С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00
Главная » Разное » Самодельный накал для калильной свечи

Самодельный накал для калильной свечи


Изучаем свечи накаливания

 

16 декабря 2013 г.
Многие новички в моделировании слабо представляют себе, что такое свеча накаливания, как она работает и чем отличается от искровой свечи для ДВС и останавливаются лишь на скудной информации: для ДВС нужна свеча, она применяется для запуска и работы мотора и …. все.На самом же деле, свеча накаливания – это система зажигания двигателя для модели. Она устанавливается на моторах, работающих на смеси нитрометана, как альтернатива искровому зажиганию. Свеча накаливания не имеет ни одной движущейся части. Ее рабочий элемент – неподвижная спираль. С помощью свечи накаливания запускают ДВС. Для этого к свечи накаливания нужно подсоединить накаливатель (это устройство разогревает спираль до температуры воспламенения горючего). После поджига топливной смеси двигатель запускается, а рабочая температура сгорания топлива поддерживает спираль свечи накаливания в раскаленном состоянии (без накаливателя).  Свечи накаливания могут быть двух видов: стандартные свечи и турбо. Стандартные свечи имеют прямой корпус с резьбой, посредством которой свечу вкручивают в головку цилиндра.Турбо свечи имеют коническую форму той части, которая вкручивается в камеру сгорания. Коническая часть свечи соединяется с головкой в специальной впадине конической формы (головка специально разрабатывается для такого типа свечей). За счет использования специальных свечей и разработанной под них головки, добиваются увеличения компрессии, уменьшения потерь, и, как следствие, большей производительности.  Стандартная свеча герметизируется в головке с помощью прокладки из меди, а турбо свеча – герметизируется за счет своей конической формы. Турбо свечи используются на двигателях 3.5 см.куб. на соревнованиях. В других дисциплинах их применение (на соревнованиях) ограничено. Выбирая стандартные или турбо свечи для своей модели, лучше отдавать предпочтение традиционным свечам, так как их проще купить и они стоят значительно дешевле.Свечи накаливания нужно использовать того типа, который рекомендован для вашего ДВС производителем. При выборе свечи обращайте внимание на код, который указывает на рабочую температуру свечи (спирали). Однако, помешать правильно выбрать свечу вам может именно этот пресловутый код. К сржалению у производителей нет единой системы маркировок свечей, а каждый из них выпускает от 2-4 до 10 и более типов свечей накаливания. Здесь впору и потеряться. Если вы не профессиональный гонщик, знающий обстоятельно все особенности доступных к приобретению свечей, вам будут сложно сориентироваться. Помните: выбор холодной или горячей свечи в большинстве случаев сводится к объему вашего ДВС. На маленьких моделях нужны горячие свечи, а на двигателях большого объема нужно ставить более холодные свечи. Если вы используете топливо с большим процентом содержания нитрометана, вам нужна холодная свеча, а если с низким содержанием нитрометана, тогда горячая. Те же, кто собираются участвовать в гонках, для которых важна производительность, должны учитывать степень сжатия. Моторы с высокой степенью сжатия любят более холодные свечи, а с низкой степенью сжатия – наоборот. Конечно, для того, чтобы узнать степень сжатия, нужно измерить компрессию вашего ДВС, но опытному моделисту рано или поздно все же придется обзавестись компрессометром. Еще напомним, что регулирование компрессии двигателя может осуществляться за счет прокладки под головкой двигателя. Чем толще прокладка – тем меньше компрессия. А установка тонкой прокладки компрессию увеличивает. Но такая регулировка – это уже область действия опытных моделистов, умеющих регулировать ДВС.  Использование неправильных свечей ничего хорошего вашему мотору не принесет. Если свеча будет слишком горячая, то это проявится в детонации, слишком раннем зажигании и повышенной рабочей температурой ДВС. Эти симптомы свидетельствуют о неправильно подобранной свече, эксплуатация в таком виде мотора недопустима! Очень часто при использовании слишком горячих свечей ДВС выходит из строя.  Применение слишком холодной свечи менее разрушительно влияет на мотор: будет плохо отстраиваться холостой ход, мотор будет больше сжигать горючего и развивать меньшую максимальную скорость. Свечи накаливания лучше всего хранить в оригинальной упаковке, на которой указан код и (чаще всего) рабочая температура. Так вы получите меньше шансов перепутать свечи. Визуально же, можно попробовать определить холодная или горячая у вас свеча по спирали. Более тонкая спираль с большим количеством витков говорит о том, что свеча горячая. А толстая проволока спирали и меньшее число витков говорят о том, что свеча холодная. Моделисты новички часто спрашивают, какие свечи предпочтительнее – холодные или горячие, в плане их долговечности. При правильной регулировке и холодные, и горячие свечи работают довольно долго. Но все же, более толстая проволока и меньшее число витков у холодной свечи позволяет служить им дольше. Опытные моделисты, использующие на своих моделях ДВС на нитрометане, стараются иметь целый набор свечей и за счет экспериментального подбора их получают значительный прирост мощности. Это происходит из-за того, что с правильным подбором свечи моделист «ловит» наиболее точно момент зажигания за счет изменения температурного диапазона, напрямую влияющего на момент зажигания. Конечно, правильный подбор свечи требует опыта, навыков, но освоив этот нюанс можно на соревнованиях получить некоторые «козыри». 
« все статьи

Схема накала свечи калильного двигателя — Мир науки,техники,медицины и образования © первая научно-техническая коммерческая социальная сеть

Много всяких предложений встречается на просторах интернета, по поводу того, как облегчить жизнь авиамоделистам, дав им возможность самостоятельного изготовления устройства для накала свечи калильного двигателя, которое работает от 12в аккумулятора.

Поизучав немного данный вопрос, я решил систематизировать те предложения, которые на мой взгляд являются наиболее интересными и легко реализуемыми для авиамоделистов. Давайте рассмотрим несколько схем реализации накала свечи калильного двигателя.

Самая простая и надежная схема, которая обеспечивает силовое регулирование напряжения питания- это ШИМ, или широтно-импульсная модуляция. Поскольку напряжение питания накала свечи не более 1,5В, а напряжение на аккумуляторе 12В, то лучшего регулятора чем на ШИМ для обеспечения такого падения напряжения, вряд-ли можно придумать.

Представленная ниже схема, реализована на простой и доступной элементной базе:

Схема с простейшим ШИМ-регулятором (для питания накала свечи):

В схеме применены:

Микросхема DD1- К561ЛА7 - 4 элемента 2И-НЕ (аналоги CD4011,CD4011A, CD4011, HEF4011BP, HCF4011BE)

Цифровая интегральная микросхема КМОП логики, производства советских времен. Широко применялась в бытовой аппаратуре. Часто использовалась радиолюбителями при создании различных устройств на основе цифровых микросхем.

Транзисторы DA1,DA2 - PC120 - оптотранзистор, который выпускается многими мировыми производителями.

Транзистор VT1 - IRFZ42 мосфет транзистор малой мощности P-канальной проводимости, в принципе наверное подойдет любой.

КТ315,КТ3102 - тип кремниевого биполярного транзистора, n-p-n проводимости, получившего самое широкое распространение в советской радиоэлектронной аппаратуре.( аналоги ВС546,ВС547)

Резистором R3 устанавливается напряжение на свече. Стабилизации выходного напряжения нет. Транзистор VT1 потребует совсем небольшого теплоотвода.

Следующая схема реализована на микросхеме LM2576ADJ по типовой схеме включения, и может работать от внешнего источника постоянного напряжения 6-12 вольт.

Регулировка выходного напряжения, а также тока свечи, осуществляется резистором P1, который вместе с резисторами R1 и R2 образует делитель выходного напряжения. При указанных номиналах, схема обеспечивает регулировку тока в нагрузке (при использовании,например,свечи КС-2) примерно от 1.5 до 3.5 А. Больший ток не допустим для данной микросхемы, и поэтому его ограничивают внутренней схемой защиты, благодаря чему схема не боится коротких замыканий на выходе.

Резистор R3 является шунтом амперметра, и на работу схемы влияния не оказывает. В качестве амперметра можно использовать любой вольтметр со шкалой полного отклонения 200 мВ - потому,что такое напряжение падает на шунтирующем резисторе R3 при токе в нагрузке 4 А. Можно использовать любой подходящий стрелочный вольтметр, откалибровав его последовательно включенным резистором (номинал придется подобрать).

От измерения тока свечи можно отказаться вообще,но тогда вы не не проверите наглядно работоспособность свечи, тогда не понадобится и R3, который состоит из пяти включенных параллельно резисторов номиналом 0.25 Ом и мощностью 0.5 Ватт.

Диод[8] D1 защищает схему от неправильной полярности входного напряжения, здесь можно применить любой кремниевый диод[8], рассчитанный на ток не менее 5-10 А.

В качестве диода D2 можно применить и другой диод[8] Шоттки, рассчитанный на максимальный ток не менее 10 А.

Конденсаторы С1 и С3 - электролитичесикие, любого типа, С2 и С4 - керамические.

Дроссель L1 индуктивностью примерно 50 mH намотан на ферритовом стержне М700 диаметром 10 мм, длиной 25 мм, и содержит 20 витков провода ПЭЛ-0.76. Намотка делается на металлической оправке диаметром ~ 8.5 мм (мотается примерно 22-23 витка), после чего готовая обмотка переносится на ферритовый сердечник, у дросселя формуются выводы, и он обтягивается термоусадочной трубкой.

Схема практически не нуждается в настройке, единственное, что может понадобиться - это изменение номиналов P1, R1 и R2 (на схеме показаны со звездочками) для расширения (или ограничения) диапазона выходного тока. Желательно чтобы микросхема была установлена на радиаторе площадью не менее 50-100 см2. В качестве радиатора можно использовать алюминиевую лицевую панель преобразователя, на которой крепится печатная плата устройства, устанавливаются клеммы для подключения свечи, регулирующий потенциометр и амперметр.

Данная схема действительно не плохо работает, но имеет некоторые недостатки.

Например: при увеличении тока через нить накала, падение напряжения на резисторе R3 тоже увеличивается, а значит напряжение на свече уменьшается. Конечно, при R3=0.05 (Ом) и токе 3А это падение составляет всего 0.15(В). Это не много, но все таки… В общем,

в качестве альтернативы предлагается еще одна схемка, основная задача которой по мнению автора:

1) стабилизировать напряжение непосредственно на свече, а не на цепи свеча+изм.резистор.

Напряжение на свече должно изменяться от 1В до 1.5В.

2) Схема должна имеет защиту по току (при данных номиналах Imax=3.3A)

Следующая схема реализована на самой распространенной микросхеме таймере 555 ( советский аналог 1006ВИ1)

Сопротивление R1 = 1 кОм, R2,R3 либо могут вообще отсутствовать и вместо них поставить перемычки, либо их номинал может быть несколько Ом, R4=47 Ом, его нужно подбирать для разных транзисторов.

VR1= 50 кОм, диоды D1,D2,D3,D4 могут быть практически любые, например 1N4001, конденсатор С1 = 470 pF, C2=0,01 мкФ,

Транзистор TR1= типа КТ315, КТ3102 они выдерживают ток от 50 до 100 мА, или более мощные КТ817А, КТ817Б, КТ817В, КТ817Г- они выдерживают ток до 3А . Без переделки схемы можно применить мощный полевой, что позволит увеличить мощность нагрузки.

Скважность импульсов, а соответственно и напряжение на нагрузке регулируется переменным резистором VR1.

Эту схему можно применить и для регулировки частоты вращения двигателей постоянного тока. Диаграммы работы показаны ниже.

Вот еще несколько простейших схем ШИМ регулятора напряжения:

Электроплита на 12В из калильных свечей

Dmitrij 22-03-2018, 22:22 2 793 Приспособления Всех приветствую, предлагаю вашему вниманию очень интересный проект - электроплита на 12 Вольт! Такое приспособление будет для вас очень полезно, если вы занимаетесь туризмом, выезжаете отдыхать на природу на машине и так далее. Вы запросто сможете установить такую печь в палатке и сжарить на ней яичницу, разогреть уху или просто накипятить воды. По такому принципу вы запросто сможете собрать и более мощную плиту, или даже печь.

Собрать такую плиту очень просто, да и материалов надо мало. В качестве основного нагревательного элемента здесь используются калильные свечи из дизельного двигателя. Вам совсем не обязательно покупать новые свечи для этой самоделки, можно использовать бывшие в употреблении. При разборке свечей их нагревательные элементы раскаляются докрасна и активно отдают это тепло кастрюльке. Как по мне, недостаток конструкции в том, что плитка не имеет снизу отражающего экрана, из-за чего много энергии тратится впустую.

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:

- три калильных свечи на 12В;- алюминиевый уголок;- винтик с гайкой (для подключения провода);- провода;- 4 болта с гайками (для ножек);- кастрюля;- аккумулятор 12В;- изолирующие жаростойкие трубочки.Список инструментов:- линейка;- маркер;- ножницы по металлу или болгарка;- дрель;- гаечные ключи;- заклепочный пистолет.

Процесс изготовления электроплиты:

Шаг первый. Изготавливаем раму

Первым делом изготовим раму, делается это очень просто. Лучшим материалом для этих целей будет алюминиевый уголок. Сначала измерим диаметр кастрюли, которую вы планируете использовать, в соответствии с этим делаем раму. Кастрюлька должна быть с крышкой, быть тонкостенной, тогда она будет быстро нагреваться.Берем уголок подходящей длины и делим его на 4 части, в зависимости от диаметра выбранной кастрюли. Далее чертим треугольники в тех местах, где уголок будет «сгибаться». Вырезаем эти треугольники при помощи ножниц по металлу.Теперь вам осталось сложить уголок, чтобы получился квадрат. Рама почти готова, но ее оба крайних конца нужно скрепить. Проще всего тут установить заклепку, если есть заклепочный пистолет. В крайнем случае, используем болтик с гайкой. Вот и все, рама готова, идем дальше!

Шаг второй. Делаем ножки

Плита должна иметь уверенную опору, иначе весь завтрак может оказаться на полу. Ножки автор сделал очень просто, для этого он использовал четыре болта с гаками подходящей длины. Сверлим по углам рамы отверстия, вставляем болты и крепим их гайками. Как вывод имеем отличную раму с ножками! Лучше всего под головки болтов и гайки подложить шайбы.Шаг третий. Подготовим калильные свечи!Чтобы получать максимум тепла, надо немного переделать свечи. Для этого с них снимается корпус, нам понадобится непосредственно нагревательные элементы. Разбираются они очень просто, при помощи молотка и плоскогубцев. Помимо этого нам понадобятся шайбы-изоляторы, которые установлены в корпусе свечей. Шаг четвертый. Устанавливаем нагревательные элементы на плиту!Для установки калильных элементов берем дрель и сверлим три отверстия. Диаметр отверстий раме должен быть такой, чтобы в них можно было установить изоляторы. Также понадобится изготовить еще одну опору для калильных элементов, для этого вам понадобится пластина из алюминия. Выгибаем ее в виде буквы «П» и аналогичным образом сверлим три отверстия. После этого вам останется установить нагревательные элементы на свои места.Шаг пятый. Подключение электроплитыПодключить плиту очень просто, «минус» подаем на раму, а «плюс» на контакты свечей. Можно и наоборот, это не принципиально. Чтобы подключить к раме провод, просверлим в ней отверстие и установим винт с гайкой. Теперь можно подключить провода, тут вам понадобится жаростойкая изоляция. Снимите пару сантиметров изоляции с проводов и установите трубки из жаростойкой изоляции, в противном случае провода могут нагреваться и издавать неприятный запах.Провода скрепляем вместе с помощью пластикового хомута. Сечение провода выбирайте побольше, так как потребления тока тут немалое. Шаг шестой. ИспытанияВот и все, нашу чудо-плиту можно испытать! Подключаем к ней аккумулятор и наблюдаем, как работают нагревательные элементы. Первое время они будут дымить, это вполне нормально и будущем этого не будет. Автор решил приготовить себе на плите вермишели, вскипятив на плите воду в кастрюле. Испытания прошли вполне успешно, и работа автора была награждена вкусным обедом.Из выводов можно отметить, что плита получилась довольно интересной и по такому принципу можно сделать технику и помощнее. А что касается из недостатков и усовершенствований, то дно плиты нужно изолировать, так как тут теряется много тепла. Если устранить эту проблему, плита будет греть сильнее, быстрее и расходовать меньше энергии.

На этом все, надеюсь, проект вам понравился. Удачи и вдохновений при изготовлении своей собственной плиты! Источник

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

10

Идея

10

Описание

7

Исполнение

Итоговая оценка: 9.0 из 10 (голосов: 1 / История оценок)

Facebook

ВКонтакте

Twitter

Google+

ОК

2 Чтобы написать комментарий необходимо войти на сайт через соц. сети (или зарегистрироваться): Обычная регистрация

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости