Внешние признаки неисправности ГРМ и их причины представлены ниже.
Наиболее серьёзной неисправностью ГРМ является зависание клапанов. Это часто приводит к поломке всего двигателя. К счастью, эта неисправность в современных автомобилях учтена и встречается довольно редко.
Неисправности гидрокомпенсаторов заслуживают отдельной темы. Если вы используете слишком жидкое или грязное густое масло, то гидрокомпенсатор перестаёт устранять зазоры в ГРМ. Это приводит к заклиниванию гидрокомпенсаторов.
Нарушение теплового зазора на двигателях с регулируемым зазором может произойти не только из-за износа подшипников, но и из-за некорректной регулировки зазора.
Диагностика неисправностей ГРМ сложна из-за схожести их признаков. Диагностика чаще всего проводится путем снятия крышки головки блока цилиндров и осмотра элементов конструкции.
Дополнительно рекомендуем прочитать статью нашего специалиста, в которой рассказывается о том, как происходит замена ремня ГРМ.Обрыв цепи ГРМ превратился в настоящую страшилку для водителей. Особенно часто этим пугают новичков. Не секрет, что ГРМ, как и большинство деталей автомобиля, имеет конечный ресурс использования. После исчерпания ресурса ГРМ подлежит замене.
Что касается последствий обрыва цепи ГРМ, то тут всё зависит от конструкции силового агрегата. Когда двигатель работает, в нём поршни непрерывно движутся вниз или вверх от одной мёртвой точки в другую. Во время такта впуска топлива и воздуха поршень перемещается к нижней мёртвой точке и открывает впускной клапан. Когда происходит выпуск — поршень уже движется к верхней мёртвой точке. И когда он достигает её, все клапаны должны быть полностью закрыты.
Когда цепь ГРМ обрывается, распределительный вал перестаёт вращаться, и клапаны останавливаются в том положении, в котором их настигла поломка цепи. Коленчатый вал в двигателе продолжает вращаться, а поршни направляются к открытым клапанам. В некоторых двигателях предусмотрена возможность избежать контакта поршней с клапанами посредством специальных выточек. В этом случае последствия ограничатся обездвиживанием автомобиля. Но бывают ситуации гораздо хуже.
Современные двигатели зачастую имеют несколько клапанов. Они конструировались с целью развития максимальных мощностей, поэтому выточки поршней не предусмотрены. При встрече поршней с клапанами последние гнутся и выходят из строя. Можно избежать поломки сразу всех клапанов, если цепь ГРМ порвалась на холостых оборотах. При движении на большой скорости весь комплект после обрыва будет подлежать замене. При больших скоростях могут также лопнуть направляющие втулки клапана, что может привести даже к замене блока цилиндров. Двухвальные двигатели, как правило, более неустойчивы к таким серьёзным повреждениям.
Итак, в результате обрыва цепи ГРМ, мы имеем эффект домино. Сначала сгибаются клапаны, затем разрушается распределительный вал вместе с подшипниками, далее идёт выход из строя головки блока, а в конце — сгибание шатунов и толкателей.
Ресурс цепи ГРМ вовсе не бесконечен и имеет вполне конкретные временные рамки. Установлено, что средний срок службы цепи ГРМ составляет от двухсот до четырёхсот тысяч километров пробега автомобиля. Цифры сильно зависят от стиля вождения автомобиля. Если стиль вождения агрессивный или автомобиль часто передвигается по плохому дорожному покрытию, то срок службы может существенно сократиться. Также установлено, что двухрядные цепи новых японских и немецких автомобилей способны сохранять прочность на протяжении 400 — 500 тысяч километров пробега.
Существуют однорядные и двухрядные цепи ГРМ. У обоих типов есть преимущества и недостатки. Однорядная цепь добавляет немного мощности двигателю и способствует уменьшению шума. Двухрядная цепь шумит сильнее, но она и более надёжная. Количество звеньев также играет важную роль. Если вы устанавливаете новую цепь на старенький ВАЗ-2102 с силовым агрегатом объёмом до 1,3 литра, то цепь будет иметь 114 звеньев. Для более поздних моделей ВАЗ цепь будет иметь 116 и более звеньев. И так далее, по мере увеличения объёмов.
Выбирая цепь, стоит учитывать и ряд других факторов:
Для самостоятельной замены и натяжки цепи ГРМ вам потребуются следующие инструменты:
Перед установкой новой цепи ГРМ необходимо аккуратно снять старую. В некоторых случаях требуется снятие верхней крышки двигателя. Демонтаж начинается со снятия и выкручивания катушек зажигания проводов. Далее снимаются воздушные шланги с крышки клапанов, а затем — правая подушка двигателя. Отвинчивается пробка и моторное масло сливается в подготовленные вёдра. Необходимо полностью слить масло и снять фильтр. Потом таким же образом сливается антифриз из радиатора. Затем радиатор демонтируется, снимается хомут подводящего патрубка и ремень привода генератора.
Далее следует приступать к демонтажу головки блока цилиндров. Её крышка зафиксирована четырьмя винтами. Откручиваются винты и убирается вентилятор. Откручивается поддон двигателя (для этого снимите глушитель) и ослабляются винты, крепящие шкив помпы. Находится место между боковой частью картера и коленчатым валом. Сюда помещается деревянный брусок. Затем снимается шкив коленчатого вала, а затем — шкив помпы. Под этим шкивом расположена прокладка, которую тоже необходимо снять. Масляной насос тоже временно демонтируется. Далее происходит непосредственно демонтаж цепи.
Для начала снимается успокоитель цепи. Затем снимаются натяжитель и планка. Далее нижняя планка надевается на шпильку и снимается цепь. С помощью отвёртки снимется нижняя шестерня. После снятия вы можете сравнить новую и старую цепи: у первой цепи длина должна быть чуть больше.
Перед монтажом новой цепи, необходимо тщательно смазать её маслом. Процесс сборки повторяется в обратной последовательности. Все детали подвергаются чистке. Для очищения боковой части двигателя используются ветошь и обезжириватель. Метка на устанавливаемой цепи должна совпадать с обозначениями на шкивах.
После установки боковина двигателя смазывается герметиком, далее закручиваются болты, выполняющие крепление крышки. Подождите, пока герметик высохнет и произведите весь обратный монтаж.
Этот процесс необходим для того, чтобы частично устранить лишний шум.
Выполняя регулировку, важно не оставлять вмятины и царапины, в которые потом может забиться грязь. Чтобы избежать этого, сделайте или купите лёгкий коврик и стелите его на крылья автомобиля перед началом работы.
Для регулировки понадобятся: пусковая рукоятка, ключ для фиксирующей гайки натяжителя цепи и плоскогубцы.
Регулировка проводится следующим образом:
Довольно часто шум цепи привода распределительного вала особенно выделяется при малых оборотах двигателя. В таком случае операция регулировки нуждается в повторении.
Замена цепи ГРМ — ответственный процесс. Как правило, в двигателях с цепным приводом ГРМ расположение цепного привода может быть передним или задним. В первом случае производится установка привода с той стороны, где находится приводной элемент. Во втором — привод расположен со стороны коробки передач. Переднее расположение привода цепи чаще всего встречается на автомобилях, так как ремонт и обслуживание такого привода гораздо проще.
Как утверждают производители, приводной элемент чаще всего разрывается в результате несоблюдения условий, которые прописаны в руководстве по эксплуатации автомобиля. Цепь ГРМ непосредственно связана с натяжителем. Натяжитель может выходить из строя в случае, если используется некачественное моторное масло. Его срок службы зависит также и от давления в смазочной системе. Со временем давление в этой системе снижается, и цепь не будет натянута корректно. Для этого также существует регулировка натяжения.
После всех монтажных операций проверяется работа двигателя. В случае сохранения признаков неисправностей, следует проверить детали на износ. Например, причиной сохранения лишнего шума может быть износ успокоителя и т.д.
С заменой цепи ГРМ вы будете сталкиваться крайне редко, если автомобиль будет эксплуатироваться должным образом. В случае, если замена всё-таки необходима, вы можете провести её самостоятельно, обязательно соблюдая все вышеперечисленные условия и технику безопасности. Удачи и лёгких дорог!
Пожалуйста, оцените этот материал!
(24 оценок, среднее: 4,83 из 5) Загрузка...Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!
Цепь ГРМ является одним из вариантов привода механизма газораспределения. Данное решение позволяет намного дольше эксплуатировать ДВС без серьезных вмешательств в устройство привода и является более надежным по сравнению с ремнем ГРМ. При этом замена цепи также является необходимой операцией в том случае, когда наступает момент ее значительного износа. Другими словами, цепь ГРМ имеет определенный ресурс, по окончании которого элемент нужно менять. В процессе эксплуатации двигателя с цепью ГРМ автовладельцы и мастера осуществляют подтягивание изношенной цепи различными способами. Достаточно распространенными решениями считается увеличение длины на рабочей части натяжителя цепи, что достигается при помощи стальной трубки подходящего диаметра. Некоторые наваривают на так называемый «башмак» скобы и т.п.
При этом следует помнить, что если цепь ГРМ растянулась, тогда высока вероятность неполного совпадения фаз газораспределения. Подобный дефект существенно влияет на работу всего ДВС, двигатель может работать шумно, с перебоями, не выдавать полную мощность, перерасходовать топливо, плохо заводиться и т.д. Изношенная цепь также значительно сокращает срок службы «башмака», быстро выводит из строя успокоитель цепи. В ряде случае также возможен обрыв цепи ГРМ, что приводит к серьезным последствиям для двигателя. Далее мы рассмотрим, как поменять самому цепь ГРМ, что нужно для того, чтобы поменять цепь ГРМ и сколько это стоит.
Начнем с того, что замена цепи ГРМ является стандартной процедурой. При этом особенности замены цепи на той или иной модели автомобиля могут отличаться. В качестве простого примера мы рассмотрим, как поменять цепь на отечественном ВАЗ 2106 для лучшего понимания особенностей данного процесса. Прежде всего, хотелось бы отметить, что правильная замена цепи предполагает снятие передней крышки двигателя. Однако многие мастера с учетом определенной трудоемкости данной операции предпочитают расклепывать звенья цепи ГРМ на весу.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое цепь ГРМ. Из этой статьи вы узнаете об особенностях реализации данного типа привода, а также о преимуществах и недостатках подобного решения по сравнению с ремнем.Обращаем ваше внимание на то, что такой способ замены применять без крайней необходимости не рекомендуется. В общих чертах, звенья старой цепи расклепываются, затем производится временное соединение с новой цепью, после чего производится поворот таким образом, чтобы новая цепь стала по всем звездочкам. Далее цепь вытягивают до того момента, пока не произойдет «стыковка» с расклепанным ранее звеном старой цепи, после чего также расклепывается звено новой цепи. К минусам такого способа следует отнести то, что общая надежность подобного соединения ставится под сомнение, происходит сокращение ресурса новой цепи и т.п.
Также подобным способом можно сравнить степень люфтов при накидывании новой и старой цепи. В том случае, если люфт одинаковый, тогда следует задуматься о замене шкивов на новые. Добавим, что замена звездочек является рекомендуемой процедурой при замене цепи ГРМ независимо от их состояния. Если автолюбитель задумывается о том, сколько стоит поменять цепь ГРМ, тогда этот нюанс также стоит учитывать в списке дополнительных расходов.
С учетом вышесказанного можно сделать вывод о том, что замена цепи ГРМ является ответственной процедурой. При этом ответом на вопрос, где поменять цепь ГРМ, может быть как поездка в специализированный автосервис, так и выполнение всех действий у себя в гараже.
Также следует учитывать, что при обратной сборке крайне важно контролировать совпадение заводских меток. Игнорирование данного правила часто приводит к тому, что достаточно частой ситуацией является такая, когда после того, как владелец поменял цепь ГРМ, не заводится автомобиль или двигатель работает с явными перебоями. В таком случае обычно необходима повторная разборка с последующим правильным выставлением меток.Напоследок отметим, что цена замены ремня ГРМ по сравнению с заменой цепи ГРМ несколько отличается. Поменять цепь ГРМ в сервисе по стоимости получается дороже на 40-60% и более сравнительно с аналогичной заменой ременного привода на различных моделях. Если же производить замену своими руками, тогда нужно быть готовым к тому, что может потребоваться необходимость установить новую цепь, звездочки, натяжитель и успокоитель.
Замена цепи ГРМ особенно необходима, когда наступает её критический износ – ресурс полностью выработан и подтяжка её различными способами не даёт никакого эффекта. К этим способам относятся: наращивание длины на рабочей части натяжителя посредством металлической трубки того же диаметра, доваривание на «башмак» дополнительной скобы и другие «гаражные» способы.
Растянутая цепь ГРМ уже не способна обеспечивать точное совпадение фаз газораспределения, что сильно сказывается на нормальной работе двигателя. Ко всему прочему она постоянно изнашивает «башмак» и повреждает успокоитель, которые в результате этого очень часто меняются (иногда даже каждый месяц). Также повышается шумность работы двигателя, ухудшается его запуск и увеличивается расход топлива. Также не стоит забывать о том, что цепь часто «раскрывается» со всеми вытекающими из этого последствиями.
Замена цепи ГРМ ВАЗ 2106, как и замена ремня ГРМ, стандартная и может быть выполнена самостоятельно в гараже, поэтому лучше всего будет рассматривать эту процедуру на примере этого автомобиля. Некоторые выполняют замену цепи не производя разборку передней части двигателя, мотивируя это тем, что эта операция сложна и практически не имеет смысла.
Но если подробно разобраться, то снять переднюю крышку и шкив коленчатого вала гораздо проще, чем расклепать звенья цепи практически на весу с риском того, что она может «раскрыться». Для этого нужно «раскрыть» звенья старой цепи, временно соединить с новой и повернуть так, чтобы новая цепь становилась по всем звёздочкам и вытянуть её до встречи с рассоединённым звеном, а после расклепать звенья уже новой цепи. Но этот метод не очень рационален, т.к. нарушается ресурс цепи и отсутствует гарантия такого соединения, поэтому такую замену нужно производить в крайних случаях. Более профессиональный метод несколько отличается от предыдущего.
По такому же методу производится замена цепи ГРМ ВАЗ 2107 и других автомобилей ВАЗ с установленным двигателем производства ЗМЗ (различие может быть только в количестве звеньев цепи для каждой модели). Сначала снимается клемма аккумулятора, корпус воздушного фильтра и крышка клапанов.
Двигатель выставляется по заводским меткам (верхняя метка – на звёздочке распределительного вала изнутри и прилив к центру корпуса распределительного вала; нижняя метка – рисочка на шкиву коленчатого вала (дублируется с конца шкива приливной риской и легко нащупывается рукой) совмещается с меткой на передней крышке двигателя). Для удобства лучше всего смотреть со стороны трамблёра.
Нужно отдать храповик, который удерживает шкив коленвала. Тут присутствует одна хитрость: на левый брызговик можно положить кусочек деревянной рейки или её подобие, чтобы предохранить лонжерон от удара. На храповик коленчатого вала нужно надеть ключ для прокручивания двигателя (специальный ключ с плоским шестигранником под храповик на конце и длинной ручкой) и поставить его в положение, при котором ему будет хватать «разгона» для удара о рейку.
После, сняв высоковольтный провод с катушки зажигания, нужно включить стартер (на нейтральной) и ключ передаст крутящий момент коленчатого вала и ударится о рейку на лонжероне. Как правило, храповик отдаётся после первых двух попыток, но иногда приходится делать это несколько раз. Если такого ключа нет, то можно воспользоваться воротком с коротким плечом и головкой, но головку с торца необходимо чем-то придержать, т.к. она будет сидеть не плотно. Также можно приспособить и накидной ключ с небольшим углом перехода.
Для того, чтобы определить, что звёздочки пригодны к использованию и не требуется их ремонт, нужно сделать следующее: на звёздочку надеть новую цепь и обхватив снизу звёздочки цепь, обжать её вокруг звёздочки рукой. В случае, если цепь «села» на зубья без особенного люфта, то звёздочку можно дальше эксплуатировать.
Можно для наглядности надеть старую цепь и сделать то же самое, чтобы понять, насколько разбита старая цепь. Если и с новой цепью люфт значителен, то нужно производить их замену. Для достижения максимального эффекта звёздочки меняются вместе с цепью. Далее нужно завести новую цепь, пропустив её через звёздочку коленчатого вала, вставить внутрь цепи звёздочку и сразу же наживить её болтом.
После необходимо вставить внутрь звёздочку распределительного вала и установить её на своё посадочное место. Устанавливается натяжитель и ограничитель цепи. В завершении затягивается болт крепления звёздочки и отгибается край шайбы-фиксатора на её болту и натягивается цепь. Если на натяжителе присутствовала дополнительная насадка (небольшой кусок трубки), то можно её убрать.
Данные операции проделываются с условием, что при выставлении меток и разборки двигатель не проворачивается. Далее, сориентировавшись по шпонке, нужно поставить на своё место шкив коленчатого вала, переднюю крышку и затянуть храповик. Храповик затягивается на удар через ключ или снимая защитный кожух маховика, фиксируется мощной отвёрткой зубья маховика и храповик затягивается.
Не затягивая окончательно болт крепления звёздочки распределительного вала, нужно проверить совпадение меток путём проворачивания коленчатого вала на два оборота. Если они не совпадают, то нужно снять звёздочку распределительного вала и переставить цепь назад или вперёд на одно-два звена, в зависимости от того, насколько сильно не совпадают метки.
Звёздочка ставится на распределительный вали и метки опять проверяются. Если метки полностью совпали, то нужно окончательно затянуть болт крепления звёздочки распределительного вала и зафиксировать его посредством отгибания шайбы-стопора. В завершении нужно ещё раз проверить, где находятся все установочные метки и закрыть крышку клапанов, установив на место трос подсоса, фильтр и его корпус, закрыть крышку и завести двигатель.
Перед проведением операций для наглядности рекомендуется просмотреть видео:
Автовладелец периодически сталкивается с поломками. Некоторые можно устранить быстро, с другими придётся повозиться. Проблема, о которой пойдёт речь сегодня, относится ко второй категории. Для того чтобы поменять цепь ГРМ, потребуются серьёзные технические навыки. Но это вовсе не означает, что самостоятельная замена невозмжна.
Она подлежит замене в двух случаях:
Обрыв цепи — это чрезвычайная ситуация. Если это произошло на ходу, в двигателе практически гарантированно будут повреждены все клапаны. Их придётся менять вместе с цепью, и замена (с предварительной притиркой) потребует вмешательства специалистов и обойдётся автовладельцу очень дорого.
Растяжение цепи встречается гораздо чаще. Как правило, оно связано с так называемой усталостью металла. Обычно цепь слегка растягивается через 200–300 тыс. км пробега (но это относится только к оригинальным, качественным цепям от производителя автомобиля, менее качественные цепи могут растягиваться и через 80–100 тыс. км пробега). Растяжение ведёт к нарушению слаженности в работе распредвала и коленвала, что в свою очередь сказывается на работе всего мотора. Она становится нестабильной, на небольших оборотах двигатель теряет приёмистость, появляются рывки при трогании с места и т. д.
Здесь совет может быть только один: необходимо покупать запчасть, выпущенную производителем автомобиля. И делать это нужно только в специализированных сервисных центрах. Ни в коем случае не следует полагаться на продукцию сторонних поставщиков. Потому что это слишком ответственная деталь двигателя, проблемы с которой могут привести либо к очень дорогостоящему ремонту, либо к полному выходу мотора из строя. Да, фирменные цепи стоят дорого. Тем не менее, это не та запчасть, на которой следует экономить.
Прежде чем менять цепь, следует определиться с инструментами, которые для этого понадобятся.
Метки, установленные на распредвале и корпусе ГРМ, должны полностью совпадать
Стопорная шайба распредвала разгибается зубилом и молотком
Гайка на распредвале ослабляется накидным ключом на 17
Успокоитель цепи снимается и извлекается проволочным крючком
Башмак натяжителя обозначен на фото цифрой 1, болт, который его удерживает — цифрой 2
Вспомогательная звёздочка ослабляется, но не снимается
Старая цепь ГРМ извлекается с помощью проволочного крючка
Новая цепь надевается на звёздочку распределительного вала, которая затем устанавливается в двигатель
Замена цепи ГРМ — процесс сложный. Даже у опытных мастеров он занимает часов 5. Автовладелец, решивший провести эту процедуру самостоятельно, должен чётко представлять себе, что он делает, поскольку последствия неправильного ремонта могут быть очень серьёзными. Особое внимание следует уделить правильному расположению меток. Необходимо добиться идеального совпадения и идеальной синхронности, поскольку без этого замену нельзя считать успешной.
"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453