С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00

Как снять главный цилиндр сцепления


Снятие Главного Цилиндра Сцепления ГЦС. — бортжурнал Audi 100 БордоваЯ НемкА 1992 года на DRIVE2

И снова здрасте)))Сегодня менял манжеты на ГЦС и решил зафотать это дело, чтоб другие не боялись самостоятельно в случае необходимости поменять или отремонтировать свой ГЦС.

Первым делом хотелось бы посоветовать постелить вместо водительского коврика клеёнку, иначе заляпаете весь ковёр тормозной жидкостью. А для того чтоб тормозухи вылилось минимум надо было мне с самого начала откачать с бачка под тормозную жидкость откачать её чуть ниже шланга что с боку в носик вставлен. Этот шланг идёт как раз на ГЦС:

Стрелкой отмечен шланг который связывается с ГЦС.

А вообще в идеале ещё было б качнуть и с этого шланга тормозухи, , шприцем с обыкновенной системной шлангочкой (в аптеках продаются). После этих манипуляций (я об этом потом подумал, и так не делал), думаю что на ковёр тормозухи вылилось бы минимум.Затем откручиваем полочку что в ногах с водительской стороны, также откручиваем воздуховод, который нам будет мешать. И нашему взору откроется сам главный цилиндр сцепления:

Главный цилиндр сцепления. Трубка прикручена с низу гайкой на 12.

Отворачиваем соединение трубки с ГЦС, там гайка на 12.

Потом отворачиваем два болта с внутренним шестигранником на 6mm, которые крепят сам ГЦС к педальному узлу и снимаем шлангочку которая прячется за самим цилиндром. Увидеть этот шланг можно только уперевшись головой в педаль газа)))

Фото как раз со стороны педали газа. Жёлтым отмечены шестигранники на 6mm, а белым тот самый шланг.

Далее, шток гцс соединён тягой с педалью сцепления.

Соединение штока ГЦС с педалью сцепления. Ослабив контргайку на 10 (на фото её видно чуток) откручиваем за сам шток пальцами, только вот очень не удобно.

Всё, шток откручен))))

Фото делал уже с отмытым ГЦС.

Для того чтоб разобрать, надо расстопорить стопорное кольцо. Без специальных стопорных щипцов ой как не удобно, а особенно всё это дело ставить на место))) И ещё, будьте осторожны, при снятии стопорного кольца шток вылетит, так что постарайтесь каким нибудь образом сделать эту процедуру аккуратнее.

А вот и внутренности ГЦС.

Красным отмечены манжеты под замену, а жёлтым кольцо прижимающее одну из манжет.

Слава богу зеркало цилиндра не задрато, без повреждений. Вот только почему-то в нём были кусочки резины, но напором WDшки всё быстренько смылось.

Далее сборка в обратной последовательности.Следующим этапом было прокачивание сцепления. Есть на КПП спускной клапан для стравливания воздуха с ГЦС. Принцип как и в прокачке тормозов. Клапан этот находится по ходу авто с левой стороны, за колоколом КПП, с боку. На фото постараюсь отразить примерно:

Вот этот клапан нам нужен для прокачки. Головка кстати на 11mm.

Вот то же фото но чуть с другого ракурса, здесь виден вакуумный усилитель тормозов (жёлтая стрелка), краешек прокачного штуцера (белая стрелка), так же виден пыльник рулевой рейки.

Вот я своим корявым пальцем показываю куда по локоть засовывается рука, и нащупывается этот штуцер. Мне было проще рукой вести по трубке что рядом со штуцерем. Откручивать его очень неудобно. Я брал головку на 11, два удлинителя (короткий и длинный) под маленькую трещётку, саму трещётку малую, и карданчик. А иначе по другому никак.

Прокачивать проще вдвоём. Один, рукой качает педаль сцепления, второй — манипулирует штуцерем.Пришлось для этого ремонта покупать маленький набор бит, но в хозяйстве такое приобретение лишним не будет:

Так же прилагаю фото манжет, уже проверенная фирма:

Кстати в магазине когда пробивали по техпаспорту, спрашивали какая тормозная система? Потому что от неё зависит диаметр манжет ГЦС. Например у меня тормозная система ATE, судя по суппортам, значит диаметр наружный на 19mm. Есть и 22mm, но это на других тормозных системах. Так что имейте в виду.Да и ещё, где то на форуме читал что частенько лопаются пружинки в ГЦС, так их успешно заменяют пружинки от волговских\газелевских ГЦС.

Всем спасибо за внимание и простите за длинный текст)))) Удачи!

www.drive2.ru

Замена главного цилиндра сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Главный цилиндр сцепления — благодаря нему сцепление отходит от маховика двигателя, а принцип его работы заключается в следующем: При нажатии на педаль сцепления, толкатель который одним концом прикручен к педали а другим концом вставлен в главный цилиндр толкает поршень находящийся в цилиндре, в связи с чем поршень находящийся в цилиндре движется вперёд, и вследствие чего поршень выталкивает тормозную жидкость которая находится в главном цилиндре. После выталкивания жидкости, она быстро перетекает к рабочему цилиндру сцепления и вследствие чего отсоединяет сцепление от маховика.

Со временем главный цилиндр приходит в негодность и его приходится менять, чтобы вы знали все тонкости замены а так же где главный цилиндр располагается, изучите данную статью и мы надеемся вам всё станет понятно. Если останутся какие либо вопросы после прочтения, тогда смело их задавайте в комментариях и мы вам на них ответим!

Примечание! Для замены главного цилиндра вам понадобится: Гаечный ключ «на 13» и ещё можно будет воспользоваться удлинителем с накидной головкой. А так же вам нужно будет запастись резиновой грушей и отвёрткой!

Краткое содержание:

  • Замена главного цилиндра
  • Дополнительный видео-ролик

Где находится главный цилиндр сцепления? Он располагается в подкапотном пространстве автомобиля на фото указан жёлтой стрелкой. А рядом с ним находится вакуумный усилитель тормозов (Красная стрелка), а так же главный тормозной цилиндр (Синяя стрелка) и поверх него находятся несколько бачков один из которых бачок гидропривода тормозов указанный зелёной стрелкой.

Когда нужно менять главный цилиндр сцепления? Его необходимо заменять, при:

1. Появлении на нём утечки тормозной жидкости.

2. А так же при неполном выключение сцепления и при неполном включении сцепления. Многие зададут вопрос: «А как узнать что сцепление включается и выключается не полностью?» объясняем.

Если при выжимании педали до упора, вы выключаете а затем включаете передачу и чувствуете что передачи включаются тяжело и с хрустом, то это означает что сцепление включается не полностью.

А если вы едете на автомобиле и при резком разгоне у вас происходят подергивания автомобиля, или же вообще стрелка тахометра скачет вверх а машина не едет, то это означает что сцепление выключается не полностью.

Примечание! Но есть один нюанс, те же проблемы с выключение и включением сцепления могут так же происходить и с исправным главным цилиндром, допустим детали самого сцепления износились и т.д. Поэтому лучше всего переходить к замене цилиндра, лишь при появлении на нём различного рода трещин через которые будет выходить тормозная жидкость, что в свою очередь недопустимо!

Как заменить главный цилиндр сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие: 1) Сперва вам нужно будет взять в руки резиновую грушу и после чего при помощи неё, откачайте всю тормозную жидкость из бачка гидропривода сцепления.

2) Затем рукой отсоедините резиновый ремень который крепит расширительный бачок к кузову автомобиля, а после отсоединения аккуратно снимите бачок и положите его таким образом чтобы из него не выливалась жидкость и он не мешал работе.

Примечание! Снизу к бачку присоединен шланг, отсоединяйте его только в том случае если расширительный бачок будет полностью пуст и в связи с чем бачок можно будет полностью снять с автомобиля!

3) Следом отвёрткой отверните гайку которая крепит трубопровод к цилиндру, а после отворачивания гайки отведите трубопровод в сторонку.

4) Теперь при помощи отвёртки ослабьте хомут который удерживает шланг на главном цилиндре и после чего снимите его с цилиндра.

5) Далее с помощью удлинителя с накидной головкой отверните две гайки которые крепят цилиндр к кузову автомобиля и после чего аккуратно снимите цилиндр, вылив при этом из него оставшуюся тормозную жидкость.

Примечание! Более подробное снятие цилиндра, смотрите в видео-ролике который расположен в конце статьи!

Установка: 1) Установка нового главного цилиндра сцепления осуществляется в обратном порядке снятию.

Примечание! Когда новый цилиндр будет установлен, обязательно прокачайте гидропривод а иначе сцепление у вас очень плохо работать! (Как прокачать гидропривод, см. в статье: «Прокачка сцепления на ВАЗ»)

Дополнительный видео-ролик: Хотите более подробней узнать процесс замены главного цилиндра сцепления на автомобилях «Классического» производства? Если Да! То тогда просмотрите познавательный видео-ролик, в котором процесс замены описывается детально.

vaz-russia.com

9.4.2. Снятие и установка главного цилиндра сцепления

Из-за расположения главного цилиндра сцепления, его снятие является трудоемким, так как необходимо провести подготовительные работы, чтобы получить доступ к главному цилиндру сцепления. Снятие главного цилиндра сцепления проводите в следующем порядке: - отсоедините клеммы от АБ и снимите ее. Не забудьте иметь при себе защитный код магнитолы;

Рис. 234. Места крепления воздухопровода и перегородки АБ (детали показаны в местах крепления стрелками): 1 — воздухопровод; 2 — перегородка отсека АБ
- снимите воздухопровод 1 (рис. 234) и перегородку 2 отсека АБ;
Рис. 235. Места крепления кожуха АБ и держателя дополнительного блока реле
- если установлен, то снимите держатель дополнительного блока реле (рис. 235, стрелки 1 и 2); - отверните болты крепления (см. рис. 235, стрелка 3) и снимите кожух АБ с расширительным бачком системы охлаждения. Отложите бачок в сторону; - отсоедините шланг от впускного коллектора. Соберите вытекающую жидкость;
Рис. 232. Части гидропривода сцепления: 1 — бачок; 2 — питающий шланг; 3 — блок педали; 4 — педаль сцепления; 5 — предохранительный держатель; 6 — шток толкателя; 7 — болт, 20 Н·м; 8 — главный цилиндр; 9 — стопорный хомут; 10 — прокладка, всегда на замену; 11 — O-образное уплотнительное кольцо; 12 — шланг /трубопровод; 13 — кронштейн; 14 — болт, 25 Н·м; 15 — кронштейн на коробке передач; 16 — гайка, 20 Н·м; 17 — болт, 20 Н·м; 18 — стопорный хомут; 19 — пылезащитный колпак; 20 — коробка передач; 21 — сальник; 22 — O-образное уплотнительное кольцо, всегда на замену; 23 — рабочий цилиндр с выжимным подшипником; 24 — болт с буртиком, 11 Н·м; 25 — гофрированный чехол; 26 — пылезащитный колпак; 27 — болт для удаления воздуха; 28 — накидная гайка, 20 Н·м; 29 — трубопровод
Рис. 236. Стопорный пружинный хомут трубопровода (отжимается при помощи отвертки)
- вставьте маленькую отвертку под стопорный хомут 9 (см. рис. 232) трубопровода и отожмите его в требуемом направлении (рис. 236, стрелка). Отсоедините трубопровод от главного цилиндра и извлеките О-образное уплотнительное кольцо 10 (см. рис. 232); - снимите кожух блока педали сцепления;
Рис. 237. Снятие педали сцепления со штока толкателя
- вставьте отвертку в место крепления педали сцепления (рис. 237) к штоку толкателя; - вытяните педаль сцепления немного в направлении сиденья. При помощи отвертки вдавите обе стороны крепления педали внутрь (сначала одну сторону, после этого другую) и выведите их из зацепления; - снимите педаль, ударив по ней, в направлении кресла. Если она не выходит, то ее можно вытянуть в том же направлении; - отверните болт 6 (см. рис. 232) крепления и снимите главный цилиндр сцепления. Установку главного цилиндра сцепления проводите в порядке обратном снятию. Сначала наденьте держатель штока толкателя на конец толкателя. Для фиксации толкателя нажмите на него в направлении передней стенки до тех пор, пока крепление не защелкнется. Подвигайте толкатель вперед-назад, чтобы убедиться, что он правильно установлен. После установки главного цилиндра сцепления удалите воздух из гидравлической системы привода выключения сцепления.

carmanz.com

Снятие и ремонт главного цилиндра гидропривода сцепления автомобиля ВАЗ-2121

Признаками замены или ремонта главного цилиндра сцепления является не выключение сцепления (педаль проваливается).

Кратковременно включить сцепление удается только резким нажатием на педаль или двойной выжим сцепления.

Эти признаки характерны и при дефектном рабочем цилиндре сцепления.

Прежде чем снимать тот или иной цилиндр, нужно визуально убедиться в герметичности цилиндра.

1. Ослабив хомут крепления шланга, снимаем шланг с пластикового штуцера главного цилиндра.

Сливаем тормозную жидкость из бачка гидропривода сцепления в подставленную емкость или закрываем отверстие шланга заглушкой.

2. Ключом «на 13» отворачиваем штуцер трубки и отводим трубку от цилиндра.

3. Ключом «на 13» отворачиваем верхнюю гайку крепления главного цилиндра сцепления к щитку передка. Нижнюю гайку отворачиваем головкой «на 13» с длинным удлинителем.

4. Снимаем главный цилиндр со шпилек

Устанавливаем главный цилиндр в обратной последовательности.

Прокачиваем гидропривод (см. Прокачка гидропривода сцепления).

5. Если необходимо заменить пластиковый штуцер или его уплотнение, поддеваем отверткой и снимаем стопорную пружинную шайбу

6. Снимаем пластиковый штуцер и резиновое уплотнительное кольцо.

Устанавливаем штуцер в обратной последовательности.

Ремонт главного цилиндра сцепления

Снимаем с автомобиля главный цилиндр сцепления.

1. Поддев отверткой, снимаем с торца цилиндра защитный колпачок.

2. Поддев шилом, извлекаем стопорную шайбу

3. Вынимаем штуцер с уплотнительной прокладкой.

4. Зажав цилиндр в тисках, ключом «на 22» отворачиваем пробку.

5. Съемником или поддев тонкой отверткой, снимаем стопорное кольцо

6. Извлекаем из корпуса цилиндра детали

Внимательно осматриваем детали.

Зеркало цилиндра и наружная поверхность поршней не должны иметь рисок и иных повреждений.

Внутренний диаметр исправного главного цилиндра должен быть 19,05 +0,025мм.

Если возвратная пружина деформировалась или заметно снизила упругость, ее следует заменить.

Обязательно заменяем резиновые уплотнительные кольца.

Поврежденный защитный колпачок также заменяем.

Не допускайте попадания на детали минерального масла, бензина, керосина или дизельного топлива, так как от этих веществ разбухают резиновые уплотнения.

Нельзя повторно использовать и стопорную шайбу штуцера.

Тщательно промыв детали тормозной жидкостью, собираем цилиндр в порядке, обратном разборке.

autoruk.ru


Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости