С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00

Золотник рулевой рейки


Как Разобрать Золотник Рулевой Рейки

Как разобрать, проверить и собрать рулевую рейку Пежо 406?

Рулевая рейка Пежо 406 – это механизм, обеспечивающий возможность поворота транспортного средства. Она является связующей частью между рулевым колесом и колесами, поэтому важно следить за исправной работой и при необходимости производить ремонт рейки.

Когда требуется ремонт рейки?

Независимо от пробега машины, ремонтировать рулевую рейку на Пежо 406 приходится гораздо чаще, по сравнению с другими агрегатами и узлами. Связано это с тем, что любое при наезде на любое препятствие рейка принимает на себя удар.

Определить неисправность рулевой рейки можно по следующим признакам:

  • стук и удары, ощущаемые водителем через рулевое колесо;
  • руль стал более тугим;
  • насос гидроусилителя издает посторонние шумы;
  • появился люфт в руле;
  • из ГРМ сочится масло.

При возникновении любой из упомянутых неполадок обращайтесь в СТО, чтобы мастера продиагностировали рейку и при необходимости отремонтировали ее. Не откладывайте эти работы, так как без своевременного ремонта может потребоваться полная замена механизма.

Перед тем, как начинать самостоятельный ремонт рейки Пежо 406, надо обзавестись всеми необходимыми инструментами и оборудованием, а также разобраться в технологии работ.

Рулевые рейки всех автомобилей имеют в своей конструкции несколько основных элементов:

Чаще всего ремонтировать рулевую рейку Пежо 406 приходится из-за появления стука в зубчатой рейке. Для определения причины нужно тщательно осмотреть узел, загнав авто на смотровую яму и заглушив мотор. Опытный специалист сразу определит, можно ли отремонтировать рейку, или она уже требует полной замены.

Как разобрать рейку?

Перед ремонтом вам следует купить специальный ремкомплект рулевой рейки Пежо 406, в котором есть все необходимое. Для начала снимите рулевой механизм с машины и зафиксируйте его в тисках через мягкие прокладки.

Снимите хомуты и кольца, которые крепят защитные чехлы рейки, а затем снимите сами чехлы. Разогнув грани стопорных шайб, нужно отвернуть внутренние наконечники с внешними наконечниками и шаровыми тягами. Открутите контргайку упора с помощью накидного ключа на 41. После этого нужно выкрутить гайку упора и вытащить пружину.

Разворачивая шестеренку по часовой стрелке, упор нужно сдвинуть и вытащить из картера при помощи специальных щипцов. Демонтируйте колпачок, который защищает шестерню, а потом выкрутите гайку ключом на 24. Легкими ударами по картеру через подкладку вытащите из картера шестеренку и шариковый подшипник.

Разборка распределителя(золотника) рулевой рейки ZF

Как разобрать распределитель или в простонародии золотник рулевой рейки ZF Audi A4 B5.

Замена ремкомплекта рулевой рейки на ВАЗ 2112

Снятие и ремонт (замена ремкомплекта) рейки TRW фольксваген пассат Б3. Пришли зимние морозы и бачок гидрика…

Демонтируйте упорное кольцо и спрессуйте подшипник с вала шестеренки. После этого рулевая рейка Пежо 406 может быть снята для последующего ремонта.

Диагностика

Все полости картера и металлические элементы необходимо тщательно промыть керосином, а резиновые детали в простой теплой воде и протереть ветошью. Осмотрите поверхности шестеренки и рейки на предмет следов износа, рисок и задиров. Все повреждения надо зашлифовать мелкозернистой наждачной бумагой или мельчайшим напильником. Все поврежденные и сильно изношенные детали надо заменить новыми.

Шариковый подшипник рулевой рейки должен свободно вращаться, не заедая. Обоймы и ролики переднего подшипника также должны быть целыми – без следов износа. Если у вас возникнуть хоть какие-нибудь сомнения в их состоянии, необходимо их заменить.

Защитные чехлы рейки, наружные наконечники, манжеты, колпачок и втулки рейки также необходимо проверить. При наличии любых разрывов, трещин или неплотного прилегания к деталям их лучше заменить.

Обязательно проверьте радиальный и осевой зазоры шарниров рулевых тяг и внешних наконечников. При наличии люфта в них или если в них проник песок или грязь, а также есть коррозия, детали лучше поменять в сборе.

Сборка рейки

Для удобства сборки рулевой рейки Пежо 406 после ремонта нужно зажать картер в тисках через проставки из древесины или другого нетвердого материала. Установите в картер втулку рейки с кольцом, его смазкой ФИОЛ-1. Далее вставьте упорное кольцо втулки и запрессуйте роликовый подшипник в картер, заполнив его той же смазкой.

Рейку следует установить гладким концом в картер со стороны шестеренки, промазав рейку смазочным составом. Наденьте шариковый подшипник на шестерню и поставьте на место упорное кольцо. Шестерню и подшипник смажьте ФИОЛ-1 и вставьте в картер.

Далее нужно поставить манжету шестерни на свое место в отверстие гайки подшипника, предварительно промазав поверхности вышеупомянутой смазкой. На резьбу гайки подшипника рекомендуется нанести специальную эмаль, например, НЦ-273. Закрутите гайку, а затем закерните ее в четырех местах. Тонким слоем смажьте цилиндрическую поверхность картера и вставьте упор, а затем пружину. Нанесите на резьбу контргайки НЦ-273 и закрутите ее в картер.

Заверните контргайку и в конце хода резьбы совместите среднюю часть грани контргайки с меткой гайки упора. Зафиксируйте контргайку в данном положении и отверните гайку упора на 30 градусов. Далее, держа гайку упора, необходимо затянуть контргайку с усилием 6,5–8 кгс·м.

По всему ходу рейки момент прокручивания шестерни должен быть в пределах 0,06–0,17 кгс·м. Вставьте стопорные шайбы на свои места, введя усики в пазы рейки и завернув наконечники с тягами. Загните усики на противоположные грани.

Рейку Пежо 406 нужно установить в среднее положение, чтобы разность значений ее хода в обе стороны до упора не превышало 1,5 миллиметра.

Проверьте полный ход рулевой рейки в одну и другую сторону до упора – он должен быть равен 124 мм ±1. На шлицы шестеренки нужно установить защитный колпачок, чтобы указатель колпачка при среднем положении рейки совпал с выступом-указателем на картере механизма.

Поставьте на свои места защитные чехлы и зафиксируйте их кольцами и хомутами. Насадите на резьбу тяг гайки и наконечники, и затяните их после монтажа реечного механизма на машину и регулировки схода/развала.

После завершения сборки рулевой рейки Пежо 406 надо удостовериться в том, что при перемещении рейки на защитном чехле не возникают вздутия и пережимы, а момент вращения шестерни по всему ходу рейки находится в пределах 0,06–0,17 кгс·м, как и прежде. В противном случае, нужно отрегулировать рулевой механизм и повторить измерения.

Предлагаем вам посмотреть видеоролик о решении проблемы со стуком рейки:

5net.ru

Замена сальников в золотнике рулевой рейки — бортжурнал Nissan Primera のJaps 1.6 Elegance 2005 года на DRIVE2

К этому событию я шел постепенно, еще с момента покупки авто. Рейка была вся в толстом налете масла с дорожной грязью, и не понятно было вообще с какого именно места подтекает масло. Но масла уходило совсем немного (примерно мерка на 1000 км), до того момента когда я заменил масло в ГУРе, потому что оно было темно коричневого цвета.После этих процедур масло побежало просто ручьем(мерки масла хватало на день), пришлось вечерок уделить поиску в просторах интернета нужных сальников, и отметить для себя какие нюансы есть в переборке этого механизма так как привык свой авто ремонтировать самостоятельно. Благо информации об этом достаточно, и ничего особо трудного я не увидел. Спасибо за подробный отчетMAXon705

Полный размер

И так начнем: Приматываем руль скотчем, что бы не порвать по не осторожности шлейф подушки безопасности, залезаем головой к педалям, и снимаем пыльник, далее откручиваем и убираем в сторону карданчик

Полный размер

Далее лезем под капот, (для удобства снимаем патрубок дроссельной заслонки) видим золотник, к нему подходит 3 трубки и 1 шланг. Шланг снимается просто, трубка рядом со шлангом отворачивается ключем на 14, а 2 трубочки что по тоньше отворачиваются ключем на 11,5 для этого можно пильнуть на наждаке ключ на 11. После того как все отсоединили отворачиваем сам золотник головкой Е11, первый болт из моторного отсека, второй из салона, после этого вытаскиваем золотниковый механизм

Полный размер

Выбиваем вал из корпуса постукиванием об деревянную поверхность

Полный размер

Выбиваем верхний сальник с подшипником с помощью головки на 16 и молотка

Полный размер

Далее все это дело отмываем

Полный размер

Каталожные номера сальников которые я заказывал. 19015059В мне не понадобились, так как с боковых сальников подтеков не обнаружил

Полный размер

Сальник 19016630В обточил на наждаке до необходимого диаметра

Полный размер

После чего запрессовал сальник вместе с подшипником на место головкой на 22мм обмазав сальник герметиком

Полный размер

Изготовил шайбу 32*25*3 для фиксации нижнего подшипника, после чего удалил с помощью болгарки заводскую шайбу

Полный размер

Подшипник снимается довольно легко, после него меняем старый сальник на новый 2015564В

Полный размер

Старая фиксирующая шайба

Полный размер

Нижний подшипник с номером

Полный размер

Далее вырезаем новую прокладку, и смазав посадочные места литолом запрессовываем вал на место. После чего золотниковый механизм готов к установке

Собираем все в обратной последовательности, после чего заливаем новое масличко DEXTRON 3 и прокачиваем рейку выворачивая плавно руль в обе стороны и подливая масло в бачек до тех пор пока весь воздух не выйдет. Ну вот вроде и все, вроде ничего не забыл.

P. P. S. За фото прошу прощенья, фотографировал на телефон

www.drive2.ru

Полный ремонт рулевой рейки Nissan Primera P12 (+фотки) — бортжурнал Nissan Primera 1.6 Golden 2004 года на DRIVE2

на переднем плане ключик для подтяжки рулевой рейки.

Место установки рейки

Отсюда вытаскивал рейку.

Маркировка нижнего подшипника золотника

вырезал новую прокладку из паранита

Многие форумчане обращаются ко мне с вопросами по ремонту рейки. Решил написать краткий план. Дорогой друг! =))Итак, сальники, которые тебе нужны:● 485.HD484 верхний сальник золотника — 1шт.,● 495.HD448 боковые сальники — 2шт. (правый и левый),● 485.HD113 нижний сальник золотника — 1шт.У нижнего сальника есть полный аналог Corteco 12015564B. Я ставил именно его — они идентичны.

На момент ремонта все сальники стоили примерно по 300 руб/шт. Так что вышло вполне бюджетно.

Все манипуляции удобнее делать когда рейка в руках. Я рейку вытаскивал через левую арку вместе с тягами и рулевыми наконечниками, НО золотник рейки (верхняя часть) пришлось снимать под капотом – по другому никак. Снимаешь рейку следующим образом: ставишь руль ровно и приматываешь его изолентой! Поднимаешь передок машины на пеньки. Снимаешь воздухан под капотом, сливаешь жидкость из бачка ГУР, откручиваешь один болт рулевого карданчика и снимаешь его с золотника рейки. Затем откручиваешь две трубки ключом на 11,5! (берешь ключ на 11 и немного его растачиваешь. ключом на 12 сорвешь грани). Снимаешь хомут со шланга и снимаешь шланг. Далее тебе понадобится хитрая головка E10 (картинку найдешь в интернете). Ей ты открутишь два болта, которые держат золотник. Затем, приложив немного усилий, и поворачивая, ты вытащишь этот золотник из рейки. Сама рейка крепится на двух болтах, откручиваешь их. Вытаскиваешь рейку через левую арку – она у тебя в руках.Правую гайку можно АККУРАТНО открутить газовым ключом. В этой гайке находится правый сальник – меняешь его. Затем вынимаешь вал через правую сторону рейки. С левой стороны головкой, вроде на 18, через удлинители выбиваешь левый (он же внутренний) сальник вместе с капролоновой втулкой. Втулку обязательно замени! Закажешь у любого токаря — толщина 5мм, наружный диаметр без изменений (37мм), а внутренний делаешь на 0,05-0,1 мм больше своего вала! Если мне память не изменяет – вал ровно 25мм. Значит внутренний диаметр втулки 25,05-25,10мм. С завода изначально размер примерно на 0,4мм больше размера вала. Из-за этого втулка быстро (примерно за 100-150 тыс.км.) разбивается, появляется стук в рейке, а из-за этого люфта умирает сальник. У меня втулка была почти 26мм!Установить втулку на место, с помощью подходящего размера головки и удлинителя, труда не составляет, а вот с сальником придется повозиться… Я его трижды менял…Итак, как правильно установить и не порвать внутренний левый сальник. Для начала берешь в руки вал рейки и проводишь пальцем по краям зубьев. Чувствуешь какие они острые? Вот именно они и рвали мне сальник, при попытке собрать рейку. Чтобы этого избежать, берешь надфилёк и обрабатываешь им все грани каждого зубца со всех сторон. Не бойся – на работу рейки это не повлияет. Когда подготовишь вал, можно будет перейти к запрессовке левого сальника. Держишь рейку в руках, закидываешь сальник во внутрь рейки, где он должен стоять. Если он не лег так как надо, то слегка подкидываешь его там, чтобы он лег нужной стороной (примерно так, как если бы рейка была сковородкой, а сальник блинчиком, и тебе нужно было бы подбросить блинчик чтобы перевернуть его). Извини, за метафору, но по другому не знаю как объяснить))). Затем легкими постукиваниями забиваешь сальник – он легко садится. Затем можно вставлять вал рейки, обработанный от острых краев. Вставляешь зубьями вверх, и немного надавливаешь вал вниз, ну типа чтобы зубья меньше касались внутренней части сальника. Закручиваешь правую гайку с поменянным правым сальником. С этой частью всё.

Возвращаемся к золотнику. Как заменить верхний сальник – материала много. Аккуратнее выбивай сальник, т.к. можно повредить подшипник – его найти будет трудно, по коду он не пробивается ни на exist, ни на emex. Верхний заменили. Не спеши вставлять золотник в корпус, т.к. теперь надо менять нижний сальник. Переворачиваешь этот вал золотника подшипником вверх. Подшипник держит стопорная шайба, расплюснутая с четырех сторон. Ее аккуратно спиливаешь ножовкой по металлу.

Спиленная стопорная шайба.

Снимаешь подшипник и потом снимаешь сальник. Собираешь в обратном порядке. Стопорную шайбу надо тоже заказать у токаря из нержавейки толщиной 3мм, внутренний диаметр 25мм, наружный диаметр 32мм. Я расплющивал шайбу тисками – все получилось. Теперь можно вставлять золотник в его корпус.Сборка производится в обратном порядке. Жижу купи новую 1 литр DEXRON3. Я брал фирмы Motul. Когда все собрал и подсоединил, нужно прокачать рейку. Колеса не ставишь, передок машины по-прежнему висит. Для начала заливаешь полный бачок ГУР и запускаешь машину буквально на 1-2 секунды и сразу глушишь. РУЛЕМ ПОКА НЕ КРУТИШЬ! Доливаешь жидкость в бачок и т.д. Делаешь до тех пор, пока жидкость перестанет уходить из бачка. Затем опять доливаешь до верха, запускаешь двигатель и крутишь руль потихоньку в одну сторону до упора. В это время второй человек подливает жижу в бачок. Затем крутишь в другую сторону до упора. Доливаешь до уровня, и крутишь руль из стороны в сторону до упора, пока в бачке не перестанут появляться маленькие пузырьки.

Вот и всё! Ремонт рейки произведен!

www.drive2.ru

Рулевая рейка — что с ней делать?

Рулевая рейка, как ее принято именовать, — неправильное название узла, о неисправностях которого мы собираемся поговорить и заодно подсказать автовладельцам, что нужно делать, чтобы преждевременно не отправить этот узел в ремонт или вовсе в утиль.

Реечный рулевой механизм — вот что верно. Сама рейка — лишь одна из его деталей, представляющая собой ось с зубьями, находящимися в зацеплении с червяком рулевого вала. Однако мы не пойдем наперекор народной терминологии и будем называть рассматриваемый механизм именно рейкой, нравится это кому-то или нет.

Посмотрите, что она делает

Во-первых, рулевая рейка преобразует вращение рулевого вала, повинующегося повороту «баранки», которую крутит, понятно, водитель, в поступательные движения рулевых тяг вправо-влево. Далее перемещение передается поворотным кулакам передних колес автомобиля — они поворачиваются в нужном направлении. Говоря проще, без рейки не повернешь.

Шток ходит туда-сюда и коррозийными язвами изнашивает кромки сальников

Червяк и золотник, распределяющий потоки жидкости, находящейся под давлением, в полости силового цилиндра

Во-вторых, ось рейки одновременно является штоком с поршнем, а ее корпус — силовым цилиндром гидроусилителя руля. В корпус установлен золотник, распределяющий потоки жидкости, находящейся под давлением, в ту или иную полость силового цилиндра. Повернул водитель, скажем, руль вправо — в соответствующую от поршня рейки полость нагнетается жидкость и своим давлением на поршень помогает передним колесам автомобиля повернуться куда надо. Другими словами, рейка позволяет сидящему за рулем маневрировать автомобилем, затрачивая минимум мускульных усилий.

И взгляните, что она вытворяет

Пока рейка работает — все замечательно, но все хорошее рано или поздно заканчивается. Из рейки может потечь жидкость, может появится стук, свидетельствующий, что не все ладно стало с зазорами в сочленениях. Величина суммарного люфта в рулевом управлении, между прочим, является параметром, из-за которого автомобиль способен не пройти техосмотр и в результате не будет допущен к участию в дорожном движении до устранения неисправности. Вот насколько все серьезно.

Защита от грязи — пыльники. Беда, если они прохудились

Течь и стук — типовые неисправности рейки, однако она способна выкинуть и другие «коленца». Если руль, который чуть-чуть повернули, вдруг сам продолжит вращение в ту же сторону — это не значит, что в автомобиле поселился добрый домовой, помогающий водителю управлять машиной, а говорит о том, что в корпусе золотника появилась выработка или, что еще хуже, в золотнике сломался торсион. В какую-то сторону руль стал крутиться легче, чем в другую, — причины у такого явления, в общем-то, те же.

Валерий Станкевич, СТО «Авторесурссервис»:— Многое сказать о состоянии рейки может жидкость. Чаще заглядывайте в бачок гидроусилителя. Если масло почернело, помутнело, значит, в системе появились продукты износа насоса гидроусилителя. Говоря проще, насос погнал стружку. Масло и насос — срочно на замену. Насос все равно «не жилец», а не поменяешь его — погубит рейку. Систему надо обязательно промыть свежей жидкостью, для промывки ее надо много: оптимум — 20 литров, минимум — 5.

Что ее губит

Основные недруги рейки — время, грязь и вода. С первым из них ничего не поделаешь. Контактирующие детали механически изнашиваются, зазоры между ними увеличиваются, и однажды наступает предел. Прежде всего, критичен износ зубьев на червяке и штоке рейки. Изнашиваются они по-разному: в центре, где зубья постоянно при деле, быстрей, чем по краям, где они задействуются лишь при крайних положениях руля. Зубья не восстановишь, стало быть, шток — на выброс.

В центре рейки зубья изнашиваются быстрей, чем по краям, где они задействуются лишь при крайних положениях руля

Сальники тоже не вечные, но грязь и вода могут ускорить их износ. Защита от грязи — пыльники. Беда, если они прохудились, например, опять-таки от времени, по причине образования «старческих» трещин. Бывает, что пыльники рвутся и по другим причинам. К примеру, водитель неудачно проехал по лесу и зацепил торчащий над землей сук. Или автомобиль приехал на СТО для регулировки развала-схождения. Пыльник крепится хомутами. Не всегда хомут на рулевой тяге оказывается «сговорчивым» либо до него просто неудобно добраться. «Моя бы голова болела, когда время — деньги», — решает профи, регулирующий развал, и начинает крутить тягу, не освободив хомут, что ведет к закручиванию пыльника. Перекрученный пыльник долго не проживет. Либо тот же профи или другой, менявший рулевые тяги, не удосуживается правильно установить и закрепить хомут обратно, тем самым оставляя для грязи лазейку. На многих моделях реек, чтобы пыльники при сжатии не раздувало и не повреждало воздухом, находящимся внутри, между пыльниками предусмотрена вентиляционная трубка. С установкой этой трубки та же история.

Приступаем к рекомендациям

В принципе, почему пыльник стал негерметичным, не так уж и важно. Важно, что через дырку внутрь попадает вода и инициирует коррозию на штоке. Шток ходит туда-сюда, а грязь, проникшая под чехол пыльника вместе с водой, ускоренно, как теркой, изнашивает кромки сальников, уплотняющих корпус рейки, — течь жидкости не заставляет себя долго ждать. Вот вам и первые рекомендации, как не попасть на досрочный ремонт, — следить за целостностью пыльников и при разрыве сразу же их менять. Проверяйте работу «спецов», менявших рулевые тяги или регулировавших углы установки передних колес, — при всем почтении не всегда они ее делают по совести.

Вторая рекомендация давно напрашивалась: появился стук — нечего медлить с обращением на СТО. Стук — проявление «ударной» работы. Сам по себе он не исчезнет, даже если в церковь сходить и свечку поставить, а зубья на штоке и червяке тем временем будут бить друг по другу, пока не выбьются окончательно. После этого рейку ждет серьезный ремонт, а скорее замена. Все может быть совсем не так, если, пока для зубьев еще не поздно, грамотно отрегулировать зазор в зацеплении.

Почему пыльник стал негерметичным, не так уж и важно. Важно, что внутрь пыльника попадает вода и инициирует коррозию. Сверху видна вентиляционная трубка

Жидкость в гидроусилителе тоже не вечная. Со временем в ней накапливаются продукты износа, а жидкостью между тем смазываются трущиеся детали рейки. Менять жидкость или нет — сами-то как думайте?

Вердикт

Рейка — это самый дорогостоящий узел в рулевом управлении. Как его беречь, вроде «разжевали». Остался открытым вопрос, как устранить возникшие неисправности и можно ли это сделать самостоятельно. Однако это тема для отдельного рассказа. 

28.05.2012 — 13:09

Источник: «Автобизнес», Сергей Боярских, фото автора

www.expertmotors.ru


Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости