С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00
Главная » Разное » Задние амортизаторы на

Задние амортизаторы на


Задние амортизаторы - диагностика и проведение замены :

Задние амортизаторы выходят из строя значительно реже передних. Причина в том, что на них действует меньшая нагрузка. Вес задней части автомобиля незначителен, так как двигатель и все основные агрегаты расположены спереди. Из-за плохого качества дорожного покрытия, езды по бездорожью разрушаются элементы амортизатора, в частности, резиновые уплотнители, пыльники, отбойники. О том, как провести диагностирование и устранение неполадок, будет рассказано ниже.

Для чего нужны амортизаторы

Управление ухудшается, автомобиль становится непослушным, на высокой скорости его кидает в сторону. А при наезде на участок неровной дороги, задняя часть машины долго не может прийти в нормальное состояние. Все дело в том, что шток двигается свободно, без какого-либо сопротивления. Следовательно, вся подвеска работает исключительно на одних пружинах, жесткости которых недостаточно для комфортабельной езды. Поэтому потребуется ремонтировать или менять амортизатор задний ВАЗ.

В итоге при езде по неровностям пружины сжимаются и разжимаются, причем остановить их нечему. И такой процесс происходит достаточно долгое время. Амортизатор позволяет быстрее остановить движение пружины. Одновременно с этим он сглаживает удары, которые испытывает подвеска и кузов автомобиля. Происходит это за счет специального масла, заливаемого в корпус амортизатора. Пыльники защищают механизм от попадания загрязняющих веществ. Отбойник не позволяет до конца войти штоку в корпус.

Как снять амортизаторы

Демонтаж лучше всего проводить на смотровой яме или подъемнике. Удобства больше, нежели при установке автомобиля на земле. Перед снятием обязательно зафиксируйте пружину. Это можно сделать с помощью стальной проволоки, но лучше всего установить на витки специальный съемник. Но это проделать нужно только в случае, если ремонт производится автомобиля ВАЗ, начиная с модели 2108. Задние амортизаторы крепятся в двух точках – сверху и снизу. Причем верхний край штока прикручен к стакану на кузове, который выходит в багажный отсек. Откуда начинать демонтаж – решать вам.

Можно сначала выкрутить гайку со штока, придерживая его от проворачивания. Затем, с нижней части амортизатора выкрутить гайку и извлечь болт. Это будет проблематично, так как вода и грязь в месте крепежа постоянно находятся. Обработайте резьбу проникающей смазкой и дайте ей немного постоять. После этого выкрутить окажется намного проще. На переднеприводных автомобилях вся стойка снимается вместе с пружиной. На заднеприводных же амортизатор и пружина располагаются в разных местах.

Установка амортизаторов

Перед установкой нужно собрать всю конструкцию. Сначала в нижней части амортизатора устанавливаются резинометаллические втулки. Они позволяют сделать крепеж более мягким. Затем на шток надевается отбойник заднего амортизатора. Он может быть изготовлен из различных материалов. Часто встречаются силиконовые и резиновые. Выбор зависит только от личных предпочтений, так как о преимуществах и недостатках каждого можно спорить достаточно долго.

После надеваете пыльник. На некоторых моделях амортизаторов изначально устанавливались пластиковые. Их недостаток в том, что они жесткие, способны разрушиться очень быстро, плохо на них влияет низкая температура. Ранее с завода такие отбойники шли на автомобилях восьмого и девятого семейства. Но их перестали использовать из-за недостатков. Рекомендуется устанавливать резиновые. У них высокая прочность и долговечность, перепады температур меньше на них влияют. Первым делом устанавливаете верхний край штока и наживляете гайку. Затем крепите низ, после чего окончательно затягиваете соединения.

Ремонтировать или ставить новые

Противников, как и сторонников, ремонта немало. Конечно, если установить новые амортизаторы, то эффективность работы подвески улучшится во много раз. Но стоимость всех комплектующих достаточно высокая. По этой причине многие задумываются о том, чтобы провести ремонт. Сделать его тоже непросто, так как придется полностью разбирать амортизатор, менять все резиновые уплотнители. Но самое главное – заменить масло и провести промывку. Причем делать это нужно тщательно, чтобы не осталось мелких частиц металла, резины, грязи. Перед тем, как поменять задние амортизаторы, оцените свои финансовые возможности и знания. Помните, что масло нужно заливать, согласно данным от производителя. Ни каплей меньше или больше.

Как изменить клиренс

Для увеличения клиренса автомобиля потребуется установка проставок. Они могут быть выполнены из различных материалов. Самые дешевые – это пластиковые. К сожалению, долговечность у них низкая, выходят из строя, разбиваются достаточно быстро. Более надежный вариант – это алюминиевые. Но и цена у них значительно выше. Необходимость в увеличении клиренса возникает тогда, когда нужно на автомобиле перевозить большие грузы, либо тянуть прицеп. При этом задние амортизаторы остаются без переделок, изменяется только длина пружины.

А вот уменьшение клиренса достигается бесплатным путем – проводится резка пружин. Стоит заметить, что изменять дорожный просвет не рекомендуется ни в какую сторону. Дело в том, что вся конструкция автомобиля просчитана умными инженерами, которые пришли к имеющимся параметрам путем долгих вычислений, моделирования, испытаний. Если опустить заднюю часть на пару сантиметров, то вся машина будет вести себя иначе, повороты проходить хуже, а при нормальной нагрузке на заднюю ось и вовсе поползет по асфальту. Поэтому перед началом такой «модернизации» оцените все за и против.

Замена задних амортизаторов — бортжурнал Ford Focus Sedan Ⓕ black eyes ツ 2011 года на DRIVE2

Некоторое время назад на неровной дороге начал издаваться стук сзади слева (было слышно с водительского места). Сначала думал как спереди виноваты стойки стабилизатора, но заглянув в левую заднюю арку, понял что потек амортизатор.Амортизаторы меняют парами. Тем более родные прошли достаточно уже. Ну парами так парами. Почитал форум какие ставят, пошел в давно известный мне магазин. Там:Monroe — 1900 руб/штKayaba — 2000 руб/штTRW — 1500 руб/штМногие ставят Kayaba, но говорят что жестче становится достаточно, да и подделок уже немало этой фирмы, т.к. известная.Monroe вроде как похоже на оригинал, но разница в цене несущественная.TRW фирма известная, брал их передний рычаг, который идет на некоторых фокусах вообще как оригинал и цена приятнее.Ждать надо было несколько дней все запчасти. Оставил предоплату 50% в 1500 руб и поехал по делам.Проезжаю мимо еще один магазин, занимающийся запчастями на заказ, решил зайти ради интереса. Спрашиваю:— TRW JGT424T сколько?— 1270 руб/штЧувствую себя идиотом. Тот первый магазин всегда давал низкие цены. Еду обратно туда. Говорю:— В другом магазине аморт стоит 1270, у вас 1500, что за дела?— В каком магазине?— Такой то— Щас узнаем, если что сделаем по 1300 за штукуЗвонит парень туда. Ему подтвердили что 1270. Начинает что то долго рассматривать в компе. Потом говорит— Тут вообще пишут что 1500 за два аморта.— Не может такого бытьПодзывает меня к компу, там сайт экзиста. Говорит

— Смотри, в артикуле пишут 2 штуки, значит придут два за 1500 руб

Я говорю:— Да это халява какая то, придет один мне опять потом второй ждать. Ладно, если приходят два, то все довольны, особенно я, если один, то второй вы мне привозите за 1100 (по 1300 в сумме).— ХорошоПроходит несколько дней:— Ваш товар прибыл— Сколько там амортизаторов?— Минуту. Два.

Я бегом в магазин. Деньги заплачены, забираю коробку :)

Точно 2 новеньких

Замена. Снимаем левое заднее колесо.Старый амортизатор

Откручиваем болт крепления ключом или головкой на 15.

Головой на 10 откручиваем два болта крепления кронштейна амортизатора к кузову

Вытаскиваем амортизатор.

Отворачиваем гайку крепления кронштейна к амортизатору ключом на 13, удерживая шток от проворачивания, например, удобно разводным ключом

Собираем новый аморт

Перед установкой на место новый амортизатор надо прокачать. Для это надо проделать следующие действия1. Амортизатор следует перевернуть штоком вниз и медленно, без резких движений, сжать его;2. В таком положении шток амортизатора нужно зафиксировать на 2-3 сек.;3. Не отпуская шток, необходимо перевернуть амортизатор штоком к вверху, и зафиксировать амортизатор в таком положении примерно на 3-6 сек.;4. По истечении 3-6 секунд и оставляя амортизатор в вертикальном положении — плавно выдвигайте шток до упора(конца хода);5. Дальше, нужно расположить амортизатор штоком в низ, выдержать паузу 2-3сек. и провести повторно операции пунктов 1, 2, 3, 4 примерно 5-8 раз;6. Выполняя прокачку амортизатора, соблюдая всю вышеперечисленную последовательность, остановитесь на пункте 4;7. Держа амортизатор в вертикальном положении, штоком вверх, выполните последнюю, назовём её -контрольную операцию (резкими движениями нужно по чуть-чуть вдавливать шток амортизатора и при правильной прокачке поршень должен перемещаться плавно и без провалов). Если амортизатор прокачан правильно – то поршень перемещается плавно, без провалов.После окончания прокачки амортизатор необходимо удерживать в рабочем положении, ВЕРТИКАЛЬНО и ШТОКОМ ВВЕРХ, вплоть до окончательной установки на автомобиль. После прокачки ни в коем случае не нужно наклонять или переворачивать амортизатор до установки.

Многие устанавливают амортизатор непосредственно из коробки, без надлежащей прокачки, срок службы амортизатора в данном случае сокращается в 3-5 раз, также амортизатор не может нормально выполнять своих функций (работает неправильно).

Этот полезный совет прочитал у ALLEX55, спасибо ему.

Устанавливаем новый амортизатор на место

Устанавливаем колесо. С правой стороны все то же самоеСтарый амортизатор, еще живой.

Сверху потекший левый, снизу старый, но пока рабочий правый. Потекший даже не разжимается сам.

Разбираем старый, собираем новый, прокачиваем и ставим на машину.

После этого поехал домой по знакомой дороге. Стук пропал, но больше всего мне понравилось как машина стала проезжать лежачие полицейские, когда спускаешься с него, то кажется что задние колеса просто едут по ровному асфальту, не чувствуешь этого качка при спуске, вообще здорово :)

Задние амортизаторы — бортжурнал Renault Megane Серый скромняга :) 2003 года на DRIVE2

Для меня наверное самым трудным дался этот выбор.По нескольким причинам:1. Примерно 1.5-2 года назад я менял задние пружины. Они были обломаны где то по половине-витку. Пружины ставил Kayaba, а вот какие … документы где то посеял :( Машина после замены пружин естественно немного приподнялась.Через время (~год или чуть больше) она опять упала но через время край пришел амортизаторам. Пружины я перепроверил первым делом и они были целые.Я конечно видел что с одной стороны мне достался от предыдущего хозяина б\у амотризатор(на нем были пометки белым маркером, как делают разборщики у нас) но стоял вопрос почему так произошло.Просто их время пришло или их разорвало более сильными пружинами?

2. Какие амортизаторы ставить? Этот вопрос был как продолжение предыдущих. Если бы я ставил KYB RC 5885 то естественно я бы не парился и ставил амортизаторы с пакетом для плохих дорог (они же адаптированные для России). Но я этого не знал на 100% и посему нагнетало еще больше. Многие подумали бы что проблема надумана, поставил и не паришься, может и так. Я не хотел после замены амортизаторов тратится еще и на замену пружин, особенно если учитывать что они были относительно свежими.

3. Наверное специфика нашего белорусского рынка, но амортизаторы с комплектом для плохих дорог стоили дешевле обычных :)

Итак долгое и упорное изучение различных каталогов привело к тому что разница между амортизаторами адаптированными для России или нет не велика.По KYB1. 344800 — обычные, без пакета для плохих дорог2. 344814 — с пакетом для плохих дорогПо TRW1. JGT434T — обычные, без пакета для плохих дорог.2. JGT433T — с пакетом для плохих дорог

Можно еще много примеров от других производителей приводить, не будем об этом.Итак, выше я написал что разница между ними не велика. Давайте подробно рассмотрим на примере амортизаторов TRW.

1. JGT434T Длина 1: 479 мм и Длина 2: 311 мм

Насколько я понимаю это длинны полностью вытянутых и полностью сжатых амортизаторов.

Оригинальные номера

82000382588200523048820028740482004213218200312215562100035R562107002R

562108593R

2. JGT433T Длина 1: 488 мм и Длина 2: 323 ммОригинальные номера

Честно я долго стоял перед выбором и в итоге решил брать KYB 344800, но тут вспомнил про одного замечательного производителя. Прошу любить и жаловать Stellox. Продукция конечно далеко не бренд, и четно для меня не совсем известного происхождения(Китай или еще что то подобное), но к примеру на BMW это реально ходит. Вообще примеров много по амортизаторам Stellox и в большинстве своем отзывы довольно положительные. Еще что не мало важно гарантия на них полна сроком 1 год, у KYB к примеру гарантия только если устанавливалось на авторизованном сервисном центре. Причем не важно что случилось с амортизатором меняют или возвращают деньги за них без всяких вопросов.Еще один момент это цена, они мне обошлись … ну скажем так чуть дороже б\у и намного дешевле даже если сравнивать с KYB.

Их номер 1213-0109

Задние амортизаторы на Renault Megane II

Вот так вот он выглядит

Небольшой мануал по замене амортизаторов.

1. Выгружаем все из багажника. В моем случае это санки, омывайка + еще куча всякого :)

Багажник

2. Ослабляем болты на задних колесных дисках3. Вывешиваем попку авто на домкратах4. Снимаем задние колеса.5. Ослабляем болт верхнего крепления амортизатора. Понадобится головка на 16.

Верхние болты крепления амортизаторов

6. Расщелкиваем защитный кожух.

Защитный кожух

Он держится на хорошо всем известном пистоне(такой же как используется для крепления локеров)

Пистон

Пистон вынимаем и кожух отгибаем. Получаем вот такую картинку

Защитный кожух отогнут

7. Откручиваем болт крепления защиты. Головка на 10.

Нижний болт крепления защиты заднего амортизатора

8. Выкручиваем гайку нижнего крепления амортизатора. Лучше всего длинная головка на 18, но можно и накидным ключем такой же размерности.

Нижний болт крепления амортизатора

9. Выкручиваем верхний болт, тот что мы ослабили на пункте 6.

Выкручиваем

Выкрутили :)

10. Вынимаем амортизатор. Тут сначала вынимаем его из нижнего крепления, если этого уже не сделали на пункте 8, а потом берем за сам амортизатор и сначала его по пазу протягиваем в направлении к заду авто. Там есть специальное место где он выйдет из этого паза.

Амортизатор снят

Собираем все в обратном направлении. Только один ньюанс, все что касается подвески автомобиля необходимо зажимать на автомобиле с нагрузкой. Т.е. другими словами болты и гайки крепления не затягиваем сразу. Сначала наживляем, потом ставим авто на колеса и уже потом все затягиваем/зажимаем окончательно.

Для сравнения делал фото 2-х своих амортизаторов рядом со Stellox.

Внизу новый Stellox. 2-ва верхних мои старые оригинальные 8200287404

А это я пытался понять насколько автомобиль при подымется на новых амортизаторах.Замер производил по центру колесной арки, через центр колеса до земли. Машина стоит не на ровной площадке, посему не обращайте внимание на разность высот по сторонам.

Замер с левого борта. Было 680 мм, стало 695 мм

Замер с правого борта. Было 650 мм, стало 665 мм.

Хотя замер не совсем правильный, потому как нужно учитывать что автомобиль провисел какое то время без нагрузки и нужно поездить и тогда уже измерять все.

MUST-HAVE №3: FAQ бюджетные задние амортизаторы… — бортжурнал Honda Fit Перламутровый ECOфит 2002 года на DRIVE2

В связи с глобальным капитальным ремонтом ходовой и с неадекватным курсом валют, встал вопрос о бюджетной замене задних амортизаторов, одна умерла и жёстко брынчала, вытекла вся и вообще не работала, вторая начала умирать… думаем что делать…

Вариантов прилично: 1) новый оригинальный (цена от 5000р за штуку), качество и долговечность радуют, цена на радует;2) новый заменитель (от 2500р за штуку), качество и долговечность спорное, цена более менее;3) контрактный б\у, (1000р за штуку), кот в мешке, может проходить год, а может и неделю, цена радует;4) колхоз с другой машины…

Нашлось решение: Самые дешевые новые задние амортизаторы Волга, ценой 500 рублей за 1 штуку…

…ещё варианты не проверенные — с дэу нексия, сузуки витара первый кузов, ссангйонг, исузу…

Становятся на заводские места, только в нижнюю часть нужно поставить Хондовский сайлент (можно со старого перепрессовать), верхняя без изменений становиться, ну а теперь подробно как это сделать:

Сайлентблок амортизатора: Honda 52622SAA005, цена в районе 140 рублей за штуку, нужна пара.

Амортизаторы задние СААЗ (оригинальные заводские запчасти) (я купил масляные т.к. самые дешевые) Волга\Газ модели 24\3102\3110 и т.д.

СААЗ

По отзывам либо не убиваемые и ходят годами, либо минимум 50т.км., учитывая наши дороги и такую цену — отличный результат.

Верхнюю часть не меняем, оставляем Волговскую (там две резинки и тарелка).

В нижнюю часть нового Волговского амортизатора впрессовываем Хондовский сайлентблок амортизатора (не забываем смазать его обильно).

Волговский и Хондовский по длине почти одинаковые, но Волга в два раза толще, что придаёт уверенности психологически )))

Волговский с сайлентом

Сравнения и размеры амортизаторов: SsangYong \ Волговский \ Исузу (с каталожными номерами)

сангйонг — газ — исузу

Бонусом можно отнести что много тюнингованных бюджетных амортизаторов на Волгу: плаза, каяба, билштайн и т.д., отличная замена дорогим тюнячим Хондовским аналогам, только в нашем случае это практически бесполезный бонус )))

АВ 51 Амортизатор Волга задний газовый ПЛАЗААВ 51 XD Амортизатор Волга задний газовый ПЛАЗА X-DRIVEАВ 50-01 Амортизатор Волга передний газовый ПЛАЗААВ 50-01 XD Амортизатор Волга передний газовый ПЛАЗА X-DRIVEKYB — каталожный каябовский номер 344275

и.т.д.

Автомобиль стал мягче, адекватнее поведение по трассе и в городе, зад не кидает, не переставляет, ямы стали менее заметнее, ничего не трёт, всё надёжно.

ИТОГО: замена до боли проста и заняла около часа, амортизаторы всегда в наличии во всех магазинах, экономия денежных средств в размере 3-7т.р., увеличение комфорта и мягкости.

Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости