С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00
Главная » Разное » Фронтальная акустика в авто

Фронтальная акустика в авто


Тыловая акустика: выбор и установка своими руками

Тыловая акустика

Тыловая акустика в автомобиле, как правило, устанавливается лишь после того, как решены все вопросы с фронтальной акустической системой. Акустика тыловая устанавливается легко и практически всегда в багажнике или сзади на акустической полке.

Грамотный автоакустики выбор

Фронтальная акустика несет на себе основную функцию, давая пассажирам гладкий и чистый частотный звук. Установленная впереди, эта акустика уже должна решить вопрос звуковой сцены, а монтаж тыловой акустики станет лишь неким дополнением, но очень и очень важным.Сейчас объясним почему:

  • Недооценивать тыловую акустику может лишь тот, кто в музыке понимает недостаточно и для кого чистота звука второстепенна. Тыловая акустика всегда поддерживает общую звуковую картину и даже больше впереди, чем сзади.
  • Именно в автомобиле тыловая акустика играет роль дополнительной. Это своеобразная добавочная система, но какая!Редко тыловая акустика настроена так, чтобы давать самостоятельный звук. Нет, она создана именно для того, чтобы подзвучивать фронтальную акустику.

Каковы же цели и задачи подзвучки:

  • Глубина звука.
  • Реализм звучания общей акустической системы.

Тыловой динамик в фанерном каркасе

Примечание. Заблуждением является мнение, что якобы тыловая акустика должна быть мощной и широкополосной. Сегодня этот взгляд считается пережитком прошлых лет, когда наиболее подходящим местом установки акустики считалась задняя полка.

Кстати, некоторые недобросовестные автопроизводители, не желая углубляться в сферу правильной компоновки аудиосистемы, по-прежнему устанавливает штатную акустику сзади на акустической полке. Сделано это, в первую очередь, по причине не обременения себя проблемами, связанными с установкой фронтальной акустики. И даже больше, идя на поводу ошибочных взглядов, производители автомагнитол ставят усилители и RCA выходы так, что сигнал на выходе обозначался, как тыловой.

  • Стоит понимать любителю высокой музыки, что звук, идущий сзади, доходит до ушей рассеянным и отраженным. Если быть внимательным, то наблюдая за схемой установки аудиосистем, например, в концертном зале, замечаешь, что всегда музыканты и громкоговорители размещаются в последнем ряду партера, но никак не спереди.

Зачем нам отраженный звук:

  • Отраженный звук, как известно, не имеет осмысленных басов. Отражаясь, эти низкочастотные звуки не несут какой-либо реальной информации, что подразумевает установку сабвуфера(см.Как сделать сабвуфер: дельные советы) куда-угодно.
  • В отраженном звуке нет практически ВЧ, ведь они ослабляются с расстоянием и исчезают при отражении с поверхностями.
  • Что касается средних частот, то те доходят до ушей пассажиров сзади также после нескольких отражений. Такой сигнал профессионалы называют диффузным или размытым.

Схема подключения тыловой акустики

  • Обычно тыловой сигнал бывает на 18-24 дБ слабее, чем фронтальный звук.

Примечание. Как бы это парадоксально ни звучало, но при создании тыловой акустики и для ее реалистического воссоздания установщик должен лишить ее всех преимуществ фронтальной системы и напротив, добавить туда все то, от чего отказываешься при создании фронтальной акустики.

Основные правила, которыми надо руководствоваться при создании тыловой акустики в автомобиле

 Итак:

  • Не ставить сзади ВЧ динамиков, ведь все равно их звук не нужен. Лучше, сэкономленные на этом средства, направить на приобретении качественных пищалок для фронтальной системы.
  • Не нужно устанавливать сзади динамики большого размера. Идеальными для тыловой акустики считаются размеры в 6 и даже в 5 дюймов. Небольшие по размерам излучатели создадут меньше проблем с диаграммой направленности.
  • Не нужно ставить сзади также мощных динамиков, ведь сила звука будет все равно меньше к фронтальной в 20-100 раз.
  • Излучение тыловой акустики должно идти так, чтобы достигать слушателей в результате отражения, к примеру, от заднего стекла, а не непосредственно. Все это способствует созданию диффузного звукового поля.
  • Если саб установлен в багажнике, то тыловые динамики должны быть изолированы от этого отделения автомобиля. В противном случае НЧ колебания воздействуют на тыльную сторону диффузоров, создавая неизбежные и очень неприятные на слух искажения. Создав своими руками герметичные боксы, этой неприятности можно избежать.

Общая схема подключения автомобильной акустики

Несколько важных советов перед установкой тыловой акустики:

  • Прежде чем серьезно задуматься о создании тыловой акустики, надо изучить способности фронтальной. Обратить внимание надо обязательно на частотные характеристики фронтальной акустической системы и на то, правильно ли там идет направление звука, хорошо ли чувствуются басы и т.д.
  • Как и говорилось выше, фронтальный звук является основным и об этом забывать никогда не стоит. Тыловая акустика – это всего лишь, дополнительное звуковое поле.

Выбор тыловой акустики

Выбор автоакустики тыловой

Как правило, выбирать тыловые динамики нужно с должным вниманием, ведь сегодня моделей очень много:

  • Выбирая тыловую акустику, следует всегда обращать внимание на ее согласованность с фронтальной системой, установленной в вашей машине.
  • Лучше подбирать тыловую акустику той же марки, что и динамики фронтальной акустики.

Установка тыловой акустики

Как и говорилось выше, заниматься монтажом тыловой акустики надо только лишь после стабилизации фронтальных динамиков.Материалы и инструменты:

  • В первую очередь, подбираем нормальные динамики(см.Как выбрать динамики для автомагнитолы своими силами), которые идеально подходят для тыловой акустики. В частности, это может быть коаксиальная акустика на 16 см.
  • Покупаем фанеру (нужно будет 2 куска размером 140х50).
  • Нужен качественный столярный клей.
  • Лист вибропласта 90х60 см, который прослужит нам, как виброизоляционный материал.
  • Кусок карпета 140х100 см.
  • Электролобзик, которым легко пилить фанеру. Вручную сделать это очень трудно и затратно по времени.
  • Дрель, желательно с батареей.
  • Ножницы по металлу.

Разметка отверстия под динамики

Приступим:

  • Для начала проложем провода назад. Сделать это можно вдоль туннеля пола.
  • Размечаем затем отверстия под динамики.

Примечание. Делая разметку, обращаем внимание на то, чтобы места для отверстий были как можно дальше от центра салона.

  • После разметки нужно будет вырезать отверстия. Отлично подойдут для этого компактные ножницы по металлу. Сначала надо будет дрелью сделать дырки рядом и затем уже вырезать ножницами.
  • После этого все изготовленное оклеивается вибропластом.

Делаем акустическую полку

 Итак:

  • Разметим шаблон будущей полки. В качестве лекала может подойти сама обивка полки, размещенная сзади.
  • Отмечаем на заготовке отверстия под динамики. Лучше сделать их больше по размеру, чем меньше – это надо помнить!
  • Подгоняем фанерные листы и склеиваем их. Клей в данном случае надо мазать по всей поверхности фанерных листов. В итоге должна получиться довольно монолитная доска, имеющая толщину 15 мм.

Доска акустическая своими руками

Примечание. Вырезать доску надо в двух вариантах. После прикладывания их друг на друга, получается второй уровень и места под динамики автоматически получают что-то наподобие подиумов. С другой стороны сделать эти самые подиумы можно и в отдельности, опять же используя фанеру и несколько коротких брусьев.

Подиум на акустической доске

  • После окончательного подгона доски на место, проверяем, как встают на место динамики.
  • Обшиваем доску и подиумы карпетом.
  • Устанавливаем на место.

В авто сделать такую акустическую полку своими руками не составит никакого труда. Инструкция, приведенная выше, не единственная. В сети можно найти массу пошаговых инструкций по изготовлению и установке тыловой акустики на авто. В процессе рекомендуется пользоваться фото и видео – материалами.

Изготовленная и установленная самостоятельно тыловая акустика для авто, не скажется на семейном бюджете. Цена такой операции очень низкая, и средства уйдут только на расходный материал и динамики.

  • Автор: Григорий Романчук
  • Распечатать

Автозвук в машине — ЧАСТЬ8 — Установка 3-х полосной акустики в передние двери — бортжурнал Audi A4 Avant - Красный Геккон 2004 года на DRIVE2

Ну вот я и добрался до нормальной установки 3-х полосной акустики DLS C36!

Сначала она была установлена на скорую руку, то есть среднечастотники на криво выпиленных подиумах из фанеры (без правильного наклона), а низкочастотники на пластиковых кольцах-переходниках Phonocar, звук был не очень, мне не нравилось. Во первых среднечастотники пели вниз, во вторых бас был какой-то пластмассовый.Дошли руки и до решения этой части звукового оформления!Пищалки установил на термоклей в штатные места, развернул их максимально в сторону слушателяРазметил по колечкам от штатных решёток кольцаВыпилил 4 кольца из 10 мм. фанеры

AUDI — РУЛИТ! ) ) )

Очень удобно пилить кольца в фонере тонкой пилкой с помощью лобзикаЗатем на точильном станке спилил кольца под наклон гимору и пыли было много ) ) )

После этого с помощью клея для дерева и саморезов скрепил несколько колец вместеПокрасил кольца краской в чёрный цвет из баллончикаи всё это установил на обивку двери с внутренней стороны так же установил деревянное кольцо для усиления конструкции крепеления динамика.

Немного не влез магнит динамика, пришлось с помощью кувалды не значительно подстучать панель двери, чтобы всё встало на свои места.

После установки среднечастотников с наклоном вверх сразу проявилась на слух средняя полоса частот при прослушивании. Дверь в месте установки имеет обратный уклон, поэтому до установки подиумов с наклоном динамики играли музыку вниз, теперь чуть вверх и их стало нормально слышно.Для тех, кто не знает — средние и высокие частоты распространяются по прямой и важно, чтобы акустика этих диапозонов была развёрнута на слушателя.

Что не требуется для динамиков нижней частоты, теперь речь пойдёт об их установке.

Аналогично всё разметил на фанере с использованием подручных средств ) )кастрюлька идеально входила по диаметру в направляющую динамика на обивке двери и использовалась как шаблон простоПосле разметки самая нудная часть всего процесса, выпиливание огромного количества кругов!Грязи, пыли, шума было много! ) ) )В процессе пилки погибло одно полотно (пилка)Напилил 17,5 см. колец ) ) )Затем по той же технологии с помощью клея и саморезов собрал колодцы под динамики, аналогичные пластиковым.Покрасил их и прикрутил на свои места на двери.Сделал все 4 двери по одинаковому принципу.В передних дверях решил из пластиковой 2-х литровой бутылки сделать козырьки над динамиками, т.к. на динамики явно сверху попадает вода и клеммы уже окислились без козырьков

Результатом я остался доволен, теперь средние частоты слышно, а бас стал более мягким и приятным на слух!

продолжение эпопеи по установке музыкив следующей 9-й части

акустика в авто — DRIVE2

Очень удобно, когда на приобретённом автомобиле уже стоит хорошая акустическая система с правильно размещёнными динамиками, которые будут обеспечивать достойное качество звучания.

Поделиться…Но зачастую новые автомобили, особенно в базовых версиях исполнения, не укомплектованы автомобильной акустикой.

Кроме того, нередки случаи, когда те динамики, что установлены в автомобиле, не отвечают требованиям, предъявляемым автовладельцами к качеству звучания музыки в салоне своих машин. В таком случае есть повод задуматься о выборе и установке новых колонок.

Виды автомобильной акустики. Плюсы и минусы

Для начала нужно выбрать предпочтительный для себя вид акустики. Различают компонентный и коаксиальный тип автомобильной акустики. Акустическая система компонентного типа является более совершенной. Её динамики располагаются раздельно друг от друга и при правильном их размещении в салоне машины предоставляют возможность получения эффекта «присутствия», при котором даже неискушенный слушатель сможет различить игру определённых инструментов.

Коаксиальная система характеризуется компоновкой всех динамиков в единой колонке. Одни из самых простых акустических систем, представляют собой устройства, состоящие из большого динамика, перед диффузором которого жестко закреплены динамики меньшего размера. Преимуществом такой системы является простота монтажа, а также значительно более низкая стоимость. Для коаксиальных систем принято использовать ещё разделение по поддиапазонам, исходя из которого динамики подразделяются на одно – четырехполосные устройства. При этом для каждого из звуковых поддиапазонов предусмотрен свой динамик.

С каждым годом популярность коаксиальных систем становится всё ниже. Их используют, как правило, только те автолюбители, для которых важным является на качество звучания музыки, а её наличие в машине вообще. Коаксиальные системы используют в кабинах грузовиков, маршрутных такси и недорогих моделях легковых автомобилей.

Что касается компонентных систем, то с их помощью, приобретя даже относительно недорогой комплект, можно добиться весьма достойного звучания музыки в салоне автомобиля.

В компонентных системах начального уровня присутствуют пара низко-среднечастотных динамиков (мидбасы) и пара высокочастотных динамиков (пищалки). Более серьёзные системы комплектуются дополнительным низкочастотным динамиком большого размера (сабвуфер). Сабвуферов может быть пара, а может быть и один.

Основные характеристики динамиков

Важным показателем при выборе автомобильных динамиков являются их размеры. Специалисты рекомендуют не приобретать в качестве основных устройств динамики размером 10 – 13 см (4 — 5 дюймов). Оптимальным выбором станут модели размером 16 – 17 см (6 – 6.5дюймов), поскольку такие динамики хорошо воспроизводят низкочастотные звуки. А вот для качественного воспроизведения высокочастотного звучания используют динамики с маленьким диаметром диффузора. Вообще, чем больше размер диффузора динамика, тем более глубокие и качественные низкочастотные звуки он может воспроизводить. При уменьшении размера диффузора повышается качество высокочастотного звучания.

Выбирая динамики, обратите внимание на показатель электрической мощности. Для динамиков этот показатель должен немного превышать показатель выходной мощности магнитолы.

Указанная на динамиках номинальная мощность подразумевает такую мощность, при которой устройство способно работать длительное время без перегрева катушки, разрушения подвеса диффузора и прочих неполадок. Показатель пиковой мощности означает максимально возможную мощность, подводимую к динамику. Её динамик может выдержать без разрушения в течение совсем небольшого периода времени.

Выбирая динамики, уточните параметры их чувствительности (sensivity), резонансной частоты (Fs) и общей добротности (Qts). Например, высокая чувствительность даёт возможность использовать динамики без усилителя. А если показатель sensivity динамиков находится в интервале 84 –86, то такие устройства без дополнительного усиления будет почти не слышны. Чем ниже у динамиков показатель Fs, тем более глубокие басы он способен выдавать. Для мидбасов компонентной системы оптимальным вариантом станут динамики с показателем от 60 до 75 Fs. Что касается уровня Qts, то он должен быть как можно выше. Динамики, обладающие QTS, равным 0.4 – 0.6, будут звучать в штатных местах откровенно неважно.

Важность выбора места установки и правильности монтажа

Для установки автомобильной акустики в подавляющем большинстве автомобилей предусмотрены традиционные места монтажа. Если вы решите использовать именно штатные места, то придётся подыскивать модели динамиков соответствующего размера. К сожалению, многие модели отечественных автомобилей оборудованы штатными местами для динамиков размером только 10 — 13 см.

Качество воспроизводимого звука во многом зависит от правильности установки акустики. Так, мидбасу категорически вредны излишние вибрации и, чем крепче такой динамик закреплен, тем будет лучше его звучание. При монтаже динамиков в двери потребуется качественная вибро- и шумоизоляция. Только так можно избавиться от дребезжащих звуков конструкции дверей, а также добиться хорошего звучания басов на высокой громкости. Если динамики устанавливаются в задней части салона машины, между ними и сабвуфером должно быть некоторое пространство.

Наиболее подходящим вариантом будет размещение мидбасов сзади в дверях, а сабвуфера — в багажнике машины. Для большинства автовладельцев при обустройстве машины акустикой специалисты рекомендуют игнорировать расхожее мнение о том, что кабели, идущие от магнитолы к динамикам, оказывают значительное влияние на качество звучания. Заметить разницу смогут только настоящие профессионалы в области звука. В связи с этим не стоит менять штатные кабели, входящие в комплект автоакустики, на позолоченные провода, тратя на это немалые средства.

Куда лучше ставить?

Оптимальным местом для установки среднечастотных динамиков и пищалок большинство специалистов называют переднюю часть автомобиля, рекомендуя отказаться от размещения тыльных динамиков. Так, многие автолюбители полагают, что устанавливать акустику сзади – аналогично прослушиванию концерта, встав к сцене спиной. Для получения качественного звука в салоне машины вполне достаточно двух хороших фронтальных динамиков и пары пищалок, смонтированных в передних стойках.

Подключать пищалки лучше всего близко к мидбасу. Однако для этого часто требуется перекраивать обшивку салона. Выходом из положения может стать установка высокочастотных динамиков близко к зеркалам, в нижней части передней стойки кузова. Направлять пищалки нужно диффузорами внутрь салона или на ветровое стекло. Выбор можно сделать опытным путём прослушивания при предварительном подключении системы. Размещать сзади лучше всего только лишь сабвуфер. Такое его расположение никаким образом не отразится на качестве звучания, поскольку человеческое ухо не способно улавливать направление звуков низкой частоты.

Если в штатные места автомобиля нет возможности установить динамики размером 6 дюймов, не стоит соглашаться на устройства меньшего размера. Сегодня в продаже достаточно самых разнообразных моделей подиумов, которые подойдут для вашего авто. Кроме того, заказать подиумы нужной конфигурации именно под вашу модель автомобиля можно, обратившись в одну из многочисленных компаний, предлагающих услуги по оборудованию машин автозвуком.

5 рекомендаций по улучшению аудиосистемы в авто

Будем исходить из того, что в вашей машине уже установлены магнитола и четыре динамика. Де-факто автомобиль «с музыкой» в подавляющем большинстве случаев представляет следующий портрет: Магнитола импортного производства с выходной мощностью 4 х 20 Вт – 4 х 50 Вт (по надписи на лицевой панели).

Фронтальная акустика – коаксиальные 2 – 3-полосные динамики диаметром 13 – 16 см. Установлены в передних дверях либо в штатных местах приборной панели.

Тыловая акустика – эллиптические коаксиальные 2 – 4-полосные динамики («блины» 6 х 9), реже – круглые коаксиалы 13 – 16 см, врезаны в заднюю полку или (реже) установлены в штатные места сзади.

Дополнительных устройств, влияющих на качество звучания, – нет.

Характер звучания с небольшими отклонениями («погромче – потише», «позвонче – поглуше», «с сильной окраской – с несильной окраской») однотипный – звук наполняет весь салон, громче играет сзади. Как правило, слушают с включенной тонкомпенсацией (LOUD), усилением басов (D-bass) либо с выкрученными полностью тембрами по высоким и низким частотам. Звук получается «цыкающий», бас – размазанный и рыхлый. На большой громкости динамики похрипывают, либо им «подпевают» панели, подсветка магнитолы подмигивает в такт музыке. Попытки с помощью фейдера перетянуть звук хоть немного вперед и восстановить тембральный баланс (тембры – по нулям) приводят к значительному снижению уровня высоких и особенно низких частот («блины» – те, которые сзади, затихают), звучание становится совсем неинтересным, музыка играет глухо из-под приборной панели. Картина грустная, и чаще всего после таких попыток все возвращается на круги своя с комментарием «так лучше».

Неоднократно проводил эксперимент: пересаживал владельца только что описанной аудиосистемы в машину с более или менее нормально поставленным звуком (при почти таком же наборе компонентов).

Наблюдается два типа реакции:

  1. «Как мне сделать так же?»
  2. «А я привык, чтобы играло сзади» (варианты: «У всех так играет – и ничего», «Для фона – сойдет»).

Тем, кто склоняется ко второй группе ответов, дальше можно не читать. О вкусах, конечно, не спорят, но даже для того чтобы уклониться в споре о вкусе, его надо как минимум иметь. А вот для тех, кто способен на реакцию «первого типа», привожу рекомендации, каждая из которых мной проверена лично, на машине ВАЗ-2109. Ничего сложного здесь нет, больших капвложений не требуется, а описываемые работы можно проводить и комплексно, и по частям, в любой последовательности.

Рекомендация 1. Подключение питания магнитолы

При «бесплатной» установке магнитолы в местах ее приобретения или собственноручном подключении, как правило, для питания используют провода прикуривателя, реже – одну из цепей, подключенных к замку зажигания. Критерий такого выбора – простота. Результат – ограничение мощности магнитолы на пиках нагрузки. При этом подсветка магнитолы на большой громкости может подмигивать в такт музыке, бас теряет упругость, высокие смазываются.

При подключении магнитолы «по уму» следует использовать медный провод с сечением жилы не менее 4 кв. мм, желательно с изоляцией повышенной механической прочности. Подсоединять провод постоянного питания магнитолы необходимо непосредственно к клемме аккумулятора. Провод должен быть снабжен предохранителем на 10 – 20 А на расстоянии не более 45 см от клеммы. Минусовой провод можно подключать к массе на минимальном расстоянии от магнитолы, при этом надо обеспечить надежный контакт. Очень помогает включение в цепь питания магнитолы буферной емкости – электролитического конденсатора с номиналом примерно 80000 мкФ на рабочее напряжение 25 В. Можно, разумеется, использовать два конденсатора по 40000 мкФ или четыре – по 20000. Включены они должны быть параллельно, с соблюдением полярности. В ВАЗ-2109 на полу за магнитолой есть укромное место, как будто специально для конденсаторов. Если эксплуатация вашей машины предусматривает отключение массы на время стоянки, то перед подключением массы, чтобы избежать больших токов и искр, надо зарядить конденсаторы малым током. Для этого советую использовать лампу на 12 В, 21 Вт с двумя припаянными проводками. Один проводок надо закрепить постоянно под гайку крепления жгута массы на внутренней стороне левого крыла, а второй проводок замкнуть на минусовую клемму перед замыканием цепи «массы». При этом лампочка загорится, и начнется заряд конденсаторов. Через пару секунд лампочка погаснет, конденсаторы будут заряжены, можно включать прерыватель массы.

Провода питания должны быть выполнены одним куском, без промежуточных спаек и скруток, аккуратно уложены и зафиксированы в салоне и моторном отсеке. Лучше потратить на это лишние полчаса, чем потом мучиться, пытаясь отыскать место повреждения. Для перехода провода из моторного отсека в салон самое удобное место – отверстие с резиновым уплотнителем, где проходят трубки гидрокорректора фар. При закреплении проводов надо исключить контакт с подвижными деталями: петлями капота, педалями, рулевым валом и т.п. Отдельно отмечу важность стопроцентно надежного контакта по всей цепи: на клемме аккумулятора, у предохранителя, конденсатора и колодки магнитолы. Длина проводов должна быть минимальной – без петель «на вырост». Забегая вперед, отвечу на резонный вопрос: «зачем тянуть толстые провода от аккумулятора, если на колодке самой магнитолы провода гораздо тоньше?». Дело в том, что тоненькие провода колодки питания магнитолы раз в десять короче, чем провода к аккумулятору, а сопротивление, как известно, пропорционально длине. Поэтому предложенный вариант организации электропитания магнитолы в сравнении с базовым «бесплатным» обеспечит на порядок меньшие колебания напряжения питания на пиках мощности.

Эффект от проделанной работы будет заметен для «невооруженного уха» уже при первом включении магнитолы. Особенно разительным будет улучшение звучания на повышенной громкости. Басы станут плотнее (появится «мясо»), верхние частоты на фоне тяжелых ударов, например большого барабана, перестанут «размазываться». Со «светомузыкой» – подмигиванием дисплея и подсветки магнитолы, будет покончено. Теперь главным препятствием на пути мощности остаются акустические провода.

Рекомендация 2. Акустические провода

В «базовом варианте» динамики подключаются к магнитоле при помощи проводов, которыми эти же динамики и укомплектованы. Все, казалось бы, логично: и штекеры есть, и плюс с минусом не перепутаешь. Вот только назвать эти провода акустическими можно лишь в первом приближении, примерно как синусоида в первом приближении является прямой. Некоторые фирмы – производители акустики поясняют, что «комплектные» провода предназначены только для проверки работоспособности динамиков. Это и понятно, иначе в бюджет не уложиться. Итак, в работоспособности динамиков при помощи «комплектных» проводов мы убедились. Настало время открыть новые способности динамиков посредством проводов акустических.

Самое правильное – купить именно акустические провода, если, разумеется, есть где и на что. Дорогие акустические провода в системе начального уровня – роскошь, ничем не оправданная. А вот если найдете недорогие (1 – 2 у.е. за метр), то дело того стоит.

Второй вариант – изготовить или подобрать провода самостоятельно. Правило такое: сечение должно быть в 2 – 4 раза больше сечения «комплектного» провода. Провод должен быть медным, провод должен быть многожильным, в остальном – голь на выдумку хитра.

При замене «комплектных» проводочков на более солидные эффект будет заключаться в появлении ранее не слышимых нюансов в хорошо известной фонограмме. В некоторых случаях эффект сходен с ощущением, вызванным прочисткой ушей. Это при удачном выборе или изготовлении проводов. При неудачном эффект – как будто по ушам «проехали». Короче, дело это тонкое и резервы неисчерпаемы.

Рекомендация 3. Фронтальная акустика

В «базовом варианте» (для ВАЗ-2109 с низкой панелью) основное место расположения фронтальных динамиков – передняя дверь. Вариации – нижний передний угол или середина двери выше подлокотника. Крепление динамиков – саморезами к обивке двери. Результат: динамики закреплены нежестко или недостаточно жестко. На повышенной громкости динамики раскачивают обивку двери, слышны призвуки. При работе только фронтальной пары водитель, в основном, слышит звук «своего», левого динамика, пассажир – соответственно, правого. Звук привязан к динамикам.

Как известно, головки в любом случае должны быть закреплены жестко. В самом простом варианте на обивку двери необходимо установить опорное кольцо из фанеры. Наружный диаметр кольца – как у декоративной решетки динамика, внутренний – по диаметру посадочного отверстия, толщина – около 20 мм. Кольцо надо установить с наружной стороны обивки и закрепить с внутренней стороны шурупами через металлические распорки. Распорки разной длины (по месту) можно изготовить из стальных полос шириной 10 мм и толщиной 1 – 2 мм. При таком креплении увеличится жесткость обивки двери. Динамик устанавливается снаружи через резиновую прокладку. Внешнее оформление – по возможностям и усмотрению: от масляной краски до рояльного лака.

Недостаток простейшего способа монтажа динамиков – принудительная ориентация их «лицом к лицу», на одной акустической оси. Так было и в «базовом варианте». Но теперь динамики на большой громкости уже не вибрируют, исчезают призвуки, уменьшается эффект привязки звука к головкам, поскольку отчасти этот эффект как раз и обусловлен призвуками.

Более трудоемким способом установки фронтальной акустики является изготовление подиумов. Описанный ниже вариант изготовления подиумов позволяет сориентировать динамики в пространстве необходимым образом, причем это относится к излучателям диаметром до 200 мм, которые можно установить, не вмешиваясь в ручной привод стеклоподъемников. Доказательство – уже упоминавшаяся система в моей ВАЗ-2109.

Основные детали подиума – опорное кольцо, аналогичное вышеописанному, и «подошва». По форме «подошва» может быть любой при соблюдении простых правил: всей плоскостью «подошва» должна прилегать к плоской части обивки двери, не выходить за ее пределы и не мешать ручке стеклоподъемника.

«Подошву» изготавливают из фанеры толщиной 12 – 20 мм. Приложив ее на свое место к обивке двери, размечают отверстие, совпадающее в отверстием для динамика в обивке. Дальше необходимо определить, как должно быть расположено опорное кольцо по отношению к «подошве», чтобы обеспечить правильную ориентацию динамика. Вопрос об ориентации часто предлагают решить опытным путем. Дело это непростое, поэтому я рекомендую готовое решение, приемлемое для 90% случаев: постараться направить оси динамиков в сторону потолочного плафона освещения, а если точнее – правый динамик – «в голову» водителя, левый – «в голову» пассажира. Для такого варианта положение опорного кольца относительно «подошвы» выйдет таким: кольцо одним краем касается «подошвы», а диаметрально противоположный край максимально удален от «подошвы». Допускается и даже приветствуется, чтобы проекция кольца на плоскость обивки выступала за переднюю часть обивки, то есть, чтобы динамик при закрывании двери «въезжал» в салон, прикрывая кик-панель. При установке головки диаметром больше 165 мм без этой хитрости вообще ничего не получится, уж вы поверьте. В любом случае при такой геометрии увеличивается расстояние до динамиков, кроме того, они оказываются лучше защищены от повреждений.

Выбрав правильное положение кольца, его закрепляют длинными шурупами или деревянными проставками, упрочняют соединение эпоксидной смолой с наполнителем, а зазор заполняют монтажной пеной. Изнутри подиум полезно оклеить тонким поролоном или войлоком, а снаружи – отделать по вкусу и возможностям, это тема отдельная.

Когда подиум закреплен на обивке двери, а динамик – на подиуме, эта фаза работы окончена, можно оценивать эффект. Он не замедлит сказаться: звук «отвяжется» от динамиков, исчезнут призвуки, добавятся низкие частоты, улучшится прозрачность звучания.

Рекомендация 4. Тыловая акустика

В «базовом варианте» на задней полке установлены «блины» 6 х 9. Задняя полка ВАЗ-2108/09 не рассчитана на тяжелые динамики. Со временем полка провисает, с боков появляются щели. Простейший способ усилить полку – прикрепить лист фанеры толщиной 12 – 20 мм на всю поверхность неоткидной части полки. Учитывая специфическую характеристику направленности овальных динамиков (широкая диаграмма вдоль малой оси), для выравнивания тылового звучания целесообразно их немного повернуть на плоскости полки так, чтобы малые оси были направлены на слушателя, сидящего с противоположной стороны.

Теперь насчет того, что звук идет сзади. Давайте-ка попросим музыкантов покинуть галерку и занять место на сцене, как положено. Для этого потребуется хирургическое вмешательство в тыловые динамики, чтобы из коаксиальных они стали компонентными. Операция несложная и много времени не займет. С торца магнита, под фирменной наклейкой есть винт, который держит все «хозяйство» в центре коаксиальной системы. Винт аккуратно выворачивается, «хозяйство» снимается, при этом, разумеется, надо отпаять канатики-провода. Теперь на центр диффузора надо наклеить колпачок, чтобы было как у «настоящих» компонентников. Отличная заготовка для колпачка – сферическое дно от алюминиевой пивной банки. Пиво надо выпить, а дно отрезать напильником, сняв фаску с выступающего кольца по периферии донышка. Действовать надо именно в такой последовательности, иначе алюминиевые опилки испортят пиво, а у нас бюджет строгий. После операции по удалению лишнего и пересадки нужного динамик приобретает респектабельный вид, а зазор магнитной системы оказывается защищенным от пыли.

При сборке задней полки с фанерным «усилением» зазор между полкой и фанерой надо заполнить ватой или поролоном, а отверстия под штатные динамики и задние ремни герметично заглушить – здесь главный источник акустического замыкания. Насколько выразительнее зазвучат после такой операции низкие частоты, будет очевидно даже самому скептически настроенному слушателю.

Освободившиеся после «хирургии» узлы СЧ/ВЧ-излучателей тыловых «блинов» не вздумайте выбрасывать. Они устанавливаются на кронштейнах в углах стоек лобового стекла, подключаются, как и было, в параллель с тыловыми динамиками и будут теперь работать фронтальными пищалками.

Эффект от проделанной работы перевернет звук с головы на ноги (только в горизонтальной плоскости). То есть музыканты, кроме разве что бас-гитариста, перейдут вперед. Можно будет, наконец, всерьез говорить о звуковой сцене, которая благодаря вынесенным далеко вперед СЧ/ВЧ-излучателям поднимется и отодвинется вперед. Высоких частот будет в достатке, а значит – отпадет желание их «добавлять», внося лишние искажения.

Рекомендация 5. Центральный канал

Поскольку магнитол, динамиков, сочетаний материалов и геометрии узлов неисчислимое множество, можно с уверенностью сказать, сделанная вами по приведенным рекомендациям аудиосистема уникальна, другой, точно такой же, в природе не существует. И все же, некоторые особенности звуковой сцены спрогнозировать можно. До описываемых переделок никаких особенностей не было заметно, поскольку звуковой сцены как таковой не существовало. Теперь она есть, а вместе с ней нередко возникает эффект «черной дыры» в ее центре: звук нормально распределен слева и справа, а в центре – провал. Локализовать этот эффект можно с помощью фонограммы, на которой записана несложная музыкальная композиция с вокальной партией. Послушав ее на домашней аудиосистеме (не обязательно дорогой и сложной), надо запомнить расположение инструментов и вокала. Вокал практически всегда записывается по центру. Если при воспроизведении в машине голос сильно «уедет» от центра, имеет смысл организовать центральный канал в его простейшей форме. В качестве динамиков центрального канала я с успехом использовал ВЧ-излучатели от фронтальной коаксиальной акустики. Операция по «разделению сиамских близнецов» аналогична описанной в рекомендации №4, с той разницей, что центральные колпачки из пивных донышек здесь будут великоваты. Надо подобрать что-нибудь другое. У меня, например, отлично подошли капсулы от «киндер-сюрприза».

Освобожденные из коаксиальной конструкции ВЧ-головки закрепляются на кронштейне зеркала заднего вида. Направление осей пищалок – в сторону «своей» половины лобового стекла. Помимо заполнения «дыры» в центре недавно обретенной звуковой сцены, пищалки центрального канала поднимают звуковую сцену заметно выше уровня приборной панели. Недостатком центрального канала в его простейшей форме надо признать некоторое сужение звуковой сцены, но здесь уж компромисс неизбежен.

Заключение

На переделку звука в своем автомобиле с «базового варианта» на описанный выше у меня ушло полтора года. Почему так много, если все так просто? Да потому что львиная долы времени ушла на эксперименты, ведь здесь я рассказал только о том, что завершилось успешно и что я могу рекомендовать другим. А получилось это далеко не сразу. У вас теперь есть возможность продвинуться дальше. Успехов!

Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости