С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00
Главная » Разное » Стойки стабилизатора задние

Стойки стабилизатора задние


Принцип работы задней стойки стабилизатора и ее замена

Одним из элементов подвески автомобиля является стабилизатор поперечной устойчивости, который предназначен для борьбы с креном кузова при повороте транспортного средства. Стойки стабилизатора – это соединительный элемент между концами стабилизатора и центральным элементом подвески, а благодаря наличию в своей конструкции шарниров соединение стабилизатора с подвеской получается подвижным. Как и все детали в автомобиле, стойки иногда выходят из строя, и тогда появляется вполне логичный вопрос: как снять стойку стабилизатора, чтобы можно было заменить ее новым элементом? Если и вы ищете ответ, тогда рекомендуем дочитать до конца данную статью.

Как работают задние стойки стабилизатора

На стабилизатор возложено достаточно много важных функций: повышение устойчивости транспортного средства на дороге (особенно неровной), снижение возможного крена при резком повороте автомобиля или других маневрах, а также исключение возможности появления поперечного опрокидывания, вследствие чего существенно снижается риск переворота машины.

Учитывая, что стабилизаторы способны работать только в плоскостях, приближенных к горизонтальным, это накладывает некоторые ограничения на конструкцию транспортного средства. Поэтому, во избежание разного рода неприятностей, стабилизаторы соединяются с несущими элементами подвески: рычагами или амортизаторами. Роль соединяющего звена в этом случае досталась стойкам, расположенным в вертикальной плоскости.

Принцип работы задних и передних стоек стабилизатора предельно прост: когда автомобиль входит в поворот, действие центробежных сил заставляет упругие элементы одного борта машины сжиматься, в то время как на другом борте они растягиваются. В этот момент средняя часть стабилизатора скручивается и пытается приподнять кузов машины со стороны крена. С другой стороны машины кузов, наоборот, опускается, сжимая упругий элемент подвески. В результате столь слаженных действий происходит выравнивание автомобиля по отношению к плоскости дорожного полотна.

Как проверить стойки стабилизатора

Для того чтобы проверить состояние стоек, можно воспользоваться одним несложным способом. Для этого необходимо освободить пространство в колесной нише, что достигается посредством поворачивания колесной пары. После этого ухватитесь рукой за стойку стабилизатора и постарайтесь сильно расшатать ее из стороны в сторону. Если при выполнении этих манипуляций появится люфт, и вы услышите характерный стук, то замена стойки стабилизатора неизбежна. В нормальном состоянии таких особенностей не должно быть, что связано с большими нагрузками, которые испытывает механизм в процессе езды.

Для более тщательной диагностики можно загнать авто на смотровую яму или же выполнить проверку при помощи подъемника. В последнем случае, машина устанавливается на домкраты, после чего отдается фиксирующая гайка и освобождается стойка стабилизатора. Дальше механизм расшатывается рукой, как и в первом случае. Наличие характерных звуков биения и свободный ход шарниров свидетельствует о необходимости их замены или ремонта. Определить ослабленное крепление деталей также можно при помощи монтировки, которой раскачивается стойка в месте крепления. Если для расшатывания не требуется много усилий, значит, деталь и правда вышла из строя и нуждается в незамедлительной замене.

В том случае, когда у вас нет подъемника, но имеется смотровая яма, нужно попросить кого-то расшатать машину, в то время как, находясь внизу, у вас получится лучше определить место донесения звука, сигнализирующего о поломке. Также присутствие неисправности вы сможете почувствовать тактильно, прикоснувшись к механизму.

В большинстве случаев, стираются втулки или ломается шаровой элемент подвески.

Признаки неисправности задней стойки стабилизатора

Определить необходимость замены задних стоек стабилизатора можно и исходя из внешних признаков проблемы, которые чаще всего заметны при движении автомобиля по неровным дорогам и ухабам. Прежде всего, водитель должен обратить внимание на стук, возникающий под капотом или в задней части транспортного средства. Кроме того, если на большой скорости машина идет «юзом», ее сносит с колеи (особенно при отпускании руля), из-за чего приходится постоянно подруливать, то это также является типичными признаками неисправности упомянутой детали. В этом случае самое время задуматься над тем, как менять стойку стабилизатора.

Как заменить заднюю стойку

Выполнить замену стойки стабилизатора вполне можно самостоятельно, соблюдая при этом кое-какую осторожность. Весь процесс условно разделяют на два этапа: снятие изношенной задней стойки и установку новой детали.

Порядок снятия задней стойки

Перед тем как приступать к замене задних стоек стабилизатора, нужно поднять ось автомобиля при помощи домкрата или подъемника. Такое положение транспортного средства поможет уравновесить подвеску.

Важно! Перед тем как начинать поднимать машину, обязательно подложите под задние колеса упоры. В противном случае, стабилизатор оттянет подвеску вниз, и даже если у вас получится демонтировать стойку заднего стабилизатора, правильно установить сменную деталь уже не получится.

Дальше необходимо очистить от грязи место предстоящего ремонта, а чтобы ось не проворачивалась, вставляют шестигранный ключ, захватывая им ее торец. После этого необходимо открутить гайку, которая фиксирует стойку, и снять деталь. Места креплений также очищают от грязевых отложений, после чего можно спокойно переходить к установке новой стойки стабилизатора.

Порядок установки стойки стабилизатора

Сменный элемент устанавливается на место снятого, торец полуоси придерживается ключом и закручивается гайка. Только не зажимайте ее до конца, а только наживите. После того как опустите машину, сможете до конца затянуть крепления. Очень важно выполнить эту задачу только после того, как стойки займут правильное положение. Кроме того, подтягивать гайки рекомендуется и после небольшого пробега автомобиля (достаточно будет нескольких километров).

Важно! После замены стоек стабилизатора необязательно выполнять регулировку развала-схождения колес, так как замененные детали никоим образом не влияют на угол их наклона.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?

Замена задних стоек стабилизатора — бортжурнал Ford Focus Sedan Ⓕ black eyes ツ 2011 года на DRIVE2

В прошлой записи про замену задний амортизаторов я писал что стук сзади исчез, да вот не совсем он исчез. На диагностике сказали что можно поменять задние стойки стабилизатора, еще живые, но поменять посоветовали.Т.к. точно не было известно они причина стука или нет, то решил заказать для проверки недорогой аналог родным, которые стоят дороже чем мои задние амортизаторы (за болт с гайкой и резинками то!)

Заливаем старые стойки WD-40 или аналогом

Через несколько минут безо всяких болгарок откручиваем болт ключом/головкой на 15, придерживая гайку ключом/головкой на 17

С трещеткой процесс пошел веселее

То же самое с другой стороны

Старые стойки были подызношены, но думаю еще поработали бы

почти близнецы

Ставим новые взамен старых, только у новых гайка и болт были на 17

Ну так вот, поехал я довольный на неровную дорогу, а стук как был так таким же и остался. Прошу совета куда дальше теперь смотреть и копать?

Цена вопроса: 360 ₽

Принцип работы задней стойки стабилизатора и ее замена

Одним из элементов подвески автомобиля является стабилизатор поперечной устойчивости, который предназначен для борьбы с креном кузова при повороте транспортного средства. Стойки стабилизатора — это соединительный элемент между концами стабилизатора и центральным элементом подвески, а благодаря наличию в своей конструкции шарниров соединение стабилизатора с подвеской получается подвижным.

Как и все детали в автомобиле, стойки иногда выходят из строя, и тогда появляется вполне логичный вопрос: как снять стойку стабилизатора, чтобы можно было заменить ее новым элементом? Если и вы ищете ответ, тогда рекомендуем дочитать до конца данную статью.

Как работают задние стойки стабилизатораКак проверить стойки стабилизатора Признаки неисправности задней стойки стабилизатораКак заменить заднюю стойкуПорядок снятия задней стойкиПорядок установки стойки стабилизатора

Как работают задние стойки стабилизатора

На стабилизатор возложено достаточно много важных функций: повышение устойчивости транспортного средства на дороге (особенно неровной), снижение возможного крена при резком повороте автомобиля или других маневрах, а также исключение возможности появления поперечного опрокидывания, вследствие чего существенно снижается риск переворота машины.

Учитывая, что стабилизаторы способны работать только в плоскостях, приближенных к горизонтальным, это накладывает некоторые ограничения на конструкцию транспортного средства. Поэтому, во избежание разного рода неприятностей, стабилизаторы соединяются с несущими элементами подвески: рычагами или амортизаторами. Роль соединяющего звена в этом случае досталась стойкам, расположенным в вертикальной плоскости.

Принцип работы задних и передних стоек стабилизатора предельно прост: когда автомобиль входит в поворот, действие центробежных сил заставляет упругие элементы одного борта машины сжиматься, в то время как на другом борте они растягиваются. В этот момент средняя часть стабилизатора скручивается и пытается приподнять кузов машины со стороны крена. С другой стороны машины кузов, наоборот, опускается, сжимая упругий элемент подвески. В результате столь слаженных действий происходит выравнивание автомобиля по отношению к плоскости дорожного полотна.

Это интересно! Подвеску и стойки соединяют особые шарниры, обеспечивающие герметичную связь элементов.

Как проверить стойки стабилизатора

Для того чтобы проверить состояние стоек, можно воспользоваться одним несложным способом. Для этого необходимо освободить пространство в колесной нише, что достигается посредством поворачивания колесной пары. После этого ухватитесь рукой за стойку стабилизатора и постарайтесь сильно расшатать ее из стороны в сторону. Если при выполнении этих манипуляций появится люфт, и вы услышите характерный стук, то замена стойки стабилизатора неизбежна. В нормальном состоянии таких особенностей не должно быть, что связано с большими нагрузками, которые испытывает механизм в процессе езды.

Для более тщательной диагностики можно загнать авто на смотровую яму или же выполнить проверку при помощи подъемника. В последнем случае, машина устанавливается на домкраты, после чего отдается фиксирующая гайка и освобождается стойка стабилизатора. Дальше механизм расшатывается рукой, как и в первом случае. Наличие характерных звуков биения и свободный ход шарниров свидетельствует о необходимости их замены или ремонта. Определить ослабленное крепление деталей также можно при помощи монтировки, которой раскачивается стойка в месте крепления. Если для расшатывания не требуется много усилий, значит, деталь и правда вышла из строя и нуждается в незамедлительной замене.

В том случае, когда у вас нет подъемника, но имеется смотровая яма, нужно попросить кого-то расшатать машину, в то время как, находясь внизу, у вас получится лучше определить место донесения звука, сигнализирующего о поломке. Также присутствие неисправности вы сможете почувствовать тактильно, прикоснувшись к механизму.

В большинстве случаев, стираются втулки или ломается шаровой элемент подвески.

Признаки неисправности задней стойки стабилизатора

Определить необходимость замены задних стоек стабилизатора можно и исходя из внешних признаков проблемы, которые чаще всего заметны при движении автомобиля по неровным дорогам и ухабам. Прежде всего, водитель должен обратить внимание на стук, возникающий под капотом или в задней части транспортного средства. Кроме того, если на большой скорости машина идет «юзом», ее сносит с колеи (особенно при отпускании руля), из-за чего приходится постоянно подруливать, то это также является типичными признаками неисправности упомянутой детали. В этом случае самое время задуматься над тем, как менять стойку стабилизатора.

Как заменить заднюю стойку

Выполнить замену стойки стабилизатора вполне можно самостоятельно, соблюдая при этом кое-какую осторожность. Весь процесс условно разделяют на два этапа: снятие изношенной задней стойки и установку новой детали.

Порядок снятия задней стойки

Перед тем как приступать к замене задних стоек стабилизатора, нужно поднять ось автомобиля при помощи домкрата или подъемника. Такое положение транспортного средства поможет уравновесить подвеску.

Важно! Перед тем как начинать поднимать машину, обязательно подложите под задние колеса упоры. В противном случае, стабилизатор оттянет подвеску вниз, и даже если у вас получится демонтировать стойку заднего стабилизатора, правильно установить сменную деталь уже не получится.

Дальше необходимо очистить от грязи место предстоящего ремонта, а чтобы ось не проворачивалась, вставляют шестигранный ключ, захватывая им ее торец. После этого необходимо открутить гайку, которая фиксирует стойку, и снять деталь. Места креплений также очищают от грязевых отложений, после чего можно спокойно переходить к установке новой стойки стабилизатора.

Порядок установки стойки стабилизатора

Сменный элемент устанавливается на место снятого, торец полуоси придерживается ключом и закручивается гайка. Только не зажимайте ее до конца, а только наживите. После того как опустите машину, сможете до конца затянуть крепления. Очень важно выполнить эту задачу только после того, как стойки займут правильное положение. Кроме того, подтягивать гайки рекомендуется и после небольшого пробега автомобиля (достаточно будет нескольких километров).

Важно! После замены стоек стабилизатора необязательно выполнять регулировку развала-схождения колес, так как замененные детали никоим образом не влияют на угол их наклона.

Задние амортизаторы и стойки стабилизатора — бортжурнал Mitsubishi Lancer Mizuiro 2006 года на DRIVE2

С приличной загрузкой на неровностях колёса достают до подкрылков. И хотя это бывает нечасто и удара нет, всё же решил подновить подвеску. Тем более в недалёком будущем планирую продолжить шумоизоляцию, которая увеличит нагрузку на заднюю ось.

К решению подойдём комплексно. Замена пружин на более длинные и жёсткие скомпенсирует просадку от шумоизоляции. А более энергоёмкие амортизаторы помогут на неровностях. К тому же все эти меры должны благоприятно сказаться на управляемости.Используем запчасти японской фирмы Kayaba, которая, по информации из сети, является OEM поставщиком амортизаторов для Mitsubishi, что свидетельствует о высоком качестве и потенциально долгой безотказной работе. Амортизаторы в свободной продаже, однако, не являются полной копией оригинальных, а отличаются большей энергоёмкостью(жёсткостью). Пружины Kayaba RC6710 для универсала имеют длину 372мм(собственные измерения), что превосходит штатные на 13мм. Диаметр прутка и количество витков одинаковое.

До кучи решено было поменять и тяги стабилизатора, демонтаж которых прошёл не так гладко, как передних. Нижние гайки отвернулись вместе с куском болта, а одну из верхних пришлось спиливать. На машине делать это очень неудобно — снимаем стабилизатор! Это не доставит хлопот, если вы не отломили шпильки, на которых он крепится. Тогда придётся высверлить остатки и заменить на болты. Мне, однако, повезло, шпильки уцелели.

Останки тяг стабилизатора и старые втулки

Гораздо больше неприятностей доставили прикипевшие ко втулкам сайлент-блоков болты. Снова в ход идёт болгарка. Понадобится круг большого диаметра, чтобы не повредить рычаг. Между рычагом и нижней опорой пружины кладём брусочек, чтобы после освобождения от болта амортизатор не ударил вниз. Для страховки продольный рычаг кладём на бруски, но не разгружаем полностью домкрат, рычаг не рассчитан на такую нагрузку. Со стороны гайки много свободного места, пилим по болту. Со стороны шляпки теснее, пилим прямо по резине вместе со втулкой. Далее для извлечения амортизатора по технологии положено снять болт крепления продольного и поперечного рычагов, который… тоже прикипел) Оставим его в покое, есть и другие пути.

Распиленные болты и фрагменты втулок сайлент-блоков

Сначала необходимо закрепить в сжатом положении пружину. Бруски под поперечный рычаг, опускаем машину, для лучшего эффекта сажаем людей на заднее сиденье и в багажник. Фиксируем пружину специальным инструментом или связываем верёвкой. Подойдёт капроновая, она не тянется. По несколько витков, с 4-х сторон, как можно туже. Поднимаем машину. Если у вас есть помощник, он давит ногой на рычаг(тормозной диск), чтобы тот опустился вниз. Вы в это время подцепляете амортизатор ломом за опорную поверхность пружины, уперев лом в какую-нибудь опору, например те же бруски, и вынимаете его из рычага. Будьте осторожны, не заденьте ломом штуцер для прокачки тормозов.

Если помощника нет, фиксируем пружину, вывешиваем рычаг и распиливаем шток амортизатора болгаркой(снова с большим кругом) как можно выше. Если фиксируете верёвкой, будьте осторожны — не распилите её! Вынимаем амортизатор частями)

На верхних опорах были надеты резинки, которых я не нашёл ни на схемах сервис мануала, ни в книгах запчастей. Резинки в отличном состоянии, переместил их на новые опоры.

Резинка уплотнительная, от пыли и грязи в салоне

Со сборкой всё просто. На шток амортизатора надеваем нижнюю подушку пружины, пыльник/отбойник, шайбу из комплекта верхней опоры (кстати она тарелкообразная, какой стороной вверх без понятия, штатная — плоская), втулку из комплекта верхней опоры. Прикручиваем верхнюю опору к кузову. Сжимаем пружину, связываем(не по крайним виткам, а то потом не вытащим), вставляем в амортизатор, на пружину подушку верхней опоры, амортизатор в рычаг.Внимание! Ступенчатая часть нижней опоры пружины должна смотреть назад!Вжимаем шток, центрируем амортизатор, отпускаем шток, он едет наверх в отверстие опоры. Сверху вставляем металлическую втулку и резиновую втулку из комплекта верхней опоры, шайбу, гайку. Затягиваем до упора.Далее вставляем болт, наживляем. Совмещаем верхнюю подушку с пружиной. Понемногу опускаем машину на бруски, чтобы подушка ровно вошла в верхнюю опору. Нагрузив пружину, режем и вынимаем верёвки.

Внимание! Болт в рычаге затягиваем в только после того, как на амортизатор придётся вся положенная нагрузка! На будущее, это касается всех сайлентблоков подвески и опор двигателя, затягивать только в нагруженном состоянии, иначе ходить будут меньше в разы.

Не забываем прокачивать газо-масляные амортизаторы перед установкой! После прокачки в горизонтальное положение приводить нельзя!

Работа сделана. Но стоит признаться, это было очень долго и тяжело. И не экономично. Аморты старые жалко, им ещё ходить и ходить. Если бы не закисшие болты, вполне можно было обойтись проставками и сэкономить кучу денег.

После продолжительного знакомства с автомобилем создаётся впечатление, что его время жизни будет ограничено ресурсом всяких болтиков) Все резинки, которые удалось рассмотреть в амортизаторах и подвеске были в отличном состоянии. К слову, кузов тоже в полном порядке, за исключением множества мелких сколов в передней части капота. Насчёт агрегатов сказать пока нечего, они работают) Ну а двигатель проверялся при покупке, состояние отличное, 9/10.Мне нравится этот автомобиль!))

Запчасти:Аммортизаторы задние Kayaba, p/n 341368, 3740р.Пружины задние Kayaba, p/n RC6710, 2480р.Нижняя подушка задней пружины Mitsubishi, p/n MR510446, 510р.Пылезащитный комплект задних амортизаторов Kayaba, p/n 930030, 486р.Комплект верхней опоры задней пружины Gtr, p/n 13345M, 1628р.Шайба крепления штока Mitsubishi, p/n MB242360, 140р.Болт крепления амортизатора к рычагу, 60р.Стойка стабилизатора заднего 555, p/n SL7875, 736р.Втулки стойки стабилизатора заднего Mitsubishi, p/n MR476595, 374р.Втулки стабилизатора заднего Mitsubishi, p/n MR589637, 284р.Верхняя гайка стойки стабилизатора Mitsubishi, p/n MS440504, 68р.

Цена вопроса: 10 506 ₽ Пробег: 78650 км

Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости