С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00

Плохой запуск двигателя


Плохой запуск двигателя на холодную: причины

В холодное время года, особенно в зимний период, с запуском двигателя часто возникают проблемы. Причина такого эффекта достаточно проста — холодный воздух, остывшие детали мотора, замерзшее горючее или неисправности.

Причины плохого запуска двигателя

Плохой запуск двигателя на холодную был достаточно распространенным явлением на карбюраторных моторах, особенно в зимнее время года. Проблемы с запуском инжекторного мотора не наблюдались, если все узлы и детали силового агрегата исправны. А вот если одна из систем вышла со строя, то двигатель запускает достаточно плохо или вовсе отказывается воспламенять воздушно-топливную смесь.

Обычно, чтобы определить причины данного эффекта, автолюбители обращаются в автосервис. Но, есть и те, которые могут сами провести диагностические работы и устранить неисправность. Итак, рассмотрим, в чем может скрываться причина плохого пуска движка, особенно в зимнее время года:

  • АКБ не достаточной мощности.
  • Неисправность топливной системы.
  • Электроника и датчики.
  • Система зажигания — не все в порядке.

Возможные методы устранения неисправности

Плохой запуск холодного двигателя может быть связан с неисправностью или с температурой окружающей среды. Перед тем, как начать устранять поломки необходимо понять, как заводить двигатель в холодное время года.

Для карбюраторных моторов, многие знают и сталкивались, все достаточно просто. Для начала, с помощью подсоса, необходимо закрыть воздушную камеру карбюратора. Затем, несколько раз нажать на педаль газа, чтобы подать топливо с поплавковой камеры.

Если автомобилист не уверен, что в карбюраторе есть топливо то, прежде всего, качнуть несколько раз лапкой бензонасоса. Затем, нажав педаль газа повернуть ключ зажигания и попробовать завестись. Если не получилось с первого раза, то получиться со второго или третьего. При необходимости всегда можно воспользоваться рычагом ручного пуска мотора.

Стоит помнить, что рекомендуется выжимать сцепление при пуске мотора, чтобы облегчить запуск. Это сделано для того, чтобы коленчатый вал легче было раскрутить, облегчив нагрузку и массу.

Для инжекторных моторов, все немного сложнее, но в тоже время, все просто. Не нужно накачивать вручную топливо. Главное, чтобы был работоспособным топливный насос, и было хорошее состояние свечей зажигания. Поворачиваем ключ зажигания во второе положение и ждем, пока заработает топливный насос. Выключаем зажигание полностью, вернув ключ к «0». Только после этого пробуем завести двигатель.

Затем, зажигание включается и мотор заводиться. Как показывает практика, даже в самый сильный мороз, если все правильно сделать, то мотор запуститься без особых проблем, но может и не с первого раза.

АКБ не достаточной мощности

Недостаточный заряд аккумуляторной батареи или его изношенность может стать причиной того, что автомобиль будет плохо запускаться на холодную. Как известно, при первом пуске мотора стартер вытягивает всю мощность с АКБ. Если стартеру не хватает мощности, то он не сможет полностью провернуть коленчатый вал.

Чтобы диагностировать состояние АКБ, стоит воспользоваться тестером и замерить силу тока после каждого пробного пуска мотора. Также, важным показателем является количество электролита и его качество. Обычно, все аккумуляторные батареи маркируются сроком выпуска. Именно с этой даты начинается отсчет 5 лет эксплуатации.

По истечению этого срока аккумулятор можно эксплуатировать в летнее время, а вот для зимы такой АКБ уже не пойдет, поскольку в холодную погоду требуется больше мощности, чем в теплое время года.

Неисправность топливной системы

Еще один фактор, который способствует плохому запуску двигателя на холодную, становится неисправность топливной системы. Конечно, для карбюраторных, инжекторных и дизельных двигателей — это будут разные причины, которые необходимо рассмотреть по отдельности.

Для карбюраторного силового агрегата причина может скрываться в плохой работе бензонасос из-за порванной мембраны или выработке на кулачках распределительного вала. Так, чтобы устранить неисправность для начала придется перебрать бензиновый насос. Конечно, установка ремкомплекта удешевит ремонт, но карбюраторный бензонасос, в отличие от инжектора и дизеля, достаточно дешевый, и экономить нет смысла.

Еще одно место, которое стоит осмотреть — карбюратор. Неисправность данного элемента приведет к тому, что двигатель будет работать нестабильно, а топливо для первого запуска поступать в малом количестве. Для устранения проблемы необходимо перебрать деталь.

С инжектором все обстоит намного сложнее, что с карбюратором. Здесь сразу несколько деталей может влиять на подачу горючего, до которых добраться не так уж и просто. Так, основные причины могут возникать в топливном насосе или распылителях форсунок. Чтобы проверить работоспособность обеих элементов придется их демонтировать с автомобиля.

Бензиновый насос, зачастую, располагается в днище багажного отделения или под задним сиденьем в салоне. Скорее всего, причиной плохого пуска является забитая сеточка-фильтр, которая первая проводит фильтрацию топлива. Из-за этого в систему попадает недостаточное количество горючего. Также, стоит обратить внимание на состояние и срок эксплуатации фильтрующего элемента топлива, который также может задерживать топливо.

Забитые форсунки и неправильный процесс распыления, может повлиять на запуск двигателя на холодную. Для их диагностики и ремонта необходим демонтаж элементов. Так, ремонтно-диагностические операции проводятся на специальном стенде для промывки форсунок.

Для дизеля существует только одна проблема — неисправность топливного насоса высокого давления. Неисправности сальников или плунжерной пары приводит к тому, что насос не докачивает нужное количество дизельного топлива для первого пуска. Поэтому, если возникает такая проблема стоит, сначала обратить внимание на исправность ТНВД. Также, плохой запуск дизеля на холодную зимой может быть связан с замерзанием топлива.

Электроника и датчики

Датчики и электронный блок управления двигателем играет немаловажную роль в пуске мотора, как на холодную, так и на горячую. Рассмотрим, какие измерители могут повлиять на запуск силового агрегата:

  • Датчик температуры охлаждающей жидкости. Неправильные параметры, которые подаст измеритель в ЭБУ, могут привести к неправильному образованию воздушно-топливной смеси, которая не загорится.
  • Датчик массового расхода воздуха. Проблема, та же, что и с датчиком температуры, только не будет хватать воздуха.
  • Датчик коленчатого вала и детонации.
  • Датчик положения дроссельной заслонки регулирует положение заслонки дросселя. Если данная регулировка не будет проводиться из-за неисправности измерителя, то соотношение бензин-воздух будет неправильное. Эффект будет такой как и при неполном впрыске бензина.

Система зажигания — не все в порядке

Последней причиной плохого пуска и работы движка на холодную становится отсутствие искры. В этом случае, для начала стоит проверить состояние и работоспособность свечей зажигания. Если со свечами — все в порядке, то диагностировать стоит высоковольтные провода.

Если в этих двух элементах проблем не обнаружено, то возможно неисправность скрывается в катушке (модуле) зажигания. Диагностика модуля зажигания слишком сложна, поэтому рекомендовано обратиться к опытному автоэлектрику, который быстро и качественно проведет ремонтно-диагностические мероприятия.

Для дизельных моторов, у которых отсутствует искрообразователь, со строя выходят свечи накала. В данном случае необходимо проверить каждый элемент на работоспособность. При обнаружении неработающей свечи, заменить ее на новый элемент.

Вывод

Плохой запуск двигатель на холодную зависит от многих факторов. Так, недостаточное количество горючего или отсутствие искры приводит к тому, что мотора и вовсе может не завестись. Если у автолюбителя бензиновый мотор (и неважно карбюратор или инжектор), то он сам может устранить неисправность. С дизельным силовым агрегатом — все обстоит намного сложнее и рекомендуется для устранения проблемы обратиться в специализированный автосервис.

avtodvigateli.com

Причины плохого запуска двигателя при низкой температуре

Утром многие владельцы, чаще всего подержанных машин, сталкиваются с проблемой плохого запуска двигателя при низкой температуре. Пока ещё есть время до наступления реальных холодов, когда такие сложности могут усугубиться, давайте разберемся, в чём причина проблем с запуском двигателя.

