Категория: Кирпичная кладка
В ходе ремонтных работ часто приходится пробивать различные отверстия.
Рис. 1. Пробивка борозды 1 — молоток-кулачок; 2 — скарпель; 3 — “гнездо” в стене
Применение ручных машин повышает производительность труда каменщиков при выполнении ремонтных работ.
При ремонтных работах применяется тот же контрольно-измерительный инструмент, что и при выполнении кладки: – металлическую линейку или рулетку используют при линейных измерениях и разметке; – карандашом или мелом закрепляют риски при разметке гнезд, борозд, проемов и т. д.; – угольником проверяют и размечают прямые углы.
Рис. 2. Механизированная выборка отверстия
Рис. 3. Пробивка отверстий шлямбуром
Пробивку любых отверстий начинают с разметки. Разборку кладки ведут сверху вниз горизонтальными рядами. Острие скарпеля, пику электро- или пневмомолотка вонзают в шов кладки, которая при этом расслаивается. Для уменьшения пыли кладку периодически смачивают водой.
После грубой пробивки стесыванием выступов выравнивают стенки отверстий.
Пробивку в стенах круглых отверстий ведут сверлильной машиной, электрическим ручным перфоратором или шлямбуром. При работе шлямбуром после каждого удара инструмент поворачивают. Периодически шлямбур вытаскивают из гнезда и освобождают от пыли и кусочков камня.
Гнезда и борозды заделывают на всю глубину или в виде перегородки вполкирпича. Место заделки очищают от мусора и промывают водой. Кирпичи укладывают на раствор, обеспечивая перевязку участков старой и новой кладки. Зазор между верхним рядом заделки и существующей кладкой зачеканивают раствором.
Подводка и заделка балок ведется при пробивке проемов или для разгрузки отдельных участков кладки. Сначала с одной стороны стены пробивают горизонтальную борозду, куда на опорную подкладку устанавливают железобетонную или стальную перемычку. С другой стороны стены проделывают такую же операцию. При этом общая глубина пробиваемых борозд (штраб) не более 1/3 ширины стены.
Рис. 4. Заделка борозди гнезд кирпичом 1 — борозды; 2 — гнезда
Балки, установленные в бороздах, стягивают болтами и зазоры вверху зачеканивают цементным раствором. Затем под балкой в соответствии с разметкой пробивают проем.
Заделка трещин ведется после завершения осадки стен. Узкие трещины (до 6 мм) небольшой длины заполняют цементным раствором состава 1:3. Широкие трещины небольшой длины заделывают путем разборки старой кладки и замены ее новой в виде кирпичного «замка». Трещины большой протяженности заделывают кирпичом после разборки кладки вдоль трещины на глубину вполкирпича с обеих сторон стены. При этом обеспечивается перевязка участков старой и новой кладки.
Рис. 5. Подводка и заделка стальных балок при пробивке проема 1 — балки, установленные в пробитой борозде; 2 — стяжные болты; 3 — опорная подкладка; 4 — разбираемая часть кладки
Рис. 6. Заделка кирпичным “замком” трещины в капитальной стене 1 — вертикальная трещина; 2 — кладка в виде “замка”
Рис. 7. Заделка кирпичом протяженных трещин в капи тальных стенах
Рис. 8. Ремонт поврежденных участков облицовки a — разрез; б — общий вид; 1 — участки новой облицовки; 2 — существующей кладка
Ремонт облицовки состоит в замене поврежденных участков новой кладкой. Выложенную облицовку перевязывают со старой кладкой.
Кирпичная кладка - Ремонт и восстановление каменной кладкиРемонт является наиболее распространенным занятием, которое сопровождает человека на протяжении всей его жизни. И если даже он был сделан капитально, то через год что-нибудь да придется подремонтировать. Подмазать, подклеить и даже подштукатурить. Ведь часто бывает так, что по неосторожности при перемещении мебели поцарапали свои дорогие так старательно приклеенные обои, но это еще ничего. А если их порвали, да и еще на самом видном месте. Что делать? Как произвести ремонт и восстановление обоев, чтобы его следов не было видно?
Обои – универсальный отделочный материал для стен помещений. После поклейки они украшают вашу комнату, придавая ей неповторимый вид, однако небольшие дефекты, появляющиеся в процессе эксплуатации, могут его испортить.
Появиться такие повреждения на обоях могут во время изменения расположения мебели, достаточно нескольких неаккуратных действий, и на ваших любимых обоях появилась полоса, или вовсе оторвался кусок. Домашние животные при долгом контакте способны порвать даже самые прочные виниловые обои своими когтями. Ну и самыми банальными могут оказаться проблемы с обоями из-за неправильной их поклейки, допущенных сквозняков и не той консистенции клея.
Все эти факторы могут привести к последствиям различной тяжести, начиная от маленьких царапин и заканчивая отходящими от стены краями обойного полотна. Но не спешите расстраиваться, произвести ремонт и восстановление обоев вы сможете сами, достаточно знать, как работать с тем или иным дефектом.
К небольшим дефектам обоев можно отнести царапины, это самый распространенный бытовой дефект, возникающий практически у всех. Устранение царапин не потребует специальных навыков, достаточно приготовить нужный инструмент и использовать его.
Вышеописанных манипуляций должно хватить для устранения небольшой царапины, однако если она большая, то придется слегка усложнить задачу.
Для устранения большой царапины, необходимо слегка отделить обойное полотно от стены, аккуратно промазать обои, стараясь достать кисточкой, как можно глубже, сильно прижмите промазанный кусок, удалите остатки клея и подогрейте рабочую поверхность феном.
Для более глубокой обработки клея можно использовать ватную палочку. К тому же важно нанести клей на всю поверхность отделенных от стены обоев. Нюансы играют важную роль, помним об этом.Царапину на обоях исправили, теперь перейдем к доклеиванию краев обоев. Случается, что край обойного полотна отошел от стены и загнулся, необходимо что-то делать.
Применяем вышеописанный метод, слегка его модернизировав.
Если отошедший край обойного полотна по своей форме четко подходит к голой стене, где он раньше висел, он не порван, или порван несильно, и при соединении со стеной, общий вид обоев восстановится, то в этом случае достаточно приклеить край обратно.
Производим стандартные манипуляции: тщательно и густо намазываем край обойным клеем, прикладываем его к стене и разглаживаем, остатки клея удаляем тряпкой и, при необходимости, высушиваем участок с помощью бытового фена. Такой простой и быстрый ремонт обоев должен восстановить первоначальный внешний вид обойного полотна.
Если же отошедший край обойного полотна разорван, если он имеет недостающую часть, то в этом месте придется использовать заплатку.Изготовление заплатки предполагает использование того же вида обоев, который наклеен на стену. Подбирайте рисунок и цвет обойного полотна, совместив их в месте дефекта. Для использования в качестве заплатки, нам понадобится кусок на пару сантиметров больше отошедшего от стены и порванного. Это делается для того, чтобы удачно совместить старые обои и новый кусок, чтобы шов был идеальным.
Вырезаем этот кусок при помощи ножниц, либо отрываем его руками, в случае с ремонтом тонких обоев из бумаги. Рваные края на бумажных обоях клеятся очень хорошо, к тому же, после высыхания, на светлых обоях и обоях с небольшим рисунком такие соединения практически не видны.
Далее двигаемся по намеченной схеме: наносим клей на вставляемый кусок, и прижимаем его к стене, стараемся максимально четко и красиво совместить рисунок. Сильно давить на него не стоит, так вы можете удалить большую часть клея и повредить шов.
При таком виде ремонта обоев стоит выбирать клей по типу обоев, если ваши обои на основе флизелина, то и клей выбираем соответствующий, для бумажных обоев в принципе подойдет любой клей. К тому же можно использовать для ремонта полимерный клей (клей на который клея потолочную плитку и потолочный плинтус) или строительный ПВА, но в этом случае эффект может быть разным.
Неправильный выбор клея даст возможность вставленному куску снова отвалиться.Если мы имеем дело не с маленькой царапиной, а большим участком поврежденных обоев, то придется срезать этот участок со стены и наклеивать заплатку. Стараемся вырезать на стене ровную фигуру, так нам проще будет подогнать заплатку.
Если рваный кусок обойного полотна плохо отслаивается от стены можно нанести специальное средство для снятия обоев либо по старинке намочить водой.Теперь ваша заплатка располагается на стене, и после высыхания трудно различима.
Одним из распространенных видов дефектов обоев, является их отслоение от стены у потолка или пола. Это самые сложные участки при поклейке и зачастую именно там у строителей появляется брак в работе. Для работы с этим браком необходимо отвести края обоев от стены в этом месте и постараться изучить причину возникновения отслоения.
Старайтесь максимально аккуратно производить манипуляции с обоями, помните, в любой момент они могут оборваться.В любом случае теперь вы можете с уверенностью заключить, что стену для подклейки обоев придется хорошо подготовить.
Для ускорения процесса высыхания можно использовать фен, к тому же нагревая стыки, можно укрепить их контакт со стеной и идеально выровнять. Для достижения нужного эффекта, стыки прижимаем к стене и ждем полного остывания.
Одна из самых распространенных проблем с обоями заключается в разошедшихся или плохо состыкованных швах. Такой дефект может наблюдаться после поклейки бумажных обоев, способных под воздействием влаги немножко растягиваться. После высыхания такие растянутые полотна сжимаются, оставляя между стыками зазор.
Весьма заметны такие зазоры на ярких и темных обоях, разительно отличающихся от серой базовой штукатурки или финишной белой. На светлых обоях тонкие пробелы между швами не так заметны.
Строители с опытом, выяснив какие обои им придется клеить на стену, могут подстраховаться и окрасить предполагаемые места стыков краской, подходящей в тон обоям, готовящимся к поклейке.
Но вернемся к проблеме, в нашем случае нужно исправлять уже существующий дефект. Делается это при помощи шпатлевки и колера: подбирается цвет, подходящий по тону к обоям, колеруется шпатлевка и наносится в места стыков. Остатки шпатлевки до высыхания удаляются при помощи протирочных материалов.
После высыхания стыки могут быть слегка заметны с близкого расстояния, но абсолютно неприметны издали. Такой способ предполагает полную маскировку плохих стыков на обоях.
Многих дефектов обоев можно было бы избежать еще в самом начале работы с ними — при их поклейке на стену. Грамотно подготовленная поверхность, следование инструкциям, применение современных материалов, все эти факторы помогли бы вам поклеить обои всерьез и надолго.
Используя эти советы, вы можете сделать ремонт и восстановление обоев своими руками, тем самым вернув им первоначальную красоту и грацию. Однако помните, что большинства дефектов можно было бы и избежать, правильно наклеив обои на стену.
Ремонт и восстановление каменных конструкций
Каменную кладку разбивают, если здание (сооружение) сносят, реконструируют или ремонтируют каменные конструкции. Чтобы разобрать кладку, в ней пробивают сквозные и несквозные отверстия, гнезда или борозды с помощью пневматических отбойных молотков и электромолотков, скарпелей, шлямбуров, стальных ломов, кирок, клиньев, кувалд, молотков, электрических сверлильных машин. Отбойные пневматические молотки и электромолотки используют как при разборке кладки, так и для пробивки гнезд и борозд. Борозды выбирают также электрическим бороздоделом. Шлямбур предназначается для пробивки круглых отверстий небольшого диаметра (30…50 мм). Один конец его имеет пилообразные зубья, форма другого конца — конусообразная. Отверстия в стенах пробивают сверлильными машинами с наконечниками из высокопрочной стали или твердых сплавов. Скарпелью делают гнезда и борозды. Ломом, киркой, клином пользуются при разборке стен и фундаментов как вспомогательными инструментами. Кладку восстанавливают (заделывают гнезда и борозды) инструментами, которыми каменщики пользуются при возведении новой кладки стен из камней, бута или кирпича.
Способы разборки старой кладки. В зависимости от объема кладки, которую нужно разобрать, и условий работ применяют следующие способы разборки: вручную с применением механизированного и ручного инструмента; механизированный с помощью кранов, экскаваторов, бульдозеров. При механизированных способах также не исключены работы, которые выполняют в основном при подготовке сооружений к разборке. Все работы при разборке каменных конструкций выполняют по проекту производства работ или по заранее намеченному плану.
Ручная разборка. Кирпичную кладку, сложенную на известковом или смешанном растворе низких марок, разбирают с помощью пневматических отбойных молотков и электромолотков с рабочей частью в виде плоской лопатки, которой ударяют в горизонтальный шов под постель кирпича (камня). Кладку разбирают горизонтальными рядами, начиная с верха стены. Кирпич очищают от раствора острым концом кирочки, так же как при теске кирпича, и спускают по закрытым желобам вниз. Получаемый при разборке щебень ссыпают вниз также по желобам.
Для разборки стен, сложенных на прочных смешанных или цементных растворах, применяют механизмы, оснащенные гидромолотками (экскаваторы со сменным рабочим органом), а также краны, оснащенные тяжелыми клиньями или ядрами, которыми дробят кладку. Бутовую и бутобетонную кладку фундаментов и стен разбивают вручную также с помощью пневматических или электрических молотков с ударной частью в виде плоской лопатки или пики.
Механизированная разборка. При разборке каменных зданий по конструкции ударяют металлическим ядром или болванкой, подвешенными к стреле крана. Ядро массой 2…3 т, опускаемое краном с высоты, дробит кладку на куски, которые затем используют для различных целей. Для разборки кладки применяют также гидромолоты и гидроклинья, монтируемые на самоходных шасси с гидроприводами.
Пробивка отверстий, гнезд, борозд. Перед пробивкой отверстий размечают их положение и, если нужно, устанавливают подмости такой высоты, чтобы место пробивки находилось на уровне груди рабочего: в таком положении удобнее и легче работать. Отверстия для электрокабелей и труб диаметром до 40 мм просверливают электрической сверлильной машиной или пробивают шлямбуром. Пилообразный конец шлямбура приставляют к намеченному месту (шлямбур держат перпендикулярно стене) и, ударяя кувалдой по тупому концу, периодически поворачивают его вокруг оси, чтобы он не оказался забитым в кладку подобно штырю. Периодически шлямбур вынимают из гнезда и очищают от кусочков кирпича и пыли.
Прямоугольные отверстия пробивают скарпелем, отбойным молотком или электромолотком, начиная с верхней части отверстия. Сначала выбивают верхний кирпич, раскалывая его скарпелем и легкой кувалдой. Затем, забивая скарпель под постель или в вертикальный шов, выбивают следующий кирпич и т. д. При толстых стенах отверстия целесообразно пробивать сначала с одной стороны на половину толщины стены, а затем с другой.
Борозды пробивают следующим образом. Сначала на одном из ее концов делают гнездо по сечению борозды, затем последовательно выбивают другие кирпичи по намеченной линии. Если в процессе работы приходится выбивать не целый кирпич, а часть его, то на линии откола кирпича сначала делают насечку, ударяя кувалдой по скарпелю, а потом уже выбивают кирпич. Узкие борозды — пазы — прорезают в кладке бороздоделом, им же высверливают гнезда диаметром до 75 мм.
Перед пробивкой больших отверстий и проемов сначала над размеченным проемом делают с обеих сторон стены борозды глубиной полкирпича. В борозды закладывают железобетонные перемычки или стальные балки из швеллера; длина закладываемых отрезков — на 500 мм больше ширины проема. Балки стягивают между собой болтами 2 на концах и в пролете через 1…1, 5 м. Промежутки между верхом балок и кладкой зачеканивают жестким цементным раствором и после его затвердевания начинают пробивать проем сверху вниз. Сначала с обеих сторон ниже перемычки прокладывают борозды. Затем, углубляя и расширяя их, делают в стене сквозную щель на ширину проема, а дальше разбивают кладку рядами, применяя обычный ручной или механизированный инструмент.
Заделка. Проемы и крупные отверстия заделывают кирпичом или камнями правильной формы, так же как и кладку стен соответствующей толщины, перевязывая со старой кладкой и расшивая швы или впустошовку. Особое внимание при этом обращают на то, чтобы тщательно был заделан верх проема или отверстия. При укладке последнего верхнего ряда кладки зазор (шов) между старой и новой кладкой зачеканивают жестким цементным раствором. При этом сначала кладут и зачеканивают последний ряд забутовки, а потом — лицевые версты.
При заделке небольшого отверстия, гнезда или борозды сначала очищают поверхность кладки от мусора и промывают ее водой. Затем подбирают и подгоняют с приколкой отдельные кирпичи. После этого забрасывают в гнездо раствор и укладывают подготовленные кирпичи. При этом не обязательно перевязывать старую кладку с новой. Борозды заделывают на всю глубину или в виде перегородки, ограждающей устроенный в стене канал.
Страницы: 1 2
Даже в случае попадания в небольшое ДТП цена восстановительных работ может быть достаточно высокой. Кажется, что сложность работ небольшая и в их проведении нет ничего сложного. Если есть большое желание, немного времени, необходимые ресурсы и инструменты, то восстановление кузова самостоятельно – это вполне посильный процесс. Давайте рассмотрим технологии восстановительных работ по этапам.
Необходимо убедиться в том, что после ДТП или каких-либо других негативных факторов пространственная геометрия кузова автомобиля осталась без существенных изменений. Это можно сделать с помощью измерения расстояний между так называемыми контрольными точками. Если информация по данным точкам отсутствует, тогда ориентируются на хорошо видимую силовую часть. Так, между элементами монтажа подвески и двигателя должны быть симметричные расстояния. Если геометрия кузова нарушена, тогда восстановление кузова автомобиля возможно, но эта операция потребует огромного вложения средств и сил. Это очень трудоемкий процесс. Все дело в том, что для качественного выполнения работ такого уровня необходимо иметь целый комплекс оборудования. Это стапель, на котором кузов вытягивается в необходимом порядке.
Естественно, стоимость такого комплекса довольно высока. Специалисты в небольших гаражах применяют подручные средства и инструменты. Это могут быть разные растяжки или домкраты. С помощью таких нехитрых приспособлений можно выполнить восстановительные работы, но о качестве говорить трудно. Если нет возможности использовать для работы специальный стенд, тогда покупать его нет никакого смысла, это оборудование стоит очень дорого. Ремонт в СТО, где занимаются кузовными работами, обойдется гораздо дешевле. Так, в г. Москве на восстановление кузова цена начинается от 4 тысяч рублей (вытягивание на стапеле незначительных перекосов).
Если все-таки хочется решить вопрос своими руками, то процесс заключается в так называемом вытягивании точки поврежденного участка. Но для начала нужно рассчитать эту точку, вычислить ее, а затем предугадать, как поведет себя кузов в процессе воздействия.
Вначале заменяют поврежденные детали обвеса, которые дешевле купить новыми, нежели заниматься восстановлением. Это могут быть двери, бампер, крышка капота, багажника. После этого переходят к вытягиванию.
Очень внимательно следует относится к очагам коррозии. Также мимо мастера не должны пройти и сквозные дыры. Если на лакокрасочном покрытии имеется лишь небольшое пятно ржавчины, то это совсем не означает, что металл не прогнил насквозь. Металл под краской может вовсе отсутствовать. Если есть кусок кузова, в котором образовались сквозные дыры, тогда его полностью вырезают до появления цельного металла. После этого на место вырезанного куска приваривают заплатку. Если ржавчина не настолько серьезна, тогда восстановление кузова будет представлять собой зачистку пораженных мест до цельного металла.
Чаще всего ремонтные работы начинают по причине большого количества небольших повреждений. Если имеются действительно небольшие деформации, где нет вытягивания металла, разрывов и других последствий, то эти дефекты можно исправить без перекрашивания. Форма восстанавливается механическим путем с полным или частичным сохранением лакокрасочного покрытия. Но нужно понимать, что процесс потребует огромного количества времени. Хотя такие дефекты исправить проще всего. Профессионалы называют их «хлопунами» из-за характерных хлопков. Нужно лишь немного нагреть место или воздействовать на него механическим образом с обратной стороны. Вмятина вернется в свое нормальное положение с характерным звуком. Если нужна сварка либо есть необходимость заменить деталь, то здесь без покрасочных работ просто не обойтись. Но в этом есть плюсы – можно использовать более простые восстановительные методы без использования шпаклевки.
Восстановление кузова авто, если на нем есть серьезные вмятины, потребует полного снятия ЛКП. Для этого подойдет шлифовальная машинка и соответствующая насадка. Самое главное в этом процессе - работать так, чтобы не перегреть металл. Когда металлические части кузова сильно нагреются, свойства металла начнут меняться. В случае если по периметру повреждения металл сильно вытянут (например, вмятина сильно глубокая), тогда его возвращают к изначальному виду. Здесь необходимо приложить усилие и воздействовать по периметру, при этом плавно выводить участок кузова к его изначальному виду. Для таких работ отлично подходит небольшая киянка и наковальня. Металлический молоток для этих целей не подойдет, так как будет деформировать металл. Наковальню прикладывают к внешней части вмятины, а изнутри делают легкие удары киянкой. Металл вернется на его законное место.
Когда участки сильно вытянуты, восстановление кузова по вышеописанному методу не поможет. Процесс будет очень затруднительный и трудоемкий. Потребуется полностью снять ЛКП. Также ремонт повреждения требует наличия промышленного мощного фена и аппарата для точечной сварки. К сварочному аппарату нужны графитовые электроды. По технологии восстановление повреждения кузова полностью аналогично предыдущему способу – нужно выправить вмятину, начиная от одной точки периметра, и затем постепенно приближаться к центру. Но используют уже не киянку с наковальней, а точечно нагревают металл и после воздействуют механически. Нагретая жесть становится более пластичной и податливой. Насколько сильно нагревать, зависит от метала. Температуру подбирают опытным путем. С промышленным феном нет никаких сложностей. Но если будет использоваться аппарат точечной сварки, существует риск прожечь кузов практически насквозь. Электроды имеют разную форму и подбираются в зависимости от типа повреждения и формы вмятины. Круглые деформации исправляются тонким электродом, длинные – более широким.
Ремонт, восстановление кузова автомобиля, когда нужно вернуть изначальную форму, может быть очень трудозатратным. Далеко не всегда можно добраться до поврежденного участка с обратной стороны. В данном случае можно попытаться исправить дефект снаружи целиком. Для того чтобы проделать это, прихватывают сварочным электродом металл на участке, который необходимо вытянуть. Затем при помощи специальных приспособлений или же обратного молотка металл вытягивается. Затем графитовый электрод отламывают. Место приварки к металлу шлифуется.
В этом случае дефект не вытягивают. Восстановление кузова делают немного иначе. Здесь не подразумевается вытягивание деформации. В образовавшуюся вмятину напаивается специальный припой. Данный метод позволяет практически идеально вывести любой дефект. Результат будет поразительный. Толщиномером не удастся выявить следы ремонта. Для этой процедуры нужен припой, флюс и кислота, а также достаточно мощный паяльник. Рабочую поверхность следует тщательно зачистить, а затем произвести лужение. Далее наплавляют остальной объем. Самое главное, чтобы припоя хватило. Когда процесс закончится, поверхность тщательно промывают. Флюс – это химически активное вещество. Полностью идеальной поверхность, восстановленная таким образом, не будет. Нужно дополнительно шлифовать и снимать излишки припоя. Также формируют правильную форму. Далее место полируют, и только потом можно получить хороший результат.
Как видно, восстановление, ремонт кузова можно выполнить различными способами. Естественно, решить серьезную задачу в гаражных условиях не получится. Но справиться с небольшими деформациями вполне возможно.
"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453