Датчик холостого хода неисправности ВАЗ Признаки неисправности датчика холостого хода ВАЗ 2110, 2107, 2109. Замена датчика холостого хода своими руками
- Надо ли прогревать двигатель?
- Как самому почистить дроссельную заслонку?
- ВАЗ инжектор плохо заводится в мороз, что делать
- Как заменить вилку сцепления ВАЗ?
- Замена диска сцепления 2110. Как заменить диск сцепления 2110 без снятия коробки передачи?
- Что такое кодграббер, как он работает и существует ли защита от него
Приспособления для установки поршневых колец и поршней.
О важности поршневых колец и поршней я уже писал, а так же о том как они постепено усовершенствовались со временем, и благодаря этому ресурс современных поршневых колец вырос до миллиона километров без замены. Подробно об этом советую почитать вот в этой статье. В этой статье мы тоже немного затронем тему важности поршневых колец и поршней и рассмотрим несложные приспособления, которые помогут не испортить эти детали при сборке двигателя, да к тому же позволят намного ускорить и облегчить сборку двигателя.
Прежде чем поговорить о приспособлениях для монтажа колец и поршней, напомню то, что полезно знать каждому водителю, и ремонтнику. Кому это будет не интересно, или кто это знает, то можно пропустить несколько обзатцев и читать только о инструменте (приспособлениях).
Давно подсчитано, что в нормальном двигателе при его работе, довольно значительная часть трения, примерно 60 процентов приходится на поршневые кольца. И поршневые кольца — это одна из главных деталей, для совершенствования любого двигателя. Многие водители знают или догадываются, в каких жёстких условиях работают поршни и кольца, но позволю себе напомнить, что при работе любого мотора, температура его поршней в районе кольцевых канавок, достигает примерно 220 градусов (а на донышке поршня ещё выше). И такая температура почти предельная, при которой масло способно смазывать и немного охлаждать эти детали, не теряя своих свойств.
К тому же, при сгорании рабочей смеси в камере сгорания над донышком поршня, давление раскалённых продуктов горения у современных ДВС обычно достигает 90 килограмм на квадратный сантиметр. Это у бензиновых моторов, а у современных турбодизельных двигателей может достигать до 150 кг.на см². Это всего лишь на квадратный сантиметр металлической поверхности поршня.
Нетрудно умножить эти величины на общую площадь донышка поршня среднего по объёму двигателя, к примеру возьмём поршень диаметром 82 миллиметра. Получится примерно 4 тонны и 750 кг! Почти пять тонн!!! давят на поршень, причём с переменной нагрузкой на больших оборотах, как у пневмомолотка или вибростенда! Да ещё и с сумасшедшей скоростью, а какой? Всё зависит от хода поршня и чем короче его ход (ход кривошипа), тем выше максимальные обороты двигателя и выше скорость перемещения поршней.
К примеру, при ходе поршня в 80 миллиметров и числе довольно скромных оборотов в минуту — 5600, от НМТ до ВМТ поршень проходит этот отрезок со скоростью 14130 метров в секунду!
И как я уже говорил выше, при работе двигателя поршень испытывает высокий нагрев, так как на его донышко давят раскалённые продукты сгорания. И не выдержал бы ни поршень ни кольца этой температуры, если бы это тепло не передавалось бы через кольца к стенкам цилиндра , от которых тепло забирает жидкость системы охлаждения (или воздух на моторах воздушного охлаждения). Значит, если не обеспечить хороший контакт колец и поршней (например если между ними слой нагара), то перегрев поршня обеспечен.
Если же нагара нет (кольца не залипли (залегли) в своих канавках) и канавки для колец на поршне в порядке, то поршневые компрессионные кольца прижимаются к гильзам (стенкам цилиндров) не только за счёт своей упругости, но ещё и от подпирания кольца изнутри давлением газов. Если же кольца пригорели в своих канавках (залегли), то как я уже говорил, во первых теплоотвод от поршня через кольца к цилиндрам нарушается, а во вторых — давления колец на стенки цилиндров нет или оно слабое, и газы прорываются между кольцами (уже с наружной стороны) и стенками цилиндров, и компрессия резко уменьшается.
Ещё один важный момент, это по какой поверхности трутся поршневые кольца. Многие водители не знают, что слово ЗЕРКАЛО цилиндра, нельзя понимать в буквальном смысле, так как поверхность стенок цилиндров не должна быть идеально гладкой, то есть зеркальной. И на цилиндрах наносится специальным инструментом (хоном) сетка из рисок, благодаря которой поверхность цилиндров имеет при увеличении довольно неприглядный вид.
Это наглядно можно увидеть на рисунке, изображённом вот в этой полезной статье, в которой кстати я написал каким должен быть правильный хон для нанесения этой самой сетки из рисок, и каким должен быть ремонт двигателя, позволяющий ощутимо превысить ресурс любого нового заводского двигателя.
Так для чего нужна эта сетка микроцарапин? Назначение её очень полезное, она позволяет хорошо удерживать моторное масло на стенках цилиндра. К тому же, при хорошем удержании масла, сама сетка изнашивается очень медленно (естественно и сами цилиндры), да и кольца тоже, и благодаря этому, ресурс двигателя ощутимо увеличивается.
Был проведён интересный эксперимент: если взять и после расточки цилиндров не проводить хонингование, то есть не наносить сетку из рисок, а наоборот тщательно отполировать поверхность цилиндров, доведя её буквально до зеркального состояния, то к радости многих, по началу компрессия достигнет 15 килограмм на см². Но всего после пробега десять тысяч км, это зеркало настолько изнашивалось, что компрессия упала в три раза (всего 5 кг).
Наоборот, если сделать всё по правилам и отхонинговать цилиндры после расточки (нанести сетку из рисок), то поначалу компрессия многих может не впечатлить и будет составлять примерно 10 кг на квадратный см. Зато после обкатки двигателя, компрессия увеличивается до 12 — 13 килограмм и уже в течении довольно продолжительного пробега будет оставаться такой же.
Выше мы рассмотрели так называемую микрогеометрию поршневой группы. Но кроме этого, ещё очень важна и установочная геометрия деталей цилиндропоршневой группы. То есть при сборке любого двигателя и установке деталей, очень важно обеспечить правильные зазоры между этими деталями (которые рекомендует завод изготовитель двигателя).
И как я уже говорил, если отсутствует правильный зазор между поршневым кольцом и его канавкой (кстати не только от нагара, а ещё от неправильной установки более толстого или наоборот тонкого кольца), то газы не смогут подпирать это кольцо изнутри, создавая давление и нормальную компрессию.
Повышенный зазор между кольцами и канавками, кроме недостаточной компрессии (см выше) будет способствовать постоянному ударению колец о кромки (и стенки) канавок и от этого стенки канавок будут быстро заминаться (расплющиваться), да и сами кольца тоже. В итоге, зазор между кольцами и стенками канавок ещё быстрее увеличивается, ухудшая ситуацию и возникает опасная вибрация поршневых колец, от которой кольца часто ломаются.
Установка поршневых колец.
Теперь наконец об правильной установке колец на поршень. Многие новички часто ломают поршневые кольца при их установке, а если на кольце появляется трещина, то многие даже не замечают её, а это опасно для двигателя. И многие считают, что одеть кольцо на поршень сможет любой, чего тут сложного — развёл кончики кольца, надел на поршень, подведя к канавке — отпустил. И если кольцо и не сломалось, то многие и не догадываются, что при разведении концов кольца, на нём можно создать опасные напряжения, которые никогда не бывают даже при работе мотора.
Напряжения на кольцо, когда оно разводится не с помощью специального приспособления, а при помощи пальцев, можно наглядно посмотреть на рисунке 1 . И эти напряжения, в месте расположенном напротив замка, аж в шестьдесят раз! могут превышать напряжения кольца, при работе двигателя.
На рисунке 2 показан способ надевания поршневых колец при помощи трёх пластинок из жести, который описан во многих (ещё советских) руководствах по ремонту двигателей. Этот способ конечно же лучше первого способа, при помощи пальцев, так как напряжения в опасном месте (напротив замка) уменьшаются примерно в 1,5 раза.
Приспособления для правильной установки поршневых колец.
Но самый правильный способ установки поршневых колец на поршень, это с помощью специального приспособления, а именно специальных клещей (см. рисунок 4).
При использовании этих клещей, кольцо почти не напрягается, так как клещи позволяют так развести поршневое кольцо, чтобы наиболее благоприятно распределить напряжения материала (см. рисунок 3 ниже ).
В опасном месте напряжения снижаются в два и более раза.
Эти клещи были придуманы уже достаточно давно, но в наших магазинах они начали появляться только совсем недавно, и стоят они примерно 30 — 40 $.
Если же в вашем регионе (или в глубинке) вы не найдёте такой инструмент, то советую для безопасного монтажа поршневых колец, сделать своими руками простые оправки (см. фото слева).
Но при ремонте разных двигателей, или при растачивании цилиндров под ремонтные размеры, придётся делать несколько оправок разных диаметров, но лучше конечно изготовить и пользоваться регулируемыми под разный диаметр оправками, такими как на рисунках 4 а и 4 б.
Приспособление на рисунке 4 а показана нерегулируемая оправка, которая предназначена только для одного диаметра.
А на рисунке 4 б показана регулируемая оправка, которая подойдёт для нескольких диаметров поршней. Эти оправки тоже отлично работают, но всё же я считаю, что клещи, показанные на рисунке 4, в этом плане намного удобнее и эффективнее.
Кстати, некоторые фирмы поставляют в магазины уже собранные комплекты, то есть поршни с надетыми на них кольцами. И если вы решите отремонтировать двигатель своими силами и не хотите тратить время на изготовление или покупку приспособлений, описанных в этой статье, то тогда вам следует поискать именно такие комплекты.
Приспособления для установки поршня с кольцами в цилиндр двигателя.
Не менее ответственная операция при сборке двигателя, (о ремонте японского мотора можно почитать здесь) это установка поршней, с надетыми на них кольцами в цилиндры мотора. При этой операции, часто страдают наиболее хрупкие маслосъёмные поршневые кольца, так как их конструкция довольно нежная (ажурная).
Чтобы легко и безопасно установить поршни с надетыми на них кольцами в цилиндры, советую воспользоваться специальной втулкой, показанной на рисунке 5. Её следует заказать токарю именно под размер вашего поршня.
Но можно воспользоваться куда более универсальным приспособлением, которое позволит работать с множеством поршней, начиная от самых малых мопедовских размеров — 50 мм, и вплоть до поршней диаметром в 150 мм. для двигателей больших кубатур. Короче, как говорится на все случаи жизни.
Приспособление показано на фото слева, и его сейчас уже можно найти в продаже. Оно представляет собой хомут, который позволит плавно и равномерно охватить кольца со всех сторон и утопить их в канавках поршня.
После того, как все кольца будут установлены в канавки поршня и их замки будут разведены под разными углами (как Мерседесовская трёхлучевая звезда), приспособление с зажатым поршнем (кольцами, пальцем и шатуном) приставляют к нужному цилиндру, и лёгкими ударами пластикового или резинового молотка по донышку поршня, вводят его в смазанный маслом цилиндр.
Вот вроде бы и все тонкости, которые я хотел описать в этой статье. Надеюсь она будет полезной, особенно для новичков, ведь многие мастера и «сами с усами» и в советах не нуждаются. И я надеюсь, что с помощью описанных здесь приспособлений для установки поршневых колец и поршней, сборка двигателя покажется не такой сложной и пройдёт быстро, легко, а самое главное без порчи новых деталей; успехов всем.
"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453
Новости
-
Отзывы о Питер-АТ
Спасибо нашим клиентам за отзывы о нас:
-
Акция на ремонт вариаторных трансмиссий
-
Замена масла в двигателе в подарок
При замене масла в АКПП замена масла в двигателе бесплатно! -
Клиенту на заметку
-
Контрактные АКПП в СПб