Зима не за горами, и с каждым днем становится всё холоднее. Если по утрам вы стали замечать, что стартер крутит не так бодро, запуск двигатель плохой – он запускается с трудом не с первого, и даже не со второго раза, нужно бить тревогу.  Давайте разберемся, в чём причина, и что усложняет запуск двигателя в минус.

Первое – масло. С понижением температуры моторное масло становится более вязким, ухудшая тем самым скольжение трущихся деталей. Но это условие. А что может подвести? Чаще всего проблема в слабом аккумуляторе. В зимнее время с утра ему приходится отдавать больше половины своей мощности на стартер, а так как городские поездки короткие, подзарядиться до конца он не успевает, отсюда, кстати, и малый срок службы аккумуляторов в мегаполисах – в среднем, до 3-5 лет.

Перед зимним сезоном неплохо бы проверить его потенциал. Для этого есть специальный прибор, который показывает не только напряжение, но и остаточную мощность. Если её меньше 10-15%, аккумулятор зиму не переживет и подведет с приходом сильных морозов. Но, даже если он здоров, то для профилактики хорошо бы подзарядить его до максимума, лишним точно не будет, причем это разрешено любым типам: и обслуживаемым и необслуживаемым.

Не менее важно состояние клемм аккумулятора. В автомобилях попроще аккумуляторная батарея расположена в подкапотном пространстве, а там не очень комфортно: скачки температуры от минуса до плюса, постоянная грязь, не говоря уже о реагентах зимой. Поэтому соединительные клеммы окисляются, и при утреннем запуске двигателя контакта может не хватить. Это, кстати, плохо влияет и на заряд.

Если ваш автомобиль с таким расположением аккумулятора, то нужно, хотя бы раз в год, лучше осенью, их отсоединить, зачистить, плотно затянуть и сверху положить слой солидола, который хорошо противостоит окислению, влаге и защищает место соединения от грязи. А вот если аккумуляторная батарея находится в багажнике, или под задним сидением, то этих проблем не бывает.

Теперь стартер. В целом узел этот надежный. Но всё-таки у него есть определенный ресурс. Втулки, щетки ротора, подшипники со временем изнашиваются. И если что-то уже вышло из строя, либо на подходе, то стартер забирает на себя слишком много энергии и не развивает необходимых оборотов для хорошего запуска двигателя. Утренний пуск исправного мотора должен происходить с первого раза в течение нескольких секунд.

В общем, плохой запуск двигателя говорит о начале проблем. Ведь, например, заводить автомат с толкача невозможно, да и механику в мороз очень-то не рекомендуется «напрягать». Да и уличный вариант прикуривания, учитывая большое количество электроники, гаджетов и бортовой компьютер, также нежелателен.

И напоследок предлагаю посмотреть видеоролик, почему машина не заводится.

avtomobilprost.ru

Плохой запуск холодного двигателя

Затрудненный пуск двигателя на холодную может проявляться в различных условиях. В первом случае машина с трудом заводится после длительного простоя, например, после ночной стоянки. Во втором случае запуск сильно осложнен после того, как двигатель был прогрет до рабочих температур, затем мотор остыл и плохо заводится при повторной попытке его пуска.

Подача топлива

Проблемы с запуском мотора могут возникнуть как в результате того, что отсутствует подача топлива, так и по причине сбоев в процессе его воспламенения в цилиндрах двигателя. Что касается топливоподачи, то горючего может быть слишком мало для запуска. Также возможен вариант, когда свечи зажигания заливает избытками топлива.

  1. Начать проверку стоит с того, чтобы убедиться в наличии выхлопа. Если из выхлопной трубы появляется легкий дымок после вращения стартером, тогда это указывает на то, что подача топлива в цилиндры присутствует.
  2. Следующим шагом становится выкручивание свечей зажигания. Свечи нужно выкрутить после неудачной попытки завести двигатель. Если свеча залита бензином, тогда это зачастую может указывать на проблемы с герметичностью форсунок или зажиганием. Проверьте целостность самих свечей и высоковольтных проводов, а также убедитесь, что на свечах есть искра. Сухая свеча зажигания укажет на то, что топливо в цилиндр не подается.
  3. Препятствовать нормальной подаче горючего в двигатель могут также засоренные фильтры грубой и тонкой очистки, а еще неисправные или сильно закоксованные инжекторные форсунки. Топливо может также не поступать в двигатель по причине того, что произошло резкое снижение производительности бензонасоса. Это означает, что топливный насос не создает нужного давления. Для выяснения причин потребуется проверить давление топлива в рампе и сам бензонасос.

Дополнительным нюансом может являться подсос воздуха в топливной системе. Необходимо исследовать магистрали на предмет повреждений, загибов, трещин и т.д. Подтекание бензина выступает явным признаком потери герметичности топливопроводов.

Инжекторная система электронного впрыска оснащена специальными датчиками, благодаря которым реализовано взаимодействие с ЭБУ двигателем. Выход отдельных электронных компонентов из строя может привести к тому, что на блок управления подаются неправильные сигналы и двигатель не получается завести.

Если мотор не заводится, тогда необходимо проверить несколько датчиков:

  • датчик положения распредвала (ДПРВ);
  • датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ);
  • датчик массового расхода воздуха (ДМРВ);

Также необходимо параллельно произвести чистку дросселя, проверить воздушный фильтр и клапан ХХ. Самостоятельную диагностику датчиков можно осуществить при помощи мультиметра.

Двигатель может не запускаться в том случае, если неисправен распределитель зажигания. Данная неисправность проявляется таким образом, что при вращении стартером не происходит так называемого схватывания, то есть не присутствуют признаки одиночных попыток воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндрах мотора.

Также стоит уделить внимание выставлению угла опережения зажигания, ремню ГРМ и его приводу. В отдельных случаях стоит произвести проверку состояния системы изменения фаз газораспределения (при наличии таковой). Катушку зажигания можно проверить при помощи мультиметра.

Снижение компрессии

Падение компрессии в одном или нескольких цилиндрах двигателя является последствием естественного износа или повреждений силового агрегата. Мотор с низкой компрессией не заводится «на холодную», так как происходит сильное увеличение зазоров между деталями в цилиндре. Другими словами, в камере сгорания не удается достичь нужного давления для воспламенения рабочей смеси в момент пуска.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самостоятельно измерить компрессию двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных способах измерения компрессии в цилиндрах, а также получите ряд советов и рекомендаций для правильного осуществления указанной процедуры.

Частыми причинами указанной неисправности может выступать разрушение поршня, поломка или залегание поршневых колец, прогар клапана ГРМ, износ стенок цилиндров и т.д. Низкая компрессия чаще проявляется при холодном пуске, но также может присутствовать постоянно (при попытке завести сильно изношенный мотор «на горячую»). Двигатель с подобной неисправностью наиболее сложно завести в условиях низких температур. Для точной диагностики компрессию нужно мерить.

autoexpert.today

Плохой запуск двигателя на горячую [Решено] Эпопея. — бортжурнал Toyota Caldina 211 7A-FE Байкалочка 2001 года на DRIVE2

Начну с того, что свою ласточку я покупал в феврале месяце, холодина -25 -30, поэтому не заметил одной очень для меня неприятной проблемы. С приходом весны, когда температура установилась примерно +10 +15, заметил я одну особенность моего двигателя, а именно плохой запуск на горячую, проблема показалась в полной своей красе летом в жару. Стоило мне приехать домой и заглушить двигатель, после простоя приблизительно в 30 минут приходилось потом долго маслать стартером чтобы запустить ДВС, примерно секунды 4 и потом он схватывал, подтраивал и быстро выходил на нормальные обороты.Для моей дотошной до мелочей натуры это казалось практически катастрофой :D Поэтому я начал искать поиск решения проблемы. Сразу оговорюсь, что все фильтра( топливный, в баке, воздушный) все было заменено сразу же.

1) Первое что я сделал, и самое, как оказалось, ключевое в этом всем — это промывка форсунок, пробовал мыть самостоятельно карбклинером, изрядно перематерившись и не менее изрядно прыснув в глаза себе этой адской жидкостью я бросил это дело на*** и повез их промывать на СТО на стенд ( тут стоит заметить, что я принципиально на СТО не езжу, но пришлось ) Мыл я их без ультразвука, потому что начитался про убитые этой операцией форсунки. Что тут сказать, на стенде форсунки повели себя отлично, распыл хороший, давление в 8 очей — ни одной капельки не просочилось. Приехал, поставил обратно, проблема не ушла, вообще после этой процедуры ничего не изменилось, абсолютно. Цена вопроса 600 рублей промывка + 800 рублей цена резинок, 4 верхних и 4 нижних ( тут можно было верхние не покупать, нихрена с ними не случается вообще)

2) Ладно, форсунки в порядке, думаю я, попробую поменять свечи на двухконтактные, стояли иридиевые, практически новые, но мало ли, раз пишут что этим двигателям нужна двухконтактная платина, то разоримся и на них, цена вопроса 2000 рублей, свечи NGK bkr5ekpb-13. Итог: Ничего не поменялось абсолютно.3) Едем дальше, подвернулся мне тут бензонасос, китайская копия БОШ в блестящем таком корпусе, поставил я его, Ничего не поменялось. Подвернулся мне оригинальный БОШ, сам снимал с тестевской инжекторной Нивы, опять ничего. Версия с пропускающим обратным клапаном в бензонасосе отпала.4) Уговорил соседа на такой же калде поменяться на время обратными клапанами на топливной рейке… не помогло.5) Проверка ремня ГРМ, все метки на месте. Компрессия в норме.6) Менял датчик положения дроссельной заслонки.7) Сувал в стакан с холодной водой датчик температуры воздуха на впуске.8) Прозванивал ДТОЖ, ДПКВ, ДПРВ — все в норме, как по таблице.9) мыл дроссельную и РХХ.

10) зачищал все массы везде.

В мыслях уже была покупка катушек зажигания, для проверки, и проводов ( ну, мало ли, всякое бывает )После запуска двигателя из выхлопной трубы хорошенько пахло свежим бензином, но никакого черного дыма не было, выхлоп прозрачный, но запах такой едкий… чтоли., что-то внутри подсказывало, что в коллекторе все же откуда-то берется бензин.

И тут дернул меня как-то черт снять перед запуском фишки с форсунок и помаслать немного стартером, машина начинала схватывать без форсунок, хорошенько продув цилиндры я ставлю обратно все фишки, и тут чудо, ДВС запускается с полоборота.

Вывод однозначен — бензин во впускном коллекторе, богатая смесь, если зимой богатая смесь — это хорошо, то летом это определенно плохой запуск. Но откуда? Форсунки же держат давление в 8 очей на стенде! Это и сбило меня с толку и привело к лишним тратам, хоть и не большим, но на эти деньги я мог купить замену, например, уже давно болтающемуся как хер в стакане приводу.

Как оказалось, горячие форсунки льют. Смысл в том, что на стенде форсунки не нагреваются, а даже наоборот, охлаждаются холодненькой жидкостью и холодненькой рампой стенда, поэтому ведут себя отлично и держат давление. На горячем двигателе, пока они не остынут, они льют в коллектор, и успевают до момента остывания накапать хорошенько, чтобы потом ДВС не мог запуститься нормально. Зимой рампа с форсунками быстренько остывает и они перестают лить очень быстро, а вот летом совсем другая история.Вообщем проблема была решена заменой форсунок на контрактные, подвернулась топливная рейка в сборе за 2000 рублей в хорошем состоянии, в ней даже бенз японский еще остался не испарился :) Теперь если запускать с брелка то стартер даже дольше крутит чем нужно. Может кому-то будет полезна эта запись. Постарался описать поподробней, потому что сам перелопатил кучу информации в инете.

Хотелось бы отметить, что после замены форсунок двигатель стал работать тише и немного ровней, вибрация на D+тормоз гораздо менее ощущается и выхлоп стал пахнуть нормальным выхлопом. Я думаю должен уменьшиться расход топлива, мой расход был хреновенький на 22 литра я проезжал 250КМ с учетом того что половина по трассе. Расход снизился литра на 2.

www.drive2.ru


Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости